Ükskõik kui andekad teie käed ka poleks, ainult kätest ei piisa keha sirgendamiseks, siin on vaja spetsiaalseid seadmeid. Keha nõuetekohaseks taastamiseks pärast õnnetust ei saa te ilma ellinguta hakkama.
Selle ülesanne on auto kindlalt fikseerida kere kokkusurumise või venitamise ajal. Ellingud on erineva disainiga, kuid neid saab kombineerida kolme tüüpi: karkass (raudraami kujul), platvorm (keerulisemate tööde jaoks) ja põrandale paigaldatavad (need on multifunktsionaalsed, mobiilsed, professionaalsed).
Kellel tõesti ellingut vaja, aga soetada pole võimalust, soovitan kereparanduseks oma kätega elling teha ja aitan teid selles.
Enne ellingu tegemist sondeerisin põhjalikult pinnast, lugesin palju artikleid ning vaatasin internetist rohkem kui ühte videot ja jooniseid.
Valmistame sõiduauto tööpõhimõttest lähtuva sirgendamise raami. Auto all olev raam on ristküliku kujuline, kastide külge on kinnitatud kinnitused neljale küljele, need tulevad tõsteplatvormi tagaküljelt välja, tänu millele on see liikuv.
Kõigepealt mõõtke pikkus alates esiratas tagaküljele. Raami laius peaks jääma rataste vahele. Keevitusmasinaga keevitame kaks kolmemeetrist metallpulka ja kaks 800 mm pulka. Moonutuste vältimiseks asetame kõik tasasele pinnale.
Et raam oleks tasane ja moonutusteta, kontrollime kõiki külgi tasapinna abil. Raam peab ka tasane olema, seda kontrollime mõõdulindiga, mõõtes diagonaalselt ühest nurgast teise risti, suurus peab klappima.
Ettevaatlikult, et ühenduskohas ei oleks konarusi, keevitame raami ristküliku kujul.
Igasse nurka keevitame 7 mm läbimõõduga kiilud.
Keevitame käpad. Selleks vajame toorikuid: 4 metalltoru, igaüks 550 mm ja 4 metallriba, igaüks 10 mm.
Kui kõik osad on valmis, keevitame need kokku.
Käpp tuleb küpsetada nii, et see oleks pistikühendusega, nii et küpsetame seda mõlemalt poolt triipudega. Käppa ennast me raami külge ei keevita. Keevitame vastupidavast metallist nurgad tihedalt aluse külge ja teiselt poolt keevitame käpa külge, et käpp külgedele ei liiguks. Ülejäänud kolm jalga keevitame samamoodi. Järgmisena liigume edasi puurmasina juurde.
Pingutusmehhanismi jaoks peate tegema augud. Valmistame sambad läbimõõduga 30mm ja laiusega 150mm vastavalt joonistele ja kinnitame need kasti alla.
Sellise disainiga poldid peavad vastu pidama 10 tonni.
Vastavalt skeemile paneme kokku alusplaadi.
Alus- ja keskplaatide toorikud on valmis, nüüd liigume edasi puurimise juurde, samuti vastavalt sellele skeemile. Puurimisel ärge unustage külvikut kasta, et see ei kuumeneks üle ega läheks tuhmiks.
Kui oleme toorikute puurimise lõpetanud, hakkame peale kandma arme ja lõikama sooni nagu joonisel.
Monteerime kõik valmis toorikud ühtseks tervikuks ja keevitame kokku. Nii juhtubki.
Teeme kõik neli külge identselt. Paigaldame käpad ristkülikukujulisele alusele. Seejärel paneme omatehtud ellingu tungraua abil auto alla, tõstame selle ja reguleerime käpad auto lävede alla Seejärel langetame auto aeglaselt klambritele - pingutame. Ja nii edasi kolme ülejäänud poole kohta.
Eemaldame tungrauad ja auto seisab meie enda tehtud ellingul.
Kui palju maksab ellingu või sirgendamise statiivi ostmine? Vähemalt 50 tuhat. Sel juhul sobib see elling ainult kergete kahjustustega töötamiseks. Tõsise ja keeruka töö jaoks vajate palju kõrgema hinnaga stendi või ellingut, mis võib olla 10 või isegi 20 korda kõrgem ülaltoodud hinnast. Juhin teie tähelepanu lühikesele ülevaatele väga võimsa ellingu valmistamisest, mille eelarve saate ise määrata. Kõik oleneb metalli hinnast, mida saab osta nii metallalustest kui ka mustmetalli vastuvõtukohtadest. Aluseks on 16. kanal. Miks 16. Vähemalt sellepärast, et 2 keevitatud kanali laius võimaldab peaaegu igal autol vabalt peale sõita ja see on oluline ja tugevuse poolest annab see elling igale tehase omale.
Ellingu loomise idee on võetud Internetist, eriti Vitali Kahhovkalt. Mõõdud 4,5 x 1,85. Miks niimoodi? Sest see on normaalne suurus. Ja punkt. Selle ellingu üks suurimaid eeliseid on see, et selle saab paigutada tavalisse garaaži või mõnda teise ruumi, kuhu see mahub. Erinevalt sarnastest karkasskonstruktsiooniga ellingudest ei ole sellel ellingul nn “haned” (nagu fotol), mis suurendavad tööala nii ees kui ka küljel piisavalt suure vahemaa võrra, mis ei võimalda selliseid kasutada. elling tavalises garaažis.
Ellingu valmistamiseks osteti 46 meetrit 16. kanalit. Pealegi leiti pool sellest vastuvõtust, mis alandas hinda mitme tuhande võrra. 20 meetrit osteti hinnaga 25 rubla kg. mustmetalli vastuvõtul ja ülejäänu osteti metallaluselt hinnaga 570 rubla meeter.
Kanal märgiti kohe ära ja lõigati mõõtu.
Äärmiste pikkus on 4,5 m Keskmiste pikkus 3,76 ja silluste pikkus 1,5 m. 
Seejärel monteeriti kanal kastidesse ja pingutati klambritega. 
Liigestest kinni mitmes kohas. Peale 2 4,5 meetrise karbi keevitamist, et kõrvaldada kastide läbipaine, pingutati need uuesti klambritega ja nende külge tuli keevitada 12. kanali aukudega tükid ja karbid pingutati poltidega. Pärast seda keevitati karbid üksteise külge, et need keevitamisel ei deformeeruks. Neid lõigatakse hiljem. 
Pärast seda kõrvetati kastid põhjalikumalt läbi. Ilma erimärgisteta, silma järgi, kasutades 4-6 cm kleebiseid iga 10-20 cm järel.
Pärast kõigi kanalite keevitamist toorikuteks, kastide kujul, jäetakse pooled toorikud kõrvale. Laotame põrandale ellingu väliskontuuri 4,5 meetri pikkustest kastidest (ja see on täpselt ellingu pikkus) ja sisemistest, täpsemalt risti asetsevatest 1,5 meetri pikkustest kastidest. Horisontaalse asendi seadsin loodi abil, pannes kastide alla vajaliku paksusega puitlaastu või metallijääke. Samuti mõõdeti enne ellingu esimese väliskontuuri keevitamist mitu korda mõõdulindiga diagonaale. Pärast seda keevitati karbid (nukkidega nurkades ja keskel, samuti sisenurkades ja keskkohtades) kokku ristkülikuks. 
Seejärel pöörati seda konstruktsiooni 180* ja kleebiti tagurpidi kõikidest nurkadest. Seejärel keevitati kõik liitekohad põhjalikult. Pärast seda keerati raami esimene kontuur uuesti 180* ja põletati. Pärast seda alustame ellingu sisemuse kokkupanemist. Selleks on meil 2 kasti, kumbki 1,5 m, sama mis välised kastid. Haarame need pika kasti külge, väljudes välimisest kastist 6 cm. 
Teeme sama teise poolega.
Miks 6 ja mitte 4 või 8? Ei tea. Otsustasin, et vähem ja rohkem teha ei tasu seda ära. Ja pikisuunalised toorikud - karbid - olid juba mõõdetud ja lõigatud täpselt nii, et see sobiks, nagu ette nähtud. Seejärel kordame uuesti tulevase ellingu 180* pööramise protseduuri ja põletame alumise osa. Seejärel keerame selle uuesti ümber ja pruulime ülemise osa.
Pärast seda sisestame sisemised pikisuunalised karbid ja, astudes ka välimistest kastidest 6 cm tagasi, haarame need äsja keevitatud põikkastidesse. 
Protsessi korratakse uuesti. Pöörame ellingu 180* ja kõrvetame ära. Seejärel keerake see uuesti esiküljele ja põletage täielikult. (Püstseinad said ka horisontaalasendis kõrvetada, sest vertikaalseid õmblusi ei oska korralikult keevitada). Miks ma seda ütlen? Pealegi vintsiti paari päeva jooksul ellingut korduvalt üles-alla. Kuigi ilmselt tasus enne seda teha midagi pöörleva platvormi sarnast 2 alusel. See teeks asja lihtsamaks. Igatahes. Elling on keevitatud. Mis on elling ilma jalgadeta? Ei, see on mingi jalgadeta hobune ja te ei saa selle külge midagi kinnitada. Jalade jaoks otsustasin kasutada pähkleid, kõige suuremaid, mis poest leidsin. Ma ei mäleta, ilmselt 24. Noh, nendega on kaasas poldid, pikkusega 15 cm, ellingu edaspidiseks reguleerimiseks horisondi suhtes. Mutrid keevitati ellingu nurkadesse. 
Hakkame valmistama seadmeid auto ellingule kinnitamiseks, samuti tõmbamiseks ja lükkamiseks.
Kinnituslõuad tegin enne, kui ellingu keevitama hakkasin. Ma ei saa soovitada teil just neid teha, sest ma pole oma "operatsioonilaual" veel ühtegi patsienti käsitlenud. Loodan, et nad ei vea mind alt. Tegin need 2 raudteeplatvormist rööbaste kinnitamiseks liipritele. Pärast pooleks lõikamist keevitasin mõlemale poole vanast nõukogude viilist. Siseküljele keevitasin matkatäpid, mille siis veski abil teemantideks muutsin. 
Otsustasin mitte midagi välisosa külge keevitada, et auto välisküljel olevad künnised kahjustamata jääksid. Keevitasin platvormi siseservale plaadi, umbes kinnituslõua paksuse, et lõugade pingutamisel ülemine, kinnitusosa ei kõverduks, vaid kinnitaks ühtlaselt läveääriku kinni.
Klambritega nagide valmistamiseks, millele keevitatakse kinnituslõuad ja millele paigaldatakse auto, samuti tõmbeseadmete, klambrite ja konksude valmistamiseks osteti metall metalli vastuvõtumasinast paksusega 10 kuni 20 mm. Aluste (nimetagem neid käppadeks) tegemiseks kasutasin sentimeetri suurust metalli, lõigates selle ostetud alalt laiusega 
umbes 20 cm ja pikkus laius 2 kanalit ja vahe. st 36-38 cm, samuti püstalused, 30 cm kõrged 
.
Samast metallist lõigati põiki noole tugevdused. 
Peale 2. vertikaalposti platvormi külge keevitamist sain aru, et niimoodi keevitada ei tasu, kuna platvorm ise paindub keevitamise tõttu. Seejärel pidin kelguga platvormi lahti painutama, asetades äärte alla puitklotsid ja langetama püstaluse ellingu kastide vahele (kuigi elling tuli tõsta ja asetada puitklotsidele, et alus ei ulatuks põrand). Aga kui aus olla, siis sellest polnud suurt abi. Pidin nende alumised platvormid tihvtidega kokku keevitama, kinnitades need klambritega ja 
alles pärast seda keevitage põikisuunalised kiilud. Ülejäänud 2 jalga küpsetasin keevitades kohe potihoidjatega kokku.
Seejärel lõigati eraldi ostetud KAMAZi (15 mm paksuse) fragmentidest ja vedrude jääkidest välja 20–25 cm pikkused ülemised klambrid, keskelt veidi nihkega, põletati neis augud KAMAZi poltide jaoks. 
pea kinnitamine silindriploki külge (16mm), 
see tähendab, mida ma saaksin kiiresti leida, vastupidav ja ei allu deformatsioonile ja keerme purunemisele. 12. tugevduse tükid keevitatakse piki servi, samadel eesmärkidel nagu kinnituslõugadel, et ei tekiks kinnitusel moonutusi. Kinnitustena kasutasin 20 mm (alumised tõkked, millesse poldid sisestatakse). metallriba, mille sees olid algselt augud. Pidin need lihtsalt tükkideks lõikama. Käppadele 8 ja võimenditele veel paar.(Saad hiljem aru).
Järgmine samm oli keevitamine kere klambrid riiulitele. Fotot pole, aga ma püüan selgitada.
Kõigepealt kruviti valmis nagid ellingu külge, mis eelnevalt loodi. Kruvisin need ligikaudu ellingul asuvatesse kohtadesse, kus need hiljem seisma jäävad. Pärast kõigi 4 käpa kinnitamist mõõtis ta ühe kõrguse tasemega, mille külge keevitati kinnituslõuad, mis kõigepealt pingutati klambritega, keevitati ja seejärel pärast käppade ellingult eemaldamist ja horisontaalasendisse asetamist. olid igast küljest käppade külge keevitatud.
Minu käppade mõõtmed on ülaltoodud, lõugade laius võeti suvaliselt, see tähendab materjali saadavuse põhjal ja nagu ma juba kirjutasin, olid klambrid valmistatud raudteepatjadest ja keevitatud viilipooltest. Klambrite poldid 16. Eelnevalt joonduse säilitamiseks otstest ajutiselt kokku keevitatud augud lõugadesse puuriti puurmasinaga. Kuid taaskord tahan juhtida teie tähelepanu asjaolule, et kõik suurused on suvalised ja võetud ootusega, et saadaolevast metallist jääks võimalikult vähe praaki. Arvan, et käsnasid saab ja tuleks teha laiusega, mis ei ole väiksem kui minu oma ja eelistatavalt suuremad. Polte võib olla vaja rohkem ja vastavalt ka auke lõugade pingutamiseks ning nende läbimõõt peaks samuti olema suurem. 
Või võib-olla on tehaseklambrite kasutamine (mis on müügil) veelgi parem, kuid see on jällegi kulu.
Valmis elling on teie ees. 
Noh, see on tänaseks kõik. Järgmisel korral räägin teile, kuidas teha erinevaid seadmeid ja tööriistu elling.
RќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
Veel artikleid sellel teemal:
Elling on spetsiaalne seade (platvorm), mis on mõeldud kere parandamiseks ja kere algse geomeetria taastamiseks mitmesuunaliste jõudude abil. Kvaliteetne tehases valmistatud elling on isegi väikesemahuliste ja haruldaste projektide jaoks üsna kallis. keretööd selle ostmine pole soovitatav. Saate seda ise teha ja omatehtud ellingu hind pole nii kõrge.
Vajalike materjalide arvutamine
Enne ellingu valmistamisega töö alustamist on vaja lõpetada selle joonis ja arvutada vajalike materjalide kogus. Platvorm peaks välja nägema nagu ristkülik (või veel parem, mitu), mis on valmistatud metallprofiilidest ristlõikega 50×50 või 70×40 (mida paksem, seda parem). Optimaalne pikkus on 2000 mm, laius võrdub auto teljevahe laiusega.
Miks see laius valiti? Üldiselt on võimalik valmistada ellingut, mille laius on võrdne auto teljevahe laiusega. Või sellest väiksem, aga raamilt “võrsudega”, mille külge klambrid kinnitatakse. Klambrite asukoha tõttu on eelistatav esimene meetod.
Platvormi keskel on vaja keevitada sarnasest metallprofiilist jäikus. Töö käigus on vaja täiendavat metalli, mille kogust on töö algfaasis raske arvutada.
Pärast vajaliku metallprofiili koguse arvutamise lõpetamist saab selle tellida spetsiaalsest andmebaasist või kasutada olemasolevat.
Ellingu funktsionaalsuse tagamiseks peab see olema varustatud hea hüdraulikaga - sobib kuni 10-tonnise tonnaažiga komplekt.
Samuti peate meeles pidama, et ellingut on kahte tüüpi: statsionaarne (st paigaldatud kindlasse kohta ilma liikumisvõimaluseta) ja mobiilne (varustatud ratastega ja kohandatud vertikaalses asendis hoidmiseks). Kui valite teise võimaluse, peate ostma ka rataste komplekti: 4 või rohkem raami jaoks, 2 rataste jaoks.
Ellingu tegemine
Raam on kokku pandud keevitamise teel. See tähendab, et vaja on keevitusmasinaga töötamise oskusi.
Töö etapid:
- Esiteks monteeritakse hinnangulise pikkuse ja laiusega metallprofiilist ristkülik, täpselt keskel tuleb seda tugevdada lisaprofiiliga. Raam on kokku pandud nii, nagu ellingu tulevane omanik vajalikuks peab. Võib-olla soovib ta veelgi tugevdada raami pikikülgi, võib-olla põiki. Kindlat põhimõttelist seisukohta selles küsimuses ei ole.
- Auto stabiilsuse suurendamiseks ellingul on vaja selle nurkadesse keevitada kõrgused, mis takistavad auto võimalikku mahalibisemist.
- Järgmine etapp on kinnitusdetailide paigaldamine raami pikisuunalistele külgedele. Kinnitusvahendid on lõugadega klambrid, mis on vajalikud autoraami turvaliseks kinnitamiseks, kui sellele rakendatakse koormust. Kinnitusdetailide kinnitamiseks ei saa olla ranget asukohta, need peavad saama liikuda kogu raami pikkuses. Võimalik on ka oma kätega klambrite valmistamine, kuid kui need on müügil, siis pole sellel mingit mõtet, kuna omatehtud klamber maksab umbes sama palju kui tehase oma.
- Järgmisena tuleb vooluraami paigaldamine. Jõurest on ümberpööratud L-tähe kujuline seade, mis peab samuti kogu raami ulatuses liikuma ja olema igas kohas kindlalt fikseeritud. Saate teha mitte ühe, vaid kaks riiulit.
- Andes ellingule esteetilise välimuse. See etapp koosneb tavalisest ellingu värvimisest.
- Noh, töö lõpus on omatehtud elling varustatud remondiseadmetega, mille jaoks see loodi: konksud, ketid, hüdraulika.
Omatehtud elling on valmis, selle kasutamine aitab teil teostada seda tüüpi kereremonti, mis varem olid võimalikud ainult autoremonditöökodades, ja selle praktilise kasutamise meetodeid saab näha erinevatest videotest.
Erilist tähelepanu nõuavad kereremont kahjustatud autode parandamisel. Sageli pärast kokkupõrkeid, õnnetusi ja vigastusi auto kere moondub. Kere geomeetria rikkumine toob kaasa negatiivsed muutused konstruktsioonis (vibratsioon, nurkade rikkumine, võimetus auto uksi sulgeda). Kõik see võib kaasa tuua auto ootamatu käitumise teel, mis on sõiduki juhile ja reisijatele väga ohtlik. Seetõttu peetakse sõidukite remondi oluliseks komponendiks õige kere geomeetria taastamist, mida ei saa teha ilma ellinguta.
Artiklis kirjeldatakse üksikasjalikult, kuidas valmiskonstruktsiooni ostmise asemel oma kätega ellingut teha ja piisavalt raha säästa.
Ellingu kujunduse üle otsustamine
Paljud algajad juhid ei tea, mis on auto libisemine. Kereremondi elling on teraskonstruktsioon, mis võimaldab enne õnnetust taastada keredetailide vajaliku kuju ja mõõtmed. Seadmete töö seisneb selles, et ellingu elemendid tekitavad automehaanikule vajalikes suundades jõud auto kere vajalikele osadele ning tagastavad auto keredetailidele õige kuju ja mõõtmed.
Autode remondiks on mitut tüüpi ellingud.
Seda tüüpi autode remondiks mõeldud seadmeid on mitut tüüpi:
- Platvormi elling. Platvormi mehhanism tõmbab kergesti autoosad õiges suunas ning taastab selle kuju ja suuruse. Platvormi tüüpi elling on mugav ja seetõttu saavad selle paigaldada nii professionaalsed spetsialistid kui ka harrastusautojuht garaažis.
- Raami elling. Kõige kompaktsemat tüüpi seadmed on mõeldud väikeste deformatsioonide kõrvaldamiseks. Sobib väikese suurusega garaažide omanikele lihtsate probleemide lahendamiseks.
- Põranda elling. Kompleksset professionaalset disaini kasutavad kõige sagedamini autotöökojad. Selline elling suudab auto taastada ka pärast suurõnnetust. Põranda ellingu mõõtmed on märkimisväärsed, kuid siinid, millel liikuvad mehhanismid liiguvad, asuvad otse põrandal ja säästavad palju ruumi. See võimaldab vajadusel kasutada tööruumi isiklikel eesmärkidel.
Iga ellingu tüübi peab automehaanik igal juhul individuaalselt valima vastavalt oma soovile.
Omatehtud seadme plussid ja miinused
Sõiduautode taastamisel on täiesti võimalik kasutada kõiki kolme ülaltoodud ellingutüüpi.
Iga ellingu tüübi peab automehaanik igal juhul eraldi valima.
Omatehtud ellingu eelised ja puudused:
- Kvaliteetse tehase ellingu liiga kõrge hind toob kaasa asjaolu, et paljud spetsialistid toodavad iseseisvalt usaldusväärset ellingut soodsama hinnaga.
- Igat tüüpi elling võimaldab juurdepääsu sõiduki põhja ja selle mis tahes komponendile.
- Põranda ellingu siinid on paigutatud põranda tasemele, mis võimaldab garaažis olevat ruumi kasumlikult kasutada.
- Põrandaelingul on vajalike mõõtude tegemine üsna keeruline.
- Ise ellinguid tehes tuleks suurt tähtsust pöörata kasutatud metallosade suurenenud tugevusele.
- Igat tüüpi ellingut kasutades on võimalik teostada töid erinevatel kõrgustel.
- Raami elling on väga kompaktne ja seetõttu on seda mugav garaažis hoida.
- Raami ellingul on vähe väljatõmbepunkte, mis ei võimalda kasutada seadmeid keha keeruliste deformatsioonide kõrvaldamiseks.
- Platvormi ellingut peetakse kõige lihtsamaks ise tehtud.
Isevalmistavate ellingude peamiseks põhjuseks peetakse tehaseseadmete kõrget hinda. Mitte igaüks ei saa oma garaažile või eraettevõttele kallist ellingut osta. Olles süvenenud kõikidesse valmistamise peensustesse ja aspektidesse, saab igaüks valmistada kvaliteetse ellingu tehasehinnast kaks või isegi kolm korda madalama hinnaga. Kere remondiks põrandaaluse saab oma kätega valmistada vaid torustiku ja keevitamise alaste teadmistega spetsialist, kuna selline stendivarustus on professionaalne ja nõuab keerukate mõõteseadmete kasutamist.
Tehaseseadmete kõrget hinda peetakse ellingude isetootmise peamiseks põhjuseks
Tööriistad ja materjalid ellingu loomiseks
Kui otsustate paigaldada ellingu oma kätega, Sa vajad:
- elektriline keevitamine;
- hüdrauliline ajam;
- lihvija;
- elektriline puur;
- värvaine;
- profiiltoru alates 5 mm;
- metalllehed paksusega 5 mm;
- kinnitusklambrid;
- pähklid;
- poldid.
Kvaliteetse ja vastupidava ellingu valmistamise põhipunkt on joonise õige koostamine. Kõigi seadmete tõhusus ja kvaliteet sõltuvad selle loomise täpsusest. Üks peamisi nüansse on mõelda ellingu õigetele mõõtmetele ja arvestada oma garaaži suurusega. Oluline on võtta arvesse mitte ainult konstruktsiooni lubatud mõõtmeid, vaid ka üksikute osade ja kinnitusdetailide asukohta. Keskmiselt on ellingu mõõtmed 4,5 X 1,9 m.
Samm-sammult juhised: kuidas oma kätega ellingut teha
Internetis on saadaval suur hulk kereremondi põrandaaluse jooniseid, selle saab paigaldada ka ise, kasutades konkreetse tehaseseadmete analoogiat, võttes sellelt vajalikud mõõdud.
Oma kätega põrandaelingi valmistamine pole lihtne
Kuidas ise ellingut teha:
- Struktuuriraami loomine. Valmistatud metallprofiilidest keevitame välisraami ja kinnitame sellele sisemise raami. Välisraami keevitame ülevalt ja alt kõikides võimalikes kohtades, et tulevane konstruktsioon oleks võimalikult tugev. Töökindluse ja parema jäikuse huvides katame konstruktsiooni nurgad täiendavate metallist kiiludega. Kõige hoolsamad spetsialistid paigaldavad risttalasid.
- Jalgade või rataste kinnitamine ettevalmistatud raami külge. See võimaldab teil reguleerida konstruktsiooni horisontaalset asendit. Garaažiomaniku soovil saab sellesse paigaldada siinid, millel kinnitatud ratastel konstruktsioon mugavalt liikuma hakkab.
- Ellinguosade valmistamine (alused, käpad, ülemised klambrid). Lõika 1 cm paksusest terasest välja ristkülikud järgmiste parameetritega: laius 200 mm ja pikkus 350 mm ning keevitage neile 300 mm kõrgused nagid. Lisaks saab kasutada tugevdusnoole. Ülemised klambrid peaksid olema 250 mm pikad (nende jaoks kasutatakse sageli KAMAZ-vedrude fragmente). Neisse põletatakse kinnituspoltide käeaugud.
- Keevitusklambrid. Klambrite keevitamiseks on raam joondatud täpselt tasemele. Järgmisena peaksite vertikaalsed postid poltidega kinnitama. Seejärel kasutatakse taset, et määrata käppade kõrgus. Nüüd saate klambrid keevitada.
- Racki ja tõmbeelementide paigaldamise etapp. Tehase tüüpi hüdroseadmete kandevõime peaks olema ligikaudu 2000 kg. Tõmbeelemendid saab kinnitada raamile asetatud kanaliplaadi külge. Seejärel puurivad nad õigetesse kohtadesse raami sisse, et tõmbemehhanism saaks töötamise ajal vajalikku kohta paigutada.
- Disaini kontrollimine. Konstruktsiooni toimimise kontrollimiseks tuleks remonti vajav sõiduk seadmele paigaldada. Oluline on kontrollida, kas kõik elemendid töötavad, nende kinnituse kvaliteeti ja liikumist piki raami ning alles pärast seda jätkata otseste remonditöödega.
Lugemisaeg:
Jutt käib seadmest, mida kasutatakse auto kereremonditööde tegemisel. Sellised seadmed võimaldavad teil parandada selle tõsiseid kahjustusi, muuta mõne elemendi suurust ja konfiguratsiooni. Soovitud tulemus saavutatakse hästi kinnitatud masinale mõjuvate mitmesuunaliste jõudude kasutamisega. Tehasevarustus on üsna kallis, kuid palju odavam on pink ise kereparanduseks teha.
Tööpõhimõte on kõigil seadmetel sama. Kere geomeetria taastamiseks kinnitatakse see ühe või mitme ellingu sektsiooni külge. Seejärel tõmbab automehaanik veojõu abil ja hüdroseadmete abil jõudu rakendades deformeerunud elemendid välja. Kui teete oma kätega garaažis ellingu, siis on see reeglina lihtne süsteem, millel on üks väljalaskemehhanism. Tehaseseadmetes on neid mitu.
Ellingude tüübid
Kokku on nelja tüüpi struktuure, millest igaüks on teatud tingimustel kasutusel. Teatud tüüpi seadmeid saab valmistada iseseisvalt. Kuidas iseloomustatakse tänapäeval kasutatavaid aktsiaid?
Veerevad vahendid
Need erinevad selle poolest, et neid saab kasutada mitmesuguste autode kere taastamiseks. Ellingul saadaolevad seadmed võimaldavad autot fikseerida ilma lävesid ääristamata. Rullimisseadmed on kompaktsed, nii et seda saab kasutada piiratud ruumis - see tähendab, et garaaži paigaldamiseks on mõttekas teha kere parandamiseks oma kätega elling. Selle seadme puuduseks on see, et seda ei saa kasutada moonutuste ja kere geomeetria muutuste korral.
Põrandal seisev
See eeldab rööpa olemasolu, mida mööda sissetõmmatavad seadmed liiguvad. See konstruktsioon aitab teostada erineva keerukusega remonditöid, kuna mehhanismid liiguvad ellingu mis tahes punkti. Põrandaseadmete eelised:
- suhteliselt madalad kulud;
- operatiivne paigaldus;
- väike jalajälg;
- valmistamise lihtsus: kere remondiks saate oma kätega teha põrandaaluse;
- vajadusel saab ülestõstetavad seadmed eemaldada ja kasutada põrandat (siinid on sellega samal tasapinnal) seadmete paigutamiseks või muuks otstarbeks.
Negatiivne külg on üksikute kereelementide ja selle üldise geomeetria mõõtmise ebamugavus.
Raam
See kasutab metallraami, mille külge masin on kettidega kinnitatud. Hoolimata asjaolust, et selliseid varusid kasutatakse mitte liiga tõsiste kahjustuste parandamiseks, on raami varustus struktuurselt keerulisem. Kere fikseeritakse klambrite abil vajalikul kõrgusel ja soovitud asendis ning deformeerunud osa sirgendatakse hüdrojõuseadmega ühendatud kettidega.
Auto tõstmise hõlbustamiseks raami varud kasutatakse sageli koos käärtõstukiga. Nende kujunduste eelised:
- juurdepääs auto põhja ja erinevatele allpool asuvatele elementidele;
- Keretööde teostamise võimalus erinevatel kõrgustel.
Raamivarud ei võta palju ruumi, kuid neid ei saa kasutada tõsiste deformatsioonide parandamiseks, kuna väljalaskepunktide arv on väike. Seetõttu on selliseid konstruktsioone mõttekas kasutada sirgendamise ja muude lihtsate kahjustuste korral.
Ellingu valmistamise etapid
Kõige populaarsemad on platvormi või raami kujundused. Selle põhjuseks on nende valmistamise lihtsus, kompaktsed mõõtmed ja suhteliselt suur funktsionaalsus. Internetist sobivate jooniste leidmine pole tänapäeval keeruline. Parim võimalus on mõõta valmis tehase elling ja keskenduda selle disainile. Peamine nõue on siin mõõtmed, mis peavad vastama töökoja või garaaži pindalale. Ellingu soovitatavad mõõtmed on 4,5 × 1,85 m. Väliselt on see konstruktsioon, kus üks raam sisestatakse teise.
Vajalikud tööriistad ja materjalid
Vaja läheb keevitusmasinat, hüdraulilist seadet, nurklihvijat, trellidega puurit, pihustuspüstoli või pintsleid. Materjalid, mida peate ostma:
- profiiltoru 40×80 mm (pikkus arvutatakse vastavalt joonisele, võttes arvesse džemprid) paksusega 4 mm;
- metall salli valmistamiseks (paksus 4 mm);
- kinnitusseadmed (saate osta tehaseseadmeid, kuid kui see pole võimalik, kirjeldatakse allpool, kuidas neid ise valmistada);
- poldid, mutrid;
- praimer;
- tavaline või pulbervärv.
Raami valmistamine
Esiteks keevitatakse profiilist välimine raam, seejärel kinnitatakse sisemine raam valmis konstruktsiooni külge. On vaja keeta ülalt ja alt, keerates konstruktsiooni ümber. Ärge unustage konstruktsiooni jäikuse suurendamiseks kasutada konstruktsiooni nurkades tõmbetugevdusi. Kui kahtlete raami tugevuses, keevitage keskele paar risttala. Kui raam on valmis, tuleb sellele altpoolt kinnitada jalad, et reguleerida seadme horisontaalset asendit. Selleks võite kasutada 15 cm pikkuseid polte ja 24 cm mutreid, mis on konstruktsiooni nurkades keevitatud. Soovi korral paigalda riistvara asemel rattad – saad mobiilse ellingu. See on mõttekas, kui teil on täiesti tasane põrand või kui asetate konstruktsiooni rööbastele, mis on rangelt horisontaalses asendis.
Seadmed kere ellingule kinnitamiseks
Kui valmis kinnitusklambreid pole võimalik osta, saate need ise valmistada raudteeplatvormidelt, mille kaudu liiprite külge kinnitatakse rööpad. Lõika igaüks neist pooleks ja keevita sisemusse metall, mida saad veskiga teemantideks lõigata. Väline külg jätta nii nagu on, et auto lävepakudele paigaldades ei saaks nende välimine külg vigastada. Siseosale keevitage 4 mm paksune plaat. See on vajalik selleks, et kinnitusosa fikseeriks ühtlaselt läve ja ei väänduks.
Aluste ehk käppade ja ülemiste klambrite tegemine
Vaja läheb 1 cm paksust terast Lõika 200 mm laiused ja 350 mm pikkused ristkülikud. Saadud platvormide külge keevitage vertikaalsed 300 mm kõrgused postid; ärge unustage samast metallist valmistatud kolmnurkseid tugevdustugesid. Ülemiste 200 - 250 mm pikkuste klambrite valmistamiseks on kõige parem kasutada KAMAZ vedrudest 1,5 cm paksuseid kilde, millesse tuleb põletada kinnituspoltide jaoks augud.
Viimasena kasutage riistvara, mis kinnitab 16 mm läbimõõduga silindripea. Need on üsna vastupidavad tooted, mis ei lase niitidel puruneda. Keevitage servadest 12 mm tugevdus - see tagab, et korpuse kinnitamisel ei teki moonutusi.
Keevitusklambrid
Joondage raam rangelt tasemega, et see oleks horisontaalne. Edasi:
- kinnitage vertikaalsed postid raami külge poltide ja mutritega;
- Kõrguse määramiseks kasutage taset: käpad peaksid olema sellel;
- Keskendudes sellele, keevitage kinnitusklambrid.
Viimane etapp on konstruktsiooni puhastamine roostest, kruntvärviga töötlemine ja seejärel värvimine.
Rack- ja tõmbeseadmete paigaldamine
Siin saate kasutada tehast hüdroseadmed või omatehtud mehhanism. Igal juhul peaks võimsus olema 1,5 - 2 tonni. Tõmbekonstruktsioonide kinnitamiseks kasutage ellingu raamile paigaldatud kanalist valmistatud ülekatet. Selleks, et tõmbemehhanismi ja kette saaks paigutada mis tahes punkti, puurige raami augud kogu konstruktsiooni perimeetri ulatuses.
Kui eelistate omatehtud disain nagid, on parem kasutada tornseadet. Kuigi see on teistest sortidest raskem, tagab see ühtlase veojõu kogu kõrguse ulatuses.
Sellise nagi saab paigutada kere vahetusse lähedusse, samas kui jõusilinder ei sega tööd (varras tuleb tagant välja).
Tavalise hüdropumba kasutamine ei ole parim lahendus. Palju töökindlam on sellist seadet teha 8-tonnise tõstevõimega tungrauast. Peate uuendama kesksilindrit, asendades selle sobiva toruga. See on vajalik valatava vedeliku mahu suurendamiseks 300–400 ml võrra. Tungraua ülaossa tehke hingetõmbe kinnitus (võite kasutada 90 kraadi nurga all painutatud määrdeliitmikku). Ja töö mugavamaks muutmiseks paigaldage võtit vajava möödaviigupoldi asemele käsitsi keeratav “liblikas”.
Läbivaatus
Selleks asetage remonti vajava masina alla elling. Ühe külje tõstmiseks kasutage tungrauad. Nüüd reguleerige reguleerimiskruvide abil jalad lävenditeni, langetage auto klambritele ja pingutage need korralikult kinni. Ja nii edasi kahe teise käpaga. Tungrauad saab eemaldada.
järeldused
Ise ellingu valmistamine on majanduslikult tulus äri. Lisaks pole konstruktsiooni ehitamine ülaltoodud soovitusi järgides nii keeruline, eriti kui teil on mehaaniku ja keevitaja oskused. Lisaks mitmekordsele hinnaerinevusele tehasemudelitega võrreldes saate peagi oma kulutusi õigustada: kereremont on üsna kallis teenus.
