Omatehtud lahtivõetavate mootorsaanide joonised. Kuidas oma kätega mootorsaani teha - üksikasjalikud juhised. Mootorsaan mootorsaan

Omatehtud mootorsaani loomise ajalugu meenutades mõistsin, kui kaua aega tagasi sai alguse minu kirg varustuse disainimise vastu. Isegi nooruses (ja nüüd olen juba pensionär) sain mehaaniku eriala ja omandasin iseseisvalt keevitamise ja muud metallitöötlemise erialad. Kuid ausalt öeldes ei saanud ma oma disainiteadmistega "kiidelda" ja polnud kuskilt õppida. Kapriisiga ehitasin ratastele ja roomikutele igasuguseid “trikke”: sõitsin nendega maastikul ja lumes, kuid neis polnud ei töökindlust ega ilu.

Kuid 1988. aasta alguses ilmus “Model Designer”, mis sisaldas artiklit mootorsaani kohta “Caterpillar ümber suusa”. Siit see algas!

Meie kohad on sellised lumikate valetab kuus kuud või isegi rohkem! Kohalikke teid tavaliselt õigel ajal lahti ei puhastata ja ainult nii, et mööda pääseb vaid maastikuauto. Noh, maateede kohta pole midagi öelda. Lisaks olid mul hobid: jahindus ja kalapüük. Kõik see motiveeris mind tegema head, hästi läbitavat mootorsaani.

Ehitasin selle endale, aitasin sõpru ja perekonda ning sain kogemusi. Ta täiustas pidevalt disaini "vastavalt evolutsiooniseadustele": asendas rasked kerged, ebausaldusväärsed vastupidavate, kasutusele võetud vedrustustega: lehtvedrud, vedrud, amortisaatorid. Kokku ehitas ta üle kümne mootorsaani: puust ja polüetüleenist roomikutega radadel ümber suusasuuskade; rullplokiga kumm; nii ühe kontrollsuusaga kui ka kahega.

Ma räägin teile loo oma viimasest mootorsaanist. Ma ei saa öelda, et sellel puudusi poleks, kuid panin kogu oma kogutud kogemuse selle disaini ja auto osutus edukaks, kuigi ilma satsikuteta (või nagu praegu öeldakse, utilitaarne), kuid see näeb hea välja. , ja usaldusväärsus on kõrgus.

Mootorsaani paigutus valiti nii sarnastel kodumaistel kui ka välismaistel masinatel levinuimaks: kaks eesmist juhitavat suuska; jõuseade, mis asub ees kapoti all; Järgmine on roomikplokk ja selle kohal on iste ja selle taga on pakiruum. Mootorsaani kogupikkus on 2300 mm, laius suuskade välisservades 900 mm, kõrgus roolini 1000 mm, istmeni 700 mm.

1 – juhitav suusk (2 tk.); 2 – roolisuusa vedrustus (2 tk.); 3 – kaar (toru Ø32); 4 – kapuuts (alates külghaagis mootorratas "Java"); 5 – tuuleklaas; 6 – rool; 7 – kütusepaak(keevitatud kahest mopeedist); 8 – iste; 9 – tööriistakast; 10 – magistraalpiire (toru Ø16); 11 – poritiib (terasplekk s0,5); 12 – vedruamortisaator roomiksõlme pingutuspendli hoobade vedrustuseks (2 tk.); 13 – esituli; 14 – roomikplokk

1 – alumine peel (toru 28×25, 2 tk.); 2 – ülemine peel (toru 20×20, 2 tk.); 3 – L-kujuline kronstein jõuallika väljundvõlli pikenduse tugilaagrikorpuse kinnitamiseks (toru 28×25); 4 – traksidega vahetugi (toru 20×20); 5 – ofset (toru 28×25,2 tk.); 6 – tugilatt roolivõlli topsile (terasplekk s3); 7 – roolivõlli tass (toru Ø32); 8 – roolisammas (toru Ø32); 9 – kaarstatiiv, 2 tk.); 10 – istmeraam (toru Ø20); 11 – istmepost (toru Ø20); 12 – tööriistakasti rihmad (terasnurk 20×15); 13 – keevitatud kronstein roomikuploki ja rööbastee pingutuse kinnitamiseks (2 tk.); 14 – kronsteini tugi (toru 20×20, 2 tk.); 15 – pagasiruumi platvormi poolraam (toru 20×20); 16 – kinnitusaas tagumine amortisaator(teras s4,2 tk.); 17 – pagasiruumi poolraami tugi (toru 15x 15,2 tk.); 18 – alumise peenra tugi (toru 28×25,2 tk.); 19 – traavers (toru 28×25); 20 – varte risttala (toru 28×25); 21 – roolisamba vedrustuse risttalad (toru Ø16); 22 – mootori abiraam (toru 28×25); 23 – tugiside (terasplaat); 24 – alumiste külgdetailide risttala (toru 28×25); 25 – kütusepaagi kinnituslukk; 26 – istme niši pikielement (toru 20×20,2 tk.); 27 – tihvti puks (jalgratas, tugevdatud, 2 tk.); 28 – tihvti puksi tugi (toru 20×20, 2 tk.)

Kapoti all:

a – parempoolne vaade; b – vasakvaade

Jõuallikaks (mootor, sidur ja käigukast ühes komplektis) on TMZ (Tula masinaehitustehas) toodetud “Tula-200m”. See paigaldati igat tüüpi Tulas toodetud mootorratastele: tõukeratastele (sh Ant lastiauto), mootorratastele jne. Seade on üsna töökindel, kuigi veidi raske.

Uue mootori võimsus oli 11 hj. kiirusega kuni 3600 minutis. Aga ta on juba üle tosina aasta vana. Siiski tunnen, et temas on kaheksa-üheksa jõudu veel alles. Mootor on töömahuga 196 cm3, kahetaktiline ja töötab madala oktaanarvuga bensiini segul mootoriõli(tüüp "Autol") vahekorras 10:1.

Silinder on varustatud standardse sundõhkjahutusega.

Käigukastil on ülekandearv 2,353.

Pöörlemise ülekandmiseks sekundaarselt (väljund) võllilt veovõlli ketirattale oli vaja lõhkistatud otstega torust teha keevitatud pikendus. Ühest otsast lõigatakse otse torusse sisemised splinsid (pikenduste paigaldamiseks võllile). Teisel küljel on adapteri jaoks välised pesad, iste laagri jaoks ja M20x1,5 keerme ketiratta pikendusele paigaldamiseks, valmistatud keevitatud otsale.

Tulevikku vaadates märgin, et täpselt sama ots on keevitatud roomiku veovõllile, mis on valmistatud Burani mootorsaani rööviku pingutus-tagateljest.

Mootorsaani raam on ruumiline, keevitatud ristküliku-, ruudu- ja ümmarguste sektsioonide terastorudest.

Raam põhineb kahel paaritatud torukujulisel pesal - ülemisel ja alumisel. Iga paari ülemine peel on valmistatud torust ristlõikega 20×20 mm. Samast torust on valmistatud suurem osa abielemente: vahepealsed risttalad, tugipostid ja isegi pagasiruumi tagumine raam. Alumised peeled on valmistatud torust ristlõikega 28x25 mm – see on raami konstruktsiooni kõige paksem toru. Eesmine ike, eesmised risttalad ja konsoolid ning alammootori hari on valmistatud samast torust.

Peab ütlema, et karkassi torud on väikese ristlõikega ja pole isegi paksuseinalised. Seetõttu pistsin aukude puurimise kohtadesse neisse puksid ja keevitasin ringikujuliselt.

Raami pealisehitus (püstine, kaar) on valmistatud ümmargusest torust läbimõõduga 20 mm - vanadest toolidest, õhukese seinaga, kuid üsna tugev. Nende keevitamine oli veidi keeruline, kuid kui teete seda poolautomaatse masinaga, muutub protsess palju lihtsamaks. Istmealune pagasiruumi raam, nagu ka platvormi keskmise osa raam, on valmistatud 15 mm võrdse ääriku nurga alt. Nende raamide vahele panin pikad esemed, näiteks suusad. Roolivõlli sammas - valmistatud 32 mm läbimõõduga torust - on ehitatud pealisehituse esiosasse. Puksid kuningnõelad lõigatud jalgratta raamidest ja keevitatud risttala otste külge. Rööbastee pingutusklambrid on samuti integreeritud raami sisse (keevitatud alumiste küljedetailide tagumiste otste külge). Need samad kronsteinid toimivad ka roomiku tasakaalustusvõlli laagrikorpuste kinnituspunktidena raami külge. Lisaks on raami elementide külge keevitatud arvukad kõrvad ja silmad jõuallika, kütusepaagi, istme, amortisaatorite jms paigaldamiseks.

1 – pikendus; 2 – ots võllile paigaldamiseks; 3 – ajami ots

1 – röövik; 2 – roomiku ajami hammasratas (2 tk.); 3 – roomiku veovõlli koost; 4 – vedru (2 tk.); 5 – tasakaalustusploki kronstein (2 tk.); 6 – pingutustelje pendelhoob (2 tk.); 7 – roomiku pingutuskäik (2 tk.); 8 – tugirull (10 tk.); 9 – välimine käru (2 tk.); 10 – keskmine käru; 11 – tasakaalustusploki telg; 12 – tugirull (2 tk.); 13 – laagriga korpus tasakaalustusploki telje jaoks (2 tk.); 14 – klamber vedru kinnitamiseks tasakaalustusploki telje külge (2 tk.)

Rööbasteeplokk (täpsemalt selle pikisuunaline pool) laenati vanalt tööstuslikult mootorsaanilt "Buran". Miks pool? Jah, sest esiteks on see lihtsam. Teiseks on väiksemad kulud ja lihtsam disain. Noh, kolmandaks, ma kavatsesin sõita mitte neitsi lumel, vaid "pioneeride" jälgedes.

Kuid koos paari üsna laia suusaga ületab mootorsaan enesekindlalt nii sügavad lumehanged kui ka värskelt langenud “puuder”.

Välimised pöördvankrid on ümber tehtud - vedrud on eemaldatud ja puksid kokku keevitatud, kuna pöördvankrid balansseerivad ise, istudes vedrude otstes oma teljel.

Uuendatud on ka rööbastee pingutussõlm. Selle pendelhoobade esiotsad asetsevad ühisel teljel koos vedrutasakaalustaja komplektiga ja tagumised otsad on riputatud raami külge omatehtud vedruamortisaatorite külge.

Mootorsaani jõusüsteemiks on 380 mm laiune kummist roomik (Buranil on neid kaks). Roomikajam toimub veovõllist paari 9-hambalise Buranovski nailonrataste kaudu. Veovõll on torukujuline. Nagu varem märgitud, on see valmistatud Buranovski tagumisest roomikteljelt, mis on paigaldatud 80205 laagritesse, mille korpused on kinnitatud otse raami ülemiste külgmiste külgede külge. Rööviku pinge teostab hammasratastega pingutustelg (sama, mis veoratastel) tasakaalukäru teljele paigaldatud pendlihoobade paari kaudu (nihutades selle laagreid mööda raami külgelemente). Hammasratastega roomiku (või õigemini telje, kuna see osa ei edasta pöördemomenti) pingutusvõll on samuti Buranovsky. Rööviku kontakti pikkus teega on veidi üle meetri.

Varem ehitati tõukejõude tugiliuku suusaga. Nad on head "puhutud" lumel ja lumehangedel, kuid on väga tundlikud kõvade tee ebatasasuste suhtes. Need mitte ainult ei edasta ebamugavust juhile, vaid põhjustavad ka rööbaste ja isegi liumäe enda rikkeid. Seetõttu otsustasin seekord teha kummist roomiku ja teeratastega liikuri, kuna kavatsesin sõita rullunud lumel ja isegi jääl.

Mootorsaani jõuülekanne, nagu öeldakse, ei saaks olla lihtsam, kuigi mitte ilma oma veidrusteta. See koosneb 15,875 mm sammuga IZH mootorratta üheastmelisest kettajamist koos hammasrataste paariga: ajamil on 15 hammast, ajamil 21, see tähendab, et ülekandearv on 1,6. Jõuallika sekundaarset (väljund)võlli pikendab toru, mille otsas on võllile paigaldatud sisemised splinsid ja teises otsas splint. Pikenduse vaba ots on paigaldatud laagrisse 80205, mille korpus on kinnitatud raami külge keevitatud L-kujulise kronsteini külge. Kettajami veoratas kinnitatakse sellele otsale sisemiste ja väliste splintidega adapteri kaudu. Käitav ketiratas on monteeritud (ka spline-adapteri kaudu) roomiku veovõlli spline-otsale. Tegin hammasratastest adapterid: lõõmutatud, teritatud, freesitud. Tänu splain-adapteritele on ketirattaid (ja sellest tulenevalt ka ülekandearvu) lihtne teeoludele (täpsemalt lumekatte tihedusele ja sügavusele) sobivaks muuta ka põllul.

Mootorsaani roolisuusad on isetehtud, 900 mm pikad (toorik - 1000 mm) ja 200 mm laiad. Valmistatud 2 mm paksusest teraslehest. Jooksud on tembeldatud: keskel on kolmnurkne soon ja äärtes on äärikud-allalõiked, mis on eest ülespoole kaardus (puutepind lumega - 800 mm). Jooksude peale on keevitatud samast teraslehest kõverdatud U-kujulise sektsiooni pikisuunalised jäikusribid ning nende külge on kõrvad ja aasad vedrustussõlmede kinnitamiseks ning ees on 10-mm terasvardast hoovad.

Igal suusal on vedrustus, mis koosneb amortisaatorist (Tula tõukerattalt) ja omatehtud hoob kandilisest torust 20×20 mm.

Rool on segatüüpi. Rool ise on mootorratta hoob ja ülejäänu on nagu auto. Roolivõll on kardaanliigendi ja isegi unikaalse roolimehhanismiga “murdev”. Tegin selle "murdepunktiks", kuna see ei sobinud pöördepuksidega "paralleeli" (aga üldiselt on sirge võll parem). Tuleb märkida, et võlli alumine ots on struktuurselt õõtshoobade ja varraste ees ning bipod on suunatud tahapoole. Selles olukorras tuli paremale keerates rooli keerata vasakule ja vastupidi, mis oli vastuolus terve mõistusega. Seetõttu oli vaja kasutusele võtta roolimehhanism, mis koordineerib rooli pöörlemist ja suuskade suunda. Mehhanism koosneb paarist identsetest hammasratastest korpuses. Veoülekanne on monteeritud roolivõlli otsa rihvelühenduse abil ja veoülekande võll on ühendatud (keevitatud, kuigi on soovitatav ja lihtne muuta see seade ka lahtivõetavaks) T-kujulise bipodiga. . Bipodilt läbi roolivarraste ja roolinuppude pööratakse nüüd suuski samaaegselt samasse suunda, kuhu keeratakse rooli.

Varustus. Kütusepaak on keevitatud Riia mopeedi kahest paagist.

Iste on pärit Minski mootorrattalt ja on paigaldatud duralumiiniumlehtedega kaetud alustele. Istme all on tööriistakast ning kasti ja põranda vahel on vaba nišš, mille taga on ava ava. Vajadusel panen sinna suusad, labida ja muud pikad esemed. Kapott on mootorratta Java-350 külgkorvi (külghaagise) ümberkujundatud esiosa. Elektriseadmed on standardvarustuses. Esituli on Minski mootorrattalt.

1 – jooksja; 2 – võimendi; 3 – vibu; 4 – amortisaatori kinnitusaas; 5 – kangi kinnitusaas

1 – rool (jalgratas); 2 – roolivõlli ülemine põlve; 3 – roolivõlli ülemise käänaku tugiklamber (sisustus); 4 - universaalliigend; 5 – roolisammas; 6 – roolivõlli alumine küünarnukk; 7 – klamber alumise põlve ja hammasratta võlli splitsühenduse jaoks; 8 – veovõlli hammasratas; 9 – vedav käiguvõll; 10 – bipod; 11 – bipodi ja roolivarraste telg; 12 – roolilatt (2 tk.); 13 – otsik trossi pikkuse reguleerimiseks (2 tk.); 14 – lukustusmutter 15 – roolihoob (2 tk.); 16 – varda ja kangi telg (2 tk.); 17 – ümar rusikas(2 tk.)

1 – sisselasketoru; 2 – kere; 3 – summuti; 4 – väljalasketoru

1 – veotiisl; 2 – risttala; 3 – sulg-silm (2 tk.); 4 – tõukejõud (2 tk.); 5 – suusk (2 tk.); 6 – kere; 7 – alus (10 tk.)

Kelguhaagis on isetehtud. Usun, et mootorsaanil on parem väike kelk kui suur pakiruum: kui jääd kuhugi kinni, saad kelgu lahti haakida, teerada teha ja uuesti kinnitada. Kere oli kunagi mootorratta Java-350 külghaagise kere, õigemini see, mis sellest järele jäi pärast mootorsaani enda kapoti valmistamist. Lühendasin seda nii, et lõikasin keskelt umbes 200 mm. Seejärel neetisin esi- ja tagaosa pop-neetidega. Korpuse alla panin mitu ristkülikukujulisest torust 40x20 mm tehtud risttala, mille üks laiadest seintest jäi mõlemasse otsa kõrvadeks. Kõrvad kinnitati neetidega keha külgedele.

Kere on paigaldatud alumiiniumist siinipaneelidest libisemistele, kasutades 20x20 mm ruudukujulisi torurakke. Püstikud keevitatakse ülaosas kõrvadega risttalade külge ja alt - "kontsade" külge - 2 mm paksuste terasest ruudukujuliste plaatidega. Suusajooksjatele olid “kontsad” needitud samade neetidega.

Tahaksin märkida, et komponentide joonised ei tööta, vaid informatiivsel eesmärgil: mõned ei näita kõiki mõõtmeid (näiteks raamid) ja kuskil ei pruugi midagi sobida, kuna joonised tehti valmis - tehtud disain.

Üldiselt usun, et jooniste järgi konstruktsiooni tegemine on tootmine, mitte loovus.

V. SMIRNOV, Syava küla, Nižni Novgorodi oblast.

Poodides müüdavad mootorsaanid on üsna kõrge hinnaga ega mahu sageli eelarvesse. Aga lumes on ikka vaja liikuda. Kalapüük, jahindus ja lihtsalt aktiivne vaba aja veetmine looduses nõuavad murdmaavõimekust. Seetõttu uurime võimalusi oma kätega mootorsaani valmistamiseks.

Mootorsaan mootorrattalt

Esimene mudel pandi kokku teenindusjaamas vanarauatest osadest, millele lisandus veidi keevitamist. Mootor on Voskhod 1 mootorrattalt, kelk on keevitatud metalltorudest.

Mootorsaan tõukerattalt

Mootor on pärit Honda 50cc rollerilt.

Raam on keevitatud metallprofiilist, mille sektsioon on 50x50mm.

Roomikajam on valmistatud pikendatud rattast ja nööri üheksa toest (VAZ 2109).

Amortisaator alates am. Okei.

Rööviku liugused on valmistatud veetorust.

Röövik võeti kasutatud mootorsaani mudelilt. Vedrustus on tehtud selle raja jaoks.

Video mootorsaanist töös

Omatehtud mootorsaan

Tõsine disain, mis on tehtud kõigi mootorrattaehituse kaanonite järgi.

Raam on keevitatud profiiltorust vastavalt omatehtud joonistele.

Järgmised osad on ostetud poest:

Osteti:

• Lifan 188FD mootor võimsusega 13 hj. elektrilise starteriga
• 500 mm laiune röövik Ryda mootoriga koeralt
• rullid mootorsaanilt Buran
• veo- ja veovõllid hammasratastega
• juhtiv variaator Safari ja juhitud.
• Tiksi mootorsaani slicks
• Esiklaas Tiksi mootorsaanilt
• Atlant rolleri esituli
• kapott on valmistatud VAZ2110 kapotist
• Taiga mootorsaani suusad

Kokkupaneku foto:

Kas mootorsaan on võimalik ise ehitada, millest alustada ja millele tähelepanu pöörata? Peamised komponendid ja koostud on kirjeldatud.

Vene karmil talvel oleks tore omada mootorsaani. Varem oli selline auto luksus ja seda sai osta vaid välismaalt. Tänapäeval võib seda sõidukit leida peaaegu kõigist mootorrataste edasimüüjatest. Mootorsaani saab osta niisama lõbu pärast (taliseks kalapüügiks ja jahiks) ning vahel ei saa ka tööl ilma selleta hakkama (päästjatele, metsameestele, maamõõtjatele).

Mootorsaani maksumus sõltub tootjast, modifikatsioonist, võimsusest ja muudest teguritest. Kõige lihtne mudel võib maksta umbes 100 000 rubla ja arenenuma mootorsaani hind ulatub 1 000 000 rublani. Muidugi, kui see varustus on tööks vajalik, siis pole mõtet säästa, sest mootorsaani töökindlusest võib sõltuda inimeste elu, eriti kui seda juhivad päästjad.

Kuid lõbu pärast saate selle imemasina kodus kokku panna.

Kuidas teha isetehtud mootorsaan ja kas mäng on küünalt väärt?

Isetehtud mootorsaani saab ehitada igaüks, kel vähegi tehnikateadmisi. Enne mootorsaani valmistamise alustamist peate mõistma, millist kasu te sellest saate.
Isemonteerimise plussid:

• Hind. Mõne jaoks võib see olla suurim eelis. Isetehtud mootorsaani hind tuleb mitu korda odavam kui poest ostes.
• Omadused. Lumemasinat tehes juhite kogu protsessi ise, valite konfiguratsiooni, võimsuse ja välimus.
• Töökindlus. Seadme ise kokkupanemisel kasutate parimaid komponente ja osi.

Oma kätega hästi valmistatud autot saab kasutada mitte ainult linnas, väljaspool asustatud piirkondi, suusakuurortidesse ja maastikul sõitmine on üsna turvaline.

Kust alustada?

Seadme kokkupanekut on kõige parem alustada oma kätega joonistelt. Joonise loomiseks ei ole insenerioskused üleliigsed. Kui see aga ei õnnestu, tuleks kasutada Internetti ja printida valmis diagramm.

World Wide Webist on võimalik leida mootorsaanide jooniseid erinevad modifikatsioonid, alates kõige lihtsamatest ja odavamatest kuni keerukamate variantideni, mida suudab konstrueerida vaid kogenud mehaanik. Joonised on avalikult kättesaadavad ning neid trükkides saate hõlpsasti ehitada oma unistuste auto.
Jooniste uurimisel pöörake tähelepanu seadme kaalule; mida kergem see on, seda suurem on selle manööverdusvõime.

Mootorsaan manööverdab kergesti läbi lahtise ja sügava lume. Murdmaasõiduvõimet ei mõjuta aga mitte ainult valmistoote mass, vähem oluline pole ka raja tugipind.

Millest mootorsaan koosneb?

Iga mootorsaan koosneb põhiosadest, mis ei muutu sõltumata seadme modifikatsioonist, näiteks:

1. Raam. Võite kasutada vana mootorratta või rolleri raami, kui teil seda pole, saate selle tellida. Treial saab sellise ülesandega hõlpsasti hakkama.
2. Mootor. Võite kasutada tagantkäiva traktori mootorit, kuigi tasub öelda, et selle võimsusega oleks saadud toodet parem nimetada laste mootorsaaniks, seda pole võimalik korraliku kiiruseni kiirendada. Mootorratta või tõukeratta mootori kasutamisele on alternatiiv. Mootori valik sõltub ka mootorsaani kaalust.
3. Röövikud. Mootorsaani kõige olulisem ja samas keerulisem osa.
4. Ajamiüksus. Ühendab mootori ja roomiku. Mootorratta kett sobib suurepäraselt sõitmiseks.
5. Rool. Siin tuleb lähtuda isiklikest eelistustest ja mugavusest, kuid enamasti võetakse see ka tõukerattalt või mootorrattalt.
6. Suusad. Siin seda kasutatakse valmis variant, kui see on saadaval, või võite teha suusad vineerist. Parem on eelistada vineerilehti, mille paksus on vähemalt 3 mm.
7. Kütusepaak. Selle osa jaoks peaksite valima plastikust või metallist anuma. 15-liitrine mahutavus on täiesti piisav pikkade vahemaade läbimiseks ilma palju ruumi võtmata.
8. Iste. Parim on teha see eritellimusel, kuna omatehtud mootorsaani kasutatakse karmides tingimustes, tuleks eelistada vastupidavaid kulumiskindlaid materjale. Ärge unustage mugavust, peaksite end seal mugavalt tundma.

Kas röövikuid on võimalik ise valmistada?

See on kõige keerulisem element ise tehtud. Masina roomikud mängivad määravat rolli selles, millise kiirusega agregaat areneb ja millise haarduvuse jääpinnal omab. Kvaliteetsed isetehtud röövikud võivad kesta päris kaua. Kõige sagedamini kasutatakse radade jaoks autorehve.

Kõigepealt peate vabastama rehvid rantidest, jättes ainult painduva rööpa. Nüüd peate tegema rõngad. Selleks kasutage 4 cm läbimõõduga plasttoru, mis tuleb lõigata 50 cm pikkusteks tükkideks ja saadud toorikud edasi saagida. Need osad kinnitatakse poltidega rehvi külge.

Oluline on säilitada sama kõrvu kinnitusvahe, sest muidu hüppab röövik rullilt maha. Optimaalne oleks paigaldada need üksteisest 5 cm kaugusele.Röövikud valmistatakse sarnasel meetodil. Nende valmistamiseks peate kasutama konveierilinti, mis tuleks isetehtud seadme jaoks optimaalse pikkusega lõigata.

Oluline on lõigatud lint õigesti ja kindlalt ühendada. Selleks kattuvad selle otsad üksteisega 5 cm ja kinnitatakse poltidega.Alternatiivina võib roomikute tegemiseks kasutada kiilrihmasid. Need on kinnitatud kõrvadega, moodustades hammasratta jaoks valmis süvenditega rööbastee.

Oma kätega radade tegemisel tuleb arvestada järgmise nüansiga: mida suurem on raja pindala, seda paremini läbib seade lumehange, kuid juhtimine on halvem. Kauplustes esitletakse valmistooteid kõige sagedamini kolmes versioonis, standardsete, laiade ja eriti laiade rööbastega.

Ülesande hõlbustamiseks saate selle ise tegemise asemel lugusid poest osta. Seega avaneb võimalus soetada maastikule ja reisitingimustele vastavaid radu.

Montaaži omadused

Valmis raam, ise keevitatud või muust seadmest laenatud, peab olema varustatud keevitamise teel rooliga. Mootor on paigaldatud rangelt vastavalt joonisele. Parim on, kui see asuks karburaatorile võimalikult lähedal. Valmis konstruktsioonile peate installima eelnevalt tehtud rajad.
Kui põhitöö tehtud, saab alustada paagi, gaasi- ja piduritrosside ühendamisega ning istme paigaldamisega.

Lihtsaim viis mootorsaani valmistamiseks

Võttes aluseks jalakäiva traktori ja muutes selle mootorsaaniks, on ilmselt kõige lihtsam moodus lumel liikumiseks agregaadi loomiseks. Seda saab kasutada täielikult, võite võtta ainult mõned osad.

Kui möödasõidutraktorit kasutatakse täies mahus, siis tuleb sellele keevitada tagasillaga raam ja muuta töövõll ajamiks, mis peab edastama pöörlevaid liigutusi mootorilt rajale. -tagatraktorit ei kasutata täielikult, siis tuleks sealt võtta ainult mootor ja roolihark. Kahvli põhjale peate paigaldama rajad.

Sel juhul tuleb arvestada ka sellega, et möödasõidutraktori võimsus on ette nähtud roomikutest väiksemate rataste kaalu ja surve jaoks. Et vältida asjatut bensiini raiskamist ja osade amortiseerumist, peaksid mootorsaani rattad olema madala rõhuga.Mini isetehtud mootorsaan on lihtne kasutada.

Muide, kui isetehtud mootorsaan ei ole väga võimas ja saavutab kiiruse kuni 15 km/h, siis pole seda vaja piduritega varustada. Omatehtud mootorsaani peatamiseks vähendage lihtsalt kiirust ja see peatub iseenesest.

Olles tööle tõsiselt lähenenud ja kogu olemasoleva teabe uurinud, tunnete tõenäoliselt uhkust oma kätega kokkupandud üksuse üle!

elustiil, isetegemine, mootorsaan, artiklid

Allikas: https://vodabereg.ru/lifestyle/delaem-snegohod-svoimi-rukami/

Omatehtud mootorsaanid

Enamikule jalgratturitele meeldib lisaks kirglikule armastusele mootorratta või sarnase sõidukiga sõitmise vastu väga erinevaid seadmeid ise valmistada või ratast uuendada. Kunstliku loomingu hulgast leiate mitmesuguseid ebatavalisi seadmeid. Kaasa arvatud isetehtud mootorsaanid.

Peaaegu iga sõiduki saate ise valmistada. Mootorsaan pole erand!

Mootorsaani ise valmistamine pole mitte ainult lõbus, vaid ka majanduslikult tulus. Lõppude lõpuks, kui inimene elab maamajas, siis on tal ilmselt kuur, kus ta saab tööd teha, ja tal on mõned seadmed nagu möödasõidutraktor.

Neid ressursse kasutades saate lõbusalt mootorsaani valmistada. Muidugi pole see Yamaha mootorsaan, kuid sellegipoolest on disain üsna kindel. Mõnikord paneb välimus möödujad naeratama. Kuid need vaated pole meile võõrad. Lisaks osutuvad omatehtud üksused sageli palju küpsemaks kui tööstusdisain.

Vaatame selles artiklis mõnda näidet. omatehtud seadmed, mille valmistasid käsitöölised oma kätega.

Kirjutasime samanimelises artiklis näpunäiteid mootorsaani valmistamise kohta.

1. Mootorsaan, mis on valmistatud tagantkäivast traktorist

Peaaegu iga maaelaniku arsenalis on möödasõidutraktor. Kuid vähesed inimesed arvasid, et teatud kangekaelsuse korral saab ka möödasõidutraktorist suurepärane mootorsaan. Piisab rööviku ja isetehtud rullide jaoks sõitmisest. Rööviku võib ka ise valmistada või kasutada tavalist. Ajam tuleb rattalt rullile üle kanda. Rataste asemel paigaldatakse suusad.

KryptoBike'il: mootorsaani ettevalmistamine kasutamiseksFoto saidilt motoholder.ru

2. Mopeedilt või trikirattalt mootorsaan

See valik erineb klassikalisest mootorsaanist suuskade puudumisel. Selle murdmaavõime on aga üsna korralik. Sellise kujunduse tegemine on väga lihtne. Sul peab olema mopeed ja keevitusmasin. Järgmiseks teeme suurtele silindritele uued kahvlid ja naudime elu. Sellise paksurattalise rasvaratta maastikuvõimekus on kohati paremgi kui lihtsal mootorsaanil.

Foto saidilt obinstrumente.ru

3. Mootorsaan mootorsaanist

See valik paneb küll naeratama, kuid geniaalsuselt võib see ületada kõik varasemad kujundused. Vaatamata oma lihtsusele sõidab see pakitud lumel. Seda seadet on väga lihtne valmistada. Tavaline laste lumetõukeratas ja edasiviiv traktor.

Foto saidilt allkoreancars.ru

4. Mootorsaan, mis on valmistatud tagakäivast traktorist, millel on taga mootor

Kui teil on võimalus töötada keevitusmasinaga, omab metalli ja piisavalt aega, siis saab mootorsaani täiustatud mudeli teha möödasõidutraktori baasil. Standardsest metallprofiilist saate keevitada raami struktuur ja asetage mootor taha.

Foto saidilt popgun.ru

5. Suurte ratastega mootorsaan

Mootorsaanist saab teha ka väga lihtsa versiooni tagantkäivast traktorist. Rataste asemel kinnitage kaks tohutut rullikut ja tehke istmeks kelk. Teil pole vaja isegi roomikuid ja saate ilma keevitamiseta hakkama.

Foto saidilt rocketcreative.ru

6. Mootorsaan mootorsaan

Isegi see võimalus on olemas ja käsitöölised kasutavad mootorsaanide loomiseks saemootorit. Minimaalsete tööriistade ja sõidukite ehitamise põhitõdede mõistmisega pole see nii keeruline.

Tõsi, peate töötama raami ja tõukejõu kallal, kuid kõike muud pakub mootorsaag. Kettsae mootori võimsus on täiesti piisav ühe või isegi kahe täiskasvanu enesekindlaks lükkamiseks.

Lõppude lõpuks ületab töömaht mõnikord mopeedimootorite mahtu ja kahetaktiline mootor suurendab efektiivsust.

KryptoBike'il: tee-seda-ise mootorsaan jalgrattafotolt saidilt reglinez.org

7. Lihasajamiga mootorsaan või oma kätega jalgrattast valmistatud mootorsaan

Mootorsaanil ei pea olema mootor. Jalgrattast saab teha suurepärase mootorsaani. Mis see on ja kuidas seda teha, loe meie eraldi artiklis.

Kuidas teha jalgrattast mootorsaan?

Tegelikult on selline mootorsaan tavaline jalgratas, millel on kõrge murdmaavõime.

Omatehtud mootorsaanid võimaldab teil hõlpsasti liikuda läbi lumega kaetud alade isegi rihveldatud pinna puudumisel. Vahel piisab vaid vähesest aja veetmisest ja saad uhke sõiduki, millesse sinu hing on investeeritud ja milles oled kindel.

Mootorsaani valmistamine on vajalike tööriistade ja materjalide olemasolul väga lihtne. Piisab tööriistakomplektist edasijõudnud autohuvilisele ja lihtsale keevitamisele.

Alati tekib küsimus: kuidas teha mootorsaanile röövikut?

Kasutatakse mitut võimalust:

1. 1. 1. 1. Võtad vana rehvi, lõikad selle rant maha ja saad lõputu riba. Kui võtad veoauto rehvi, saad korraliku mõõtu raja.
      1. Valmistatakse lint, mille külge kinnitatakse abinurgad või profiilliistud. Need toimivad konksudena. Neid saab isegi tavaliste poltide abil lindile kinnitada.

Siis on kõik valmis. Jääb vaid teha raam ja rullisüsteem. Käiguarv saab kombineerida jalgratta või mootorratta ketiratastest. Nendelt sõidukitelt saab laenata ka kette. Rulle saab keevitada suure läbimõõduga torudest või võtta valmis rulle.

Mootor võetakse valmis kujul, sest see on kogu paigalduse kõige kõrgtehnoloogilisem osa. Garaažis seda teha ei saa.

Allikas: https://www.kryptobike.ru/moto/snowhod/samodelnye-snegoxody

Omatehtud mootorsaan: oma kätega odava konstruktsiooni ehitamine

Kõrvalpiirkondades, kus on vaja läbida pikki vahemaid, peab kaluritel ja jahimeestel olema oma transport. Kõrge hinna tõttu ei saa paljud tänapäeval seda osta ja proovivad oma kätega isetehtud mootorsaani ehitada. Seda pole lihtne ehitada, kuid kui rakendate maksimaalset kannatlikkust ja vaeva, pole selle probleemiga raske toime tulla.

Enne mootorsaani ehitamise alustamist peate kõigepealt valima materjali. Lihtsaim viis on teha puitplokkidest isetehtud raam. Tulemuseks on väga kerge ja üsna vastupidav konstruktsioon, mida peetakse kõige odavamaks ja lihtsamini valmistatavaks. Selleks vajate:

1. Puidust kangid.
2. Lehtraud.
3. Metallist käärid.
4. Puurid ja puurid.
5. Käsisaag.
6. Poldid ja mutrid.

Sellise konstruktsiooni ehitamise eelised on vaieldamatud. Rikke korral ei ole puitmudelit asustatud kohast kaugel remontida keeruline. Metsast on lihtne leida praakmaterjale, mida saab remondiks kasutada. Kuid peamine eelis on see, et see mootorsaan kukub harva läbi jää ega vaju vette.

Puitkonstruktsioon

Teadaolevalt ei ole puidust valmistatud latid ja lauad oma kohtades erilist tugevust

ühendused. Seetõttu on enne ehituse alustamist vaja teha täiendavaid metallist nurgad. Selleks võtke plekk ja lõigake kääridega ruudukujulised plaadid vardade laiuse ulatuses. Neisse märgitakse mõõdulindiga poltide kohad ja seejärel puuritakse puuriga neli auku. Pärast seda painutatakse plaadid pooleks täpselt 90 kraadi. Need on suurepärased seadmed puitklotside tugevaks hoidmiseks nurkades omatehtud raam.

Tavaliselt alustavad nad ehitamist pärast täpsete mõõtudega joonise tegemist. Ja mööda neid lõigatakse rauasaega neli latti ja nurkadesse puuritakse puuriga augud poltide jaoks. Seejärel asetatakse need tasasele põrandapinnale tavalise ristküliku kujul. Ühenduspunktidele kantakse metallnurgad, sisestatakse poldid ja pingutatakse tihedalt mutritega.

Mootori ja roomiku paigaldamiseks paigaldatakse raamile kaks täiendavat risttala, mille otstes on poltide jaoks augud. Kuid enne seda tehakse kõigepealt kinnitusnurgad. Need lõigatakse välja kolmnurksetest raudlehtedest ja nurkadesse puuritakse augud.

Parem on teha kaheksa tükki korraga ja asetada need üles ja alla. Siis on kinnitused vastupidavamad ja töökindlamad.

Kui need on valmis, sisestatakse risttalad raami sisse ja kolmnurgad asetatakse peale. Neisse puuritakse läbi lattide puuriga augud täpselt sobiva suurusega. Seejärel sisestatakse sinna pikad poldid ja pingutatakse mutritega tihedalt kinni. Sel hetkel valmib tugev puitraam, mis omatehtud seadmel kaua serveerib.

Omatehtud metalltooteid on palju keerulisem ehitada. Selleks on vaja spetsiaalseid tööriistu ja seadmeid, mida kõigil ei pruugi olla. Nende ostmiseks või rentimiseks on vaja märkimisväärseid kulutusi. See hoone tuleb aga palju tugevam ja vastupidavam kui puitkonstruktsioon.. Siin läheb vaja:

1. Keevitusmasin.
2. Elektroodid.
3. Mask.
4. bulgaaria keel.
5. Mutrivõtmed.
6. Tangid.
7. Haamer.

Lisaks vajate metallraami ehitamiseks vastupidavamaid materjale. Peate need kindlasti poest ostma, kuna täna neid kusagil mujal ei leia. Ja ma ei taha halva töökindluse tõttu vanadest osadest uut omatehtud mootorsaani ehitada. Seetõttu kasutatakse siin ainult häid materjale:

1. Metallist torud.
2. Raudnurk.
3. Lehtteras.
4. Kanal.

Reeglina peate enne raami ehitamise alustamist tegema lihtsa joonise. Veski abil lõigake torud vastavalt selle parameetritele ja ühendage need keevitusmasinaga ristkülikuks. Mootori ja roomiku paigaldamiseks sisestage raami sisse nurgast veel paar vaheseina. Kui teete need kanaliribadest, on struktuur palju tugevam ja töökindlam.

Pärast seda peate lihtsalt metalltoru küljest ära lõikama kaks väikest puksi.

Ja seejärel keevitage need esiosa nurkadesse, kuhu asetatakse pööratavad suusatoed. Metallraam on valmis ja võite alustada ehitust, samuti põhisõlmede ja komponentide paigaldamist.

Rippvarustus

Et mootorsaan oleks kiire ja tugev, tuleb see raamile panna hea mootor. Kui paigaldate väikese võimsusega mootori, liigub selline konstruktsioon halvasti. Samuti peate rööviku õigesti arvutama. Kui ala on liiga väike, upub see suurde lumme ega tõmba isegi tasasel maastikul. Erilist tähelepanu vaja pöörata tähelepanu suuskadele, mis peaksid looma hea stabiilsus ja ohutust edasi sõites suur kiirus.

DIY kummist röövik

Läbi lume lihtsaks liikumiseks on väga oluline anda oma isetehtud mootorsaanile korralik kummist rada. Sellist seadet pole lihtne oma kätega valmistada ja parem on see poest täielikult rullidega osta.

Tavalise tehaseraja paigaldamine omatehtud konstruktsioonile pole keeruline. Selleks tuleb lihtsalt veovõll ja laagritega rullid raami külge kinnitada.

Kui teie rahaline olukord ei võimalda kogu seadet osta, saab kõige kallimad osad hõlpsasti ise valmistada. Selleks vajate:

1. Konveierilint.
2. Plasttoru.
3. Poldid, seibid ja mutrid.

Odav isetehtud röövik mootorsaani puhul tehakse seda tavaliselt õhukese konveieri abil. Selleks saetakse maha plasttorude toorikud, mis vastavad rullide laiusele. Seejärel lõigatakse need pikuti kaheks võrdseks osaks ja puuritakse augud väikeste poltide jaoks. Pärast seda kinnitatakse plasttorude pooled poltide, seibide ja mutritega konveierilindile. Röövik on valmis ja edasise ehitusega tuleb alustada..

Omatehtud suusad

Pole saladus, et talvel on sügaval lumel suuskadel palju mugavam sõita. Need toimivad hästi ka mootorsaani juhtimisseadmena. Puitkonstruktsiooni valmistamine pole keeruline, kuid selleks sobivad vaid tugevad kase- või tammelauad. Neid tuleb hästi kuivatada, hööveldada ja seejärel kuumutada ning otsad painutada. Metallist suuskade valmistamine pole enam keeruline. Selleks peate lehtterasest lõikama kaks plaati ja keevitama külgedelt õhukese nurga.

Et suusad saaksid vabalt pöörata, on nende külge keevitatud metalltorude alused. Töökorras hoitakse neid raami eesmistes puksides, kus need kergesti pöörlevad.

Riiulite ülaossa on keevitatud seibid või suured mutrid, millesse mootorsaani juhtimiseks vardad sisestatakse.

Rooli ennast on lihtne oma kätega teha või seda on lihtsam vana mootorratta küljest eemaldada. Seega jääb üle vaid mootor ja juhiiste paigaldada ja võitegi teele asuda.

Allikas: https://tokar.guru/samodelkin/samodelnyy-snegohod-svoimi-rukami.html

Tee-seda-ise mootorsaan möödasõidutraktorilt: kuidas teha, joonised, maastikusõidukite ja rabasõidukite valmistamine

Jalutustraktor on hooajaline varustus, mida kasutatakse peamiselt kevadel, suvel ja sügisel. Et see talvel jõude ei jääks, saate mootorsaani oma kätega konstrueerida möödasõitvast traktorist. Omades minimaalseid oskusi tööriista kasutamisel, pole seda üldse raske teha. Selle ümbertöötamine pärast talve ei võta palju aega. Seega kasutatakse möödasõidutraktorit aasta läbi majapidamistöödeks.

Mootorsaan on kasulik üksus, mis suudab ületada lumehanged. Varustus võimaldab transportida väikest pagasit. Paljud põhja- ja keskpiirkondade elanikud eelistavad selliseid üksusi valmistada improviseeritud materjalidest. Tagakäivast traktorist valmistatud mootorsaan on vastupidav ja üsna võimas. Sellel on hea murdmaa- ja manööverdusvõime.

Mis on möödasõidutraktor

Käitav traktor on universaalne agregaat, mida kasutatakse põllumajandustöödel. See seade muudab aias töötamise lihtsamaks. Disain põhineb üheteljelisel šassiil. Möödasõidutraktorit juhtinud inimene kõnnib masina taga ja hoiab seda käepidemetest, millel asuvad juhtseadised.

Need paigaldatakse peamiselt möödasõidutraktoritele bensiinimootorid, aga on ka diiselmootoreid. Möödasõitvate traktorite jõuallikatel on automaatsed kiirusregulaatorid, mis lihtsustavad operaatori tööd. Mootori võimsus on vahemikus üks kuni kümme Hobujõud.

Milleks seda saab teisendada?

Mootoriüksusest modifikatsioonide loomiseks vajate vaid algteadmisi mehaanikast ja tööriistade olemasolust . Inseneride poolt väga edukalt välja töötatud ploki tugev konstruktsioon võimaldab seadet modifitseerida.

Kõige tavalisemad on järgmised tüüpilised kujundused:

• mootorsaan;
• minitraktor;
• maastikusõiduk või karakat;
• rabakäija;
• ATV;
• mootoriga koer;
• muruniiduk;
• prügimägi;
• kartulikaevaja;
• kartulipanija

Minitraktor on võib-olla kõige populaarsem omatehtud toode. Sellel disainil on mootoriüksusega võrreldes suurem mugavus. Siin peate arvestama raskuskeskme nihutamise teguriga. See probleem saab lahendada teise veotelje paigaldamise ja esisilla suurendamisega. Minitraktorit täiendab sageli haagis.

Käitava traktori baasil saab disainida ATV või karakati.

Seadme saab muuta mootoriga puksiirautoks, mis on võimeline tõmbama tõmbejõudu ning transportima käiku ja töötööriistu. Mootoriga koera ise kokkupanemiseks peate lisaks ostma mõned varuosad. Raam on valmistatud ruudukujulisest torust ja juhthoovad on valmistatud ümarast torust. Valmis seade on väikese kiirusega, kuid väga manööverdatav.

Peate lihtsalt paadi kere külge kinnitama möödasõidutraktori ja lõikurite asemel panema alumiiniumist labad, mis peaksid asuma võlliga samal tasapinnal (liikumise suhtes risti). Terade ülemised osad liiguvad läbi õhu, alumised osad vajuvad vette. See võimaldab arendada üsna suurt kiirust.

Küttepuude ülestöötamine tundub lihtne vaid esmapilgul. Selleks peab teil olema aga vastupidavust ja märkimisväärset jõudu. Mootoriga agregaadi puulõhkuja on mugav ja lihtne seade, millega saab hakkama isegi teismeline. Odav seade võimaldab säästa aega ja vabaneda monotoonsest ja raskest tööst.

Milliseid tööriistu vajate?

Isetehtud mootorsaani kasutatakse sportimiseks, turistide jalutuskäikudeks ja majapidamistöödeks. Pärast seadme otstarbe kindlaksmääramist saab põhiskeemi veidi muuta.

Tööks on vaja ette valmistada järgmised tööriistad ja materjalid:

• käsitsi keevitusmasin;
• spetsiaalne mask ja kindad;
• veski;
• metallisaag;
• failide komplekt;
• toru painutaja;
• raami torud;
• kronsteinid, klambrid ja muud kinnitusdetailid;
• väikesed osad;
• puurida;
• mutrivõtmed;
• klambrid;
• pahe;
• rattad.

Raha säästmiseks valmistatakse paljud osad ja varuosad iseseisvalt. Omatehtud toote kujunduse paremaks ettekujutamiseks võite kasutada kogemustega tuttavate nõuandeid, valmis diagramme, erikirjandust, jooniseid, fotosid.

Vaadake videot, mis näitab iseliikuv sõiduk, mis on loodud möödasõidutraktori baasil.

Mootorsaani valmistamine oma kätega

Järgides teatud algoritmi omatehtud masina mootorist paigaldamiseks, saate vältida arvukaid vigu. Mootorsaanide varustus möödasõidutraktorilt tuleb kokku panna kindlas järjekorras. Vaatame samm-sammult mootorsaani valmistamise protsessi Neva järelkäivast traktorist.

Esiteks koostatakse tulevase kujunduse eskiis:

• omatehtud raam (1);
• teine ​​vahevõlli ketiratas (2);
• vahevõll (3)
• esimene vahevõlli ketiratas (4);
• käitatav ketiratas roomikvõll (5);
• rööbastee veoratas (6);
• rööbastee veovõll (7);
• kaks tugisuusa (8) tuge;
• pingutusrulli telg (10);
• veokonks (11);
• pingutusseade (12);
• neli trumli äärikut (13);
• neli ajami ketiratta äärikut (14);
• roolisammas (15).

Seedime raami

Kõigepealt peate raami keevitama. Selleks kasutatakse teraslehti ja ümartorusid. Toru painutaja abil antakse osadele teatud kuju, enne seda kuumutatakse metalli gaasipõleti abil. Osad tuleb omavahel ühendada keevitamise teel. Pärast seda värvitakse raam nii, et metall ei korrodeeruks ja kestaks kauem.

Esmalt peate uurima konstruktsiooni skeemi, maastikusõiduki või mootorsaani kinnituse jooniseid möödasõidutraktori külge. Isemonteeritud transport peab olema töökorras. Tavaliselt koosneb ahel juhitavast ja ajamiosast.

Käitav osa sisaldab järgmisi elemente:

• roolisammas;
• jooksjad;
• amortisaatorid.

Veoosa moodustavad elemendid: raam, jõuallikas ja ajam. Pärast joonise uurimist keevitatakse raam. Torudele antakse vajalik kuju. Seda tehakse torupainutaja abil.

Raami loomisel tekkivate vigade kõrvaldamiseks on soovitatav elementide esialgne kinnitamine läbi viia punktkeevitusega. Kui tuvastatakse vigu, on sellist ühendust lihtsam parandada. Pärast kõigi ebatäpsuste kõrvaldamist keevitatakse konstruktsioon pideva õmbluse abil.

Saadud raami külge peate keevitama kronsteinid, mis kinnitavad mootori, istmed ja roolisammas. Istmetena saate kasutada vanu toole. Kasuks tuleb ka jalgratta juhtraud.

Jooksjatena kasutatakse kahte suuski, mis on hingede abil ühendatud roolisambaga.

Jooksjatena kasutatakse kahte suuski, mis on hingedega ühendatud roolisambaga. Poldid on pöörlevad puksid. Pideva määrimisega peavad need vastu päris kaua.

Torude taga saab muuta kliirensit.

Konstruktsiooni esiosale on vaja mootor koos käigukastiga paigaldada. Tulevase mootorsaani saab teha ratastega, siis tema manööverdusvõime suureneb, aga murdmaavõime väheneb, eriti kui lumi on lahti.

Röövikute puhul suureneb sõiduki manööverdusvõime, kuid väheneb juhitavus.

Me projekteerime vedrustuse

Mootorsaanide amortisatsioonisüsteem koosneb esi- ja tagumine vedrustus. Need elemendid on loodud tagama võimalikult sujuva sõidu, et juht ei tunneks ebatasasel pinnal sõites vibratsiooni.

Teleskoopvedrustus on üks levinumaid ja lihtsamaid konstruktsioone. See koosneb amortisaatorist ja vedrust, mis asuvad tugipostis. Seetõttu tasandab vedrustus šokk-tüüpi vibratsiooni. Seda kasutav varustus näitab reeglina korralikku manööverdusvõimet.

Taga- ja esivedrustuse sõltumatuks muutmiseks on vaja ühendada küljedetailid tugiposti ja roolipuksiga. See valik tagab sujuva töö. Esivedrustuse jaoks saate kasutada ka tavalisi mootorratta amortisaatoreid.

Rataste valmistamine

Rataste paigaldus. Mootorsaanid kasutavad tavaliselt kaameraid alates veoauto. Rummu arvelt ühendatakse need vedrustusega. Selliste rataste abil on tagatud juhitavus ja liikumise ohutus. Nende tegemiseks tuleb talvesõiduks sisekummidele ketid peale panna. Seejärel tuleb kambrid täis pumbata, peale pandud ketid muudavad need soonilise pinnaga ringideks.

On veel üks viis. Kaks metallist ketast ühendatakse omavahel, seejärel kinnitatakse hülsi külge ja seejärel pannakse neile kaamera, mis kinnitatakse konveieritükkidega. Toru kaitsmiseks võite kasutada rehvikaitset.

Elektroonika

Kõige lihtsal viisil valgustuse muutmine on "native" kasutamine elektrigeneraator. Mootorrataste tootjad pakuvad seda võimalust ja paigaldavad võimsusreserviga elektrigeneraatorid. Seetõttu jätkub energiat täiendavate elektriseadmete toiteks: suunatuled, esituled, helisignaal.

Valgusti ühendamine on üsna lihtne:

1. Elektrigeneraator tuleb ühendada juhtmega roolisambal oleva lülitiga.
2. Juhtmed juhitakse lülitist seadmesse: helisignaal, esituli, suunatuli.
3. Juhtmed asetatakse kaitsekanalisse nii, et need ei segaks juhti.

Seadme valgustamiseks võite kasutada halogeenlampe, kuid need lähevad kiiresti katki. Parem on teha esituli viievatiste LED-lampidega seadmest, mis on energiatarbimiselt ökonoomne ja säravad eredalt ja kaugelt.

Muud tüüpi masinad

ATV saate kokku panna ka möödasõidutraktorist, kuigi see seade ei arenda ülisuurt kiirust, kuid manööverdusvõime ja murdmaasõiduvõime poolest ei jää see oma kaubamärgiga "vennale" alla. Maandumine kell isetehtud ATV jääb traditsiooniliseks, mitte mootorrattaks. Rattaid saab kasutada mis tahes sõiduauto.

Tasub mainida huvitavat omatehtud toodet nimega karakat. Masina jõud peitub selles suured rattad, mis on tavalised autokaamerad, pingutatud tugevate rihmadega.

Nad panid karakatile omatehtud rattad, muutes standardseid autosid. Kerge järelkäidav traktor on varustatud ka väga originaal plaat. Selleks ühendatakse piki kontuuri kaks alumiiniumist vaagnat, mille põhi on eelnevalt rummu suurusele vastavaks lõigatud, kaamera kinnitamiseks paigaldatakse jäikused ja külgmised tõkked.

Vaatamata välisele kohmakusele on karakatil kõrge murdmaavõime ja stabiilsus. See mitte ainult ei suuda kergesti ületada soised madalikud, vaid on võimeline vedama märkimisväärset lasti (kuni 100 kg).

Omatehtud mootorsaani plussid ja miinused

Mootorsaane saate osta poest, kuid paljud jätkavad selliste masinate loomist oma kätega. See on tingitud asjaolust, et omatehtud sõidukitel on valmistoodete ees mõned eelised.

Peamised eelised:

1. Odav. Just hinna tõttu ei osta paljud valmismudeleid, vaid loovad ise mootorsaane mootorisõlmest. Kui võrrelda valmisseadmete maksumust, võib nende hind olla 10 korda kallim kui kodus valmistatud kujundus.
2. Võimalus parameetreid valida. Mõned omatehtud kujundused on võimsamad kui kaubamärgiga populaarsed mootorsaanid.
3. Töökindlus. Mootorsaanid, isegi kaubamärgiga tootjatelt, lähevad kasutamise käigus sageli katki. Inimesed valivad oma maastikusõiduki jaoks ainult kvaliteetseid materjale.

Allikas: https://bibiauto.club/sovets/poleznoe/snegohod-iz-motobloka.html

Omatehtud mootorsaan möödasõidutraktorilt roomikutel

Jalutatavast traktorist valmistatud roomikmootorsaan sobib suurepäraselt lumega kaetud metsades, võsastunud küngastel ja külmunud soodes liikumiseks. Masin on valmistatud suve jooksul, kasutades lihtsaid tööriistu: metallist tikksaag, elektritrell, peitel ja haamer, keevitamine jne. Vaja läheb ka elektrikeevitust. Laagreid saab osta autopoest ja võlliotsi saab tellida töökojast.

DIY roomikmootorsaan möödasõidutraktorilt

Oma kätega möödasõitvast traktorist roomikmootorsaani valmistamiseks kasutatakse lihtsaid materjale. Raam on valmistatud stantsitud kanalitest ja ruudukujulistest torudest. Šahtide valmistamisel kasutati ümmargust vee- ja gaasitorusid. Mootorit kasutati Neva möödasõidutraktorilt.

Mootorsaan nägi veidi karm välja. Aga pärast talviste testide läbiviimist on hea sõidu kvaliteet: kiirus, manööverdusvõime. Samuti on see kerge ja kompaktne ning kütusekulult üsna ökonoomne. Algne konstruktsioon eeldas asümmeetrilist mootori paigutust. See andis mitmeid eeliseid: hoolduse ajal – hea juurdepääs mootorile; mugav käivitamine ja käiguvahetus; ketiajami suunamine otse rööbastee veovõllile.

Kuid testimisel, lahtisel lumel liikudes, pöördeid tehes kukkus mootorsaan sageli ümber. Selle asjaolu tõttu otsustati mootor paigutada mootorsaani esiosa keskele.

Disain on täiustatud, eriti raami esiosa. Paigaldati ka vahevõll, mis edastas pöördemomendi mootorilt rajale.

Lisaks viidi läbi moderniseerimine, mis parandas mootorsaani sõiduomadusi, mugavust ja töökindlust.

Kuidas teha roomikutega möödasõidutraktorist mootorsaan

Omatehtud mootorsaani ajamite ja raami skeem möödasõitvast traktorist:

• omatehtud raam (1);
• teine ​​vahevõlli 17 hambaga ketiratas (2);
• vahevõll (3);
• esimene vahevõlli ketiratas, 21 hammast (4);
• roomikvõlliga käitatav hammasratas, 37 hammast (5);
• roomikajam, 8 hammast (6); rööbastee veovõll (7);
• kaks tugisuusa tuge, valmistatud terastorust 32x4 (8);
• kaks rööbastee pingutusrulli (9);
• pingutusrullikute telg on valmistatud terastorust (10);
• veokonks (11); pingutusseade (12);
• neli teraslehest trumli äärikut (13);
• neli terasplekist roomiku ketiratta äärikut (14);
• roolipuhv (15).

Mootori paigutamiseks koos alamraamiga raami esiosa keskele keevitati sinna platvorm, millesse valmistati ette augud alamraami “jalgade” jaoks. Sarnased augud tehakse ka traaversi. Alusraami “jalgades” olevad augud muudeti pingutamiseks pikisuunalisteks piludeks veokett mootori liigutamisel.

Ka alusraam on ümber kujundatud ja veidi tagasi nihutatud. Tänu sellele käivitatakse mootor käepidemel. Suureks plussiks oli sundjahutusega jalutustraktori olemasolu mootoril. Kasutasin seda mootori jahutamisel soojendatud õhu suunamiseks karburaatorisse. Ka bensiinipaak viidi kere juurde. See on paigaldatud sinna nurgas asuvatele alustele, et tarnida karburaatorit raskusjõu abil läbi pika vooliku.

Mootori liigutamine auto keskele suurendas stabiilsust. Tänu sellele vähenes roolisuuskade rööbastee 950 mm-ni, mis tõi kaasa mootorsaani manööverdusvõime paranemise.

Pärast vahevõlli paigaldamist vähenes pöördemomendi suurenemise tõttu nurkkiirus. Mootorsaani kiirust vähendati veidi, kuid veoomadusi suurendati oluliselt. Nüüd suudab mootorsaan kanda koormaga kahte sõitjat ja vedada kerget kelku koos pagasiga. Ka roomiku veorattad vahetati samade väiksema läbimõõduga vastu.

Mootorsaani roolisamba skeem, mis on valmistatud tagantkäivast traktorist

Külma ilmaga muutub kahel rattal transport ebaoluliseks ning vahel ei saa lumistest avarustest isegi autoga läbi sõita. Mida teha olukorras, kus karmi talvega paremini kohanenud sõiduki ostmiseks pole raha?

Sel juhul saate teha omatehtud mootorsaani. Talvesõidukid on enamasti varustatud roomikajamiga ja ette on paigaldatud roolisuusad. Mootorsaanil on kõrge murdmaavõime, kerge kaal (70-80 kg), mis võimaldab sõita nii väärtuslikul lumel kui ka kompaktsel lumega kaetud teedel. Selle sõiduki juhtimine on lihtne ja kiirus väike. Nii et talvel maal mootorsaaniga sõitmine pole mitte ainult mugav, vaid ka ohutu.

Omatehtud mootorsaanide omadused

Suur hulk ettevõtteid müüb SRÜ-s mootorsaane. Kuid nende hinnad on kõrged isegi korraliku sissetulekuga peredele. Kui te ei soovi reklaami eest üle maksta ning olete töökas ja loominguline inimene, proovige teha omatehtud mootorsaan.

Ise tehtud iseliikuv relv maksab 7-10 korda vähem kui odavaimad tehases valmistatud mudelid.

Mootorsaani ise valmistamise edu sõltub mitmest tegurist:

• teie isiklik oskus;
• teie inseneri- ja disainimõtlemine;
• muude mootorsaanide, mootorrataste ja muude asjade osade ja koostude saadavus.

Tuleb meeles pidada, et mootorsaaniga sõitmine, nagu iga sõidukiga sõitmine, on seotud suurenenud ohuga. Hoolimata asjaolust, et omatehtud seadmed ei suuda reeglina saavutada kiirust üle 15 km/h, tuleks osade kvaliteeti, keevitamist ja elementide poltimist käsitleda ülima tõsidusega. Lõppüksuse tööohutuse ja töökindluse küsimus peaks olema peamine iga inimese jaoks, kes kavatseb oma kätega mootorsaani valmistada.

Ettevalmistus

Enne mootorsaani valmistamise alustamist peate arvutama seadme põhiparameetrid. Kui oled veidi projekteerija, siis on paslik teha agregaadi joonis. Põhimõtteliselt on kõik mootorsaanid disainitud ühtemoodi ja lihtsalt. Teie ülesandeks on valmistada töökindel seade, mis põhineb kõigi selle klassi muude võimaluste mudelil ja sarnasusel sõidukit.

Mida vajate tootmiseks:

1. Toru raami, ripatsite ja muude raamielementide jaoks.

Katseliselt leiti, et optimaalne toru läbimõõt on 40 mm. Kui kasutate profiili, siis piisab 25 x 25 mm. Seina paksus - 2 mm. Väiksemate parameetrite korral väheneb seadme vastupidavus deformatsioonile. Kui need on suured, muutub auto raskemaks, mis vastavalt mõjutab juba mitte hiilgavaid sõiduomadusi.

1. Rattad kummiga teljel.

Sobivad ATV-de rattad (väikesed mudelid ratta läbimõõduga 30-40 cm), mõned kärud jne. Kokku on vaja 2 telge, mõlemal 2 ratast.

1. kiilrihmad või konveierilint.

"Röövikute" põhielement. Optimaalne paksus on 3 mm. Sellest piisab stabiilsuse ja kulumiskindluse tagamiseks.

1. PVC torud.

Neid kasutatakse kõrvade valmistamiseks - röövikute teine ​​​​element. Optimaalne läbimõõt on 40 mm seinapaksusega 5 mm.

1. Käiturisüsteem.

Reeglina kasutavad nad mootorratta mootorit, karburaatorit või kütusepaaki.

1. Edastamise mehhanism.

Reeglina kasutavad nad mootorrattalt ketirattaid ja ketti ning mootorsaanidelt ketirattaid. Veovõll mis tahes seadmest, sobiva suurusega.

1. Juhtsuusad.

Optimaalne on suusad võtta teiselt mootorsaanilt. Kuna see element peab olema võimalikult usaldusväärne, mõeldud üksuse enda, lisaks juhi ja võimalike reisijate koormusele.

1. Rool.

Reeglina kasutavad nad mootorratta juhtrauda vastavalt gaasikäepideme ja trossiga.

1. Platvorm, iste, kere.

Põhimõtteliselt saab ilma platvormita hakkama, kinnitades istme(d) ja kere (valikuline) otse raami külge. Kuid mõnikord on raamile konstrueeritud täiendav platvorm, näiteks puitlaudadest, mis annavad kerge löögisummutusvõime, võimaldavad paigutada mitu istet ja samal ajal konstruktsiooni kergelt kaaluda.

1. Amortisaatorid.

See element lisab disainile täiendavat keerukust. Seetõttu saavad nad sageli ilma selleta, eriti kui plaanivad sõita tihendamata lumel. Amortisaator on paigaldatud esivedrustusele ja juhiistmele. Saate selle võtta vanalt mootorsaanilt või mootorrattalt.

1. Väikesed osad.

Lisaks ülalloetletutele on mootorsaani valmistamiseks vaja muid standardseid osi: poldid, naastud, mutrid, hinged.

Kuidas valmistada: juhised

Esiteks keevitatakse raam. Ilmselgelt, mida suurem on raam, seda raskem on seade ja seda aeglasemalt see liigub. Optimaalne raami pikkus on 2 m pluss/miinus.

Raamile kinnitatakse järjestikku järgmised asjad:

• veovõll koos vastuvõtutähega;
• jõujaam koos ülekandetähe ja gaasipaagiga;
• esiratta telg (fikseeritud kinnitus raami külge keevitamise või poltidega);
• tagaratta telg (kinnitatud liikuva juhtelemendiga);
• esivedrustus koos roolikonstruktsiooni ja juhtsuusa(de)ga;
• iste(d) ja kere.

Röövikud on valmistatud veokiilrihmadest või konveierilintidest. Optimaalne rööpme laius on 40-50 cm Väiksema laiusega (40) on mootorsaan paremini manööverdatav ja paremini juhitav. Suurema väärtusega (50+) paraneb seadme läbitavus.

Kõrvade funktsiooni täidavad ülaltoodud läbimõõduga PVC torud, mis on pikisuunas pooleks saetud. Need kinnitatakse poltide ja mutritega kummist alusele. Ebapiisav laius kiilrihmad saab üksteise külge kinnitada metalltangidega.

Roomiku pinge reguleerimiseks on tagaratta telg kinnitatud liikuva juhtelemendi abil, mis võimaldab fikseerida silla asendi teatud asendis.

Lisamärkmed:

1. Raskuskese peaks olema ligikaudu konstruktsiooni keskpunkt. Kuna elektrijaam on paigaldatud ette, peaks juhiiste olema esitelje keskel või veidi tahapoole nihutatud.
2. Veovõlli ja elektrijaam peaks olema minimaalne, et minimeerida võllile ülekantava energia kadu.
3. Kui paigaldate istme alla amortisaatori, on esiistme tugi jäigalt kinnitatud profiilkaarele ja tagaiste toetub amortisaatorile.
4. Kui teete mootorsaan suurt koormust silmas pidades, siis mõne raskuse eemaldamiseks radadelt on soovitatav paigaldada lisasuusk aluse keskele (kahe raja vahele). See 50-70 cm pikkune suusk kinnitatakse otse raami külge. See disain nõuab aga täpsemat esialgset arvutust koos järgneva jala kõrguse tasandamisega, mis raskendab mootorsaani valmistamist.
5. Mootorsaani rehvides on soovitatav säilitada madal rõhk, et vältida osade kiiret kulumist ja suurt kütusekulu.

Mootorsaani vaadeldav versioon on disainilt kõige lihtsam. Tööriistade ja keevitusmasina olemasolul saab selle probleemideta garaažis kokku panna.

Niipea kui talv meie riigis algab, pannakse kaherattalised sõidukid kliimat arvestades garaaži kevadeni. Tugeva lume tõttu võib olla võimatu autot transportimiseks kasutada. Ja siin tuleb kõigile autojuhtidele, kes soovivad mööda lumist teed liikuda, appi rööbastel mootorsaan, mille saate oma kätega möödasõitvast traktorist valmistada.

Kõigil pole võimalust lisasõidukit osta, kuid igaüks saab iseseisvalt konstrueerida möödasõidutraktorist omatehtud roomikmootorsaani.

Omatehtud mootorsaani eelised ja omadused

• Sõiduk on mehaaniliselt juhitav ja roomiktraktor, millega sõites ei jää lumehangedesse kinni.
• Juhtimine toimub suuskade abil ja roolisüsteem asub ees, nii et saate seda hõlpsalt juhtida.
• Konkreetse sõiduki ostmisel on hind oluline. Seega, kui teete matemaatika, on mootorsaani ise valmistamise hind viis korda väiksem kui selle tootjalt ostmisel. Ja see on veelgi odavam tänu saadaolevale traktorile ja muudele osadele.
• Usaldusväärsus – kus inimene ei saa mööda ja auto ei saa mööda, ületab mootorsaan kõik takistused kergelt.
• Kui mootorsaan on käsitsi valmistatud, on disainer osade valikul väga hoolikas. Tehes kõike ise, vastutate oma disaini kvaliteedi eest. Lisaks, pöörates suurt tähelepanu mehhanismi komponentidele, muudate mootorsaani maastikuliseks.

Omatehtud motoblokk-mootorsaani ehitus

See on nõutud leiutis, mille saate ise valmistada, kui teil on kvaliteetseid osi. Käitav traktor on osaliselt võetud (eraldi osad) või kasutatud täielikult. Kui otsustate seda kasutada mitte täielikult kokkupanduna, peate selle külge keevitama tugiraami koos tagatelje, roolihargi ja ratastega. Sel juhul on kõige keerulisem etapp möödasõidutraktori töövõlli muutmine ajamiks.

Kõige praktilisem ja universaalsem lahendus iseliikuva sõiduki valmistamisel oleks kasutada möödasõidutraktori osi. Peate valmis traktorist eemaldama ainult roolihargi ja mootori.

Mootor võib asuda konstruktsiooni tagaosas.

Enne kui hakkate oma struktuuri tegema, joonistage joonis, pange kõik kokku vajalik materjal, valmistage tööriist ette ja võite alustada. Disain on üsna lihtne ja sellega saab hakkama igaüks, tehnilist haridust ja mingeid oskusi pole vaja.

Kui te pole inseneriteaduskonda lõpetanud ja teil on raske joonist koostada, kasutage meie oma.

Omatehtud mootorsaani lihtsa raami joonis

Joonisel on kujutatud raam, mida vajate mootorsaani valmistamisel.

Isetehtud roomikmootorsaanis olev tagatraktor on peamine osa, mille tõttu teie sõiduk liigub.

Kui kõik on joonise järgi õigesti tehtud, saate hanekela baasil mootorsaani.

Mootorsaani raami joonistamine rööbastele

Mootorsaani valmistamine oma kätega röövikuradadel

Enne töö alustamist otsustage tööriist. Võime 100% kindlusega öelda, et vajate: erinevaid kruvikeerajaid, haamrit, keevitust, torupainutajat (kui teil pole valmis raami).

Enne oma mootorsaani tegemiseks joonise koostamist tutvuge standardse konfiguratsiooniga.

1. Raam. Igal mootorsaanil on raam: mida keerulisem disain, seda töökindlam ja tugevam peaks olema raam. Parim variant– võtta ATV-lt, tõukerattalt või mootorrattalt. Kui teil sellist osa pole, saate selle ise keevitada vähemalt 40 mm läbimõõduga torudest.
2. Iste. Mootorsaani iste peab olema vastupidav, kuna konstruktsioon ise on üsna madal.

Kohustuslik tingimus: iste peab olema veekindlast materjalist.

1. Mootor. Mootori valimisel pöörake tähelepanu selle võimsusele. Kui tahad võimsat mootorsaani, siis mootor peaks olema selline.
2. Tank. Kütusepaagiks sobib suurepäraselt metallist anum mahuga 10-15 liitrit.
3. Suusad. Kui teil pole valmis suuski, mida saaks mootorsaani jaoks kohandada, saate need ise puidust valmistada. Parem on, kui see on vähemalt üheksakihiline vineer.
4. Rool. Rooli valides mõelge oma mugavusele. Parim on see, kui see on laenatud kaherattalisest seadmest.
5. Röövikud. Roomikute tegemine on võib-olla kogu iseliikuva sõiduki kõige keerulisem osa.
6. Ajamiüksus. Roomikute pöörlemiseks vajate ajamit - sel juhul on kõige parem kasutada mootorratta ketti.

Raam

Kui teil pole valmis raami, saate selle hõlpsalt profiiltorust keevitada ja torupainutaja abil vormida.

Kui te ei saa ise arvutusi teha ja joonist koostada, kasutage näitena meie veebisaidi joonist.

Kui raam on kokku pandud, töödelge seda korrosioonivastase seguga ja katke kvaliteetse värviga, mis talub nii niiskust kui ka külma.

Röövikud

Kõik, kes on varem omal käel roomiktraktori disaininud: roomikute tegemine on isetehtud projekti juures kõige keerulisem protsess.

Lihtsaim viis neid ehitada on autorehvidest. See valik on kõige soodsam - kvaliteetne ja madal eelarve. Osa on valmistatud suletud ringis, seega ei saa tekkida rehvi purunemist.

Rehvidest valmistatud mootorsaani jäljed

Juhised röövikute valmistamiseks:

• Alates auto rehv: võtke rehv ja lõigake helmed ära (seda on parem teha terava noaga). Peate lõikama nii, et painduv osa koos kaitsmega jääks.