Esmapilgul võib tunduda, et kogumine omatehtud neljarattaline jalgratas, see pole lihtne ülesanne. Tegelikult on kõik palju lihtsam, kui tundub, kui olete vajalikud varuosad ja tööriistad. Seda tüüpi maastikusõiduk on tavaliselt ehitatud osadest, mida võib leida igal kasutamata, korralikus töökorras mootorrattal.
Vajalik tööriistade komplekt
Seadme ise kokkupanemiseks võib vaja minna järgmisi tööriistu:
Keevitusmasin.
bulgaaria keel.
Korralik kasti- ja pesavõtmete komplekt.
Muud väikesed tööriistad, nagu tangid ja kruvikeerajad.
ATV kokkupanekuks läheb vaja väike tuba, hea valgustuse ja küttega. Kui teete montaaži suvel, võite istuda varikatuse all.
Mootor ja käigukast
Omatehtud maastikusõiduki jõuallikaks sobivad nõukogude ajal toodetud mootorrataste, nagu Ural või Dnepr, mootorid. Kergema ja manööverdatavama varustuse jaoks võite kasutada Java või IZH mootorrataste üksusi, mis olid varustatud ühesilindriliste kahetaktiliste mootoritega.
Tulevase ATV disaini lihtsustamiseks on parem kasutada sama käigukasti ja sõita koos mootoriga, millega need algselt olid varustatud. Masina projekteerimiseks kõik rattad sõidavad Peate paigaldama täiendava käigukasti. Seda kasutatakse kodus valmistatud seadmetes äärmiselt harva, kuna täiendavat seadet on keeruline rakendada ilma kodus järsult kaalu lisamata.
Raam ja vedrustus
Omatehtud seadme raam tehakse tavaliselt nullist sõltumatult. Raami materjalina saad kasutada vana mootorratta toorikuid. Torud, millest need on valmistatud, on kerged ning neil on vajalik tugevus ja paindlikkus. Viimase abinõuna saate materjali ise valida. Peamine parameeter on siin kaal. Liiga paksud torud või profiil muudavad ATV väga raskeks ja raskesti juhitavaks kiiresti ja manööverduslikult.
Vedrustuse jaoks saate kasutada samade mootorrataste vedrudega amortisaatoreid. Vedrustus ise on A-tähe kujuline ja liigub raami külge kinnitatud. Amortisaatorid ja vedrud tuleks valida nii, et need taluksid tulevase auto raskust ja tagaksid sujuva sõidu ning konaruste ja aukude üle hea kontrolli.
Rool ja rattad
Rooli saab osaliselt kasutada mootorratta jaoks, millele lisandub kaherattavedu. Sõit toimub konstruktsioonile lisades hoovad ja kuulliigendid, mida saab autolt laenata. Rooli põhiülesanne on täpne ja mugav juhtimine.
Maastikuratta rattaid on kõige parem kasutada autost, kuna need on laiemad ja parandavad sõiduki manööverdusvõimet. Rataste läbimõõt tuleb arvutada nii, et isetehtud ATV suudaks arendada piisavat kiirust ja oleks ka harmooniline välimus.
Kere ja elektroonika
Paigaldamiseks manuseid, bensiinipaak ja juhtseadised, saab kasutada mootorratta raami, mis on struktuurselt ühendatud ATV raamiga. Erilist tähelepanu tuleks pöörata maastikusõiduki stabiilsusele, välimusele ja juhiistme mugavusele.
Ärge unustage omatehtud ATV-le paigaldada kõik vajalikud valgustus- ja välised alarmseadmed. Esituled, tagatuled ja suunatuled võisid väga hästi olla samalt rattalt, millelt kõik muu võetud.
Vaadake seda omatehtud ATV-d töös!
Esitleme meie tavaautori S. Pletnevi ATV-d Ocheri linnast Permi territooriumilt. Järgmine tema ehitatud masin annab tunnistust selle looja kõrgemast disainitasemest ja professionaalsetest oskustest. Otsustage siiski ise...
Aasta on möödas sellest, kui garaažist lahkusin ja oma esimest tagumiste veoratastega ATV-d proovisin (). Ja siis tuli mõte: kas me ei peaks nüüd tegema nelikveolist ATV-d (inglise keelest. Kõik maastikud Sõiduk - maastikusõiduk; sarnased masinad said selle rahvusvahelise nimetuse).
Õnneks ilmus sel ajal vankrile ostja () ja tulu läks uue projekti elluviimiseks.
Aasta tööd 3 - 4 tundi peale tööd ja nädalavahetustel - ja uus auto oli testimiseks valmis, jäid vaid väikesed (ja ma ütleks, et meeldivad) muudatused: valgustusseadmete ühendamine, süütelüliti paigaldamine, tahavaatepeeglid ja muud pisiasjad.
Minu ATV jõuallikaks oli Oka auto mootor - 32-hobujõuline, kahesilindriline, neljataktiline, vedelikjahutus. Ja kui auto jaoks selle võimsusest tihtipeale ei piisanud, siis ATV jaoks oleks pidanud sellest enam kui küll.
Masina raam on ruumiline, keevitatud. Selle põhielemendid (kaks paari külgelemente: ülemine ja alumine) on valmistatud VGP-25 tüüpi ümmargustest torudest (vee- ja gaasitorud läbimõõduga 25 mm ja seinapaksusega 3,2 mm), abiosadest (toed, rist) liikmed jne) - VGT-20-st. Varred on painutatud: alumised on horisontaaltasapinnas, ülemised vertikaaltasapinnas. Painutasin torusid torupainutajale, “külm”. Aasad (kõrvapaarid) vedrustushoobade ja amortisaatorite kinnitamiseks keevitati kohe raami külge ning komponentidena ja komplektidena (“kohale”) keevitati kokku erinevad kronsteinid.
1 - esiratas(autolt Chevrolet Niva, 2 tk.);
2 -- mootor (autolt Oka);
3 - esiratta ülekanne;
4 - käigukast (autolt Oka);
5 - tagaratta ülekanne;
7 - tagaratas(autolt Chevrolet Niva, 2 tk.);
8 - kütusepaak (20-liitrine kanister);
9 - tagumine pagasiruum;
10 - summuti;
11 - reisija seljatugi (peatugi Oka autost);
12 - sadul;
13 - sidurikorv (autolt Oka);
14 - käiguluku hoob;
15 - kehakomplekt (klaaskiud);
16 - rool (Uurali mootorrattalt);
17 - armatuurlaud (autost Oka);
18 - eesmine pagasiruum
Maastikusõiduki jõuülekanne on ainulaadne. Kuigi auto on nelikveoline, aga ülekandekast seda pole sees. Nagu teate, asub Okas mootor risti, ATV-l aga pikisuunas. See võimaldas suunata väljundvõllid käigukastist (käigukastist) mitte paremale ja vasakule rattale (nagu autol), vaid esi- ja tagasillale. Lihtsalt mina ise jõuseade, siduri ja käigukasti “korviga” lukustatud, tuli käigukasti pikisuunaliste liigendvõllide horisontaalnurga vähendamiseks sümmeetria pikitasandi suhtes veidi vasakule nihutada. Noh, nende vertikaalsed nurgad osutusid tähtsusetuks.
Ülekanne koosneb erinevatest üksustest kodumaised autod, enamasti VAZ mudelid. Kuid ka valmis tööstusplokke tuli modifitseerida. Näiteks käigukastilt (Okast) optimaalse (vähendatud) kiiruse tagamiseks ja pöördemomendi suurendamiseks eemaldasin põhikäigupaari ja asendasin selle kettajamiga. Ka käiguvahetusvarras tehti teistsuguseks - pikendatud, väljalaskeavad mõlemal pool käigukasti. Varda saab lukustada kolmes asendis: 1. ja 2. käigu, 3. ja 4. käigu sisselülitamiseks ning tagurdamiseks. Nende positsioonide valimise hoob asub parem pool, ja käigukang asub vasakul.
Ratastevahelised käigukastid on VAZ “klassika” tagatelgedest, ainult nende teljevõllid koos “sukkidega” eemaldati ja asendati esiveoliste mudelite CV-liigenditega võllidega. CV-liigendeid kasutatakse hingedena ka ülekande ülejäänud vahevõllides.
1 - mootor (autost Oka);
2 - sidur (autolt Oka);
3 - käigukast;
4 - CV liigend (autolt VAZ-2108, 12 tk);
5 - käigukast viimane sõit diferentsiaaliga (alates VAZ-2105, 2 tk.);
6 - võll (autost VAZ-2108, 6 tk.);
7 ratas (autolt Chevrolet Niva)
Madalad käigud ja diferentsiaalilukke pole.
Rool on ülevalt mootorratta tüüpi (hoob ja võll) ja all autotüüpi (raudvarrastega), ainult lihtsustatult, ilma roolimehhanismita, ühe bipodiga. Algul kasutasin Minski mootorratta rooli, mille toru läbimõõt oli 22 mm, kuid see osutus pisut õhukeseks. Hiljem leidsin ja paigaldasin selle Urali mootorrattalt. Roolivõll on valmistatud torust läbimõõduga 20 mm ja seinapaksusega 2,8 mm. Selle alumises otsas on reisipeatus. Altpoolt toetub võll tõukelaagrile ja keskmises osas pöörleb eemaldatavas nailonist kronstein-hülsis.
Bipod on valmistatud 8 mm paksusest teraslehest kujuga, mis meenutab tähte “T”. "Rammi" servas on 20 mm läbimõõduga auk - sellesse sisestatakse ja keevitatakse roolivõll ning kõrvades on koonilised augud ühendusvarraste kuulotste jaoks. Need augud on tugevdatud sobivate keevitatud seibidega. Bipodi kõrvad on kergelt alla painutatud, nii et need on varrastega peaaegu paralleelsed.
Rattad on 15-tollised, autolt Chevrolet Niva. Sobivate maandumisläbimõõduga rehvid 205/70 (laius/kõrgus laiuse protsendina) maastikumustriga. Ratta läbimõõt on umbes 660 mm.
1 - alumine peel (toru d25x3,2,2 tk.);
2 - ülemine peel (toru d25x3,2,2 tk.);
3 - alus (toru d25x3,2, 2 tk.);
4 - tagumise ülemise vedrustushoova tugi (toru d25x3,2,2 tk.);
5 - tagumine tugi (toru d20x2,8, 2 tk.);
6 - eesmise ülemise vedrustushoova tugi (toru d25x3,2, 2 tk.);
7 - eesmine tugi (toru d20x2,8, 2 tk.);
8 - eesmise amortisaatori ülemine tugi (nurk 35×35);
9 - eesmise amortisaatori ülemine tugitugi (leht s5, 2 tk.);
10 - eesmine mootori kinnitustugi (leht s3, 2 tk.);
11 - tagumine mootori kinnitustugi (leht s3,2 tk.);
12 - vedrustushoobade ja amortisaatorite kinnitusaasad (leht s5, 18 paari);
13 - sadula kinnitusklamber (leht s3, 2 tk.);
14 - ülemine risttugi (toru d20x2,8);
15 - alumine risttugi (toru d20x2,8,2 tk.);
16 - radiaatori tugi (toru d25x3,2 pikuti pooleks lõigatud, 2 tk.);
17 - jalatugede esikonsool (toru d20x2);
18 - jalatugede tagumine konsool (toru d20x2);
19 - jalatugede esi- ja tagakonsoolide ühendus (toru d20x2);
20 - jalatoe risttala (leht s5, 4 tk.);
21 - aas klaaskiust korpuse komplekti kinnitamiseks (leht s5, komplekt)
Rattavedrustus - sõltumatu, kahel kolmnurksel õõtshoovad igaüks (ülemine ja alumine) Oka auto amortisaatoritega (ees). Kangid on keevitatud VGP-20 tüüpi ümmargustest torudest. Elastsed elemendid (vedrud) ja amortisaatorid on Oka autolt (tagumine). Rattarummud ja roolinood- autost VAZ-2109. Mõlemat tuli muuta. Paigaldasin rummudesse Niva rataste naastud ja esisõlmidesse isetehtud õõtshoovad.
Summuti on isetehtud, kaheosaline. Kerekomplekti kaitsmiseks temperatuuri väänamise eest katsin selle kaugkattega ja isoleerisin sisselasketoru asbestiga.
ATV kere komplekt on klaaskiust. Liimisin selle esimest korda ja seetõttu uurisin esmalt soovitusi vastava töö tegemiseks. Kuid nagu selgus, on see protsess vaevarikas, kuigi tulemus on seda väärt.
(A - õlavars esivedrustus; b - esivedrustuse alumine õlg; c - alumine käsi tagumine vedrustus; g - tagumise vedrustuse õlavars; kõik osad, välja arvatud need, mis on spetsiaalselt märgitud, on valmistatud VGT-20 torust):
1 - tala (2 tk.);
2 - risttala;
3 - puks (toru d37x32, 2 tk.);
4 - amortisaatori kinnitusaas (teras, leht s3);
5 - kuulliigend (Ziguli auto roolivardast)
Kõigepealt tegin 10x10x1 mm ristlõikega nelinurksest terastorust korpuse komplekti vajalikud kontuurid. Õnneks paindub see toru kergesti isegi käed üle põlve. Kontuur keevitati raami külge samast torust džemprite abil kohtades, kus hiljem (pärast kerekomplekti liimimist) sai “kleepsud” kergesti ära lõigata. Seejärel painutasin puitkiudplaadist (puitkiudplaadist) “tiivad” ja kinnitasin need isekeermestavate kruvidega kontuuri ja džemprite külge. Seal, kus kurv järsuks osutus, kinnitasin samast puitkiudplaadist eraldi ribad. Esiosa tehti ehituspoest ostetud vahtpolüstürooliga. Võimalik oli kasutada vahtpolüstürooli või sama vahtpolüstürooli, kuid sobivamaks materjaliks osutus vahtpolüstüreen - lõikab hästi terava õhukese noaga. Liimisin sellest üksikud elemendid polüuretaanvahule üldisesse struktuuri.
1 - roolivõll (toru d20x2,8);
2 - rooliratta ühendusplaat (teras, leht s6);
3 - plaattugi (teras, leht s6, 2 tk.);
4 - roolivõlli eemaldatav kronstein-hülss (nailon, leht s18);
5 - tugiseib (teras, leht s6, 2 tk.);
6 - bipod (teras, leht 18);
7 - rooli piiraja (teras, leht s6);
8 - laagrikorpus;
9 - tõukejõu ots (teras, ring 15);
10 - tõukejõu laager
Valepaak on keerulise kujuga. Kiudplaadist ei olnud võimalik seda välja painutada. Seetõttu hakkasin mootorit kilega mähkima, täitma seda kihtidena vahtpolüuretaan talle mõeldud koht. Pärast igat kihti on kuivatamine kohustuslik, vastasel juhul ei pruugi paks vahukogus seest ära kuivada. Täidetakse seni, kuni kihid väljusid kontuurist. Lõpuks, peale vahu täielikku kuivamist, hakkasin noaga soovitud kujundit välja tõmbama. Servad siluti jämeda liivapaberiga.
Under armatuurlaud osa läks tegevusse armatuurlaud"Okei." Kinnitasin selle tooriku külge ka polüuretaanvahuga. Kuna vaht on suurepoorne, täideti poorid kipsiga ja seejärel töödeldi. Kui tooriku kuju hakkas vastama kavandatud kujundusele ja selle pind muutus enam-vähem siledaks, katsin tooriku PF-115 värviga. Kuna ma ei kavatsenud kerekomplekti plokile liimimiseks maatriksit teha, vaid liimisin kohe kehakomplekti peale, millele järgnes pinna viimistlemine ideaalsesse seisukorda, siis krohvimise ja ploki värvimise võis jätta tähelepanuta.
Niisiis, plokipea on valmis ja kvaliteetse toote liimimiseks oli vaja: 10 kg epoksüvaiku, 1 kg selle jaoks plastifikaatorit ja 1 kg kõvendit, 15 joonmeetrit õhukest klaaskiudkangast, 5 m klaasmatti. , pintslid, kindad. Väga soovitav on kanda hingamiskaitset. Ja mida kallimad need on, seda usaldusväärsemad nad on. Kuid kogemusi, nagu me teame, ei saa osta, nii et omandasin selle töö käigus.
Kasutasin ploki ja toote eralduskihina läbipaistvat teipi. Terve idioot kattis selle triipudega hoolikalt, ilma ühegi vahelejätmiseta. Selleks kulus vaid 1,5 rulli laia teipi.
Lahjendasin vaiku 200 - 300 grammi kõvendi ja plastifikaatoriga. Kasutasin mõõtetopse ja süstlaid, mis pole eriti mugav. Enne seda lõikasin klaaskiust ribasid sellises suuruses, et suured lõuendid lamaksid tasastel pindadel ja ebatasastel pindadel saaksid kangatükid neid korrata ilma volte tegemata. Muide, klaaskiud venib mõõdukalt piki kudumite diagonaali, "voolades ümber" soovitud kuju.
Esmalt katsin plokipea ühe koha paksult epoksüvaiguga, asetasin sellele klaaskiud ja immutasin uuesti vaiguga. Kõrval olev kangatükk liimiti sama tehnoloogiaga ülekattega 3 - 5 cm.. Tuli kiiresti töötada - vaik tardub üsna kiiresti ja mida kõrgem on selle temperatuur, seda kiiremini. Jah, kuumutasin vaiku ka veidi võimsa valgustuslambi läheduses, et oleks parem voolavus.
Pärast plokipea katmist ühe kihina klaaskiuga, hakkasin seda katma klaasmatiga. Minu saadud klaaskiudmatt oli üsna paks ja see osutus toote paksuse saamiseks heaks. Kuid see ei kallista ebatasasi pindu, seega kasutasin seda ainult tasastel (või kergelt kaldus) pindadel ja ilma kattumiseta. Vaiguga immutamine viidi läbi samamoodi nagu klaaskiuga töötamisel. Pidage lihtsalt meeles, et klaaskiudmati immutamiseks kulub palju vaiku, seega peate seda rohkem lahjendama. Peale klaaskiudmati liimimist liimiti kangaga mitmes kihis ebatasased pinnad. Iga järgnev kiht pandi peale pärast seda, kui eelmine oli veidi tardunud, et vaik ei lekiks. Ja kuna kehakomplekti liimimise protsess kestis rohkem kui ühe päeva, tuli pärast päevast pausi pind jämeda liivapaberiga karestada ja rasvatustada - lõppude lõpuks kõveneb vaik selle aja jooksul täielikult. Viimased kihid mati peal olid jällegi klaaskiuga kaetud ja isegi mitte ainult üks kiht.
Pakiriiulid:
a - esiosa; b – tagumine
Kuna mul oli pinda vaja, nagu öeldakse, siis mida siledam, seda parem ja mul polnud piisavalt kogemusi, jäid ikkagi süvised ja augud alles - täitsin need ainult vaiguga, teistele aga klaaskiu tükkidega. Vaigust ei jätkunud. Ehituspoest ostsin juba juurde, kastides. Mulle meeldis sellega töötada rohkem, sest see oli juba pakendatud ja mul ei jäänud muud üle kui koostisained kokku segada. Ja see kuivas kiiremini kui ettevõttest ostetud.
Pärast liimitud kerekomplekti täielikku kuivamist tegin sellesse lõiked, jagades toote kolmeks osaks: tagumised poritiivad ja tagumine, istmega valepaak, esitiivad ja esiots. Ettevaatlikult, kergelt kangutades ja korjamise ajal kätega tõmmates eraldas ta toote tükkhaaval ilma suurema pingutuseta plokipea küljest.
Nüüd, pärast osade eemaldamist, hakkasin neid eraldi töötlema, viies need soovitud tulemuseni. Üldiselt tavalised ettevalmistus- ja värvimistööd, kasutades "kõiki" tehnoloogiat: esiteks töötlemata lihvimine koos suurte vaigu- ja klaaskiust punnide eemaldamisega; seejärel süvendite hoolikas täitmine pahtli ja klaaskiuga; seejärel välispinna lihvimine ja plastifikaatoriga kruntimine. Lõpuks - metallivärvimine ja plastifikaatoriga lakkimine.
Plokipea lõikas selle ka ettevaatlikult maha ja pane kaugemasse nurka - igaks juhuks. Kerekomplekt kinnitati raami spetsiaalselt valmistatud ja keevitatud "paigal" kinnitustele.
Lõpetuseks keevitasin õhukeseseinalistest 20mm välisläbimõõduga terastorudest esi- ja tagumised pakiraamid ning lisaks neile kaitserauad asendanud “kängurulatid”.
ATV põhiandmed:
Kaal, kg……………………………………………………… 430
Pikkus, mm…………………………………………2300
Laius, mm
(rehvide väliskülgedel)………1250
Kõrgus, mm:
roolil…………………………………………….1250
sadula peal …………………………………………………………..900
Kliirens, mm…………………….300
Alus, mm……………………………………………1430
Rööbastee, mm……………………………………………………………1045
Maksimaalne kiirus, km/h……………….65
S. PLETNEV, Ooker, Permi piirkond
ATV-d muutuvad üha populaarsemaks tänu oma kergusele, manööverdusvõimele, suurele maastikuvõimekusele ja samas kompaktsusele. Tõepoolest, ATV on midagi maastikusõiduki ja mootorratta vahepealset. Nii nagu maastikusõidukil, on ka sellel kõrge maastikusõiduvõime, sellega saab sõita ebatasasel maastikul, maastikul, mägedes või metsas, kuid samas on ATV erinevalt mootorrattast rohkem stabiilne.
Omatehtud nelikveolised ATV-d on meie vastus kallile varustusele
ATV pole odav ja kõik ei saa seda endale lubada. Isetehtud 4x4 ATV ehitamine on aga üsna lihtne, vaja on vaid auto või mootorratta vanu osi, veidi kujutlusvõimet ja suurt soovi. Muide, nelikveolised ATV-d on populaarsemad nende murdmaa- ja maastikuvõimekuse tõttu.
Kust alustada ATV kokkupanemist oma kätega?
Internetist leiate palju foorumeid või teisendussaite, mis räägivad ja selgitavad samm-sammult, kuidas ehitada, nii et selleteemalise teabe leidmine pole nii keeruline. Jooniseid on palju keerulisem sõeluda, eriti kui teil puuduvad vajalikud oskused. Kuid ilma joonisteta on põhimõtteliselt võimatu ehitada omatehtud nelikveolist ATV-d, nagu mis tahes muud varustust. Nii et kui unistate ise kokkupandud ATV-ga maastikust läbi lõigata, peate tegelema joonistega. Noh, kui teil on tehniline haridus ja teate täpselt, kuidas masinaosad töötavad, saate ainulaadse varustuse valmistamiseks ise joonistada.
ATV ülekandeskeem:
Tihti võetakse ATV-de aluseks Oka, ZAZ, Ural või Minsk, aga sobivad ka need varuosad, mis sul garaažis nagu prügikast vedeled. Mõned varuosad tuleb ikkagi osta, kuid ikkagi on palju tulusam ehitada kui osta valmis. Ja rikke korral leidke oma meeskonnale varuosi VAZ-ist, Uuralist jne. ATV on palju lihtsam kui kallite imporditud seadmete kasutamine.
Päris paljud jahimehed, kalamehed ja lihtsalt õuehuvilised unistavad ATV omamisest. Kuid isegi kasutatud seadmete hinnad on enamikule üle jõu käivad, uutest seadmetest rääkimata. Ärge heitke meelt, sest täna õpime, kuidas oma kätega ATV-d teha! See on suurepärane sõiduk majapidamistarbeks, haagiste vedamiseks, lühikese teljevahe tõttu on hea maastikusõiduvõimega ja seda on ka lihtne juhtida. Kuid tahame kohe öelda, et omatehtud ATV valmistamine võtab palju aega. Nagu praktika näitab, võib projekt kesta keskmiselt 6 kuni 12 kuud.
Ettevalmistav etapp
Nii et alustame. Kõigepealt valmistage ette tööriistad ja seadmed. See võtab palju keevitustööd, mille jaoks on käsitsi elektriline kaarkeevitus üsna sobiv. Valige kriitiliste ja vibratsiooniga konstruktsioonide keevitamiseks elektroodid, milleks on ATV raam. Muide, seda raami saab oma kätega keevitada tavalistest veetorudest. Neid on lihtne leida lähimast vanametallipoest või metallilaost. Valige toru läbimõõt vahemikus 25–32 mm ja seina paksus peaks olema umbes 3 mm. Selliste torude painutamiseks on soovitav omada torupainutajat, aga kui seda pole, siis saab raami raami torusid käsitsi painutada kangi abil, soojendades soovitud painde kohta gaasipõleti abil, või veel parem, hapniku-gaasi põletiga.
Põhiosade valik
Järgmine samm on kõigepealt valida vajalikud osad, nimelt:
- mootor
- rattad
- amortisaatorid
- taga-sild
Kui soovite ehitada lihtsat kerget neljarattalist, millel on vedu ainult tagasillale, siis on parem valida mootor keskmise suurusega mootorrattalt, alates 250 cm3 ja rohkem. Sõltuvalt ehituseelarvest võib see olla peaaegu iga mootor Nõukogude mootorratas, soovitavalt kettajamiga, mis teeb tagasilla vedamise üsna lihtsaks. Telg võib olla valmistatud konstruktsiooniterasest torust. Keskel keevitage äärikud käitava täht- ja ketaspiduri kinnitamiseks ning paigaldage külgedele rattalaagrid autost, olles need eelnevalt eelnevalt valmistatud korpustesse pressitud.
Korpusi kasutatakse teljesõlme kinnitamiseks pendli külge. Võite jätta pendli standardvarustusse, seda veelgi tugevdada ja teha ketaspidurisadulale uue kinnituse. Samuti ärge unustage teha pidurivoolikule kinnitusi piki pendlit.
Meie järgmiseks ülesandeks on rataste valimine. Ja ideaalne variant mitte ainult saadavuse, vaid ka suuruse poolest oleks Oka rattad. peamine omadus Fakt on see, et sellised tembeldatud rattad on väga kerged, sobivad ideaalselt omatehtud ATV proportsioonidega ja mis kõige tähtsam - need sobivad ideaalselt tehase ATV-de rehvidega, mis parandab oluliselt murdmaasõiduvõimet. Kuidas see välja näeb, näete allpool:
Doonori valimine uue raami jaoks
Kuidas muuta ATV valmistamine veelgi lihtsamaks? Võite kasutada lihtsalt doonorraami, näiteks Urali mootorrattalt, keevitades tagasild standardse õõtshoova külge ja vahetades vaid veidi esivedrustust! Uurali paks raam on valmistatud heast terasest ja sellel on suurepärane ohutusvaru. Ja suure pöördemomendiga mootor sobib selleks suurepäraselt. Käigukasti osas on parem seda kasutada Dnepri mootorrattalt. See on mõeldud headele koormustele, eristub selge käiguvahetusega ja kõige olulisem on olemasolu tagurpidi kiirus, mis on täisväärtusliku ATV kohustuslik funktsioon. Fotonäide omatehtud ATV-st Uuralitest allpool:
Juhtimine
Oma kätega ATV kokkupanek pole lihtne ülesanne. Ja võib-olla on kõige raskem seda teha juhtimine. Selleks keevitada esmalt ATV esiosa raam.Siis läheb vaja autolt, näiteks Nivalt, roolinuppe, aga sobivad ka kõik teised. Pärast seda peate ehitama vedrustushoovad. Palun pane tähele Erilist tähelepanu konstruktsioon kangide kinnitamiseks, kuna nende ühenduses raamiga tekivad suured koormused, nii et täiendavad jäikusribid ei ole üleliigsed. Kangid on tavaliselt poltidega läbi vaiksete plokkide. See on kummi-metalli liigend, mis on vedrustuse oluline lüli. See summutab rataste vibratsiooni, vältides vibratsiooni kandumist raamile. Nende jooniste järgi saab teha hoobasid.
Lase käia. Mis on esivedrustus ilma amortisaatoriteta? Siin saate kasutada 4 mootorratta amortisaatorit, üks kummagi eesmise õla jaoks ja kahte õõtshoova jaoks, et summutada tagatelge. Sobivad tagumised amortisaatorid Izhast, kuid kui olete valmis pumpama gaasiõli jaoks, siis see annab teile võimaluse reguleerida vedrustust vastavalt teeoludele, mis on väga kasulik selliste seadmete jaoks nagu ATV!
Nelikvedu ja auto mootor
Küsite, kuidas ise nelikveoga ATV-d luua? Eespool vaatlesime kõige lihtsamat võimalust. Kuid valik on võimalik mitte ainult mootorratta, vaid ka auto mootoriga! Ja siis me räägime teile, kuidas teha Oka mootoriga ATV-d. Automootoriga nelikveolise ATV puhul on asi palju tõsisem. Siin ei saa enam aluseks võtta mootorratta raami, see tuleb täielikult nullist alla keevitada auto mootor. Muide, see võib olla mitte ainult Okast, vaid ka mis tahes muust, olenevalt teie soovidest ja võimalustest. Ärge unustage kohe vedelikjahutussüsteemi. Projekteerige raam selliselt, et radiaator ja ventilaator oleks paigutatud metsaokste eest kaitstud kohta. Mootor ja käigukast tuleks paigaldada piki raami nii, et käigukasti veovõll oleks koheselt suunatud taga-sild. Ratta pöörlemise jaotamiseks vajab iga ratas 2 identset telge, näiteks Žigulilt. Kuid paigaldamiseks peate neid lühendama. Murdmaasõiduvõime suurendamiseks saate soovi korral teha reduktorketti käigukasti, kombineerides selle tavalise käigukastiga. Sel juhul peaks ajami käik olema juhitavast pisut väiksem. Nende hammasrataste läbimõõtude suhte lihtsate arvutuste abil saate teada, kui palju see väheneb maksimaalne kiirus ja veojõud suureneb. Kui ATV-d ei plaanita avalikel teedel sõitmiseks kasutada, siis on tegemist väga olulise tehnilise lahendusega.
Suurenenud funktsionaalsus
Nüüd, kui raam ja šassii ATV pannakse kokku, mootor paigaldatakse, tuleb mõelda kõrvalkonstruktsioonidele, mis muudavad varustuse kasutamise otstarbekaks. Kütusepaak sobib hästi Uurali mootorrattale. Selle muljetavaldav võimsus on piisav isegi auto mootori jaoks. Oluline modifikatsioon oleks snorkli paigaldamine. Kuna mootor asub raamis üsna madalal, siis see õhufilter Vastavalt sellele võtab see õhku altpoolt. Vältimaks vee sattumist sellesse tallamisel, on seda väga soovitatav teha. Samuti tuleb täielikult ümber teha heitgaasisüsteem, mille käigus eemaldatakse heitgaasid üsna kõrgel tasemel, et vesi sisse ei satuks. Samuti on ATV jaoks vaja suurt laia istet, keharaskust liigutades saavutad liikumisel parema juhitavuse. Eesmiste vedrustushoobade ja mootori kaitsmiseks võib kerealuse libisemisplaadi valmistada alumiiniumplekist. Metsas tuleks kasuks esiossa paigaldatud vints. Tee valgustamiseks saate kasutada auto udutulesid.
Töö välimuse kallal
Kokkuvõtteks võib öelda, et ATV-le korraliku, päris sarnase välimuse toomiseks on vaja kere. Selleks vajate ED-20 epoksüvaiku ja klaaskiudu. Neid komponente saab osta riistvara või riistvara kauplusest.
Selle kuju andmiseks peate kõigepealt tihedast vahust välja lõikama tooriku, mida müüakse ka suurtes ehituspoodides 1 m2 plaatide kujul, mis on selliste projektide loomiseks väga mugav. Seejärel kantakse klaaskiud mitmes kihis, kusjuures iga kiht on kaetud vaiguga. Mida rohkem kihte, seda tugevam on korpus. Ärge unustage metallkinnitusi, mis tuleb kihtide vahele sisestada, mis kinnitavad hiljem kere ATV raami külge. Pärast kuivamist saab kruntida, lihvida ja värvida. See klaaskiust korpus on kerge ja väga vastupidav.
Kui asja tõsiselt võtta, jääb selline ATV tehase omale väheks ja kokkupanekukuludelt kordades odavam. Vaatamata sellele, et saate sellise asja endale kokku panna ja saada palju sõidunaudingut.
Tänapäeval koguvad üha enam populaarsust neljarattalised agregaadid. Kuid mitte igaüks ei saa endale sellist seadet osta. Siis tekib küsimus, kuidas oma kätega ATV-d teha. Loomisprotsess ise on väga põnev ja komponentide leidmine pole sugugi keeruline. Seega, kui teil on soov, asuge julgelt tööle.
Enne töö alustamist on vaja tulevase struktuuri selge visuaalne kujutis. Omatehtud ATV-de joonised varieeruvad vastavalt omaniku ülesannetele ja edasise kasutuse omadustele (kaubavedu, ebatasasel maastikul läbimine jne). Pärast põhiskeemide ja struktuuride õppimist koostage oma neljarattalise ratta projekt. Selge näide on töö aluseks ja aitab spetsialistidele selgitada, mida neilt nõutakse.
kindlasti, omatehtud töö kaotab väljakujunenud kaubamärkidele. Kui aga valida õiged materjalid ja kokku panna ühilduvad osad, siis saad täiesti võimsa agregaadi, mis suudab konkurentidega konkureerida. Lisaks säästate palju.
Tööprotsess
Esimese sammuna tuleb ise ATV joonised teha. Pöörake visandamisse nii palju kui võimalik. Neid läheb vaja vajalike varuosade määramiseks ja kulude arvutamiseks.
Pärast joonise loomist alustage komponentide ostmist. Tavaliselt sisaldab nende põhikoostis:
- raam - põhikonstruktsioon, millele kogu seade toetub;
- erineva pikkuse ja läbimõõduga torud süsteemi töö tagamiseks;
- valtsmetall kilpide, kaitse jms paigaldamiseks;
- amortisaatorid;
- mootor ja selle komponendid.
Lihtsaim viis ATV-d teha on spetsiaalse varustusega. Kui see pole saadaval, oleks parim võimalus pöörduda valmis joonistega spetsialistide poole. Nad mitte ainult ei tee kvaliteetset tööd, vaid on ka võimelised kohandada ebakõlasid osad ja mehhanismid.
Raam tuleks valmistada individuaalselt, vastavalt kavandatud seadme mõõtmetele. Soovi korral võib aga mootorrattalt või autolt võtta lihtsa raami Vene toodang. Lihtsaim viis on teha oma kätega Okast ATV. Sest Oka juures teljevahe mitte suur, see võimaldab teil suuruste reguleerimise tööd lihtsustada.
Autode ja jalgrataste vedrustus ja amortisaatorid sobivad suurepäraselt ka tulevaseks käsitööks. Arvestades, et ATV-d on mõeldud raskel maastikul sõitmiseks, on Minski või Dnepri mopeedi amortisaatorid suurepärane valik.
Pidurid on disaini väga oluline osa. Sa ei tohiks nendega kokku hoida. Looge oma kätega ATV, 4x4 ajam, eelistatavalt VAZ-i pidurisüsteemiga. Nende tugevus on mõeldud autodele, nii et kerge neljarattaline jalgratas reageerib sellisele süsteemile hästi.
Juhtrauda saab võtta igalt mootorrattalt. Soovitatav on paigaldada sellele raskused, et vähendada mootori tööst ja kivisel maastikul liikumisest tulenevat vibratsiooni. See vähendab survet ja käte väsimust reisimisel.
Sõltuvalt valitud töömeetodist peate valima rattad kulumisarvutustega. Tavateedel sõitmiseks sobivad Oka lihtsad rattad. Kui aga soovid saavutada häid maastikuomadusi, tasub investeerida tootjate spetsiaalsetesse velgedesse ja rehvidesse.
Ja kõige tähtsam on mootor. Parim variant mootori rolli jaoks oleks IZH Jupiteri või Planeti mootorrataste mootorid. See ei lähe hästi uus mootor. Nende lihtne disain aitab teil kulunud ja purunenud osi hõlpsalt välja vahetada. Samal ajal ärge unustage jahutamist. Vaja korjata ideaalne variant erinevate kliimatingimuste jaoks. Täiuslik on aktiivne jahutus, mida kahjuks mootorratastel kasutatud pole.
Omatehtud ATV firmalt Oka, mille joonised peavad olenevalt töötingimustest sisaldama lisavarustust, saab varustada udutulede, tööriistakastiga (väga kasulik rikke korral) või vintsiga.
Konstruktsiooni kokkupanek
Pärast jooniste koostamist ja materjali valimist võite alustada üksuse loomist. Kõigepealt luuakse raam, millele hiljem paigaldatakse kõik osad. Töötamisel on soovitav kasutada kõige tugevamaid ja korrosioonikindlamaid materjale. Maastikul sõites päästab tugev konstruktsioon teie mootorit rohkem kui korra rikke eest.
Edasi tuleb šassii paigaldamine. Siin on vaja monteerimisel näidata täpsust, kuna kõigi rataste ja amortisaatorite kooskõlastatud töö tagab seadme hea dünaamika ja stabiilsuse.
Seejärel jätkake mootori ja selle komponentide paigaldamisega. Kui mehhanismide vahel esineb lahknevusi, ärge mingil juhul kasutage toorest jõudu. See toob kaasa hilisemaid tööprobleeme. Pärast mootori ühendamist käigukastiga ühendage kütusesüsteem. Kütusepaaki saab teha varuga, mis tagab pikkade sõitude võimaluse.
Nüüd peate paigaldama elektriseadmed. Selles etapis paigaldatakse juhtmed, paigaldatakse esituled, signaaltuled ja muud tarbijaelemendid.
Pärast põhitöö lõpetamist võite liikuda voodri- ja kerekomplekti juurde. Kas kasutada kerekomplekti paigaldamisel metall- või plastlehti, on teie otsustada, kuid see on soovitatav valida mootori kaalukoormuse alusel. Piisava võimsuse korral pole paar kilogrammi märgatav. Parem on paigaldada istmed hüdraulilise padjaga, kuid selle eest peate lisatasu maksma, sest halval teel pikka aega sõites pakub vibratsioonisummutus täiendavat mugavust.
See on lihtsaim viis omatehtud ATV valmistamiseks Oka 4x4-st. Töös on peamine rahaasjade ja võimaluste õige tasakaal. Lõppude lõpuks, kui soovite luua võrdse neljarattalise ratta ilma kulusid arvestamata, riskite oma töö pooleli jätta.
