Vedrustus sõidukit- keeruline mehhanism, mis sisaldab palju olulisi komponente ja osi. Iga element täidab individuaalset ülesannet, kuid süsteemil on üks ühine eesmärk - tagada vedrustuse õige töö ja tõsta autoga reisimisel mugavust.
Vedru peamine eesmärk on kompenseerida tee ebatasasusi, summutades liikumisel tekkivaid vibratsioone ja lööke. Vedru surub kokku ja venib ning sellest piisab, et tagada sujuv liikumine, suurenenud mugavus ja suurem turvalisus autoga reisimisel.
Kuid disaini lihtsus ei garanteeri pikka kasutusiga. Aja jooksul vedrud kuluvad, vähendades nende tõhusust ja suurendades rikete ohtu. Sellises olukorras on aeg mõelda uue osa paigaldamisele. Küsimus on selles, kuidas vedrustusvedrusid vahetatakse? Mida sellise töö tegemisel arvestada? Vaatleme neid punkte üksikasjalikumalt.
Kuidas teha kindlaks, kas vedrustusvedru on vigane?
Kogenud autohuviline tunnetab autot ja reageerib selle töös kõrvalekalletele koheselt. See kehtib ka sõiduki vedrustuse kohta. Seega on kliirensi vähenemine või mehaanilised kahjustused põhjus vigase vedru vahetamiseks. On ainult kaks põhjust, mis põhjustavad talitlushäireid – sõitmine halbadel teedel ja töötamine pärast tootja deklareeritud kasutusiga. Kuid mainitud ebaõnnestumise märgid pole kaugeltki ainsad. Vedrustusvedrude vahetus (vaata videot allpool) võib olla vajalik järgmiste probleemide ilmnemisel:
- Masin on viltu vasakule või paremale.
- Vedrustuse rikked.
- Reisimugavuse halvenemine (vähem sujuv sõit).
- Kliirensi muutus allapoole.
- Kõrvalised helid vedrustusalas.
- Tugev värisemine liikumisel ja muud probleemid.
Kõik ülaltoodud sümptomid võivad viidata osa rikkele ja remondivajadusele.
Kuidas vedrusid vahetada?
Vedrustusvedrude asendamise algoritm ja omadused sõltuvad mitmest tegurist - saadavusest vajalikud tööriistad ja seadmed, kasutatud tehnoloogiad ja remondikoht. On isegi arvamus, et neid vedrustuse elemente saab vahetada ainult teenindusjaamas, kasutades selleks spetsiaalseid seadmeid. See on vale. Kõik tööd on võimalik teha ise, garaažis.
Töö tegemiseks valmistage ette järgmised tööriistad - kirk või raudkang, keskmise suurusega kruvikeeraja, võtmete komplekt (poltide lahti keeramiseks vajate vähemalt üheksateist võtit ja polti rattad), samuti tungraud (soovitavalt kaks).
Vedrustusvedrude vahetamise protsess näeb välja järgmine:
- Vabastage poltühendused peal tagumised rattad ja seejärel tõstke mõlemalt küljelt tungrauaga üles, millele järgneb mingi toe paigaldamine. See võib olla palk, alus või muu usaldusväärne objekt.
- Pingutage poldid koos amortisaatori tugipostid, ja seejärel tõstke tungraua abil tala keskosa auto taha. Pingutage poldid, seejärel langetage tala oma kohale ja eemaldage amortisaatorid. Tööde tegemisel tuleb jälgida, et pidurivoolik oleks piisava pikkusega. Vastasel juhul on tala tõstmisel suur oht süsteemi torude kahjustamiseks või purunemiseks.
- Pärast kirjeldatud manipulatsioonide sooritamist jääb tala justkui rippuma ja vedrud vabastatakse koormusest. Nüüd saab neid isegi käsitsi eemaldada. Enne vedrustusvedrude vahetamist kontrollige tugikorkide ja istmete terviklikkust. Seega on tugikupid töötamise ajal korrosiooniohus, mis nõuab kahjustatud seadme väljavahetamist. Sadulad roostetavad vähemal määral, kuid neid tuleb kontrollida. Kui tuvastatakse rike, vahetage vedru välja.
- Pärast külgnevate elementide kontrollimist vahetage vedrud ja seejärel tõstke tagumist tala, kuni saate amortisaatorite kinnitusdetailid kinnitada, millele järgneb poltide pingutamine. Pange tähele, et koormuse all tuleb poldid pingutada. Selle probleemi lahendamiseks sisestage pagasiruum mis tahes lasti (näiteks tellised või mitu liivakotti). Pärast amortisaatorite poltide pingutamist vahetage rattad välja ja eemaldage eelnevalt paigaldatud alused.
Kui vaadeldav algoritm viiakse läbi vigadeta, tõuseb sõiduki maandumisasend 5-6 sentimeetrit ja varasemad vedrustusega seotud probleemid kõrvaldatakse. Seega võimaldab vedrustuse vedrude vahetus mitte ainult säästa remondi pealt, vaid saada ka remondikogemusi, mis tulevad kasuks edaspidi, mõne teise vedru vahetamisel või vähemteadlike sõprade abistamisel.
Varem või hiljem vahetame teie ja mina oma raudhobuste amortisaatorid, mõned nimetavad neid tugipostideks. Meie teed pole pehmelt öeldes ideaalsest kaugel ja seetõttu hakkavad need pärast 60–80 000 koputama või lihtsalt lekkima - need on märgid, mis näitavad, et asendamine on vajalik. AGA MacPhersoni tehnoloogia eeldab kokkupandavat konstruktsiooni, millesse on juba sisestatud vedru, kuid uus tugi on ilma selleta! Ja siin tekib õiglane küsimus - kas peate vedru vahetama või võite vana jätta? Me selgitame välja…
Tuleb meeles pidada, et vedrud asuvad nii auto ees kui ka taga, kuid siiski on need konstruktsiooniliselt erinevad ülesanded, kuigi täidavad sama tööd.
Esmalt aga määratlus.
Vedrud (autodes kasutamiseks) - see on elastne vedrustuselement, mis on loodud meie sõidu mugavaks ja ohutuks muutmiseks, pehmendades vedrustuse teelt saadavat lööki. Samuti ei lase see element rattal tugevate löökide korral (näiteks kõrgele põrutamisele) teepinnalt lahti tulla, vaid püüab ratast teele tagasi viia, muutes sellega juhitavuse palju paremaks.
Vedrude kasutamine ehituses
Juhtus nii, et amortisaator ja vedru tulevad paarikaupa. See on ühes tükis mehhanism (esiosas), mis tagab parema sõidu sujuvuse ja masina juhitavuse. Kui päris aus olla, siis võib tõdeda, et ilma vedrudeta poleks me sellist sõidumugavust kogenud, oleksime nagu käru peal värisenud.
Kaasaegsed vedrud teevad oma tööd silmapaistvalt hästi, tootjad on õppinud reguleerima vedrustust erinevatele vajadustele, olgu selleks siis raske sport, tasakaalustatud mugav või off-road.
Igal juhul taandub vedru töö nii teepinnalt löökide neelamisele kui ka ratta oma kohale tagastamisele. Ja peate mõistma, et mida pehmem see element on, seda suurema löögi see suudab neelata - kuid energia (neelduv) ei kao hetkega, see kandub kehasse ja see kõikub - kui raputate autot ilma põrutuseta absorbeerijad, jääb see pikaks ajaks kõikuma.
Tulemuseks on ideaalne segu - šokk läheb vedrule ja selle tekitatud vibratsiooni summutab amortisaator.
Tugevuse järgi
Nagu te mõistate, töötavad need kaks elementi, nagu öeldakse, "kõrvuti". Kuid neil on tugevuse ja kulumise osas erinevad näitajad.
Kevad – väga vastupidav element, kui sa seda meelega ei lõhu (ära koorma autot üle), ära “sõita autoga hoolimatult” maksimaalse kiirusega 90-kraadistesse pööretesse sisenedes, ei lenda äärekividesse – siis võib see vastu pidada väga kaua, oli juhuseid, kus kulus 200 – 300 000 kilomeetrit.
Amortisaator - see on vedrustuse nõrgem osa, kogu asi on selles, et see on struktuurilt palju keerulisem, sellel on hunnik o-rõngaid, sees on vedelik või gaas. Ja ühe elemendi kahjustamine toob kaasa kogu konstruktsiooni rikke. Ja meie teede ja aukudega võite teda tappa mitme tuhande (50–60) eest. See pole Euroopa, kus nad sõidavad 150–200 tuhat kilomeetrit.
Seetõttu vahetame amortisaatoreid palju sagedamini kui vedrusid.
Nii et kas amortisaatorite vahetamisel on vaja vahetada?
Ausalt öeldes on küsimus kahekordne. Ja alati pole võimalik jaatavalt öelda. Vaatame kahte olukorda:
1) Vedrustusega on läbitud 30 000 kilomeetrit, kuid peale talve hakkas tugitugi lekkima ja vajab väljavahetamist. Sel juhul on läbisõit tõesti väike, tuleb vaid tugiposti ise vahetada ja ülejäänud elemendid võib jätta, muide, see kehtib ka tugilaagri kohta. Metalli väsimus on madal ja korrosioon ei muuda veel suuri parameetreid. On ainult üks tingimus - peate installima originaali või sama riiuli.
2) Läbisõit ca 80 - 100 000 kilomeetrit. Ütlen nii - kui keskmine autojuht sõidab aastas 20 000, on selline läbisõit ligikaudu 4 aastat, väikelinnades võib see olla 5-6 aastat. Millega ma tegelen, isegi kui sõitsite ainult siledatel teedel, siis talvine tee(ja see tähendab soola, liiva ja palju muid naudinguid) mõjuvad kindlasti halvasti vedrude moodustavale metallile. JAH, ja sellise läbisõidu juures on metalli väsimus juba märkimisväärne. Seega, kui teie amortisaator "sureb", peate sel juhul selle täielikult vedruga asendama.
Loetlen need uuesti punkt-punkti haaval neile, kes “raha pärast nügivad”:
Liivast, reaktiividest, kividest jne. – metall kulub ja kannatab, mis vähendab tugevust.
Ajast väsinud 80 – 100 000 on tõsine läbisõit.
Vajumine. Vedru suurus võib väheneda, ehkki mitte oluliselt, kuid sellest piisab uue amortisaatori jaoks, selle kasutusiga väheneb.
Seetõttu sellisega pikad jooksud– me kindlasti muudame seda.
Mida veel ei tohiks teha?
Paljud meie “VAZ-JUHTID” aga ei hooli sellest, ma vaikin juba langetatud Prioritest. Vedrustuse parandamisel ja eriti tugipostide vahetamisel eelistavad paljud inimesed mitte muuta muid elemente isegi suure läbisõidu korral.
Olin isiklikult tunnistajaks, kui üks mees võttis KYB tugipostid, tuli teenindusjaama ja ütles: "Me jätame vedrud ja tugilaagrid (pärast läbisõitu umbes 80 000)." Lihtsalt – RASKE! Poisid, lülitage oma aju sisse. Ettevõtetel ei ole alati vahetatavaid osi, isegi uusi! See tähendab, et te ei saa võtta KYB tugiposti ja paigaldada VAZ-i tarnijalt vedru, see pole enam õige ja paigaldate kulunud osadele uue amortisaatori!
Parimal juhul läheb rack üles 10 - 15 000 ja siis see KUTS karjub igal ristmikul, et "Ma paigaldasin KYB, selline g..aga!"
Halvimal juhul on võimalus, et see lendab teelt välja, sest longus, väsinud, roostetanud “poolid” ei suuda autot korralikult kinni hoida ja kere vibratsiooni amplituudi summutada. Mis mõjutab negatiivselt maksimaalsed kiirused, kurvides, pidurdades. Keha tõmbab manöövrite ajal rohkem külgedele.
Seega moraal on mitte säästa raha, ostame täiesti uue komplekti.
Tagumine vedrustus
Siin on olukord peaaegu sama. Kuigi vedrustuse disain on kardinaalselt erinev. Siin ei panda amortisaatorit otse vedru sisse, vaid tuleb justkui eraldi. See tähendab, et kui see on "kaetud", on seda palju lihtsam asendada! Lihtsalt keerake kaks polti lahti ja eemaldage see, seejärel paigaldage uus.
Kui te ei vea suuri koormaid ja teie sõiduk on esiveoline (kogu raskus on ees), siis kannatab tagumine ots palju vähem. Kogemusest tean, et 150–200 tuhande ja võib-olla rohkemgi tuleb välja vahetada. Siiski on soovitatav kõik korraga muuta.
Vedrustuse töö, mille eesmärk on parandada juhitavust ja tagada auto sujuv sõit, on amortisaatorite või vedrude puudumisel võimatu. Eelkõige on vedru vedrustuse elastne osa, mis tasastab ja välistab väikesed põrutused ja löögid, mis tekivad sõidu ajal mitmesuguste tee ebatasasuste ületamisel. Kuid amortisaator toimib toena, võimaldades kiiresti summutada rataste vibratsiooni ja tagada teepinnaga hea haarduvuse. On selge, et amortisaatorid on üsna keerulised seadmed, eriti kui võrrelda vedrudega, mistõttu need sageli ebaõnnestuvad ja vajavad väljavahetamist. Vedrud, vastupidi, kestavad kauem, kuid töötamise ajal võivad nad kaotada oma kasulikud omadused liigse kulumise, väliste mehaaniliste kahjustuste, auto sagedase ülekoormuse ja korrosiooniprotsesside tagajärjel.
Tähtis! Kui amortisaatorite ja vedrude vahel puudub koostoime, on auto vedrustuse õigel tasemel toimimine võimatu, seetõttu tuleb neid samal ajal vahetada.
Ei saa vaielda: peamiste vedrustuse osade koos vahetamine on kallis. Pealegi usuvad mõned, et seda pole vaja teha, sest vedru väljavahetamise vajadust on visuaalselt väga raske kindlaks teha. Aga! Uue amortisaatori ja vanade vedrude paigaldamine vähendab selle kasutusiga poole võrra. Ja vastupidi, kui neid osi samaaegselt vahetada, taastatakse auto vedrustus peaaegu algsesse seisukorda. Tänu sellele saab autoomanik raha säästa, kuna kulud on väiksemad tänu seadme pikemale elueale tervikuna ja seetõttu, et iga osa asendamise eest pole vaja kaks korda maksta.
Amortisaatorite ja vedrude samaaegse väljavahetamise kasuks pole muid argumente, seega on autojuhtidel vabadus teha oma valik.
Samas tahaks tuvastada hetked, mil tuleb vedrud välja vahetada:
- välisteguritest põhjustatud ilmselge rikke korral;
- kui vedrul tuvastatakse korrosioon;
- kui masina kõrgus väheneb või tagumise ja esiosa kõrgus on ebaühtlaselt jaotunud;
- amortisaatorite vahetamisel mittestandardsetel vedrustustel, näiteks Subaru Forester.
Kõigil muudel juhtudel, kuni vedrud säilitavad oma funktsionaalsuse, võite piirduda nende vahetamisega iga teise uute amortisaatorite paigaldamise ajal.
Tähtis! Amortisaatorite vahetamisel, aga vanad vedrud jättes tuleks viimased ära vahetada, kuna vasakul pool vedrustus on alati suure koormuse all.
Vedrud, nagu ka amortisaatorid, vahetatakse paarikaupa ühel teljel, vastasel juhul on võimalik vedrustuse tasakaalustamatus, mis võib negatiivselt mõjutada auto juhitavust tervikuna.
Kaasaegsete pesumasinate disain hõlmab müra ja vibratsiooni vähendavate osade olemasolu. Paaki summutavad vedrusiiber ja amortisaator. Kui masin hakkab pesemisel liiga lärmakalt tööle, vibreerima ja kõikuma, tähendab see, et need osad on rikkis.
Artiklis käsitletakse amortisaatorite ja amortisaatorite vahetamist. Vaatame kogu asendusprotsessi samm-sammult ja anname väärtuslikke soovitusi fotode ja videotega.
Pangem kohe tähele, et amortisaatorid sisse erinevad mudelid võib olla drastilisi erinevusi. Kuid üldiselt on nende disain järgmine:
- silinder;
- kolb;
- tagastusvedru;
- varud;
- amortisaatorite vedrude kinnituspuksid ja sisetükid;
- silindri ja kolvi vaheline tihend.
Nagu me juba ütlesime, on SMA amortisaatori ülesanne summutada paagi vibratsiooni. Vibratsiooni nõrgendav efekt saavutatakse tänu kolvi liikumisele, mis asub silindri sees.
Tihend on immutatud määrdeainega, mis ei kuiva ära. Kui paak vibreerib, siseneb kolb silindrisse, summutades vibratsiooni. Ja siibri vedru viib kolvi algsesse asendisse.
Lisaks sisetükki immutavale määrdeainele summutavad vibratsiooni spetsiaalselt selleks ette nähtud augud kolvis. Nende kaudu liigub õhk kolvi ühest osast teise ja tagasi.
Tähtis! Selleks, et pesumasin töötaks riketeta, peab jõud amortisaatoris olema stabiilne. Stabiilsuse säilitamise eest vastutavad mitmed amortisaatorid. Seetõttu ei soovita meistrid seda osa remontida. Lihtsam on vana ära visata ja uus osta.
Amortisaatorite vahetus
Need osad erinevad üksteisest fikseerimise tüübi poolest. Mõned on paigaldatud rangelt vertikaalselt, teised - veidi nurga all. Ühelt poolt on amortisaator paagi küljes, teiselt poolt sarnaselt siibriga kere külge.
Mõnikord kinnitatakse need osad vardaga. Sel juhul tuleb vigase osa asendamiseks kogu pesumasin lahti võtta ja paak eemaldada. Siin sõltub töö keerukus teie SMA mudelist.
Nagu me juba ütlesime, ei saa amortisaatoreid parandada, nii et kui olete osa lahti võtnud ja jõudnud järeldusele, et amortisaatori vedru on lõhkenud, saate seda loomulikult vahetada. Aga kas te seda müügilt leiate, on teine küsimus. Lisaks võib teil vaja minna amortisaatori vedru ja muude osade jaoks.
Kui otsustate amortisaatorid välja vahetada, kasutage videost saadud teavet:
Disainis ei erine see palju ülalkirjeldatud osast.
Mis puutub paagi vibratsiooni summutamisse, siis amortisaatorid on selles valdkonnas palju paremad. Need on töökindlamad, kuna kolvi oma kohale tagasi viivad vedrud asuvad väljaspool. Tihti saab katkise siibri purunemise korral parandada, mis amortisaatorite puhul ei kehti.
Need asuvad allpool paarikaupa ja täidavad korraga kahte funktsiooni:
- Toetage tanki.
- Need summutavad paagi vibratsiooni.
Sellistes konstruktsioonides on paak kinnitatud kahe lisavedruga.
Need siibrid on laialt levinud ja neid kasutavad paljud pesumasinate tootjad.
Amortisaator summutab vibratsiooni, mis on tingitud vooderdistega tihedalt kinnitatud kolvi hõõrdumisest. Vooderdised kinnitatakse klambriga, mille disain meenutab tähte “P”. Viimane on SM-i sees kinnitatud spetsiaalse tihendiga.
Juhtub, et selliste vooderdiste nakkejõud nõrgeneb märgatavalt. Vibratsiooni summutatakse üha kehvemini, kuid siibrit pole vaja vahetada - remont aitab.
Kui vibratsioon tugevneb, peate klambrit pingutama või vooderdised välja vahetama, kui need on kulunud:
- Keerake lahti 4 kinnitust, mis kinnitavad kronsteini.
- Eemaldage klamber.
- Painutage detaili "vurrud".
- Eemaldage vanad katted.
- Paigaldage uued.
- Pange siiber uuesti kokku.
Asendusfunktsioonid
Amortisaatoritel on spetsiaalsed augud, mille külge need kinnitatakse.
Kinnituselemendid on enamasti poldid. Selliste poltide, nagu iga kinnitusvahendi, eemaldamine pole keeruline. Pärast seda saate purunenud osa hõlpsalt eemaldada ja selle asemele uue paigaldada.
Selles videos näitab Ühendkuningriigist pärit tehnik, kuidas muuta siibrit pesumasina põhjaga läbi töötades. Kui olete sarnase mudeli omanik, tehke sama:
Vedrud: otstarve, vahetus
Pesumasina paagi vedru asub paarikaupa sama vedruga pesumasina korpuse ülaosas. See kompleks hoiab paaki kinni ja viib selle tagasi algasendisse.
Tagastusvedrul on kaks otsa, mõlemal konks. Ühelt poolt on vedru konksuga SMA korpuse külge kinnitatud, teine konks hoiab paaki. Vedru purunemine toimub tavaliselt kinnituse lähedal. Vedru eemaldamiseks ei ole vaja järgida ranget järjestust - saate selle kõigepealt korpusest ja seejärel paagist lahti ühendada või vastupidi - see pole oluline.
Enne vedru väljavahetamist peate otsustama, kuidas vigase osa eemaldate.
Saate selle eemaldada paagi külge kinnitatud koha kaudu. Selleks vajate:
Vedru saate eemaldada ka masina ülaosa kaudu:
- Esimesed kaks etappi on sarnased ülalloetletutega.
- Hoides vedru käega, tõmmake kinnituskonks õhukese kruvikeerajaga üles.
- Haakige vedru korpusest lahti.
- Liigutage see küljele ja eemaldage altpoolt.
Tähelepanu! Kui mõned osad teid häirivad, peate need eemaldama.
Meilt küsitakse sageli, kuidas vedru välja vahetada. Kui järgite teadust ja loodate, et masin töötab kauem, on parem asendada vedru originaalosa vastu.
Soovime teile edukat remonti. Vahetage edukalt vedrud, amortisaatorid või amortisaatorid ja teie auto töötab sama vaikselt kui ostes.
Varem või hiljem vahetame teie ja mina oma raudhobuste amortisaatorid, mõned nimetavad neid tugipostideks. Meie teed pole pehmelt öeldes ideaalsest kaugel ja seetõttu hakkavad need pärast 60–80 000 koputama või lihtsalt lekkima - need on märgid, mis näitavad, et asendamine on vajalik. AGA tehnoloogia hõlmab kokkupandavat konstruktsiooni, millesse on juba vedru sisse pandud, aga uus tugiposti tuleb ilma selleta! Ja siin tekib õiglane küsimus - kas peate vedru vahetama või võite vana jätta? Me selgitame välja…
Tuleb meeles pidada, et vedrud asuvad nii auto ees kui ka taga, kuid siiski on need konstruktsiooniliselt erinevad ülesanded, kuigi täidavad sama tööd.
Esmalt aga määratlus.
Vedrud (autodes kasutamiseks) - see on elastne vedrustuselement, mis on loodud meie sõidu mugavaks ja ohutuks muutmiseks, pehmendades vedrustuse teelt saadavat lööki. Samuti ei lase see element rattal tugevate löökide korral (näiteks kõrgele põrutamisele) teepinnalt lahti tulla, vaid püüab ratast teele tagasi viia, muutes sellega juhitavuse palju paremaks.
Vedrude kasutamine ehituses
Juhtus nii, et amortisaator ja vedru tulevad paarikaupa. See on ühes tükis mehhanism (esiosas), mis tagab parema sõidu sujuvuse ja masina juhitavuse. Kui päris aus olla, siis võib tõdeda, et ilma vedrudeta poleks me sellist sõidumugavust kogenud, oleksime nagu käru peal värisenud.
Kaasaegsed vedrud teevad oma tööd silmapaistvalt hästi, tootjad on õppinud reguleerima vedrustust erinevatele vajadustele, olgu selleks siis raske sport, tasakaalustatud mugav või off-road.
Igal juhul taandub vedru töö nii teepinnalt löökide neelamisele kui ka ratta oma kohale tagastamisele. Ja peate mõistma, et mida pehmem see element on, seda suurema löögi see suudab neelata - kuid energia (neelduv) ei kao hetkega, see kandub kehasse ja see kõikub - kui raputate autot ilma põrutuseta neelajad, jääb see pikaks ajaks kõikuma.
Tulemuseks on ideaalne segu - šokk läheb vedrule ja selle tekitatud vibratsiooni summutab amortisaator.
Tugevuse järgi
Nagu te mõistate, töötavad need kaks elementi, nagu öeldakse, "kõrvuti". Kuid neil on tugevuse ja kulumise osas erinevad näitajad.
Kevad – väga vastupidav element, kui sa seda meelega ei lõhu (ära koorma autot üle), ära “sõita autoga hoolimatult” maksimaalse kiirusega 90-kraadistesse pööretesse sisenedes, ei lenda äärekividesse – siis võib see vastu pidada väga kaua, oli juhuseid, kus kulus 200 – 300 000 kilomeetrit.
Amortisaator - see on vedrustuse nõrgem osa, kogu asi on selles, et see on struktuurilt palju keerulisem, sellel on hunnik o-rõngaid, sees on vedelik või gaas. Ja ühe elemendi kahjustamine toob kaasa kogu konstruktsiooni rikke. Ja meie teede ja aukudega võite teda tappa mitme tuhande (50–60) eest. See pole Euroopa, kus nad sõidavad 150–200 tuhat kilomeetrit.
Seetõttu vahetame amortisaatoreid palju sagedamini kui vedrusid.
Nii et kas amortisaatorite vahetamisel on vaja vahetada?
Ausalt öeldes on küsimus kahekordne. Ja alati pole võimalik jaatavalt öelda. Vaatame kahte olukorda:
1) Vedrustus on läbinud 30 000 kilomeetrit, kuid peale talve vajab ka see vahetust. Sel juhul on läbisõit tõesti väike, tuleb vaid tugiposti ise vahetada ja ülejäänud elemendid võib jätta, muide, see kehtib ka tugilaagri kohta. Metalli väsimus on madal ja korrosioon ei muuda veel suuri parameetreid. On ainult üks tingimus - peate installima originaali või sama riiuli.
2) Läbisõit ca 80 - 100 000 kilomeetrit. Ütlen nii - kui keskmine autojuht sõidab aastas 20 000, on selline läbisõit ligikaudu 4 aastat, väikelinnades võib see olla 5-6 aastat. Mis ma tänitan, isegi kui sõitsite ainult siledatel teedel, siis talvetee (mis tähendab soola, liiva ja palju muud naudingut) mõjub vedrude moodustavale metallile kindlasti halvasti. JAH, ja sellise läbisõidu juures on metalli väsimus juba märkimisväärne. Seega, kui teie amortisaator "sureb", peate sel juhul selle täielikult vedruga asendama.
Loetlen need uuesti punkt-punkti haaval neile, kes “raha pärast nügivad”:
— Liivast, reaktiividest, kividest jne. – metall kulub ja kannatab, mis vähendab tugevust.
- Ajast tekkinud väsimus, 80 - 100 000 on tõsine läbisõit.
- Vajumine. Vedru suurus võib väheneda, ehkki mitte oluliselt, kuid sellest piisab uue amortisaatori jaoks, selle kasutusiga väheneb.
Seetõttu nii pikkade jooksude puhul me seda kindlasti muudame.
Mida veel ei tohiks teha?
Paljud meie “VAZ-JUHTID” ei hooli aga millestki, ma vaikin sellest juba. Vedrustuse parandamisel ja eriti tugipostide vahetamisel eelistavad paljud inimesed mitte muuta muid elemente isegi suure läbisõidu korral.
Olin isiklikult tunnistajaks, kui üks mees võttis KYB tugipostid, tuli teenindusjaama ja ütles: "Me jätame vedrud ja tugilaagrid (pärast läbisõitu umbes 80 000)." Lihtsalt – RASKE! Poisid, lülitage oma aju sisse. Ettevõtetel ei ole alati vahetatavaid osi, isegi uusi! See tähendab, et te ei saa võtta KYB tugiposti ja paigaldada VAZ-i tarnijalt vedru, see pole enam õige ja paigaldate kulunud osadele uue amortisaatori!
Parimal juhul läheb rack üles 10 - 15 000 ja siis see KUTS karjub igal ristmikul, et "Ma paigaldasin KYB, selline g..aga!"
Halvimal juhul on võimalus, et see lendab teelt välja, sest longus, väsinud, roostetanud “poolid” ei suuda autot korralikult kinni hoida ja kere vibratsiooni amplituudi summutada. Mis mõjutab negatiivselt maksimaalset kiirust, kurvide läbimist ja pidurdamist. Keha tõmbab manöövrite ajal rohkem külgedele.
Seega moraal on mitte säästa raha, ostame täiesti uue komplekti.
Tagumine vedrustus
Siin on olukord peaaegu sama. Kuigi vedrustuse disain on kardinaalselt erinev. Siin ei panda amortisaatorit otse vedru sisse, vaid tuleb justkui eraldi. See tähendab, et kui see on "kaetud", on seda palju lihtsam asendada! Lihtsalt keerake kaks polti lahti ja eemaldage see, seejärel paigaldage uus.
Kui te ei vea suuri koormaid ja teie sõiduk on esiveoline (kogu raskus on ees), siis kannatab tagumine ots palju vähem. Kogemusest tean, et 150–200 tuhande ja võib-olla rohkemgi tuleb välja vahetada. Siiski on soovitatav kõik korraga muuta.
Loodan, et aitasin – siiralt, AUTOBLOGGER.
