Omatehtud mootorsaanid: valmistatud Venemaal. DIY mootorsaan – maastikusõiduk Omatehtud mootorsaanide omadused

Koos tulekuga talvine periood kaherattalised on kaotamas oma tähtsust. Auto kasutamine lühikeste vahemaade läbimiseks tugeva lumekattega ei ole eriti otstarbekas ja enamikul juhtudel võimatu. Mootorsaan tuleb selle ülesandega palju paremini toime.

Talvine mehaaniline sõidukit enamasti on see varustatud roomikuga tagarattavedu ja eesmised roolisuusad. Kõrge murdmaavõime, mitmekülgsus ja kasutusmugavus teevad mootorsaanist tänapäeval kõige populaarsema liikumisvahendi talvehooajal.

Omatehtud mootorsaanide omadused

Tänapäeval saab mootorsaani osta igast mootorrattaesindusest, nii suurest metropolist kui ka väikesest linnast, kuid selle varustuse hinnad sunnivad paljusid talvise sõidu harrastajaid oma kätega rööbasteedel isetehtud mootorsaani meisterdama.

Isetehtud sõidukil on tehase sõiduki ees neli olulist eelist:

1. Hind on enamiku jaoks kõige olulisem tegur. Juhtivate mootorrattavarustuse tootjate mõne üksuse maksumus võib 5–10 korda ületada vanametallist kokkupandud seadme maksumust.
2. Parameetrid - võimalus kokku panna soovitud konfiguratsiooniga sõiduk. See kehtib mõlema kohta välimus, samuti võimsusreserv, šassii tüüp jne.
3. Usaldusväärsus on punkt, millega isegi tuntud tootjate tooted ei saa alati kiidelda. Ise tehes kasutab inimene kõrgeima kvaliteediga materjale ja pöörab erilist tähelepanu Erilist tähelepanu mehhanismi kõige olulisemad komponendid.
4. Kasu on võimalus kasutada garaažides ja olmeruumides lebavaid materjale, osi ja seadmeid teistest seadmetest.

Samal ajal leiavad omatehtud mootorsaanid kasutust nii asustatud piirkondade tänavatel kui ka linnalähialade ja suusakuurortide maastikualadel.

Isetehtud mootorsaan radadel: kust alustada?

1 - tagavalgus, 2 - veokonks, 3 - kere (vineer, s16), 4 - külgmised helkurid, 5 - tagumine amortisaator (mootorrattalt -171, Dnepr-187, 2 tk.), 6 - gaasipaak (traktori T-150 starterist ), 7 - iste, 8 - põhiraam, 9 - lüliti (mootorrattalt -171, Voskhod-187,), 10 - süütepool (mootorrattalt -171, Voskhod-187,), 11 - elektrijaam (alates külgkorv, 14 hj), 12 - summuti (külgkorvist), 13 - roolisammas, 14 - määrdeainega täidetud nahkümbrises rooliliigend (liigend alates -171, UAZ-187), 15 - roolisuusa (keti) vertikaalse liikumise piiraja, 16 - roolisuusa pööramise piiraja, 17 - roolisuusk , 18 - külgsuusk (2 tk.), 19 - generaator, 20 - siduri hoob (külgkorvist), 21 - veoketi kaitse, 22 - jalatugi, 23 - veovõlli veokett, 24 - rööbastee ajami võll, 25 - alumine roomiku ketijuhik (polüetüleen) , s10, 2 tk.), 26 - roomikkett (söödakombaini päist, 2 tk.), 27, 31 - ülemised esi- ja tagumised ketijuhikud (polüetüleen s10, 2 tk). ), 28 - amortisaator liigendatud raam jõuseade (lühike tagumised amortisaatorid mootorratas -171, Dnepr-187, 2 komplekti), 29 - tugisuusk, 30 - tagumine vaheraam, 32 - tagasild.

Omatehtud mootorsaani joonis on kõige olulisem etapp tootmise ettevalmistavas etapis. Siin on abi insenerioskused tulevad kasuks. ja nende puudumisel tehakse pealiskaudsed visandid, luues üldise pildi tulevasest mehhanismist.

Enne joonise loomist peate määrama vajalike komponentide loendi. Mootorsaani standardkonfiguratsiooni aluseks on:

1. Raam - olenevalt konstruktsiooni keerukusest saab seda laenata ATV-lt, rollerilt, rollerilt, mootorrattalt jne. Kui neid pole käepärast, keevitatakse detail tavaliselt umbes 40 mm läbimõõduga õhukeseseinalistest metalltorudest .
2. Iste – arvestades seadmete keerulisi töötingimusi, peab selle elemendi materjalil olema kõrge vetthülgav võime.
3. Mootor – valitud sõiduki nõutava kiiruse ja kogumassi alusel. Kõige sagedamini kasutatavad mootorid on möödasõidutraktorid, motorollerid, mootorrattad jne.
4. Paak – 10-15 liitrine metall/plastkonteiner tagab täiesti muretu reisimise suhteliselt pikkadel vahemaadel ega võta seadmel palju ruumi.
5. Suusad - puudumisel valmis valikud, Sest ise tehtud Soovitatav on kasutada üheksa/kümnekihilist vineerilehte paksusega umbes 3 mm.
6. Rool – valitud mugavust ja praktilisust silmas pidades. Sarnaselt raamile eemaldatakse mootor ja iste määratud kaherattalistelt seadmetelt.
7. Ajam on osa, mis edastab pöörleva liikumise mootorilt rajale. See funktsioon toimib hästi.
8. Röövik on kõige keerulisem ja olulisem element. Nende isetootmise tüüpe ja meetodeid arutatakse edasi.

Kuidas teha omatehtud röövikuid?

Üks levinumaid materjale tõukejõu tootmiseks on auto rehv. Autorehvist valmistatud omatehtud röövikul on teiste võimaluste ees üks oluline eelis - see on valmistatud suletud ahela kujul, mis vähendab oluliselt rebenemise tõenäosust.

Helmed eraldatakse rehvist tossunoa abil, misjärel jääb järele painduv jooksulint. Veotera külge kinnitatakse grousers - pikuti saetud plasttorud, mille läbimõõt on umbes 40 mm ja paksus umbes 5 mm. Lõigatud vastavalt rehvi laiusele, pooltorud kinnitatakse lõuendi külge poltide (M6 jne) abil 5-7 cm vahedega.

Tootmiseks kasutatakse sama meetodit omatehtud röövikud konveierilindilt. Nende peamine eelis on võimalus valida propelleri pikkust. Pärast vajaliku pikkusega lõikamist tuleb erilist tähelepanu pöörata haakeseadmele. Lindi otsad kattuvad üksteisega 3-5 cm ja kinnitatakse kogu laiuse ulatuses samade poltidega nagu kõrvad.

Sellised improviseeritud materjalid nagu kiilrihmad. Piki laiust kõrvidega kinnitatud moodustavad täisväärtusliku rööbastee pinna, mille sees on hammasratta jaoks juba olemas õõnsused.

Juhime tähelepanu, et mida laiem rada, seda parem on mootorsaani murdmaavõime, kuid halvem juhitavus. Tehasevalikutel on kolm näidislaiust tollides: 15 - standardne, 20 - lai, 24 - eriti lai.

Liigume edasi praktika juurde

Torudest või nurkadest valmistatud raam on peamiselt varustatud roolimehhanismiga. Olles valinud kõrguse ja kaldenurga, keevitage element punktkeevitamiseks. Paigaldage ja kinnitage mootor vastavalt joonisele, jälgides, et see ei kallutaks liiga palju. Mootorsaanil ei tohiks olla pikka kütusetoru, nii et proovige leida paak karburaatori lähedal.

Järgmine samm on raja paigaldamine. Paigaldage vedav telg koos lõuendiga raami taha (olenevalt konstruktsiooni tüübist hargile, vedrustusele, amortisaatorile jne), vedav sild - mootorsaani keskossa (enamasti alla juhiiste) võimalikult lühikeses ühenduses mootoriga. Mõlema telje käigud on eellülitatud.

Omatehtud mootorsaan möödasõidutraktorist

See ümberkujundamine on tänapäeval eriti populaarne. Möödasõidutraktorit saab kasutada kas osaliselt või täielikult. Esimesel juhul keevitatakse seadme külge tagasillaga tugiraam (mootor koos roolihargi ja ratastega). Sel juhul on kõige keerulisem etapp möödasõidutraktori töövõlli muutmine ajamiks.

Omatehtud mootorsaan osalise osade kasutamisega tagantkäivast traktorist on mitmekülgsem. Sel juhul eemaldatakse "doonorilt" ainult mootor ja roolikahvel, mille põhja suusad on kinnitatud. Mootor ise võib asuda konstruktsiooni tagumises osas.

Tuleb märkida, et möödasõidutraktorite põhiosa mootorid on mõeldud rataste kaalu ja rõhu jaoks, mis on mitu korda väiksem kui roomik. Seetõttu on osade suurenenud kulumise ja kütusekulu vältimiseks parem varustada selline mootorsaan madala rõhuga ratastega.

HÄMSTAV JA EBATAVNE DIY KÄSITÖÖ 1***

Kirjeldus:
Valik lahedamaid ja ebatavalisemaid omatehtud tooteid!
Vaadake kõiki saate "DIY DIY" episoode esitusloendis https://www.youtube.com/playlist?list...
omatehtud maastikusõidukid
omatehtud masinad
isetehtud mootorsaanid
omatehtud tooted röövikutel
omatehtud auto
omatehtud traktor
omatehtud maastikuauto

Kalurid, jahimehed ja talispordihuvilised kasutavad mootorsaane, et reisida parimatesse puhkusepaikadesse. Isegi selliste seadmete odavad mudelid maksavad umbes sada tuhat rubla, sageli rohkem. Kes soovib raha säästa, saab omatehtud mootorsaani roomikutel kokku panna tavalises garaažitöökojas. Ehituse osade maksumus ei ületa 40 tuhat rubla.

Mootorsaani seade

Omatehtud mootorsaanid tööd leidma roomik. Roomisid veab mootor sisepõlemine paigaldatud jäigale metallraamile. Neid toetavad tööasendis rattad ja spetsiaalsed rullid. Peamised valikud:

• Tahke või murderaamiga.
• Jäiga või amortisaatoriga vedrustusega.
• Mootoriga tagantkäivast traktorist või jalutuskärust.

Juhtimiseks kasutatakse lühikesi suuski. Kerged mootorsaanid (massiga kuni 100 kg), mis on mõeldud sõitmiseks maksimaalse kiirusega kuni 15 km/h, ei vaja kohustuslikku varustust pidurisüsteem. Need peatuvad kergesti, kui mootori pöörlemiskiirus langeb. Tee isetehtud mootorsaan radadel algoritmi kasutades:

1. Mootori valik, raami ja šassii arvutus.
2. Raami kokkupanek punktkeevitusega.
3. Rooliseade.
4. Mootori paigaldamine projekteerimisasendisse ajutisele kinnitusele.
5. Konstruktsiooni ümberminekukindluse kontrollimine.
6. Kell edukas kinnitamine- suurem raami keevitamine, mootori paigaldus.
7. Veosüsteemi, sildade paigaldus.
8. Radade kokkupanek ja paigaldus.
9. Kereosade paigaldamine.

Pärast seda viiakse läbi viimased testid. Kui mootorsaan sõidab normaalselt ja ei kuku ümber, siis sõidetakse see garaaži ja võetakse lahti. Raam puhastatakse roostest, värvitakse 2 kihina, ülejäänud elemendid viimistletakse ja seejärel monteeritakse oma kätega omatehtud mootorsaan roomikutel.

Mootori valik

Rakenda bensiinimootorid järelkäitavatele traktoritele või külgkorvidele. Mootori kiirust juhitakse roolil asuva gaasihoova käepidemega. Lihtsaim viis omatehtud roomikmootorsaani valmistamiseks oma kätega on kasutage järelkäivate traktorite jaoks valmis väikesemahulisi mootoreid, millel on eelinstalleeritud:

• Kütusepaak.
• Süütesüsteem.
• Reduktor käigukast vahekorraga 1:2.
• Tsentrifugaalsidur, mis aktiveerub automaatselt, kui kiirus suureneb.

Nende mootorite võimsus ei ületa 10 Hobujõud, kuid neid on lihtne paigaldada: tehnik ei pea süütesüsteemi eraldi kokku panema, kütusetorusid ühendama, sidurit reguleerima jne. Turul on erinevaid võimalusi:

Kui järelkäivast traktorist ei ole võimalik valmismootorit osta, saate kasutada jalutuskäru mootorit. Sellised mootorid on 10-15 hobujõudu võimsamad, kuid nõuavad isemonteerimist. Süsteem sisaldab:

• Mootor.
• Sidur.
• Käigukast.
• Gaasipaak (maht 5-10 liitrit).
• Summuti.
• Generaator.
• Elektrooniline süütelüliti ja spiraal.

Osa elemente pärineb vanadelt mootorratastelt (“Minsk”, “Vostok”, “Java”, “Ural”). Gaasipaak asub karburaatorile võimalikult lähedal, et vähendada torude pikkust.

Raam ja korpus

Enne tööd on soovitatav koostada raami joonis. Konstruktsioon on keevitatud nelikanttorust 25 x 25 mm seinapaksusega 2 mm. Kell kasulik koormusüle 150 kg, suurendatakse sektsiooni suurust 30 x 25 mm-ni. Laadimisala ja kereelemendid on kaetud vineeriga. Istmed on valitud hüdrofoobse kattega.

Murderaami keskel on hing, mis võimaldab pöörata ümber vertikaaltelje. Maksimaalset pöördenurka piirab metallplaatide keevitamine. Esipoolt kasutatakse roolimiseks ja mootor asetatakse tagumisele poolraamile.

Tugev raam on keevitatud ristküliku kujul, mille sees asuvad teljed ja roomikud. Mootor asetatakse ette spetsiaalsele platvormile, mis on ülejäänud raami külge jäigalt keevitatud. Mõlemal juhul paigaldatakse mootor risti (võll on otsa poole).

Ajami süsteem

Mootori väljundvõllile on paigaldatud veoratas väike läbimõõt. Sellest edastatakse pöördemoment läbi keti mootoriistme all asuvale veovõllile. Vedaval võllil on:

• Suure läbimõõduga käitatav ketiratas.
• Hammasrattad, mis juhivad roomikuid.
• Juhendid radadele.

Vedav võll paigaldatakse laagrite abil raamile. Hammasrattad suruvad roomikuid, põhjustades roomikute liikumist. Kett ja ketirattad eemaldatakse ühelt seadmelt. Doonoriks sobivad vanad mootorrattad ja mootorsaanid (Buran). Roomikute hammasrattaid saab eemaldada ainult teistelt roomiksõidukitelt.

Juhtrullikud pöörlevad koos võlliga, on kinnitatud hammasrataste kõrvale ja on mõeldud rihma pingutamiseks. Need on valmistatud puidust või plastikust ja nende otstes on pehme kummikiht. Kumm hoiab ära raja kahjustamise. Selliseid rulle on lihtne ise valmistada, kinnitades äärise mööbliklammerdajaga.

Röövikute arvutamine ja kokkupanek

Röövik on lint, mille välispinnale on kinnitatud roomikud. Roomikud on kogu rööbastee pikkuses paigaldatud jäigad kõrvad. Raja valikud:

• Valmistatud 3 mm paksusest transpordilindist.
• Auto rehvist.
• Kiilrihmadest.
• Valmis tehases valmistatud rajad.

Konveierilint peab olema silmustega. Selle tugevus on piisav ainult kergetele mootorsaanidele, mille mootor ei ole võimsam kui 10 liitrit. Koos. Autorehvid on teibist tugevamad ja sobivad võimsatele mootoritele. Täisrehve ei pea silmustama, seega on rebenemise tõenäosus minimaalne. Vajaliku pikkusega rehvi on keerulisem valida kui teipi.

Valmis rajad eemaldatakse muudelt samalaadsetelt seadmetelt (mootorsaanid “Buran”, “Sherkhan”). Need on varustatud tehasest pärit kõrvadega. Tooted ei sobi kasutamiseks madala võimsusega traktorite mootoritega. Buranovski radadest valmistatud omatehtud mootorsaanidel peavad olema sama "doonori" käigud.

Rööviku suurus valitakse vastavalt nõutavatele sõiduomadustele: mida suurem laius, seda madalam on juhitavus, kuid suurem manööverdusvõime. Mootorsaani (suusad ja roomikud) kokkupuuteala minimaalne pindala peab olema selline, et varustatud sõiduki rõhk ei ületaks 0,4 kg/cm2 pinna kohta. Kerged mootorsaanid kasutavad 300 mm laiust konveierilinti, mis on pikisuunas lõigatud kaheks 150 mm ribaks.

Lindi ettevalmistamine

Roomikud kinnitatakse isetehtud roomikute külge laia peaga M6 poltidega. Poldid kinnitatakse mutriga, kasutatakse seibi ja soont. Enne kinnitamist puuritakse lindi ja rööbastesse juhtaugud läbimõõduga 6 mm. Puurimisel kasutage rakist ja spetsiaalse teritusega puidutrelle.

Konveierilint on ka M6 poltidega silmustega. Selleks kattuvad lintide servad 3-5 cm ülekattega, ühendus sisaldab 1-2 rida polte. 150 mm laiusele rööbastee jaoks talub järgmisi vahemaid:

• Lindi servast 15-20 mm.
• Poltide vahel roomikutel 100-120 mm.
• Poltide vahele lindistamisel 25-30 mm.

Kokku vajab üks rööbastee 2 polti ja üks rihmaühendus 5-10 polti, olenevalt ridade arvust. Kasutades Autorehvid Alles on jäänud vaid jooksulint ja külgseinad eemaldatakse kinganoaga.

Rööpad on valmistatud 40 mm läbimõõduga polüetüleentorust, seinapaksusega 5 mm, pikisuunas pooleks saetud. Kogu kõrvaosa külgneb lindiga. Kergetel mootorsaanidel ühendab roomikpaari üks rada. Rööpmelaiusega 150 mm on rööbastee pikkus 450-500 mm.

Kõrvad lõigatakse puidust ketassaega. Nad kasutavad spetsiaalset masinat, millel on kaks juhikut (metall ja puit), mis on jäigalt kinnitatud fikseeritud lauaplaadile. Torude seinad saetakse ükshaaval.

Rööbaste vaheline kaugus sõltub veovõlli hammasrataste parameetritest. Tavaliselt 5–7 cm. Määratud kaugust hoitakse kuni 3 mm veaga. Vastasel juhul on ajami töö häiritud: rõngad “jooksevad” veorataste hammastele, röövik hakkab libisema ja lendab rullidelt maha.

Šassii

Lahtisel lumel sõitmiseks mõeldud kerged mootorsaanid on varustatud pikendatud M16 mutrist valmistatud hingedega vedrustusega. See on kerge disain koos lihtne seade, mis ei paku omatehtud toote mugavaid sõiduomadusi.

Tihendatud lumel sõitmiseks mõeldud mootorsaanid peavad olema varustatud amortisaatoritega (mootorrattalt või mopeedilt). Amortisaatorid paigaldatakse kohtadesse, kus suusad ja teljed kinnitatakse raami külge. Vedrustuse käik on valitud nii, et liikuvad elemendid ei puudutaks töötamise ajal mootorsaani korpust.

Rool ja suusad

Rool väljastatakse kahele esisuusale vastavalt vedrustusega struktuurilt sarnasele skeemile. See on valmistatud keermestatud naast, mis on paigaldatud pikendatud M16 mutterisse, mis on jäigalt raami külge keevitatud. Kasutatakse mopeedi või mootorratta („Minsk“) rooli.

Kokku on disainis kasutatud 3 lastetõukeratta plastiksuuski (või isetehtud 3 mm paksusest vineerist). Ruleerimiseks kasutatakse paari esisuuski. Kasutatakse kuni 1 meetri pikkuseid suuski, mis on vajadusel tugevdatud terastoru ja -plaadiga.

Kolmas suusk on tugisuusk, mida kasutatakse rihma töökorras hoidmiseks. See on teistest lühem, paiknedes sildade vahel (keskel). Tugisuusa külge on kinnitatud T-kujuline tala, mis on jäigalt raami külge keevitatud. Tala peal on vabalt pöörlevad rullikud roomikute jaoks. Sellise konstruktsiooni paigaldamine ei ole vajalik, kui rada ei vaju.

Sildade ehitus

Sillad asuvad laadimisala all. Ühe silla jaoks on vaja 2 täispuhutavat ratast aiakäru ja metallvarras. Rattad pöörlevad vabalt ja neil puudub vedu. Mootorsaanidel, mis on ehitatud tagantkäivate traktorite mootorite baasil, on rattad poolenisti täis pumbatud. Rataste välisotstesse keevitatakse klambrid, mille abil kinnitatakse teljed raami külge.

Esisild on paigal, selle klambrid on jäigalt raami külge keevitatud. Taga-sild peab mööda raami vabalt liikuma, kuna see pingutab rada. Selle klambrid tagavad hõõrdpingutuse M10 poltide abil, kinnitades silla tööasendisse.

"Buran-2"

18-aastane Aleksei Sotnikov, Nižni Mamoni küla tehnikalütseumi lõpetaja, esitles oma versiooni mootorsaanist Buran. Tal kulus pool mootorratast, väike roller, mõned põllumajandustehnika varuosad ja kaks aastat uurimistööd. See on Aleksei kolmas mudel: algul ehitas ta ATV, siis otsustas, et talvel on suusad töökindlamad, misjärel tuli ehitada uus raam (esimene ei pidanud koormusele vastu ja läks katki. Burani Voroneži koopia on varustatud Izh-Jupiteri mootorratta kahesilindrilise mootoriga, mille võimsus on 24 hobujõudu, ülekanne rollerilt tagurpidi käik, esituli traktorist, isetehtud gaasipaak ja metallprofiilist keevitatud raam. Mootorsaani juhib tagant roomik isetehtud roomikutega konveierilt, ees on kaks amortiseerivat alumiiniumsuuska. Isetehtud mootorsaaniga saab jagu poolemeetristest lumehangedest ning jõuvarust piisab triivimiseks isegi.

"Zimogor"

Kaks isetehtud Zimogori mootorsaani, mis olid varustatud 4-taktiliste Briggs & Strattoni mootoritega (22 ja 18 hobujõudu) ja roomikutega pikast Buranist, osalesid 2009. aastal suurel ekspeditsioonil: neli tuhat kilomeetrit Rybinskist Salehardini. Kahest jooksus osalenud mootorsaanist oli üks juba stardihetkel läbinud ca 4000 km - tegu oli testmudeliga, millel katsetati erinevaid konstruktsioonivõimalusi (šassii, amortisaatorid, vedrud jne). Teekond algas 14. märtsil ja lõppes 20. aprillil: mootorsaanid läbisid 4000 km pikkuse distantsi 37 päevaga. Madal käik Ja tagurpidi neil polnud mootorsaane, kuid autod kaalusid 200 kilogrammi ja 50-liitrised paagid võimaldasid märkimisväärset autonoomse töö reservi. Kohati suutsid zimogorid saavutada kiiruse kuni 70 kilomeetrit tunnis.

Suusk "Minsk"

Järgmise isetehtud mootorsaani baassõidukiks on Minski mootorratas, millel on 125 cm3 mootor. Diferentsiaali ja teljevõllidega tagatelg laenati UAZ-469-lt. Vedrustus on omatehtud koos Izhi mootorratta täiendavate amortisaatoritega. Torud läbimõõduga 1050x420 mm, “kinnitatud” lõigatud turvise ja külgseintega rehvides. Mõlemad on traktorikärust. Maksimaalne kiirus ratas-suusk "Minsk" on 45 kilomeetrit tunnis. Samast disainerist sai Minski roomiksuusa modifikatsiooni autor, paigaldades mootorsaanile Buran 17-hambaliste ketiratastega veovõlli. Jälgitav "Minsk" võib kiirendada 50 kilomeetrini tunnis.

Pneumaatiline sõiduk

Madalsurverehvidega mootorsaan on universaalne selle poolest, et suvel saab sellest lihtsalt tavaline maastikusõiduk. Meie järgmise näite ehitas teatud Vladimir Solikamskist. Pneumaatiline sõiduk on ehitatud SZD mootoriga jalutuskäru baasil jõuseade mootorrattalt Izh Planeta-4, mille võimsus on umbes 20 hobujõudu. Kaamerad suured rattad kuulus kunagi raskeveokite KrAZ-ile. Autor pani oma leiutise müüki. Selline mootorsaan maksab vaid 55 tuhat rubla.

Caracatid on meie riigi elanike seas väga levinud ja vastupidiselt arvamusele, et kolmerattalised maastikusõidukid jäävad igas mõttes neljarattalistele alla, ehitatakse neid omatehtud sõidukite abil aktiivselt oma konstruktsiooni lihtsuse tõttu. disain. Kuigi ausalt öeldes väärib märkimist, et kolmerattalise karakaadi disainil on oma omadused ja nüansid.

Caracats- See on võib-olla üks väheseid õigeid sõidukeid tundras liikumiseks. Miks üks vähestest? Kuna on olemas ka roomikuga maastikusõidukeid, aga need on palju kallimad ja ei sobi meie teemaportaali - neist me ei räägi.

Siin on näiteks üks omatehtud kolmerattaliste sõidukite esindajaid, millel on SZD mootoriga jalutuskäru ebastandardne mootori paigutus. Mootor ei asu nagu enamasti (bensiinipaagi all raamil), vaid auto tagaosas, juhiistme all.

Midagi muud selle karati uuenduste juures ei märgatud. Silda kasutati mõnest vanast, unustatud Moskvitšist. Rattatorud on laenatud traktori haagiselt. Raam pole päris Minskist, aga esiosa on võetud täpselt sellest. Ülejäänu keevitati sellest, mis oli käepärast - väljavõtmata torud, nurgad jne. Kahvel sai ka torudest keevitatud.

Kuigi see on banaalne, aga jah, see karakat, nagu ka tema teised vennad madal rõhk rehvides hõljub see veepinnal ideaalselt, mis tähendab, et suudab, kuigi mitte kiiresti, ujuda. Kui kiirus on tihendatud lumel 70 km/h, siis vee peal ei saavuta see parimal juhul rohkem kui 5 km/h. Foto näitab, et see on vette kastetud mitte kaugemale kui ratta keskosa. Ja vesi ei ulatu isegi keskele.

Kuidas teha oma kätega mootorsaan. Mootorsaani disain oli sama, mis vendade Matveychukide autol: kolmerattaline disain kahe eesmise roolisuusaga ja ühe sõidurajaga taga. Selline paigutus lubas autole head murdmaavõimet ja stabiilsust, mis on oluline teedeta ebatasasel maastikul sõites. Kuid Thought-2 juhiiste, nagu tõukerattal, mulle ei sobinud.

See oli mulle tuttavam ja seda oli mugavam hallata mootorsaan, istub sellel, nagu mootorrattal – tormakas. Seetõttu oli mootorsaani käigukastiga jõuallika paigutus sama, mis mootorrattal ja polnud vaja isegi juhthoobasid muuta.

Minu auto raam, erinevalt vendade mootorsaani ruumilisest raamist, on lihtsam - konsooltaladega (traversidega) mootorratta (selg) tüüpi. Põhivarre materjal on teraskanal 40x40x4 mm. Ülemine osa (risttala) valiti valmis (mopeedilt Karpaty). Sellel on üsna keeruline konfiguratsioon.

Kuid seda ei põhjusta mingi vajadus. Seetõttu on selle kuju joonistel lihtsustatud. Esitugi on valmistatud 28 mm läbimõõduga terastorust kahvli kujul, selle alumised otsad toetuvad esitalale, võttes koos vedrustushoobadega sõiduauto(tala on lühendatud ja kasutatakse ainult alumisi hoobasid). Rööbasteeploki alamraami risttalad on valmistatud terastorust.

Ühendused sisestatakse neisse läbi nailonpukside. Vahevõlli konsool on 60x60 mm nurga all. Klambrid sadula ja korpuse kinnitamiseks on valmistatud 4 mm terasribast. Roomikploki alamraam on samuti lihtsa konstruktsiooniga.

Selle aluseks on kaks terasest nurgaga 60x60 mm peeled, mis on kokku tõmmatud risttaladega; eesmine on keevitatud raami külge mootorsaan. Rööbasteeploki tugisuusa kaks kaarekujulist tugiposti on samuti keevitatud külgmiste osade põhja külge ning M8 poltidega ülaosale on kinnitatud kaarekujuline pakiraam.

Kõik postid on valmistatud pooletollisest terasest veetorust. Esialgsetel hinnangutel mootorsaanil as elektrijaam mõeldud kasutamiseks Tula maastikumootorrattalt töömahuga 200 cm3 ja võimsusega 13 hj. sundõhkjahutusega.

Sel juhul oleks võimalik mootorsaani esiosa katta seda tüüpi masinatele traditsiooniliselt kattekapotiga, mis parandaks oluliselt sõidumugavust, eriti külma ilmaga ja vastutuules. Tula mootorit ei olnud aga minu jaoks vastuvõetava hinnaga võimalik osta ja auto tuli varustada mootorratta Voskhod-ZM vana kapitaalremondi jõuallikaga (käigukastiga mootor).

Selle võimsust on isegi veidi rohkem (14 hj), kuigi töömaht on väiksem (175 cm3). Samas pole sellel sundjahutust. Seetõttu pidime kapotist loobuma ja selle asemel paigaldama kaks tuulekaitset (nagu porilapid), mille vahele jääks vahe, kuhu õhuvool mootorit jahutama läheb.

Minu mootorrattakartidel on käigukast veidi keerulisem kui peal mootorsaan"Mõte-2" - vahevõlliga. Kuid võllist ei saanud lisalüli - erineva hammaste arvuga (22 ja 12) ketirattaga toimib see käigukastina (või, nagu kohalikud kodused inimesed seda kutsuvad, "kiiruse reduktorina"). Pöörlemine jõuallika käigukastist vahevõllile ja sellelt roomikseadme veovõllile toimub kettajamite abil.

Kettide pinget reguleeritakse vahe- ja veovõlli laagrikorpuste alla paigutatud plaatidega. Rööbasteeplokk on omatehtud seadmetest kõige keerulisem. Mul puudus selle valmistamise kogemus, seega lähtusin ajakirjas antud detailide disainist ja mõõtudest. Kuna väljaanne on vana ja noortel isetegemise lugejatel seda ajakirja pole, siis arvan, et tasub ploki, selle põhikomponentide ja osade joonised uuesti ära tuua.

Muidugi on minu roomikseadme disainis ja materjalides mõningaid erinevusi ning kuigi need pole nii fundamentaalsed ja olulised, arvan, et tasub neile keskenduda. Niisiis, minu roomikseadme võlli ja telje laagrid pole 203, vaid 80204 - need on suuremad ja neil on mõlemal pool puuri kaitseseibid.

Tugisuusk on üleni nailonist. Ma ei andnud sellele külgmisi messingjuhikuid - telje õige (paralleelse) paigaldamise korral veovõlli suhtes ja hea pinge korral ei liigu röövik küljele.

Ärakasutamine mootorsaan näitas, et tagumiste ketirataste asemel on parem kasutada rulle, mida saab hõlpsasti teha samadest ketiratastest, lõigates nende hambad ära, mida ma hiljem tegin. Rööbasraudade vööle kinnitamiseks mõeldud poldid on paigaldatud väljaulatuvate otstega, mutrid on suunatud väljapoole: nüüd töötavad need nagu naastud mootorratta rehvidel jääsõiduks – tagavad hea haarduvuse lumega teel ja kõva koorega põllul. ja jääga jõel või järvel.

Eesmised juhtsuusad valmistati 15 mm paksusest ja 180 mm laiusest haavapuust. Suusavarbad aurutasin keevas vees ja voltisin šablooniks kuivaks. Pärast leotasin kuivatusõlis ja katsin põhja alumiiniumplekiga. Keskel asuva talla külge kinnitasin 25x25 mm duralumiiniumist nurgast tehtud juhtsiinid.

Roolisuusahoidjad on paigaldatud sõiduautolt võetud roolihoobade otstesse kinnitatud pukside korpustesse. Kangid on vedrutatud amortisaatorite ja vana mopeedi vedrudega. Suuski juhitakse külgkorvist modifitseeritud roolivarraste kaudu (varraste standardsed otsad asendatakse universaalliigendi kahvlitega), mis on ühendatud roolivõlli otsa kinnitatud bipodiga.

Kogu mootorsaani varustus: iste, rool, esituli, signaal, elektriseadmed, aga ka jõuallikas on pärit vanalt Voskhod-ZM mootorrattalt. Pagasiruum on keevitatud 1 mm paksusest teraslehest, mis on jäikuse tagamiseks allservas 25x25 mm nurgaga. Gaasipaak mahuga 6 liitrit on mopeedilt. Istme alla on paigaldatud tööriistakast.

Istmealune rada on kaetud duralumiiniumplekiga, et juhi jalgadele langeks vähem lund. Et kaitsta kere ja nägu vastutuleva õhuvoolu eest, tugevdati nende kohal lisaks esiklappidele esiklaasi. Käigu ja jõu konstruktsioon võimaldab autol ilma piduriteta hakkama saada – vabajooksu praktiliselt pole.

Ehituskulude arvestus mootorsaan ei tootnud - seda tuleks teha üsna hoolikalt, kuna ma ei kulutanud palju, kuna kasutasin peamiselt seadmeid, komponente ja mehhanisme, mille keegi kunagi maha jättis (ja ma korjasin need üles), oodates hoovis tiibades. "arsenal".

Ma ei pea kulutatud aega raisatuks, sest lisaks projekteerimiskogemusele, lisaoskustele metalliga töötamisel ja moraalsele rahulolule oma kätega tehtud masinast, tänu sellele on mul talus väga vajalik sõiduk erinevate veoste transportimiseks ja üldiselt oluliste vahemaade kiireks läbimiseks isegi meie põhjapiirkonna sügaval lumel pikal talveperioodil.

Mootorsaan: 1 - kere (StZ, leht s0,8, ääris - nurk 25x25); 2 - iste (mootorrattalt Voskhod-ZM); 3 - 6-liitrine gaasipaak (mopeedilt Karpaty); 4 - rool (mootorrattalt Voskhod-ZM); 5 - roomikplokk (propeller); 6 - vahevõll: 7 - raam; 8 jõuallikas (mootorrattalt Voskhod-ZM); 9- summuti; 10-kontrollsuusk (2 tk.); 11 - roolivarras (mootoriga jalutuskärult SZD): 12 - armatuurlaud(mootorrattalt Voskhod-ZM); 13 - vedrustushoob (mootoriga jalutuskärult SZD); 14 - lumekaitse (duralumiinium, leht s1); 15 - tuuleklaas (pleksiklaas); 16 - tuulekaitse (duralumiinium, leht s1, 2 tk.); 17 - esituli (mootorrattalt Voskhod-ZM); 18 - amortisaator (mopeedilt Karpaty)

Mootorsaani raam ja roomikuploki alamraam: 1 - põhivarras (kanal 40x40x4); 2 - ülemine risttala (Mopeedilt Verkhovyna); 3 - istmepost (toru 30x30); 4 - esisammas (toru läbimõõduga 28); 5 - kerealune tugitugi (1/2" toru);6 - tugisuusa tugitugi (1/2" toru, 2 tk.); 7 - tugisuusa kronsteini aas (StZ, leht s5, 8 tk.); 8- jõuallika kinnitusklambrid; 9.12 - tagumised ja eesmised risttalad (toru 1"); 10 - kere kinnitusklamber (StZ, leht s4. 2 tk.): 11 - istme kinnitusklamber (StZ, leht s4); 13 - vahevõlli kinnitusklamber (nurk 60x60 );14 - esitalad (sõiduautolt, 2tk);15 - amortisaatori kinnitusklamber (sõiduautolt, 2tk);16 - kaar (toru 1/2"); 17 - lips (juuksenõel läbimõõduga 18,2 tk.); 18 mutrit M22 (4 tk.); 19 - nailonist puks (4 tk.); 20 - rööbastee ploki alamraami varda (nurk 60x60, 2 tk.); 21 - roolivõlli tass (toru siseläbimõõt 22,5)

Rajaplokk: 1 - tugisuusk (nailon, leht s15); 2 - rööbastee veoratas; 3 - suusatugi; 4 - rööbastee ploki alamraami varda; 5 - veoga (pingutusega) ketiratas (nailon s20, z = 10, 2 tk.); 6 - käitatavate pingutusrataste telg (toru 032); 7 - rööviku pinguti; 8 - ketiratta äärik (StZ, leht s3, 4 tk.); 9 - roomiku veovõll (toru läbimõõduga 32); 10 - laager 80204 korpuses (4 tk.); 11 - alamraami eesmine risttala ja rööpmeploki telg; 12 - ühenduslint (kummist kangast konveierilint 45x8, 2 tk.); 13 - M6x40 polt koos seibiga (112 tk.); 14 - lumekonks (kaseriist 45x18, L500, 28 tk.); 15 - juhtnurk (duralumiinium, nurk 45x25, 56 tk.); 16 - tugisuusa kronsteini silmus (StZ, leht s5, 8 tk.); 17 - kummipuks (4 tk.); 18-teljeline (polt M8x50, 4 tk.); 19 - suusa tugiklamber (4 tk.); 20 - süvistatud peaga M6x35 polt (8 tk.); 21 - ketiratas (z = 32, mootorratas)

Tugisuusk: 1 - lips (duralumiinium toru läbimõõduga 10, 4 tk.); 2 - kronstein (4 tk.); 3 - suusk (nailon, s15); 4 - süvistatud peadega M6 poldid kronsteinide kinnitamiseks (8 tk.)

Rool: 1 - kronsteiniga rool (mootorrattalt Voskhod-ZM); 2 - roolivõlli krae; 3 - seib (pronks); 4 - puks; 5 - roolivõll (toru 022); 6 - rooli bipod (StZ, leht s10); 7 - klaas (toru siseläbimõõduga 22,5); 8 - tõukejõu laager (pronks); 9 - põhiraami varras; 10 - hing (M10 polt); 11 - põiksuunaline roolivarras (2 tk.); 12 - esiraami tugitugi

Roomikülekanne: 1 - ketiratas (z = 32, mootorratas); 2 - laagrikorpus; 3 - M6 polt roomiku ketiratta ääriku külge kinnitamiseks (4 tk.); 4 - sõidutee ketiratas (z = 8, 2 tk.); 5 - veotelje torukujuline võll; 6 - rööbastee ketiratta äärik; 7 laager nr 80204; 8 - keti ketiratta rumm (StZ, toru läbimõõduga 30x5); 9 - sisestus (StZ, ring läbimõõduga 32); 10 - tihvt (M8 polt)

Roolisuusk: 1 - suusk (haab laud 180x15); 2 - tald (alumiinium, leht s1); 3 - juhend (duralumiiniumist nurk 25x25); 4 - kronstein (terasest toru läbimõõduga 10); 5 - tugiklamber (StZ, leht s3); 6 - hammaskahvel (alates universaalliigend); 7 - alus (StZ, ring läbimõõduga 32); 8 - keha roolinukk(StZ, toru 032); 9 roolivarda kahvel (kardaanliigendist); 10 - hing (M8 polt); 11 - puksiga roolinuki hoob; 12 - tihvt (M8 polt); 13 - puks (pronks, 2 tk.); 14 - telg (M12 naast kahe mutriga); 15 - puks (nailon, 2 tk.); 16 - hinge korpus (1/2" toru)