कार इंजन के साथ एटीवी. ओका से ऑल-व्हील ड्राइव एटीवी। मोटरसाइकिल से एटीवी

एटीवी है चार पहिया वाहनऔर एक मोटरसाइकिल, एक एंडुरोक्रॉस बाइक, एक पैकेज में। इस प्रकार के परिवहन की विशेषताएं हैं कॉम्पैक्टनेस, बेहतर ऑफ-रोड ट्रैक्शन के लिए गहरे टायर वाले टायर, 1-2 सीटें और आपके सिर पर कोई छत नहीं। इस प्रकार का परिवहन पहली बार 1970 के दशक में जापान में दिखाई दिया और कई ऑफ-रोड रोमांटिक लोगों का दिल जीत लिया। ऐसा परिवहन शिकारियों, मछुआरों और उन लोगों के लिए रुचिकर होगा जो अगम्य भूभाग पर विजय प्राप्त करना पसंद करते हैं। हम में से कई लोग वयस्कों के लिए ऐसे खिलौने का सपना देखते हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने सपनों को अपने हाथों से साकार कर सकते हैं।

एटीवी इंजन चुनना

आपके ऑल-टेरेन वाहन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा बिजली इकाई. मोटरसाइकिल इंजन का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है (वे किफायती और आकार में छोटे होते हैं)। मान लीजिए, यूराल या मिन्स्क, IZH प्लैनेट या IZH ज्यूपिटर का एक इंजन काम करेगा। आप VAZ या Oka के इंजन को अपने ATV में अनुकूलित कर सकते हैं। गर्म मौसम में इंजन को ज़्यादा गरम होने से बचाने के लिए, आपको एयर कूलिंग सिस्टम वाला मॉडल चुनना होगा।सबसे लोकप्रिय विकल्प ऑटोमोटिव फोर्स्ड कूलिंग को स्थानांतरित करना है।

किसी मौजूदा फ़्रेम या रेखाचित्र का आरंभ से आधुनिकीकरण

किसी भी उपक्रम से पहले, आपको एक कार्य योजना और एक डिज़ाइन ड्राइंग या एक तैयार फ्रेम की आवश्यकता होती है। यदि आप गणितीय गणनाओं में सहज हैं, तो आप हर चीज़ की गणना स्वयं कर सकते हैं। यदि आप चित्र नहीं बना सकते हैं, तो आप किसी विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं या इंटरनेट पर आपके लिए उपयुक्त डिज़ाइन आरेख ढूंढ सकते हैं।

सबसे आसान तरीका यह है कि एक तैयार मोटरसाइकिल फ्रेम को आधार के रूप में लिया जाए और उस पर सभी छूटे हुए हिस्सों को वेल्ड किया जाए। आपके कार्यों का क्रम इस प्रकार है: जुदा करना पुरानी मोटरसाइकिल. हम केवल फ्रेम छोड़ते हैं। हमने पेंडुलम फोर्क माउंट से फ्रेम के पिछले हिस्से को काट दिया। हम पाइप के साथ फ्रेम का विस्तार करते हैं और पुल को वेल्ड करते हैं (जिब्स और गस्सेट का उपयोग करें)। सबसे पहले कार के एक्सल को पलटें ताकि क्वाड आगे जा सके, पीछे की ओर नहीं (क्योंकि यूराल गियरबॉक्स पर आउटपुट पर रोटेशन की दिशा उलट जाती है)।

याद रखें कि प्रतिस्थापन के मामले में, एक्सल गियरबॉक्स को आसानी से हटाया जाना चाहिए।हम एक यात्री कार के लिए स्पेयर पार्ट्स की तलाश कर रहे हैं: 2 फ्रंट हब, एक रियर एक्सल (ताकि डिस्क हब के साथ फास्टनरों से मेल खाए), कार्डन शाफ्ट, फ्रंट सस्पेंशन आर्म्स, टाई रॉड्स, ¾ इंच गोल पानी का पाइप।

यदि कोई दाता मोटरसाइकिल नहीं है, तो फ्रेम टिकाऊ मिश्र धातुओं से बना है: पाइप, प्रोफाइल, स्पॉट वेल्डेड। फ़्रेम के लोड-असर भागों के लिए, आप पानी के पाइप (वीजीपी 25×3.2) खरीद सकते हैं। आपके पास ऐसे उपकरण होने चाहिए जो आपको पाइपों को सही जगह पर मोड़ने की अनुमति दें।बॉडी के लिए हम 70×40 पाइप से एक फ्रेम तैयार करते हैं। लंबाई स्प्रिंग से कम नहीं होनी चाहिए, और चौड़ाई पुल के आकार के अनुरूप होनी चाहिए। जिब्स का उपयोग करते समय, संरचना की मरोड़ वाली कठोरता के बारे में मत भूलना।

हम "यूराल" रबर कपलिंग का उपयोग करके कार्डन को बॉक्स से जोड़ते हैं। काज क्रॉसपीस के माध्यम से हम कार्डन को एक निकला हुआ किनारा के साथ पुल से जोड़ते हैं। यदि दाता आईएल था, तो ड्राइव मूल श्रृंखला द्वारा किया जाता है।

यदि आपके क्वाड में शॉक अवशोषक पर स्प्रिंग्स हैं, तो साइलेंट ब्लॉक्स के साथ रियर सस्पेंशन पेंडुलम को छोड़ दें। पुल को कांटे से वेल्ड करें (बाद में उल्टी को रोकने के लिए चौड़े गस्सेट के साथ सीम को मजबूत करना न भूलें)। कार्डन के बजाय, ओका या वीएजेड से एक्सल शाफ्ट का उपयोग करें। हम स्प्रिंग्स और शॉक अवशोषक को वैसे ही छोड़ देते हैं, उन्हें छूते नहीं हैं। जब फ़्रेम संरचना तैयार हो जाती है, तो हम बोल्ट का उपयोग करके इंजन को फ्रेम के नीचे से जोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। इंजन पीछे या सामने स्थित हो सकता है (इससे कोई फर्क नहीं पड़ता)। मफलर घर का बना, दो-खंड वाला भी हो सकता है।

अब हम ट्रांसमिशन को पीछे के पहियों पर सावधानी से लगाते हैं ताकि कोई खेल न हो। यह ड्राइव पुरानी मोटरसाइकिल के इंजन के साथ आती है। क्वाड पर पहिए निवा से लगाए जा सकते हैं। यदि आपको ट्रंक की आवश्यकता है, तो आप इसे पतली दीवार वाले स्टील पाइप से वेल्ड कर सकते हैं। बम्पर को "कंगुर्यटनिक" से बदला जा सकता है।

नियंत्रण प्रकार

आपके ऑल-टेरेन वाहन के संचालन को सुरक्षित बनाने के लिए, आपको नियंत्रण के प्रकार का ध्यान रखना होगा। आपके एटीवी पर 2 प्रकार के नियंत्रण हो सकते हैं: एक स्टीयरिंग व्हील (हम एक कार से आधार लेते हैं - स्टीयरिंग रॉड्स) और एक प्रयुक्त मोटरसाइकिल (लीवर और शाफ्ट) से एक स्टीयरिंग व्हील।स्टीयरिंग शाफ्ट को 20 मिमी के व्यास और 2.8 मिमी की दीवार की मोटाई वाले पाइप से बनाया जा सकता है। निचले सिरे पर यात्रा पड़ाव रखें। इस प्रकार, नीचे शाफ्ट एक थ्रस्ट बेयरिंग पर टिका होता है, और बीच में यह एक अलग करने योग्य नायलॉन ब्रैकेट-आस्तीन में घूमता है।

सस्पेंशन: आगे और पीछे

आपका एटीवी रियर या फ्रंट सस्पेंशन से सुसज्जित हो सकता है। के लिए पीछे का सस्पेंशनयह समाधान काम करेगा:

1. डिज़ाइन को हल्का और सरल बनाने के लिए, आपको गियर-शाफ्ट सिस्टम की आवश्यकता है। इस मामले में कोई अंतर नहीं है.

2. यदि आप सड़क पुल का उपयोग करते हैं तो संरचना बहुत भारी होगी (इसे छोटा करना होगा)। इस मामले में, एक अंतर है जिसकी गाड़ी चलाते समय आवश्यकता होगी।

फ्रंट सस्पेंशन के लिए, आप आधार के रूप में यूराल या IZh से सस्पेंशन का उपयोग कर सकते हैं। फ्रंट सस्पेंशन स्थापित करना अधिक समय-कुशल है - यह इससे तेज़ है चार पहियों का गमन, जहां आपको पेशेवर टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर की मदद की आवश्यकता होगी (कुछ संशोधन की आवश्यकता होगी)।

पेंडुलम भुजाओं को जोड़ने के लिए, मोटरसाइकिल के फ्रेम को सामने की ओर लंबा किया जाता है। इसे स्थापित किया जाना चाहिए ताकि घूमने वाले पहिये इंजन सिलेंडर को न छूएं। इसलिए, यूराल फ्रेम पर, पहियों को आगे की ओर रखा गया है। ज्यामितीय क्रॉस-कंट्री क्षमता बढ़ाने के लिए, निलंबन हथियार यथासंभव लंबे होने चाहिए(आपको इन्हें स्वयं बनाना होगा)। नीचे स्टीयरिंग कॉलम ("यूराल" कार्डन से बना) में हम दो स्टीयरिंग बिपोड को एक साथ वेल्ड करते हैं: दाएं और बाएं पहियों पर। हब मूल बॉल हब का उपयोग करके जुड़े हुए हैं।

फ्रंट स्ट्रट स्थापित करते समय, स्ट्रट को झुकाना याद रखें। यह स्टीयरिंग व्हील को धक्कों से टकराने से बचाएगा और मुड़ते समय स्टीयरिंग व्हील को अपनी जगह पर वापस लाने में मदद करेगा। यदि कोई झुकाव नहीं है, तो आप जड़ता से उड़ सकते हैं; ऑफ-रोड पर स्टीयरिंग व्हील को विपरीत स्थिति में वापस करना बहुत समस्याग्रस्त होगा।

चार पहिया ड्राइव क्वाड बाइक

चार-पहिया ड्राइव एटीवी के लिए आपको आवश्यकता होगी:

- से ड्राइव यांत्रिक संचरणआगे के पहियों पर पावर टेक-ऑफ गियरबॉक्स के साथ;

पहिया अंतर;

फ्रंट-व्हील स्टीयरिंग (कार जैसा);

स्वतंत्र निलंबन (संभवतः मल्टी-लिंक) या आश्रित निलंबन।

यदि सब कुछ स्वयं इकट्ठा करना संभव नहीं है, तो वे ओका या फ्रंट-व्हील ड्राइव वीएजेड से निलंबन लेते हैं।हम ओका इंजन के लिए नए सिरे से फ्रेम तैयार कर रहे हैं। फ्रंट सस्पेंशन में हम फ्रंट व्हील ड्राइव गियरबॉक्स के लिए जगह छोड़ते हैं। आप इसे स्वयं कर सकते हैं: हमने पुल के "स्टॉकिंग्स" को काट दिया और VAZ से अंतर से उपयुक्त एक्सल शाफ्ट को हटा दिया। हम इंजन को पीछे की ओर घुमाते हैं। अब एक्सल शाफ्ट कार्डन शाफ्ट बन गए हैं जो आगे और पीछे के एक्सल को चलाते हैं।

हम पर्म टेरिटरी के ओचर शहर से अपने नियमित लेखक एस. पलेटनेव का एटीवी प्रस्तुत करते हैं। उनके द्वारा बनाई गई अगली मशीन इसके निर्माता के बढ़े हुए डिज़ाइन स्तर और पेशेवर कौशल की गवाही देती है। हालाँकि, आप स्वयं निर्णय करें...

एक साल बीत चुका है जब मैंने गैरेज छोड़ा था और भारी यूराल-2 मोटरसाइकिल पर आधारित रियर ड्राइव पहियों के साथ अपना पहला एटीवी आज़माया था। और फिर विचार आया: क्या अब हमें इसे ऑल-व्हील ड्राइव नहीं बनाना चाहिए? एटीवी(अंग्रेज़ी से सभी जगहों के लिएवाहन- ऑल टरेन वेहिकल; समान मशीनों को यह अंतर्राष्ट्रीय पदनाम प्राप्त हुआ)।

काम के बाद और सप्ताहांत पर 3-4 घंटे का काम - और नई कारपरीक्षण के लिए तैयार था, केवल मामूली (और मैं सुखद कहूंगा) संशोधन बाकी थे: प्रकाश उपकरणों को जोड़ना, इग्निशन स्विच स्थापित करना, रियर-व्यू मिरर और अन्य छोटी चीजें।

बिजली इकाईमेरे एटीवी के लिए मुझे ओका कार से इंजन मिला - 32-हॉर्सपावर, दो-सिलेंडर, चार-स्ट्रोक, तरल शीतलन. और यदि इसकी शक्ति अक्सर एक कार के लिए पर्याप्त नहीं थी, तो एक एटीवी के लिए इसे पर्याप्त से अधिक होना चाहिए था।

एटीवी का मूल डेटा:

वजन (किग्रा............................................... .... ......... 430
लंबाई, मिमी.................................................. .... ........ 2300
चौड़ाई, मिमी (टायरों की बाहरी दीवारों पर) ......... 1250
ऊंचाई, मिमी:
स्टीयरिंग व्हील पर................................................... ............ 1250
काठी पर................................................... .... ......... 900
धरातल, मिमी................................... 300
आधार, मिमी................................................. ......... ......... 1430
ट्रैक, मिमी................................................... .... ........1045
अधिकतम गति, किमी/घंटा................... 65

मशीन फ्रेम- स्थानिक, वेल्डेड। इसके मुख्य तत्व (साइड सदस्यों के दो जोड़े: ऊपरी और निचले) वीजीपी -25 प्रकार के गोल पाइप (25 मिमी के व्यास और 3.2 मिमी की दीवार की मोटाई के साथ पानी और गैस पाइप), सहायक (स्ट्रट्स, क्रॉस) से बने होते हैं सदस्य, आदि) - वीजीटी-20 से। स्पार्स मुड़े हुए हैं: निचले हिस्से क्षैतिज तल में हैं, ऊपरी हिस्से ऊर्ध्वाधर तल में हैं। मैंने पाइपों को पाइप बेंडर पर मोड़ा, "ठंडा"। सस्पेंशन आर्म्स और शॉक एब्जॉर्बर को जोड़ने के लिए आंखों (कानों के जोड़े) को तुरंत फ्रेम में वेल्ड कर दिया गया था, और विभिन्न ब्रैकेट्स को घटकों और असेंबलियों को स्थापित करने के लिए वेल्ड किया गया था ("स्थान")।

ऑल-टेरेन वाहन ट्रांसमिशन- विचित्र। हालाँकि कार ऑल-व्हील ड्राइव है, लेकिन स्थानांतरण मामलायह इसमें नहीं है. जैसा कि आप जानते हैं, ओका में इंजन अनुप्रस्थ रूप से स्थित होता है, जबकि एटीवी पर इसे लंबाई में स्थापित किया जाता है। इससे गियरबॉक्स (गियरबॉक्स) से आउटपुट शाफ्ट को दाएं और बाएं पहियों (जैसे कार में) तक नहीं, बल्कि आगे और पीछे के एक्सल तक निर्देशित करना संभव हो गया। यह सिर्फ इतना है कि क्लच "बास्केट" और गियरबॉक्स के साथ इंटरलॉक की गई बिजली इकाई को ट्रांसमिशन के अनुदैर्ध्य व्यक्त शाफ्ट के क्षैतिज कोण को कम करने के लिए समरूपता के अनुदैर्ध्य विमान के सापेक्ष बाईं ओर थोड़ा स्थानांतरित करना पड़ा। खैर, उनके ऊर्ध्वाधर कोण महत्वहीन निकले।

ट्रांसमिशन विभिन्न इकाइयों से बना है घरेलू कारें, अधिकतर VAZ मॉडल। लेकिन तैयार औद्योगिक इकाइयों को भी संशोधित करना पड़ा। उदाहरण के लिए, गियरबॉक्स से (ओका से), इष्टतम (कम) गति सुनिश्चित करने और टॉर्क बढ़ाने के लिए, मैंने मुख्य गियर जोड़ी को हटा दिया और इसे चेन ड्राइव से बदल दिया। गियरशिफ्ट रॉड को भी अलग-अलग बनाया गया था - गियरबॉक्स के दोनों तरफ आउटलेट के साथ लम्बा। रॉड को तीन स्थितियों में लॉक किया जा सकता है: पहला और दूसरा गियर लगाने के लिए, तीसरा और चौथा गियर लगाने के लिए और रिवर्स करने के लिए। इन पदों को चुनने के लिए लीवर स्थित है दाहिनी ओर, और गियर शिफ्ट लीवर बाईं ओर है।

इंटरव्हील गियरबॉक्स- से रियर एक्सल VAZ "क्लासिक्स", केवल "स्टॉकिंग्स" के साथ उनके एक्सल शाफ्ट को हटा दिया गया और फ्रंट-व्हील ड्राइव मॉडल से सीवी जोड़ों के साथ शाफ्ट के साथ बदल दिया गया। सीवी जोड़ों का उपयोग ट्रांसमिशन के शेष मध्यवर्ती शाफ्ट में टिका के रूप में भी किया जाता है।

कोई कम गियर या डिफरेंशियल लॉक नहीं हैं।

स्टीयरिंग- शीर्ष पर मोटरसाइकिल प्रकार (लीवर और शाफ्ट) और ऑटोमोबाइल प्रकार (स्टीयरिंग रॉड्स के साथ) - नीचे, केवल सरलीकृत, स्टीयरिंग तंत्र के बिना, एक बिपॉड के साथ। सबसे पहले मैंने मिन्स्क मोटरसाइकिल के स्टीयरिंग व्हील का उपयोग किया, जिसका पाइप व्यास 22 मिमी था, लेकिन यह थोड़ा पतला निकला। बाद में मैंने इसे यूराल मोटरसाइकिल से ढूंढा और स्थापित किया। स्टीयरिंग शाफ्ट 20 मिमी व्यास और 2.8 मिमी की दीवार मोटाई वाले पाइप से बना है। इसके निचले सिरे पर एक यात्रा पड़ाव है। तल पर, शाफ्ट एक थ्रस्ट बेयरिंग पर टिका होता है, और मध्य भाग में यह एक अलग करने योग्य नायलॉन ब्रैकेट-आस्तीन में घूमता है।

बिपॉड"T" अक्षर के आकार की 8 मिमी मोटी स्टील शीट से बनी है। "रैक" के किनारे पर 20 मिमी व्यास वाला एक छेद होता है - स्टीयरिंग शाफ्ट को इसमें डाला जाता है और वेल्ड किया जाता है, और कानों में टाई रॉड्स के बॉल सिरों के लिए शंक्वाकार छेद होते हैं। इन छेदों को उपयुक्त वेल्डेड वॉशर से मजबूत किया जाता है। बिपॉड लग्स को थोड़ा नीचे झुकाया जाता है ताकि वे छड़ों के लगभग समानांतर हों।

पहियों- 15 इंच, शेवरले निवा कार से। ऑफ-रोड ट्रेड पैटर्न के साथ उपयुक्त फिट व्यास 205/70 (चौड़ाई के प्रतिशत के रूप में चौड़ाई/ऊंचाई) वाले टायर। पहिए का चलने का व्यास लगभग 660 मिमी है।

पहिया निलंबन-स्वतंत्र, दो त्रिकोणों पर विशबोन्सप्रत्येक (ऊपरी और निचले) ओका कार (सामने) से सदमे अवशोषक के साथ। लीवर को वीजीपी-20 प्रकार के गोल पाइपों से वेल्ड किया जाता है। इलास्टिक तत्व (स्प्रिंग्स) और शॉक अवशोषक ओका कार (पीछे) से हैं। व्हील हब और स्टीयरिंग पोर- VAZ-2109 कार से। दोनों को संशोधित करना पड़ा. मैंने हब्स में निवा व्हील्स के लिए स्टड और सामने के पोर में होममेड स्विंग आर्म्स लगाए।

गुलबंद- घर का बना, दो-खंड। बॉडी किट को तापमान परिवर्तन से बचाने के लिए, मैंने इसे रिमोट कवर से ढक दिया, और इनलेट पाइप को एस्बेस्टस से इंसुलेट किया।

एटीवी बॉडी किट- फाइबरग्लास। मैंने इसे पहली बार चिपकाया, और इसलिए पहले प्रासंगिक कार्य करने के लिए सिफारिशों का अध्ययन किया। लेकिन जैसा कि यह निकला, यह प्रक्रिया श्रमसाध्य है, हालांकि परिणाम इसके लायक है।

सबसे पहले, मैंने 10x10x1 मिमी के क्रॉस-सेक्शन के साथ एक वर्गाकार स्टील पाइप से बॉडी किट की आवश्यक रूपरेखा बनाई। सौभाग्य से, यह पाइप आपके घुटनों के ऊपर हाथ रखने पर भी आसानी से मुड़ जाता है। समोच्च को उसी पाइप से जंपर्स का उपयोग करके फ्रेम में वेल्ड किया गया था, उन जगहों पर जहां बाद में (बॉडी किट को चिपकाने के बाद) "टैक" को आसानी से काटा जा सकता था। फिर मैंने हार्डबोर्ड (फाइबरबोर्ड) से "पंखों" को मोड़ा और उन्हें स्व-टैपिंग शिकंजा के साथ समोच्च और जंपर्स पर तय किया। जहाँ मोड़ तीव्र था, मैंने उसी हार्डबोर्ड की अलग-अलग पट्टियाँ जोड़ दीं। सामने का सिरा एक हार्डवेयर स्टोर से खरीदे गए पॉलीस्टाइन फोम से बनाया गया था। पॉलीस्टाइन फोम या उसी पॉलीस्टाइन फोम का उपयोग करना संभव था, लेकिन पॉलीस्टाइन फोम अधिक उपयुक्त सामग्री निकला - यह एक तेज पतले चाकू से अच्छी तरह से कट जाता है। मैंने इसके अलग-अलग तत्वों को पॉलीयुरेथेन फोम पर समग्र संरचना में चिपका दिया।

झूठा टैंक- जटिल आकार. इसे हार्डबोर्ड से मोड़ना संभव नहीं था। इसलिए, इंजन को प्लास्टिक की फिल्म से लपेटकर, मैंने इसे परतों में भरना शुरू कर दिया पॉलीयूरीथेन फ़ोमउसके लिए इच्छित स्थान. प्रत्येक परत के बाद सूखना अनिवार्य है, अन्यथा फोम की मोटी मात्रा अंदर नहीं सूख सकेगी। तब तक भरें जब तक परतें समोच्च से आगे न निकल जाएं। अंत में, फोम पूरी तरह से सूख जाने के बाद, मैंने चाकू से वांछित आकार बनाना शुरू कर दिया। किनारों को मोटे सैंडपेपर से चिकना किया गया था।

अंतर्गत यंत्र पैनल भाग कार्रवाई में चला गया डैशबोर्ड"ठीक है।" मैंने पॉलीयुरेथेन फोम का उपयोग करके इसे रिक्त स्थान पर भी सुरक्षित किया।

चूंकि फोम बड़ा-छिद्रपूर्ण होता है, छिद्रों को जिप्सम से भर दिया जाता था और फिर संसाधित किया जाता था। जब रिक्त स्थान का आकार इच्छित डिज़ाइन के अनुरूप होने लगा और उसकी सतह कमोबेश चिकनी हो गई, तो मैंने रिक्त स्थान को पीएफ-115 पेंट से लेपित कर दिया। चूंकि मैं ब्लॉक पर बॉडी किट को चिपकाने के लिए मैट्रिक्स नहीं बनाने जा रहा था, लेकिन मैंने तुरंत बॉडी किट को उस पर चिपका दिया, इसके बाद सतह को एक आदर्श स्थिति में खत्म किया, प्लास्टर लगाया और ब्लॉक को पेंट करने की उपेक्षा की जा सकती थी।

तो, ब्लॉकहेड तैयार है और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद को गोंद करने के लिए, इसकी आवश्यकता होगी: 10 किलो एपॉक्सी राल, इसके लिए 1 किलो प्लास्टिसाइज़र और 1 किलो हार्डनर, 15 रैखिक मीटर पतले फाइबरग्लास कपड़े, 5 मीटर ग्लास मैट , ब्रश, दस्ताने। सांस संबंधी सुरक्षा उपकरण पहनने की अत्यधिक सलाह दी जाती है। और वे जितने महंगे हैं, उतने ही अधिक विश्वसनीय हैं। लेकिन अनुभव, जैसा कि हम जानते हैं, खरीदा नहीं जा सकता, इसलिए मैंने इसे काम की प्रक्रिया में हासिल किया।

मैंने ब्लॉक और उत्पाद के बीच एक अलग परत के रूप में पारदर्शी टेप का उपयोग किया। पूरे बेवकूफ ने बिना किसी चूक के सावधानी से इसे धारियों से ढक दिया। इसमें चौड़े टेप के केवल 1.5 रोल लगे।

मैंने हार्डनर और प्लास्टिसाइज़र के साथ राल को 200-300 ग्राम मात्रा में पतला किया। मैंने मापने वाले कप और सीरिंज का उपयोग किया, जो बहुत सुविधाजनक नहीं है। इससे पहले, मैंने फ़ाइबरग्लास की पट्टियों को ऐसे आकार में काटा कि बड़े कैनवस सपाट सतहों पर पड़े रहें, और असमान सतहों पर कपड़े के टुकड़े बिना तह बनाए उन्हें दोहरा सकें। वैसे, फाइबरग्लास बुनाई के विकर्ण के साथ मध्यम रूप से फैलता है, वांछित आकार के चारों ओर बहता है।

सबसे पहले, मैंने ब्लॉकहेड के एक क्षेत्र को एपॉक्सी राल के साथ मोटे तौर पर लेपित किया, उस पर फाइबरग्लास लगाया और शीर्ष को फिर से राल के साथ लगाया। कपड़े के आसन्न टुकड़े को उसी तकनीक का उपयोग करके 3-5 सेमी के ओवरलैप के साथ चिपकाया गया था। हमें जल्दी से काम करना था - राल बहुत जल्दी सेट हो जाता है, और इसका तापमान जितना अधिक होगा, उतनी ही तेजी से। हां, मैंने बेहतर तरलता के लिए राल को एक शक्तिशाली प्रकाश लैंप के पास थोड़ा गर्म भी किया।

ब्लॉकहेड को एक परत में फ़ाइबरग्लास से ढकने के बाद, मैंने इसे ग्लास मैट से ढकना शुरू किया। मुझे जो फ़ाइबरग्लास मैट मिला वह काफी मोटा था, और यह उत्पाद की मोटाई बढ़ाने के लिए अच्छा साबित हुआ। लेकिन यह असमान सतहों को नहीं पकड़ता है, इसलिए मैंने इसे केवल सपाट (या थोड़ा ढलान वाली) सतहों पर और ओवरलैप के बिना उपयोग किया है। राल के साथ संसेचन उसी तरह किया गया जैसे फाइबरग्लास के साथ काम करते समय। बस ध्यान रखें कि फ़ाइबरग्लास मैट को संसेचित करने के लिए बहुत अधिक राल की आवश्यकता होती है, इसलिए आपको इसे और अधिक पतला करने की आवश्यकता है। फ़ाइबरग्लास मैट को चिपकाने के बाद, असमान सतहों को कपड़े से कई परतों में चिपकाया गया। प्रत्येक अगली परत को पिछली परत के थोड़ा जमने के बाद लगाया जाता था, ताकि राल लीक न हो। और चूंकि बॉडी किट को चिपकाने की प्रक्रिया में एक दिन से अधिक समय लगता है, ब्रेक के एक दिन के बाद मोटे सैंडपेपर के साथ सतह को "खुरदरा" करना और इसे कम करना आवश्यक था - आखिरकार, इस समय के दौरान राल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। चटाई के शीर्ष पर अंतिम परतें फिर से फ़ाइबरग्लास से ढकी गईं, और केवल एक परत भी नहीं।

चूंकि मुझे सतह की ज़रूरत थी, जैसा कि वे कहते हैं, जितनी चिकनी उतना बेहतर, और मेरे पास पर्याप्त अनुभव नहीं था, डिप्स और छेद अभी भी बने हुए थे - मैंने उन्हें केवल राल से भर दिया, और वहां फाइबरग्लास के टुकड़े लगाए। वहाँ पर्याप्त राल नहीं था. मैंने पहले ही हार्डवेयर स्टोर से डिब्बों में और भी चीज़ें खरीद ली हैं। मुझे इसके साथ काम करना अधिक पसंद आया क्योंकि यह पहले से ही पैक किया हुआ था, और मुझे केवल सामग्री को मिलाना था। और यह कंपनी से खरीदे गए की तुलना में तेजी से सूख गया।

चिपकी हुई बॉडी किट पूरी तरह से सूख जाने के बाद, मैंने उसमें कटौती की, उत्पाद को तीन भागों में विभाजित किया: रियर फेंडर और रियर, सीट के साथ फॉल्स टैंक, फ्रंट फेंडर और फ्रंट एंड। सावधानी से, थोड़ा सा चुभते हुए और उठाते समय अपने हाथों से खींचते हुए, उसने ब्लॉकहेड से बिना अधिक प्रयास के उत्पाद के टुकड़े-टुकड़े को अलग कर दिया।

अब, भागों को हटाकर, मैंने उन्हें अलग-अलग संसाधित करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें वांछित परिणाम प्राप्त हुआ। सामान्य तौर पर, "सभी" तकनीक का उपयोग करके सामान्य तैयारी और पेंटिंग का काम: सबसे पहले, राल और फाइबरग्लास के बड़े उभारों को हटाने के साथ खुरदरा पीसना; फिर श्रमपूर्वक पोटीन और फाइबरग्लास से गड्ढों को भरना; फिर बाहरी सतह को पीसें और प्लास्टिसाइज़र से प्राइम करें। अंत में - प्लास्टिसाइज़र के साथ धातु पेंटिंग और वार्निश।

ब्लॉकहेड ने भी सावधानी से इसे काट दिया और इसे दूर कोने में रख दिया - बस मामले में। बॉडी किट फ्रेम पर विशेष रूप से निर्मित और वेल्डेड "स्थान पर" माउंट से जुड़ी हुई थी।

सामान की रैक.अंत में, मैंने 20 मिमी के बाहरी व्यास के साथ पतली दीवार वाले स्टील पाइप से आगे और पीछे के सामान रैक को वेल्ड किया, और उनके अलावा, "कंगारू बार" को भी वेल्ड किया, जिसने बंपर को बदल दिया।

चार पहिया ड्राइव एटीवी चित्र

एटीवी-ऑल-टेरेन वाहन:
1 — सामने का पहिया(शेवरले निवा कार से, 2 पीसी।); 2 - इंजन (ओका कार से); 3 - फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रांसमिशन; 4 - गियरबॉक्स (ओका कार से); 5 - ड्राइव ट्रांसमिशन पीछे के पहिये; 6 - फ्रेम; 7- पिछले पहिए(शेवरले निवा कार से, 2 पीसी।); 8 - ईंधन टैंक(20 लीटर कनस्तर); 9 - पिछला ट्रंक; 10 - मफलर; 11 - यात्री के लिए बैक सपोर्ट (ओका कार से हेडरेस्ट); 12 - काठी; 13 - क्लच बास्केट (ओका कार से); 14 - गियर लॉक लीवर; 15 - बॉडी किट (फाइबरग्लास); 16 - स्टीयरिंग व्हील (यूराल मोटरसाइकिल से); 17 - उपकरण पैनल (ओका कार से); 18 - सामने का धड़।

एटीवी-ऑल-टेरेन वाहन ट्रांसमिशन का गतिज आरेख:
1 - मोटर (ओका कार से); 2 - क्लच (ओका कार से); 3 - गियरबॉक्स; 4 - सीवी जोड़ (VAZ-2108 कार से, 12 पीसी); 5 - गियरबॉक्स अंतिम ड्राइवअंतर के साथ (VAZ-2105, 2 पीसी से); 6 - शाफ्ट (VAZ-2108 कार से, 6 पीसी।); 7 - पहिया (शेवरले निवा कार से)।

क्वाड फ़्रेम:
1 - निचला स्पर (पाइप d25x3.2, 2 पीसी।); 2 - ऊपरी स्पर (पाइप d25x3.2, 2 पीसी।); 3 - स्टैंड (पाइप d25x3.2, 2 पीसी।); 4 - रियर अपर सस्पेंशन आर्म के लिए समर्थन (पाइप d25x3.2, 2 पीसी।); 5 - रियर स्ट्रट (पाइप d20x2.8, 2 पीसी।); 6 - सामने के ऊपरी सस्पेंशन आर्म के लिए समर्थन (पाइप d25x3.2, 2 पीसी।); 7 - फ्रंट स्ट्रट (पाइप d20x2.8, 2 पीसी।); 8 - फ्रंट शॉक अवशोषक का ऊपरी समर्थन (कोण 35x35); 9 - फ्रंट शॉक अवशोषक ऊपरी समर्थन स्ट्रट (शीट एस 5, 2 पीसी।); 10 - फ्रंट इंजन माउंटिंग सपोर्ट (शीट एस3, 2 पीसी।); 11 - रियर इंजन माउंटिंग सपोर्ट (शीट एस3, 2 पीसी।); 12 - सस्पेंशन आर्म्स और शॉक एब्जॉर्बर के लिए माउंटिंग आईज़ (शीट एस5, 18 जोड़े); 13 - सैडल माउंटिंग ब्रैकेट (शीट एस3, 2 पीसी।); 14 - ऊपरी क्रॉस ब्रेस (पाइप d20x2.8); 15 - निचला क्रॉस ब्रेस (पाइप d20x2.8, 2 पीसी।); 16 - रेडिएटर समर्थन (पाइप d25x3.2 आधी लंबाई में काटा गया, 2 पीसी।); 17 - फ़ुटरेस्ट का फ्रंट कंसोल (पाइप d20x2); 18 - फ़ुटरेस्ट का पिछला कंसोल (पाइप d20x2); 19 - फ़ुटरेस्ट के सामने और पीछे के कंसोल का कनेक्शन (पाइप d20x2); 20 - फ़ुटरेस्ट का क्रॉस सदस्य (शीट s5, 4 पीसी।); 21 - फाइबरग्लास बॉडी किट (शीट एस5, किट) को जोड़ने के लिए सुराख़।

पहिया निलंबन हथियार (ए — बख़ोटीफ्रंट सस्पेंशन; बी- फ्रंट सस्पेंशन की निचली भुजा; वी- रियर सस्पेंशन की निचली भुजा; जी- रियर सस्पेंशन की ऊपरी भुजा; विशेष रूप से उल्लेखित भागों को छोड़कर, सभी भाग VGT-20 पाइप से बने हैं):
1 - बीम (2 पीसी।); 2 - क्रॉस सदस्य; 3 - झाड़ी (पाइप d37x32, 2 पीसी।); 4 - शॉक एब्जॉर्बर माउंटिंग आई (स्टील, शीट एस3); 5 - बॉल जॉइंट (झिगुली कार की स्टीयरिंग रॉड से)।

स्टीयरिंग कॉलम असेंबली:
1 - स्टीयरिंग शाफ्ट (पाइप d20x2.8); 2 - स्टीयरिंग व्हील कनेक्शन प्लेट (स्टील, शीट s6); 3 - प्लेट स्ट्रट (स्टील, शीट एस 6, 2 पीसी।); 4 - स्टीयरिंग शाफ्ट की वियोज्य ब्रैकेट-आस्तीन (नायलॉन, शीट s18); 5 - सपोर्ट वॉशर (स्टील, शीट s6, 2 पीसी।); 6 - बिपॉड (स्टील, शीट 18); 7 - स्टीयरिंग व्हील लिमिटर (स्टील, शीट s6); 8 - असर आवास; 9 - थ्रस्ट टिप (स्टील, सर्कल 15); 10 - जोर असर.

सामान रैक:
ए- सामने; बी- पिछला

"प्रौद्योगिकियों और विधियों का विश्वकोश" पटलाख वी.वी. 1993-2007

बहुत से शिकारी, मछुआरे और बाहरी उत्साही लोग एक एटीवी खरीदने का सपना देखते हैं। लेकिन नए उपकरणों की तो बात ही छोड़िए, इस्तेमाल किए गए उपकरणों की कीमतें भी अधिकांश लोगों की पहुंच से बाहर हैं। निराश न हों, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि अपने हाथों से एटीवी कैसे बनाया जाता है! यह घरेलू जरूरतों के लिए, ट्रेलरों के परिवहन के लिए एक उत्कृष्ट वाहन है, इसके छोटे व्हीलबेस के कारण उच्च क्रॉस-कंट्री क्षमता है, और इसे चलाना भी आसान है। लेकिन हम तुरंत कहना चाहते हैं कि होममेड एटीवी बनाने में काफी समय लगेगा। जैसा कि अभ्यास से पता चलता है, परियोजना में औसतन 6 से 12 महीने लग सकते हैं।

प्रारंभिक चरण

तो चलो शुरू हो जाओ। सबसे पहले, अपने उपकरण और उपकरण तैयार करें। इसमें बहुत समय लगेगा वेल्डिंग का काम, जिसके लिए मैनुअल इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग काफी उपयुक्त है। वेल्डिंग क्रिटिकल और कंपन-लोडेड संरचनाओं के लिए इलेक्ट्रोड चुनें, जो एटीवी फ्रेम होगा। वैसे, इसी फ्रेम को साधारण पानी के पाइप से अपने हाथों से वेल्ड किया जा सकता है। ये आपके नजदीकी स्क्रैप मेटल शॉप या मेटल डिपो पर आसानी से मिल जाते हैं। 25 से 32 मिमी तक का पाइप व्यास चुनें और दीवार की मोटाई लगभग 3 मिमी होनी चाहिए। ऐसे पाइपों को मोड़ने के लिए, पाइप बेंडर रखने की सलाह दी जाती है, लेकिन यदि आपके पास एक नहीं है, तो आप लीवर का उपयोग करके मैन्युअल रूप से फ्रेम फ्रेम के लिए पाइपों को मोड़ सकते हैं, गैस बर्नर के साथ वांछित मोड़ की जगह को गर्म कर सकते हैं, या इससे भी बेहतर, ऑक्सीजन-गैस टॉर्च के साथ।

मुख्य भागों का चयन

अगला कदम पहले आवश्यक भागों का चयन करना होगा, अर्थात्:

इंजन
पहियों
सदमे अवशोषक
पीछे का एक्सेल

यदि आप केवल रियर एक्सल तक ड्राइव के साथ एक साधारण हल्का क्वाड बनाना चाहते हैं, तो 250 सीसी और उससे ऊपर की मध्यम आकार की मोटरसाइकिल से इंजन चुनना बेहतर होगा। निर्माण बजट के आधार पर, यह लगभग कोई भी मोटर हो सकती है सोवियत मोटरसाइकिल, अधिमानतः एक चेन ड्राइव के साथ, जिससे रियर एक्सल को चलाना काफी आसान हो जाता है। धुरी को संरचनात्मक स्टील से बने पाइप से बनाया जा सकता है। केंद्र में, संचालित स्टार और डिस्क ब्रेक को जोड़ने के लिए वेल्ड फ्लैंज, और किनारों पर स्थापित करें पहिया बियरिंगकार से, पहले उन्हें पूर्व-निर्मित आवासों में दबाया गया था।

हाउसिंग का उपयोग एक्सल असेंबली को पेंडुलम से जोड़ने के लिए किया जाता है। आप पेंडुलम को मानक के रूप में छोड़ सकते हैं, इसे और मजबूत कर सकते हैं और डिस्क ब्रेक कैलिपर के लिए एक नया माउंट बना सकते हैं। इसके अलावा, पेंडुलम के साथ ब्रेक नली के लिए फास्टनिंग्स बनाना न भूलें।

हमारा अगला काम पहिये चुनना है। और आदर्श विकल्पन केवल उपलब्धता के मामले में, बल्कि आकार में भी पहिए ओका के होंगे। मुख्य विशेषतातथ्य यह है कि ऐसी मुद्रांकित डिस्क बहुत हल्की होती हैं और अनुपात में पूरी तरह से फिट होती हैं घर का बना एटीवी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फैक्ट्री क्वाड्स के टायर उन पर पूरी तरह से फिट होते हैं, जिससे क्रॉस-कंट्री क्षमता में काफी सुधार होगा। आप नीचे देख सकते हैं कि यह कैसा दिखता है:

नए फ्रेम के लिए दाता का चयन

एटीवी का निर्माण और भी आसान कैसे बनाया जाए? आप बस डोनर फ्रेम का उपयोग कर सकते हैं, उदाहरण के लिए यूराल मोटरसाइकिल से, रियर एक्सल को मानक स्विंगआर्म में वेल्डिंग करके और केवल फ्रंट सस्पेंशन को थोड़ा बदल सकते हैं! उरल्स का मोटा फ्रेम अच्छे स्टील से बना है और इसमें सुरक्षा का उत्कृष्ट मार्जिन है। और उच्च टॉर्क वाला इंजन इस उद्देश्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। जहां तक गियरबॉक्स की बात है तो इसे Dnepr मोटरसाइकिल से इस्तेमाल करना बेहतर है। इसे अच्छे भार के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसमें स्पष्ट गियर शिफ्टिंग है, और सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी उपस्थिति है उलटी गति, जो एक पूर्ण विकसित एटीवी का एक अनिवार्य कार्य है। नीचे उरल्स से घर में बने एटीवी का फोटो उदाहरण:

स्टीयरिंग

एटीवी को अपने हाथों से असेंबल करना कोई आसान काम नहीं है। और, शायद, ऐसा करना सबसे कठिन काम है स्टीयरिंग. ऐसा करने के लिए, पहले एटीवी के सामने के हिस्से के फ्रेम को वेल्ड करें। फिर आपको कार से स्टीयरिंग पोर की आवश्यकता होगी, उदाहरण के लिए निवा से, लेकिन कोई भी अन्य करेगा। जिसके बाद आपको सस्पेंशन आर्म्स बनाने की जरूरत है। कृपया ध्यान दीजिए विशेष ध्यानलीवर को बन्धन के लिए डिज़ाइन, चूंकि फ्रेम के साथ उनके संबंध में बड़े भार उत्पन्न होते हैं, इसलिए अतिरिक्त सख्त पसलियां अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होंगी। लीवर आमतौर पर मूक ब्लॉकों के माध्यम से बोल्ट किए जाते हैं। यह एक रबर-धातु जोड़ है जो निलंबन में एक आवश्यक कड़ी है। यह पहिये के कंपन को कम करता है, जिससे कंपन को फ़्रेम तक प्रसारित होने से रोका जा सकता है। इन चित्रों के अनुसार लीवर बनाए जा सकते हैं।

आगे बढ़ो। शॉक अवशोषक के बिना फ्रंट सस्पेंशन क्या है? यहां आप 4 मोटरसाइकिल शॉक अवशोषक का उपयोग कर सकते हैं, सामने प्रत्येक हाथ के लिए एक, और पीछे के एक्सल को गीला करने के लिए स्विंगआर्म के लिए दो। ठीक हो जाएंगे रियर शॉक अवशोषकइज़ा से, लेकिन यदि आप पंपिंग के साथ गैस-तेल वालों के लिए भुगतान करने के लिए तैयार हैं, तो इससे आपको सड़क की स्थिति के अनुसार निलंबन को समायोजित करने का अवसर मिलेगा, जो एटीवी जैसे उपकरणों के लिए बहुत उपयोगी है!

ऑल व्हील ड्राइव और कार इंजन

आप पूछते हैं, 4-पहिया ड्राइव वाली एटीवी स्वयं कैसे बनाएं? ऊपर हमने सबसे सरल विकल्प देखा। लेकिन विकल्प न केवल मोटरसाइकिल इंजन के साथ, बल्कि कार इंजन के साथ भी संभव है! और फिर हम आपको बताएंगे कि ओका इंजन वाली एटीवी कैसे बनाई जाती है। चार-पहिया ड्राइव एटीवी के मामले में कार इंजिनचीजें बहुत अधिक गंभीर हैं. यहां अब आप आधार के रूप में मोटरसाइकिल फ्रेम का उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसे कार इंजन के लिए स्क्रैच से पूरी तरह से वेल्ड करना होगा। वैसे, यह आपकी इच्छाओं और क्षमताओं के आधार पर न केवल ओका से, बल्कि किसी अन्य से भी हो सकता है। तरल शीतलन प्रणाली के बारे में तुरंत न भूलें। फ़्रेम को इस प्रकार डिज़ाइन करें कि रेडिएटर और पंखे को जंगल की शाखाओं से सुरक्षित स्थान पर रखें। इंजन और गियरबॉक्स को फ्रेम के साथ लगाया जाना चाहिए ताकि गियरबॉक्स से ड्राइव शाफ्ट सीधे रियर एक्सल की ओर निर्देशित हो। पहिया घुमाव को वितरित करने के लिए, प्रत्येक पहिये को 2 समान धुरों की आवश्यकता होगी, उदाहरण के लिए ज़िगुली से। लेकिन इंस्टालेशन के लिए आपको इन्हें छोटा करना होगा. क्रॉस-कंट्री क्षमता बढ़ाने के लिए, यदि वांछित है, तो आप इसे एक मानक गियरबॉक्स के साथ जोड़कर, एक रिडक्शन चेन गियरबॉक्स बना सकते हैं। इस मामले में, ड्राइव गियर संचालित गियर से थोड़ा छोटा होना चाहिए। इन गियरों के व्यास के अनुपात की सरल गणना से आप पता लगा सकते हैं कि यह कितना घटेगा अधिकतम गतिऔर कर्षण बढ़ जाएगा. यदि सार्वजनिक सड़कों पर ड्राइविंग के लिए एटीवी का उपयोग करने की योजना नहीं है, तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी समाधान होगा।

बढ़ी हुई कार्यक्षमता

अब वह फ्रेम और न्याधारएटीवी को असेंबल किया जाएगा, इंजन स्थापित किया जाएगा, आपको माध्यमिक संरचनाओं के बारे में सोचने की ज़रूरत है जो उपकरण का उपयोग करना व्यावहारिक बना देगी। ईंधन टैंक यूराल मोटरसाइकिल के लिए उपयुक्त है। इसकी प्रभावशाली क्षमता एक कार के इंजन के लिए भी काफी होगी। एक महत्वपूर्ण संशोधन स्नोर्कल की स्थापना होगी। चूंकि इंजन फ्रेम में काफी नीचे स्थित है, तदनुसार एयर फिल्टर नीचे से हवा लेता है। फ़ोरडिंग करते समय पानी को इसमें जाने से रोकने के लिए, ऐसा करने की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। निकास प्रणाली को भी पूरी तरह से फिर से बनाने की आवश्यकता है, निकास गैसों को काफी उच्च स्तर पर हटाया जाना चाहिए ताकि पानी अंदर न जाए। इसके अलावा, एक एटीवी के लिए आपको एक बड़ी, चौड़ी सीट की आवश्यकता होती है; अपने शरीर के वजन को बढ़ाकर, आप चलते समय बेहतर नियंत्रण प्राप्त करने में सक्षम होंगे। फ्रंट सस्पेंशन आर्म्स और इंजन की सुरक्षा के लिए एल्यूमीनियम शीट मेटल से एक अंडरबॉडी स्किड प्लेट बनाई जा सकती है। सामने के हिस्से में लगी चरखी जंगल में काम आएगी। सड़क को रोशन करने के लिए आप कार फ़ॉग लाइट का उपयोग कर सकते हैं।

दिखावे पर काम करें

अंत में, एटीवी को उचित स्थिति में लाने के लिए उपस्थिति, असली के समान आपको एक केस की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए आपको ED-20 एपॉक्सी रेज़िन और फ़ाइबरग्लास की आवश्यकता होगी। इन घटकों को हार्डवेयर या हार्डवेयर स्टोर पर खरीदा जा सकता है।

इस आकार को देने के लिए, आपको सबसे पहले घने फोम से एक रिक्त स्थान काटना होगा, जो 1 एम 2 प्लेटों के रूप में बड़े हार्डवेयर स्टोरों में भी बेचा जाता है, जो ऐसी परियोजनाओं को बनाने के लिए बहुत सुविधाजनक है। फिर फ़ाइबरग्लास को कई परतों में लगाया जाता है, प्रत्येक परत को राल से लेपित किया जाता है। जितनी अधिक परतें, मामला उतना ही मजबूत। धातु के फास्टनरों के बारे में मत भूलिए जिन्हें परतों के बीच डालने की आवश्यकता होती है, जो बाद में शरीर को एटीवी फ्रेम में सुरक्षित कर देगा। सूखने के बाद, आप प्राइम, रेत और पेंट कर सकते हैं। यह फ़ाइबरग्लास बॉडी हल्की और बहुत टिकाऊ है।

यदि आप मामले को गंभीरता से लेते हैं, तो ऐसा एटीवी फैक्ट्री वाले से थोड़ा कमतर होगा, और असेंबली लागत के मामले में यह कई गुना सस्ता होगा। इस तथ्य के बावजूद कि आप अपने लिए ऐसी चीज़ इकट्ठा कर सकते हैं और ड्राइविंग का भरपूर आनंद ले सकते हैं।

एक साल बीत चुका है जब मैंने गैरेज छोड़ा था और रियर ड्राइव व्हील्स () के साथ अपना पहला एटीवी आज़माया था। और फिर विचार आया: क्या अब हमें एक ऑल-व्हील ड्राइव एटीवी नहीं बनाना चाहिए (अंग्रेजी ऑल टेरेन व्हीकल से - ऑल-टेरेन व्हीकल; ऐसे वाहनों को ऐसा अंतर्राष्ट्रीय पदनाम प्राप्त होता है)।

सौभाग्य से, इस समय एक खरीदार बग्गी () के लिए आया, और आय एक नई परियोजना के कार्यान्वयन की ओर चली गई।

काम के बाद और सप्ताहांत पर 3-4 घंटे का एक साल का काम - और नई कार परीक्षण के लिए तैयार थी, केवल मामूली (और मैं सुखद कहूंगा) संशोधन बाकी थे: प्रकाश उपकरणों को जोड़ना, एक इग्निशन स्विच स्थापित करना, रियर-व्यू मिरर और अन्य छोटी चीजें.

मेरे एटीवी के लिए पावर यूनिट ओका कार का इंजन था - 32-हॉर्सपावर, दो-सिलेंडर, चार-स्ट्रोक, लिक्विड कूल्ड। और यदि इसकी शक्ति अक्सर एक कार के लिए पर्याप्त नहीं थी, तो एक एटीवी के लिए इसे पर्याप्त से अधिक होना चाहिए था।

मशीन का फ्रेम स्थानिक, वेल्डेड है। इसके मुख्य तत्व (साइड सदस्यों के दो जोड़े: ऊपरी और निचले) वीजीपी -25 प्रकार के गोल पाइप (25 मिमी के व्यास और 3.2 मिमी की दीवार की मोटाई के साथ पानी और गैस पाइप), सहायक (स्ट्रट्स, क्रॉस) से बने होते हैं सदस्य, आदि) - वीजीटी-20 से। स्पार्स मुड़े हुए हैं: निचले हिस्से क्षैतिज तल में हैं, ऊपरी हिस्से ऊर्ध्वाधर तल में हैं। मैंने पाइपों को पाइप बेंडर पर मोड़ा, "ठंडा"। सस्पेंशन आर्म्स और शॉक एब्जॉर्बर को जोड़ने के लिए आंखों (कानों के जोड़े) को तुरंत फ्रेम में वेल्ड कर दिया गया था, और विभिन्न ब्रैकेट्स को घटकों और असेंबलियों को स्थापित करने के लिए वेल्ड किया गया था ("स्थान")।

1 - सामने का पहिया (शेवरले निवा कार से, 2 पीसी।);

2--इंजन (ओका कार से);

3 - फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रांसमिशन;

4 - गियरबॉक्स (ओका कार से);

5 - रियर व्हील ड्राइव ट्रांसमिशन;

7 - पिछला पहिया (शेवरले निवा कार से, 2 पीसी।);

8 - ईंधन टैंक (20-लीटर कनस्तर);

9 - पिछला ट्रंक;

10 - मफलर;

11 - यात्री के लिए बैकरेस्ट (ओका कार से हेडरेस्ट);

12 - काठी;

13 - क्लच बास्केट (ओका कार से);

14 - गियर लॉक लीवर;

15 - बॉडी किट (फाइबरग्लास);

16 - स्टीयरिंग व्हील (यूराल मोटरसाइकिल से);

17 - उपकरण पैनल (ओका कार से);

18 - सामने का धड़

ऑल-टेरेन वाहन का ट्रांसमिशन अद्वितीय है। हालाँकि कार ऑल-व्हील ड्राइव है, लेकिन इसमें ट्रांसफर केस नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, ओका में इंजन अनुप्रस्थ रूप से स्थित होता है, जबकि एटीवी पर इसे लंबाई में स्थापित किया जाता है। इससे गियरबॉक्स (गियरबॉक्स) से आउटपुट शाफ्ट को दाएं और बाएं पहियों (जैसे कार में) तक नहीं, बल्कि आगे और पीछे के एक्सल तक निर्देशित करना संभव हो गया। यह सिर्फ इतना है कि क्लच "बास्केट" और गियरबॉक्स के साथ इंटरलॉक की गई बिजली इकाई को ट्रांसमिशन के अनुदैर्ध्य व्यक्त शाफ्ट के क्षैतिज कोण को कम करने के लिए समरूपता के अनुदैर्ध्य विमान के सापेक्ष बाईं ओर थोड़ा स्थानांतरित करना पड़ा। खैर, उनके ऊर्ध्वाधर कोण महत्वहीन निकले।

ट्रांसमिशन को विभिन्न घरेलू कारों, मुख्य रूप से VAZ मॉडल की इकाइयों से इकट्ठा किया गया है। लेकिन तैयार औद्योगिक इकाइयों को भी संशोधित करना पड़ा। उदाहरण के लिए, गियरबॉक्स से (ओका से), इष्टतम (कम) गति सुनिश्चित करने और टॉर्क बढ़ाने के लिए, मैंने मुख्य गियर जोड़ी को हटा दिया और इसे चेन ड्राइव से बदल दिया। गियर शिफ्ट रॉड को भी अलग-अलग बनाया गया था - गियरबॉक्स के दोनों तरफ आउटलेट के साथ। रॉड को तीन स्थितियों में लॉक किया जा सकता है: पहला और दूसरा गियर लगाने के लिए, तीसरा और चौथा गियर लगाने के लिए और रिवर्स करने के लिए। इन स्थितियों को चुनने के लिए लीवर दाईं ओर है, और गियर शिफ्ट लीवर बाईं ओर है।

इंटर-व्हील गियरबॉक्स VAZ "क्लासिक" के रियर एक्सल से हैं, केवल "स्टॉकिंग्स" के साथ उनके एक्सल शाफ्ट को हटा दिया गया था और फ्रंट-व्हील ड्राइव मॉडल से सीवी जोड़ों के साथ शाफ्ट के साथ बदल दिया गया था। सीवी जोड़ों का उपयोग ट्रांसमिशन के शेष मध्यवर्ती शाफ्ट में टिका के रूप में भी किया जाता है।

1 - मोटर (ओका कार से);

2 - क्लच (ओका कार से);

3 - गियरबॉक्स;

4 - सीवी जोड़ (VAZ-2108 कार से, 12 पीसी);

5 - अंतर के साथ मुख्य गियर रिड्यूसर (VAZ-2105, 2 पीसी से);

6 - शाफ्ट (VAZ-2108 कार से, 6 पीसी।);

7 - पहिया (शेवरले निवा कार से)

कोई कम गियर या डिफरेंशियल लॉक नहीं हैं।

स्टीयरिंग शीर्ष पर मोटरसाइकिल प्रकार (लीवर और शाफ्ट) और नीचे ऑटोमोबाइल प्रकार (टाई रॉड के साथ) है, केवल सरलीकृत, स्टीयरिंग तंत्र के बिना, एक बिपॉड के साथ। सबसे पहले मैंने मिन्स्क मोटरसाइकिल के स्टीयरिंग व्हील का उपयोग किया, जिसका पाइप व्यास 22 मिमी था, लेकिन यह थोड़ा पतला निकला। बाद में मैंने इसे यूराल मोटरसाइकिल से ढूंढा और स्थापित किया। स्टीयरिंग शाफ्ट 20 मिमी व्यास और 2.8 मिमी की दीवार मोटाई वाले पाइप से बना है। इसके निचले सिरे पर एक यात्रा पड़ाव है। तल पर, शाफ्ट एक थ्रस्ट बेयरिंग पर टिका होता है, और मध्य भाग में यह एक अलग करने योग्य नायलॉन ब्रैकेट-आस्तीन में घूमता है।

बिपॉड 8 मिमी मोटी स्टील शीट से बना है जिसका आकार "T" अक्षर जैसा है। "रैक" के किनारे पर 20 मिमी व्यास वाला एक छेद होता है - स्टीयरिंग शाफ्ट को इसमें डाला जाता है और वेल्ड किया जाता है, और कानों में टाई रॉड्स के बॉल सिरों के लिए शंक्वाकार छेद होते हैं। इन छेदों को उपयुक्त वेल्डेड वॉशर से मजबूत किया जाता है। बिपॉड लग्स को थोड़ा नीचे झुकाया जाता है ताकि वे छड़ों के लगभग समानांतर हों।

शेवरले निवा कार के पहिए 15 इंच के हैं। ऑफ-रोड ट्रेड पैटर्न के साथ उपयुक्त लैंडिंग व्यास आयाम 205/70 (चौड़ाई के प्रतिशत के रूप में चौड़ाई/ऊंचाई) वाले टायर। पहिए का चलने का व्यास लगभग 660 मिमी है।

1 - निचला स्पर (पाइप d25x3,2,2 पीसी।);

2 - ऊपरी स्पर (पाइप d25x3,2,2 पीसी।);

3 - स्टैंड (पाइप d25x3.2, 2 पीसी।);

4 - रियर अपर सस्पेंशन आर्म के लिए समर्थन (पाइप d25x3.2.2 पीसी।);

5 - रियर स्ट्रट (पाइप d20x2.8, 2 पीसी।);

6 - सामने के ऊपरी निलंबन बांह के लिए समर्थन (पाइप d25x3.2, 2 पीसी।);

7 - फ्रंट स्ट्रट (पाइप d20x2.8, 2 पीसी।);

8 - फ्रंट शॉक अवशोषक का ऊपरी समर्थन (कोण 35×35);

9 - फ्रंट शॉक अवशोषक ऊपरी समर्थन स्ट्रट (शीट एस 5, 2 पीसी।);

10 - फ्रंट इंजन माउंटिंग सपोर्ट (शीट एस3, 2 पीसी।);

11 - रियर इंजन माउंटिंग सपोर्ट (शीट एस3.2 पीसी।);

12 - सस्पेंशन आर्म्स और शॉक एब्जॉर्बर के लिए माउंटिंग आईज़ (शीट एस5, 18 जोड़े);

13 - सैडल माउंटिंग ब्रैकेट (शीट एस3, 2 पीसी।);

14 - ऊपरी क्रॉस ब्रेस (पाइप d20x2.8);

15 - निचला क्रॉस ब्रेस (पाइप d20x2.8.2 पीसी।);

16 - रेडिएटर सपोर्ट (पाइप d25x3.2 आधी लंबाई में काटा गया, 2 पीसी।);

17 - फ़ुटरेस्ट का फ्रंट कंसोल (पाइप d20x2);

18 - फ़ुटरेस्ट का रियर कंसोल (पाइप d20x2);

19 - फ़ुटरेस्ट के आगे और पीछे के कंसोल का कनेक्शन (पाइप d20x2);

20 - फ़ुटरेस्ट का क्रॉस सदस्य (शीट एस5, 4 पीसी।);

21 - फाइबरग्लास बॉडी किट को जोड़ने के लिए सुराख़ (शीट एस5, सेट)

व्हील सस्पेंशन स्वतंत्र हैं, ओका कार (सामने) से शॉक अवशोषक के साथ प्रत्येक (ऊपरी और निचले) दो त्रिकोणीय विशबोन पर। लीवर को वीजीपी-20 प्रकार के गोल पाइपों से वेल्ड किया जाता है। इलास्टिक तत्व (स्प्रिंग्स) और शॉक अवशोषक ओका कार (पीछे) से हैं। VAZ-2109 कार से व्हील हब और स्टीयरिंग पोर को सामने की भुजाओं के व्हील सिरों में वेल्ड किया जाता है। दोनों को संशोधित करना पड़ा. मैंने हब्स में निवा व्हील्स के लिए स्टड और सामने के पोर में होममेड स्विंग आर्म्स लगाए।

मफलर घर का बना है, दो-खंड वाला। बॉडी किट को तापमान परिवर्तन से बचाने के लिए, मैंने इसे रिमोट कवर से ढक दिया, और इनलेट पाइप को एस्बेस्टस से इंसुलेट किया।

एटीवी बॉडी किट फाइबरग्लास है। मैंने इसे पहली बार चिपकाया, और इसलिए पहले प्रासंगिक कार्य करने के लिए सिफारिशों का अध्ययन किया। लेकिन जैसा कि यह निकला, यह प्रक्रिया श्रमसाध्य है, हालांकि परिणाम इसके लायक है।

(ए - फ्रंट सस्पेंशन की ऊपरी बांह; बी - फ्रंट सस्पेंशन की निचली बांह; सी - रियर सस्पेंशन की निचली बांह; डी - रियर सस्पेंशन की ऊपरी बांह; विशेष रूप से नोट किए गए हिस्सों को छोड़कर सभी हिस्से वीजीटी से बने हैं- 20 पाइप):

1 - बीम (2 पीसी।);

2 - क्रॉस सदस्य;

3 - झाड़ी (पाइप d37x32, 2 पीसी।);

4 - शॉक एब्जॉर्बर माउंटिंग आई (स्टील, शीट एस3);

5 - बॉल जॉइंट (झिगुली कार की स्टीयरिंग रॉड से)

1 - स्टीयरिंग शाफ्ट (पाइप d20x2.8);

2 - स्टीयरिंग व्हील कनेक्शन प्लेट (स्टील, शीट s6);

3 - प्लेट स्ट्रट (स्टील, शीट एस 6, 2 पीसी।);

4 - स्टीयरिंग शाफ्ट की वियोज्य ब्रैकेट-आस्तीन (नायलॉन, शीट s18);

5 - सपोर्ट वॉशर (स्टील, शीट एस6, 2 पीसी.);

6 - बिपॉड (स्टील, शीट 18);

7 - स्टीयरिंग व्हील ट्रैवल लिमिटर (स्टील, शीट s6);

8 - असर आवास;

9 - थ्रस्ट टिप (स्टील, सर्कल 15);

10 - जोर असर

नकली टैंक जटिल आकार का है. इसे हार्डबोर्ड से मोड़ना संभव नहीं था। इसलिए, इंजन को प्लास्टिक की फिल्म से लपेटकर, मैंने इसके लिए इच्छित स्थान को पॉलीयुरेथेन फोम की परतों से भरना शुरू कर दिया। प्रत्येक परत के बाद सूखना अनिवार्य है, अन्यथा फोम की मोटी मात्रा अंदर नहीं सूख सकेगी। तब तक भरें जब तक परतें समोच्च से आगे न निकल जाएं। अंत में, फोम पूरी तरह से सूख जाने के बाद, मैंने चाकू से वांछित आकार बनाना शुरू कर दिया। किनारों को मोटे सैंडपेपर से चिकना किया गया था।

ओका डैशबोर्ड का एक हिस्सा इंस्ट्रूमेंट पैनल के नीचे इस्तेमाल किया गया था। मैंने पॉलीयुरेथेन फोम का उपयोग करके इसे रिक्त स्थान पर भी सुरक्षित किया। चूंकि फोम बड़ा-छिद्रपूर्ण होता है, छिद्रों को जिप्सम से भर दिया जाता था और फिर संसाधित किया जाता था। जब रिक्त स्थान का आकार इच्छित डिज़ाइन के अनुरूप होने लगा और उसकी सतह कमोबेश चिकनी हो गई, तो मैंने रिक्त स्थान को पीएफ-115 पेंट से लेपित कर दिया। चूंकि मैं ब्लॉक पर बॉडी किट को चिपकाने के लिए मैट्रिक्स नहीं बनाने जा रहा था, लेकिन मैंने तुरंत बॉडी किट को उस पर चिपका दिया, इसके बाद सतह को एक आदर्श स्थिति में खत्म किया, प्लास्टर लगाया और ब्लॉक को पेंट करने की उपेक्षा की जा सकती थी।

मैंने हार्डनर और प्लास्टिसाइज़र के साथ राल को 200 - 300 ग्राम में पतला कर दिया। मैंने मापने वाले कप और सीरिंज का उपयोग किया, जो बहुत सुविधाजनक नहीं है। इससे पहले, मैंने फ़ाइबरग्लास की पट्टियों को ऐसे आकार में काटा कि बड़े कैनवस सपाट सतहों पर पड़े रहें, और असमान सतहों पर कपड़े के टुकड़े बिना तह बनाए उन्हें दोहरा सकें। वैसे, फाइबरग्लास बुनाई के विकर्ण के साथ मध्यम रूप से फैलता है, वांछित आकार के चारों ओर बहता है।

सबसे पहले, मैंने ब्लॉकहेड के एक क्षेत्र को एपॉक्सी राल के साथ मोटे तौर पर लेपित किया, उस पर फाइबरग्लास लगाया और शीर्ष को फिर से राल के साथ लगाया। कपड़े के आसन्न टुकड़े को उसी तकनीक का उपयोग करके 3 - 5 सेमी के ओवरलैप के साथ चिपकाया गया था। हमें जल्दी से काम करना था - राल बहुत जल्दी सेट हो जाता है, और इसका तापमान जितना अधिक होगा, उतनी ही तेजी से। हां, मैंने बेहतर तरलता के लिए राल को एक शक्तिशाली प्रकाश लैंप के पास थोड़ा गर्म भी किया।

सामान रैक:

ए - सामने; बी - पीछे

चूँकि मुझे सतह की ज़रूरत थी, जैसा कि वे कहते हैं, जितनी चिकनी उतना बेहतर, और मेरे पास पर्याप्त अनुभव नहीं था, डिप्स और छेद अभी भी बने हुए थे - मैंने उन्हें अकेले राल से भर दिया, और दूसरों पर लगाए गए फाइबरग्लास के टुकड़ों से। वहाँ पर्याप्त राल नहीं था. मैंने पहले ही हार्डवेयर स्टोर से डिब्बों में और भी चीज़ें खरीद ली हैं। मुझे इसके साथ काम करना अधिक पसंद आया क्योंकि यह पहले से ही पैक किया हुआ था, और मुझे केवल सामग्री को मिलाना था। और यह कंपनी से खरीदे गए की तुलना में तेजी से सूख गया।

अंत में, मैंने 20 मिमी के बाहरी व्यास के साथ पतली दीवार वाले स्टील पाइप से आगे और पीछे के सामान रैक को वेल्ड किया, और उनके अलावा, "कंगारू बार" को भी वेल्ड किया, जिसने बंपर को बदल दिया।

एटीवी का मूल डेटा:

वज़न, किग्रा………………………………………………430

लंबाई, मिमी………………………………2300

चौड़ाई, मिमी

(टायरों की बाहरी दीवारों पर)………1250

ऊंचाई, मिमी:

स्टीयरिंग व्हील पर………………………………………….1250

काठी पर………………………………………………..900

ग्राउंड क्लीयरेंस, मिमी……………….300

आधार, मिमी……………………………………1430

ट्रैक, मिमी………………………………………………1045

अधिकतम गति, किमी/घंटा………….65