Esitleme meie tavaautori S. Pletnevi ATV-d Ocheri linnast Permi territooriumilt. Järgmine tema ehitatud masin annab tunnistust selle looja kõrgemast disainitasemest ja professionaalsetest oskustest. Otsustage siiski ise...
Aasta on möödas sellest, kui garaažist lahkusin ja oma esimest tagumiste veoratastega ATV-d proovisin (). Ja siis tuli mõte: kas me ei peaks nüüd tegema nelikveolist ATV-d (inglise keelest. Kõik maastikud Sõiduk - maastikusõiduk; sarnased masinad said selle rahvusvahelise nimetuse).
Õnneks ilmus sel ajal vankrile ostja () ja tulu läks uue projekti elluviimiseks.
Aasta tööd 3 - 4 tundi peale tööd ja nädalavahetustel - ja uus auto oli testimiseks valmis, jäid vaid väikesed (ja ma ütleks, et meeldivad) muudatused: valgustusseadmete ühendamine, süütelüliti paigaldamine, tahavaatepeeglid ja muud pisiasjad.
Minu ATV jõuallikaks oli Oka auto mootor - 32-hobujõuline, kahesilindriline, neljataktiline, vedelikjahutus. Ja kui auto jaoks selle võimsusest tihtipeale ei piisanud, siis ATV jaoks oleks pidanud sellest enam kui küll.
Masina raam on ruumiline, keevitatud. Selle põhielemendid (kaks paari külgelemente: ülemine ja alumine) on valmistatud VGP-25 tüüpi ümmargustest torudest (vee- ja gaasitorud läbimõõduga 25 mm ja seinapaksusega 3,2 mm), abiosadest (toed, rist) liikmed jne) - VGT-20-st. Varred on painutatud: alumised on horisontaaltasapinnas, ülemised vertikaaltasapinnas. Painutasin torusid torupainutajale, “külm”. Aasad (kõrvapaarid) vedrustushoobade ja amortisaatorite kinnitamiseks keevitati kohe raami külge ning komponentidena ja komplektidena (“kohale”) keevitati kokku erinevad kronsteinid.
1 - esiratas(autolt Chevrolet Niva, 2 tk.);
2 -- mootor (autolt Oka);
3 - esiratta ülekanne;
4 - käigukast (autolt Oka);
5 - tagaratta ülekanne;
7 - tagaratas (autost Chevrolet Niva, 2 tk.);
8 - kütusepaak (20-liitrine kanister);
9 - tagumine pagasiruum;
10 - summuti;
11 - reisija seljatugi (peatugi Oka autost);
12 - sadul;
13 - sidurikorv (autolt Oka);
14 - käiguluku hoob;
15 - kehakomplekt (klaaskiud);
16 - rool (Uurali mootorrattalt);
17 - armatuurlaud (autost Oka);
18 - eesmine pagasiruum
Maastikusõiduki jõuülekanne on ainulaadne. Kuigi auto on nelikveoline, aga ülekandekast seda pole sees. Nagu teate, asub Okas mootor risti, ATV-l aga pikisuunas. See võimaldas suunata väljundvõllid käigukastist (käigukastist) mitte paremale ja vasakule rattale (nagu autol), vaid esi- ja tagasillale. Lihtsalt mina ise jõuseade, siduri ja käigukasti “korviga” lukustatud, tuli käigukasti pikisuunaliste liigendvõllide horisontaalnurga vähendamiseks sümmeetria pikitasandi suhtes veidi vasakule nihutada. Noh, nende vertikaalsed nurgad osutusid tähtsusetuks.
Ülekanne koosneb erinevatest üksustest kodumaised autod, enamasti VAZ mudelid. Kuid ka valmis tööstusplokke tuli modifitseerida. Näiteks käigukastilt (Okast) optimaalse (vähendatud) kiiruse tagamiseks ja pöördemomendi suurendamiseks eemaldasin põhikäigupaari ja asendasin selle kettajamiga. Ka käiguvahetusvarras tehti teistsuguseks - pikendatud, väljalaskeavad mõlemal pool käigukasti. Varda saab lukustada kolmes asendis: 1. ja 2. käigu, 3. ja 4. käigu sisselülitamiseks ning tagurdamiseks. Nende positsioonide valimise hoob asub parem pool, ja käigukang asub vasakul.
Ratastevahelised käigukastid on pärit VAZ “klassika” tagatelgedest, ainult nende teljevõllid koos “sukkidega” eemaldati ja asendati esiveoliste mudelite CV-liigenditega võllidega. CV-liigendeid kasutatakse hingedena ka ülekande ülejäänud vahevõllides.
1 - mootor (autost Oka);
2 - sidur (autolt Oka);
3 - käigukast;
4 - CV liigend (autolt VAZ-2108, 12 tk);
5 - käigukast viimane sõit diferentsiaaliga (alates VAZ-2105, 2 tk.);
6 - võll (autost VAZ-2108, 6 tk.);
7 ratas (autolt Chevrolet Niva)
Madalad käigud ja diferentsiaalilukke pole.
Rool on ülevalt mootorratta tüüpi (hoob ja võll) ja all autotüüpi (raudvarrastega), ainult lihtsustatult, ilma roolimehhanismita, ühe bipodiga. Algul kasutasin Minski mootorratta rooli, mille toru läbimõõt oli 22 mm, kuid see osutus pisut õhukeseks. Hiljem leidsin ja paigaldasin selle Urali mootorrattalt. Roolivõll on valmistatud torust läbimõõduga 20 mm ja seinapaksusega 2,8 mm. Selle alumises otsas on reisipeatus. Altpoolt toetub võll tõukelaagrile ja keskmises osas pöörleb eemaldatavas nailonist kronstein-hülsis.
Bipod on valmistatud 8 mm paksusest teraslehest kujuga, mis meenutab tähte “T”. "Rammi" servas on 20 mm läbimõõduga auk - sellesse sisestatakse ja keevitatakse roolivõll ning kõrvades on koonilised augud ühendusvarraste kuulotste jaoks. Need augud on tugevdatud sobivate keevitatud seibidega. Bipodi kõrvad on kergelt alla painutatud, nii et need on varrastega peaaegu paralleelsed.
Rattad on 15-tollised, autolt Chevrolet Niva. Sobivate maandumisläbimõõduga rehvid 205/70 (laius/kõrgus laiuse protsendina) maastikumustriga. Ratta läbimõõt on umbes 660 mm.
1 - alumine peel (toru d25x3,2,2 tk.);
2 - ülemine peel (toru d25x3,2,2 tk.);
3 - alus (toru d25x3,2, 2 tk.);
4 - tagumise ülemise vedrustushoova tugi (toru d25x3,2,2 tk.);
5 - tagumine tugi (toru d20x2,8, 2 tk.);
6 - eesmise ülemise vedrustushoova tugi (toru d25x3,2, 2 tk.);
7 - eesmine tugi (toru d20x2,8, 2 tk.);
8 - eesmise amortisaatori ülemine tugi (nurk 35×35);
9 - eesmise amortisaatori ülemine tugitugi (leht s5, 2 tk.);
10 - eesmine mootori kinnitustugi (leht s3, 2 tk.);
11 - tagumine mootori kinnitustugi (leht s3,2 tk.);
12 - vedrustushoobade ja amortisaatorite kinnitusaasad (leht s5, 18 paari);
13 - sadula kinnitusklamber (leht s3, 2 tk.);
14 - ülemine risttugi (toru d20x2,8);
15 - alumine risttugi (toru d20x2,8,2 tk.);
16 - radiaatori tugi (toru d25x3,2 pikuti pooleks lõigatud, 2 tk.);
17 - jalatugede esikonsool (toru d20x2);
18 - jalatugede tagumine konsool (toru d20x2);
19 - jalatugede esi- ja tagakonsoolide ühendus (toru d20x2);
20 - jalatoe risttala (leht s5, 4 tk.);
21 - aas klaaskiust korpuse komplekti kinnitamiseks (leht s5, komplekt)
Rattavedrustus - sõltumatu, kahel kolmnurksel õõtshoovad igaüks (ülemine ja alumine) Oka auto amortisaatoritega (ees). Kangid on keevitatud VGP-20 tüüpi ümmargustest torudest. Elastsed elemendid (vedrud) ja amortisaatorid on Oka autolt (tagumine). Rattarummud ja roolinood- autost VAZ-2109. Mõlemat tuli muuta. Paigaldasin rummudesse Niva rataste naastud ja esisõlmidesse isetehtud õõtshoovad.
Summuti on isetehtud, kaheosaline. Kerekomplekti kaitsmiseks temperatuuri väänamise eest katsin selle kaugkattega ja isoleerisin sisselasketoru asbestiga.
ATV kere komplekt on klaaskiust. Liimisin selle esimest korda ja seetõttu uurisin esmalt soovitusi vastava töö tegemiseks. Kuid nagu selgus, on see protsess vaevarikas, kuigi tulemus on seda väärt.
(A - õlavars esivedrustus; b - esivedrustuse alumine õlg; c - alumine käsi tagumine vedrustus; g - tagumise vedrustuse õlavars; kõik osad, välja arvatud need, mis on spetsiaalselt märgitud, on valmistatud VGT-20 torust):
1 - tala (2 tk.);
2 - risttala;
3 - puks (toru d37x32, 2 tk.);
4 - amortisaatori kinnitusaas (teras, leht s3);
5 - kuulliigend (Ziguli auto roolivardast)
Kõigepealt tegin 10x10x1 mm ristlõikega nelinurksest terastorust korpuse komplekti vajalikud kontuurid. Õnneks paindub see toru kergesti isegi käed üle põlve. Kontuur keevitati raami külge samast torust džemprite abil kohtades, kus hiljem (pärast kerekomplekti liimimist) sai “kleepsud” kergesti ära lõigata. Seejärel painutasin puitkiudplaadist (puitkiudplaadist) “tiivad” ja kinnitasin need isekeermestavate kruvidega kontuuri ja džemprite külge. Seal, kus kurv järsuks osutus, kinnitasin samast puitkiudplaadist eraldi ribad. Esiosa tehti ehituspoest ostetud vahtpolüstürooliga. Võimalik oli kasutada vahtpolüstürooli või sama vahtpolüstürooli, kuid sobivamaks materjaliks osutus vahtpolüstüreen - lõikab hästi terava õhukese noaga. Liimisin sellest üksikud elemendid polüuretaanvahule üldisesse struktuuri.
1 - roolivõll (toru d20x2,8);
2 - rooliratta ühendusplaat (teras, leht s6);
3 - plaattugi (teras, leht s6, 2 tk.);
4 - roolivõlli eemaldatav kronstein-hülss (nailon, leht s18);
5 - tugiseib (teras, leht s6, 2 tk.);
6 - bipod (teras, leht 18);
7 - rooli piiraja (teras, leht s6);
8 - laagrikorpus;
9 - tõukejõu ots (teras, ring 15);
10 - tõukejõu laager
Valepaak on keerulise kujuga. Kiudplaadist ei olnud võimalik seda välja painutada. Seetõttu, olles mootori kile kilega mässinud, hakkasin sellele ettenähtud ruumi täitma polüuretaanvahu kihtidega. Pärast igat kihti on kuivatamine kohustuslik, vastasel juhul ei pruugi paks vahukogus seest ära kuivada. Täidetakse seni, kuni kihid väljusid kontuurist. Lõpuks, peale vahu täielikku kuivamist, hakkasin noaga soovitud kujundit välja tõmbama. Servad siluti jämeda liivapaberiga.
Under armatuurlaud osa läks tegevusse armatuurlaud"Okei." Kinnitasin selle tooriku külge ka polüuretaanvahuga. Kuna vaht on suurepoorne, täideti poorid kipsiga ja seejärel töödeldi. Kui tooriku kuju hakkas vastama kavandatud kujundusele ja selle pind muutus enam-vähem siledaks, katsin tooriku PF-115 värviga. Kuna ma ei kavatsenud kerekomplekti plokile liimimiseks maatriksit teha, vaid liimisin kohe kehakomplekti peale, millele järgnes pinna viimistlemine ideaalsesse seisukorda, siis krohvimise ja ploki värvimise võis jätta tähelepanuta.
Niisiis, plokipea on valmis ja kvaliteetse toote liimimiseks oli vaja: 10 kg epoksüvaiku, 1 kg plastifikaatorit ja 1 kg kõvendit, 15 joonmeetrit õhukest klaaskiudkangast, 5 m klaasmatti. , pintslid, kindad. Väga soovitav on kanda hingamiskaitset. Ja mida kallimad need on, seda usaldusväärsemad nad on. Kuid kogemusi, nagu me teame, ei saa osta, nii et omandasin selle töö käigus.
Kasutasin ploki ja toote eralduskihina läbipaistvat teipi. Terve idioot kattis selle triipudega hoolikalt, ilma ühegi vahelejätmiseta. Selleks kulus vaid 1,5 rulli laia teipi.
Lahjendasin vaiku 200 - 300 grammi kõvendi ja plastifikaatoriga. Kasutasin mõõtetopse ja süstlaid, mis pole eriti mugav. Enne seda lõikasin klaaskiust ribasid sellises suuruses, et suured lõuendid lamaksid tasastel pindadel ja ebatasastel pindadel saaksid kangatükid neid korrata ilma volte tegemata. Muide, klaaskiud venib mõõdukalt piki kudumite diagonaali, "voolades ümber" soovitud kuju.
Kõigepealt määrisin ühe ploki lõigu paksult epoksüvaiguga kokku, panin peale klaaskiud ja pealt immutasin vaiguga. Kõrval olev kangatükk liimiti sama tehnoloogiaga ülekattega 3 - 5 cm.. Tuli kiiresti töötada - vaik tardub üsna kiiresti ja mida kõrgem on selle temperatuur, seda kiiremini. Jah, kuumutasin vaiku ka veidi võimsa valgustuslambi läheduses, et oleks parem voolavus.
Pärast plokipea katmist ühe kihina klaaskiuga, hakkasin seda katma klaasmatiga. Minu saadud klaaskiudmatt oli üsna paks ja see osutus toote paksuse saamiseks heaks. Kuid see ei kallista ebatasasi pindu, seega kasutasin seda ainult tasastel (või kergelt kaldus) pindadel ja ilma kattumiseta. Vaiguga immutamine viidi läbi samamoodi nagu klaaskiuga töötamisel. Pidage lihtsalt meeles, et klaaskiudmati immutamiseks kulub palju vaiku, seega peate seda rohkem lahjendama. Peale klaaskiudmati liimimist liimiti kangaga mitmes kihis ebatasased pinnad. Iga järgnev kiht pandi peale pärast seda, kui eelmine oli veidi tardunud, et vaik ei lekiks. Ja kuna kehakomplekti liimimise protsess kestis rohkem kui ühe päeva, tuli pärast päevast pausi pind jämeda liivapaberiga karestada ja rasvatustada - lõppude lõpuks kõveneb vaik selle aja jooksul täielikult. Viimased kihid mati peal olid jällegi klaaskiuga kaetud ja isegi mitte ainult üks kiht.
Pakiriiulid:
a - esiosa; b – tagumine
Kuna mul oli pinda vaja, nagu öeldakse, siis mida siledam, seda parem ja mul polnud piisavalt kogemusi, jäid ikkagi süvised ja augud alles - täitsin need ainult vaiguga, teistele aga klaaskiu tükkidega. Vaigust ei jätkunud. Ehituspoest ostsin juba juurde, kastides. Mulle meeldis sellega töötada rohkem, sest see oli juba pakendatud ja mul ei jäänud muud üle kui koostisained kokku segada. Ja see kuivas kiiremini kui ettevõttest ostetud.
Pärast liimitud kerekomplekti täielikku kuivamist tegin sellesse lõiked, jagades toote kolmeks osaks: tagumised poritiivad ja tagumine, istmega valepaak, esitiivad ja esiots. Ettevaatlikult, kergelt kangutades ja korjamise ajal kätega tõmmates eraldas ta toote tükkhaaval ilma suurema pingutuseta plokipea küljest.
Nüüd, pärast osade eemaldamist, hakkasin neid eraldi töötlema, viies need soovitud tulemuseni. Üldiselt tavalised ettevalmistus- ja värvimistööd, kasutades "kõiki" tehnoloogiat: esiteks töötlemata lihvimine koos suurte vaigu- ja klaaskiust punnide eemaldamisega; seejärel süvendite hoolikas täitmine pahtli ja klaaskiuga; seejärel välispinna lihvimine ja plastifikaatoriga kruntimine. Lõpuks - metallivärvimine ja plastifikaatoriga lakkimine.
Plokipea lõikas selle ka ettevaatlikult maha ja pane kaugemasse nurka - igaks juhuks. Kerekomplekt kinnitati raami spetsiaalselt valmistatud ja keevitatud "paigal" kinnitustele.
Lõpetuseks keevitasin õhukeseseinalistest 20mm välisläbimõõduga terastorudest esi- ja tagumised pakiraamid ning lisaks neile kaitserauad asendanud “kängurulatid”.
ATV põhiandmed:
Kaal, kg……………………………………………………… 430
Pikkus, mm…………………………………………2300
Laius, mm
(rehvide väliskülgedel)………1250
Kõrgus, mm:
roolil…………………………………………….1250
sadula peal …………………………………………………………..900
Kliirens, mm…………………….300
Alus, mm……………………………………………1430
Rööbastee, mm……………………………………………………………1045
Maksimaalne kiirus, km/h……………….65
S. PLETNEV, Ooker, Permi piirkond
Poest pärit ATV pole kõigile kättesaadav rõõm. Seetõttu teevad paljud käsitöölised neljarattalisi oma kätega. Ja selles artiklis räägime neist kõige huvitavamatest.
ATV tegemisel võib kasuks tulla kõik, mis garaažist ja lähedusest leiab. Iga sõidukit midagi oma kätega tehtud on ainulaadne ja individuaalne, nii et joonistest ja diagrammidest on raske rääkida.
Vähesed inimesed kirjeldavad üksikasjalikult oma vaimusünnituse loomise protsessi, mis muudab konkreetse teabe leidmise äärmiselt keeruliseks. Kuid on ka erandeid.
Kuidas oma kätega ATV-d teha
2012. aastal jagas andekas disainer S. Pletnev oma vaimusünnituse ülesehitamise jooniseid ja nüansse.
Mida sõiduki disainimisel kasutati:
- Esi- ja tagumised rattad alates Niva Chevrolet 15 tolli
- Mootor a-m Ok
- Ok käigukast
- Ratastevahelised käigukastid VAZ “klassika” tagatelgedelt
- CV liigend autolt VAZ-2108, 12 tk.
- Kütusepaak 20l kanistrist
- Reisijate tugi Oka peatoest
- Sidurid firmalt Oka
- Rool Uurali mootorrattalt"
- Armatuurlaud Oka autolt
ATV peamised tehnilised omadused:
ATV joonised:
Käigukast on valmistatud AvtoVAZ-i üksustest koos mõningate muudatustega. Näiteks kiiruse vähendamiseks ja pöördemomendi suurendamiseks kasutati põhipaari asemel kettajamit.
Ratastevahelised käigukastid on laenatud klassikast, teljevõllid eemaldatakse ja asendatakse CV-liigenditega alates Esirattavedu vaas. Konstantse kiirusega liigendeid kasutatakse ka teistes ülekandesõlmedes.
Vedrustus on kolmnurksetest õõtshoobadest sõltumatu. Amortisaatorid firmalt Oka.
Omatehtud 2 sektsiooniga asbestiga isoleeritud summuti.
Kerekomplekt on valmistatud klaaskiust. Sellise plasti loomiseks kulus 10 kg epoksüvaiku, 1 kg plastifikaatorit ja sama palju kõvendit. 15 meetrit klaaskiudu ja 5 meetrit klaasmatti.
ATV kere komplekt on klaaskiust. Liimisin selle esimest korda ja seetõttu uurisin esmalt soovitusi vastava töö tegemiseks. Kuid nagu selgus, on see protsess vaevarikas, kuigi tulemus on seda väärt.
Kaitserauad ja kaitsepiirded on keevitatud 20mm ümartorudest.
Valminud ATV foto:
Materjal artikli põhjal: http://modelist-konstruktor.com/razrabotki/853
ATV mootorrattalt
See quad on valmistatud Uurali mootorratta baasil.
Kõik üksikasjad on videos.
IZh Jupiteri mootoriga ATV. Kandekott Ant mootorrattalt.
ATV Cobra MIX
Generaator, sundjahutus, alanduskäik, elektristarter kümnetest, mootor Urali mootorrattalt.
Video omatehtud ATV-st tegevuses:
Omatehtud käru "Raptor"
Omatehtud ATV Oka mootoriga
Päris paljud jahimehed, kalamehed ja lihtsalt õuehuvilised unistavad ATV omamisest. Kuid isegi kasutatud seadmete hinnad on enamikule üle jõu käivad, uutest seadmetest rääkimata. Ärge heitke meelt, sest täna õpime, kuidas oma kätega ATV-d teha! See on suurepärane sõiduk majapidamistarbeks, haagiste vedamiseks, lühikese teljevahe tõttu on hea maastikusõiduvõimega ja seda on ka lihtne juhtida. Aga me tahame kohe öelda, et tee omatehtud neljarattaline jalgratas see võtab palju aega. Nagu praktika näitab, võib projekt kesta keskmiselt 6 kuni 12 kuud.
Ettevalmistav etapp
Nii et alustame. Kõigepealt valmistage ette tööriistad ja seadmed. See võtab palju keevitustööd, mille jaoks on käsitsi elektriline kaarkeevitus üsna sobiv. Valige kriitiliste ja vibratsiooniga konstruktsioonide keevitamiseks elektroodid, milleks on ATV raam. Muide, seda raami saab oma kätega keevitada tavalistest veetorudest. Neid on lihtne leida lähimast vanametallipoest või metallilaost. Valige toru läbimõõt vahemikus 25–32 mm ja seina paksus peaks olema umbes 3 mm. Selliste torude painutamiseks on soovitav omada torupainutajat, aga kui seda pole, siis saab raami raami torusid käsitsi painutada kangi abil, soojendades soovitud painde kohta gaasipõleti abil, või veel parem, hapniku-gaasi põletiga.
Põhiosade valik
Järgmine samm on kõigepealt valida vajalikud osad, nimelt:
- mootor
- rattad
- amortisaatorid
- taga-sild
Kui soovite ehitada lihtsat kerget neljarattalist, millel on vedu ainult tagasillale, siis on parem valida mootor keskmise suurusega mootorrattalt, alates 250 cm3 ja rohkem. Sõltuvalt ehituseelarvest võib see olla peaaegu iga mootor Nõukogude mootorratas, soovitavalt kettajamiga, mis teeb tagasilla vedamise üsna lihtsaks. Telg võib olla valmistatud konstruktsiooniterasest torust. Keskel keevitage äärikud käitava täht- ja ketaspiduri kinnitamiseks ning paigaldage külgedele rattalaagrid autost, olles need eelnevalt eelnevalt valmistatud korpustesse pressitud.
Korpusi kasutatakse teljesõlme kinnitamiseks pendli külge. Võite jätta pendli standardvarustusse, seda veelgi tugevdada ja teha ketaspidurisadulale uue kinnituse. Samuti ärge unustage teha pidurivoolikule kinnitusi piki pendlit.
Meie järgmiseks ülesandeks on rataste valimine. JA ideaalne variant mitte ainult saadavuse, vaid ka suuruse poolest tulevad rattad Okast. peamine omadus Fakt on see, et sellised tembeldatud rattad on väga kerged, sobivad ideaalselt omatehtud ATV proportsioonidega ja mis kõige tähtsam - need sobivad ideaalselt tehase ATV-de rehvidega, mis parandab oluliselt murdmaasõiduvõimet. Kuidas see välja näeb, näete allpool:
Doonori valimine uue raami jaoks
Kuidas muuta ATV valmistamine veelgi lihtsamaks? Võite kasutada lihtsalt doonorraami, näiteks Urali mootorrattalt, keevitades tagasild standardse õõtshoova külge ja vahetades vaid veidi esivedrustust! Uurali paks raam on valmistatud heast terasest ja sellel on suurepärane ohutusvaru. Ja suure pöördemomendiga mootor sobib selleks suurepäraselt. Käigukasti osas on parem seda kasutada Dnepri mootorrattalt. See on mõeldud headele koormustele, eristub selge käiguvahetusega ja kõige olulisem on olemasolu tagurpidi kiirus, mis on täisväärtusliku ATV kohustuslik funktsioon. Fotonäide omatehtud ATV-st Uuralitest allpool:
Juhtimine
Oma kätega ATV kokkupanek pole lihtne ülesanne. Ja võib-olla on kõige raskem seda teha juhtimine. Selleks keevitada esmalt ATV esiosa raam.Siis läheb vaja autolt, näiteks Nivalt, roolinuppe, aga sobivad ka kõik teised. Pärast seda peate ehitama vedrustushoovad. Palun pane tähele Erilist tähelepanu konstruktsioon kangide kinnitamiseks, kuna nende ühenduses raamiga tekivad suured koormused, nii et täiendavad jäikusribid ei ole üleliigsed. Kangid kruvitakse tavaliselt läbi vaiksete klotside. See on kummi-metalli liigend, mis on vedrustuse oluline lüli. See summutab rataste vibratsiooni, vältides vibratsiooni kandumist raamile. Nende jooniste järgi saab teha hoobasid.
Lase käia. Mis on esivedrustus ilma amortisaatoriteta? Siin saate kasutada 4 mootorratta amortisaatorit, üks kummagi eesmise õla jaoks ja kahte õõtshoova jaoks, et summutada tagatelge. Sobivad tagumised amortisaatorid Izhast, kuid kui olete valmis pumpama gaasiõli jaoks, siis see annab teile võimaluse reguleerida vedrustust vastavalt teeoludele, mis on väga kasulik selliste seadmete jaoks nagu ATV!
Nelikvedu ja auto mootor
Küsite, kuidas ise nelikveoga ATV-d luua? Eespool vaatlesime kõige lihtsamat võimalust. Kuid valik on võimalik mitte ainult mootorratta, vaid ka auto mootoriga! Ja siis me räägime teile, kuidas teha Oka mootoriga ATV-d. Automootoriga nelikveolise ATV puhul on asi palju tõsisem. Siin ei saa enam aluseks võtta mootorratta raami, see tuleb täielikult nullist alla keevitada auto mootor. Muide, see võib olla mitte ainult Okast, vaid ka mis tahes muust, olenevalt teie soovidest ja võimalustest. Ärge unustage kohe vedelikjahutussüsteemi. Projekteerige raam selliselt, et radiaator ja ventilaator oleks paigutatud metsaokste eest kaitstud kohta. Mootor ja käigukast tuleks paigaldada piki raami nii, et veovõll käigukastist oleks suunatud otse tagasillale. Ratta pöörlemise jaotamiseks vajab iga ratas 2 identset telge, näiteks Žigulilt. Kuid paigaldamiseks peate neid lühendama. Murdmaasõiduvõime suurendamiseks saate soovi korral teha reduktorketti käigukasti, kombineerides selle tavalise käigukastiga. Sel juhul peaks ajami käik olema juhitavast pisut väiksem. Nende hammasrataste läbimõõtude suhte lihtsate arvutuste abil saate teada, kui palju see väheneb maksimaalne kiirus ja veojõud suureneb. Kui ATV-d ei plaanita avalikel teedel sõitmiseks kasutada, siis on tegemist väga olulise tehnilise lahendusega.
Suurenenud funktsionaalsus
Nüüd, kui raam ja šassii ATV pannakse kokku, mootor paigaldatakse, tuleb mõelda kõrvalkonstruktsioonidele, mis muudavad varustuse kasutamise otstarbekaks. Kütusepaak sobib hästi Urali mootorrattale. Selle muljetavaldav võimsus on piisav isegi auto mootori jaoks. Oluline modifikatsioon oleks snorkli paigaldamine. Kuna mootor asub raamis üsna madalal, siis see õhufilter Vastavalt sellele võtab see õhku altpoolt. Vältimaks vee sattumist sellesse tallamisel, on seda väga soovitatav teha. Samuti tuleb täielikult ümber teha heitgaasisüsteem, mille käigus eemaldatakse heitgaasid üsna kõrgel tasemel, et vesi sisse ei satuks. Samuti on ATV jaoks vaja suurt laia istet, keharaskust liigutades saavutad liikumisel parema juhitavuse. Eesmiste vedrustushoobade ja mootori kaitsmiseks võib kerealuse libisemisplaadi valmistada alumiiniumplekist. Metsas tuleks kasuks esiossa paigaldatud vints. Tee valgustamiseks saate kasutada auto udutulesid.
Töö välimuse kallal
Kokkuvõtteks ATV korralikuks viimiseks välimus, mis sarnaneb tõelisele, mida vajate. Selleks vajate ED-20 epoksüvaiku ja klaaskiudu. Neid komponente saab osta riistvara või riistvara kauplusest.
Selle kuju andmiseks peate kõigepealt tihedast vahust välja lõikama tooriku, mida müüakse ka suurtes ehituspoodides 1 m2 plaatide kujul, mis on selliste projektide loomiseks väga mugav. Seejärel kantakse klaaskiud mitmes kihis, kusjuures iga kiht on kaetud vaiguga. Mida rohkem kihte, seda tugevam on korpus. Ärge unustage metallkinnitusi, mis tuleb kihtide vahele sisestada, mis kinnitavad hiljem kere ATV raami külge. Pärast kuivamist saab kruntida, lihvida ja värvida. See klaaskiust korpus on kerge ja väga vastupidav.
Kui asja tõsiselt võtta, jääb selline ATV tehase omale väheks ja kokkupanekukuludelt kordades odavam. Vaatamata sellele, et saate sellise asja endale kokku panna ja saada palju sõidunaudingut.
Kuidas teha omatehtud ATV-d, on peaaegu iga noore disaineri unistus.
Kuid mitte kõigi sedalaadi unistused ei täitu ja mitte just sellises vanuses, nagu nad sooviksid. Kuid mõnikord teevad unistajad oma unistused siiski teoks.
Joonistamisoskus, oskus teostada keerulisi tehnoloogilisi protsesse, raha ja aja olemasolu - need on põhinõuded omatehtud sõiduki loomisel.
Täna räägime teile, kuidas Oka varuosadest isetehtud ATV-d konstrueerida, ja näitame seda protsessi fotovaliku abil.
Allolevas näites saate teada saada ühe võimaluse ja näha, kuidas ATV ise autoosadest luuakse.
Tee-seda-ise nelikveoline ATV, mis põhineb autol OKA (amatöördisainer Sergei Pletnev)
Alustuseks anname Üldised omadused projekt:
- Pikkus – 2300 mm;
- Laius – 1250 mm;
- Kõrgus – (rataste äärmised punktid) – 1250 mm;
- Alus – 1430 mm;
- Kliirens – 300 mm;
- Mootor tuli OKA autolt;
- Rattad – veljed: “VAZ” 2121 (Niva);
- Rehvid – CoordiantOffRoadR15;
- Amortisaatorid - “OKA”;
- Rummud – “VAZ” 2109;
- Ratastevahelised käigukastid – “VAZ” klassika
- Maksimaalne kiirus – 60 km/h
- OKI-st võetud käigukasti muudeti, asendades standardse põhikäigupaari kettajamiga.
Seda tehti kiiruse suurendamiseks tasasel teel. Ja see näeb välja selline:
Kokkupandud
Lahti võetud
Veetorud (VGP 25x3,2) toimivad raami kandvate osadena. Need osteti kahe tükina, igaüks 7900 mm ja kaaluga 38 kg 1150 rubla eest.
Kangide ja vedrustuste jaoks oli vaja ka veetorusid (VGP 20x2,8) - kaks 6100 mm pikkust sektsiooni, mis kaaluvad 20 kg, maksid 650 rubla.
Kaks kasutatud tagateljed"kopikast" (VAZ 2101) - 3000 rubla ulatuses.
“Kaheksast” (VAZ 2108) võtsime ketaste, pidurisadulate jms kokkupandud nukid + veovõllid - kõigi nende kasutatud osade peale kulus kokku 4000 rubla.
Kasuks tulid metallplekid, mutrid, poldid, seibid, silentplokid jne - selliste asjade jaoks peaks alati olema piisavalt kuluvaid kinnitusvahendeid ja materjale.
Ülaltoodud osadest, kasutades keevitust, torupainutajat ja sanitaartehnilisi tööriistu, loodi see disain.
Enamik konstruktsiooniosi hoitakse koos keevitamise teel. Paigaldati karburaator.
Omatehtud nelikveolise ATV karburaator
Keevisõmblustega on kinnitatud ka vedrustuse, mootori ja telgede metallliistud
Rummud on vedrustusega ühendatud uute liitmike, seibide ja poltidega
Pärast raami kokkupanemist hakati arvutama mootori asendi nüansse, käigukasti ja selle kinnituse funktsionaalsust, samuti rooliga esivedrustust.
Selle tulemusena kasutati järgmisi käike:
Teljevõllid ühendatakse rummudega tagumisest postist. Keevitatud kinnitus amortisaatoritele
Käigukast kasutab omatehtud pikendatud varda
Pildil on näha, kuidas kasti kinnitus paigaldati ja varda asend väljastpoolt
Roolinupp on võetud VAZ 2109-st ja rooli bipod on valmistatud iseseisvalt metallplaadist
Lühikese proovisõidu järel märgati, et käigukasti varrele oleks vaja nookurit käsitsi käikude vahetamiseks - see on modifitseeritud käigukasti puhul mugavaim variant.
Pean ütlema, et seda muudeti suurendamiseks ülekandearv teljelt ratasteni, kuna ilma selle sekkumiseta ei ulatuks kiirus maksimumkiirusel üle 45 km/h.
Edasine kokkupanek
Külgastmed on raami külge keevitatud, paigaldatud on esisild, esisild käigukasti kardaan on ühendatud, eesmised amortisaatorid on paigaldatud. Esisilla võllid on ühendatud rummude ja teljega
Paigaldatud pidurisüsteem tagarataste jaoks eraldi
Paigaldatud esirataste rooli- ja pidurisüsteem
Ostetud maastikurehvid(antud juhul kõige sobivam variant)
Kätte on jõudnud ATV maatriksi loomise etapp. Kasulik vahtpolüuretaan, papp, vaik, klaaskiud, liitmikud jne.
Materjalide kasutamise tehnoloogia maatriksi loomisel on väga keeruline protsess, mis nõuab põhjalikku ja üksikasjalikku uurimist
Kerge tugevdus ja papp moodustavad tiibade karkassi, samuti voodri esi- ja tagaosa. Kumerate kujundite tegemise kohtadesse valati liigselt vahtu.
Kuivanud vahtu töödeldi viili, tungraua, noa ja muude vahenditega
Paigaldati helikopterist pärit õlijahuti ja esimene kiht klaaskiudu
Esivedrustus on täielikult kokku pandud. Altpoolt originaalpall VAZ 2109. Peal on UAZ-i rooliots
Töödeldud pind. Külgvaade
Rummud reguleeriti spetsiaalsete adapterite abil NIVA ratastele
Rummu külgvaade
Maatriks on peaaegu valmis. Täiendavad raamiosad on ette valmistatud kasutamiseks pagasiruumi ja kaitserauana üheaegselt.
Iste on isetehtud. Rool on laenatud Minski mootorrattalt. Sellega ühendati juhtelemendid.
ATV värvimine
Värvitud riputuselemendid
Kokkupanek
Töö viimane osa on kokkupanek.
Kasutatud omatehtud summutid. Gaasipaagina kasutatakse plastkanistrit. Elektroonika paigaldatud.
Teise nurga alt.
Töö lõpp
Tehtud tööd.
Paneel on laenatud autolt OKA.
Nelikratas on tegelikult igasugune neljarattaline sõiduk, kuna ladina keeles tähendab “quadro” “neli” SRÜ-s tähendab see nimi enamasti nelikvedu, mis kujutab endast mootorratta ja auto sümbioosi. Mootorrattalt on ATV omaks võtnud liikuvuse, manööverdusvõime, kerguse, kiiruse ning autolt suurepärased maastikuomadused, võimsuse ja juhitavuse. Tulemuseks on ainulaadne sõiduk, mis on loodud erinevatel eesmärkidel.
Siseturg pakub ainult välismaiseid ATV-de mudeleid, mille maksumus on sageli üüratu. Samal ajal edasi järelturg transport, leiate hõlpsalt kasutatud mootorrattaid ja autosid äärmiselt madalate hindadega.
Näiteks Urali mootorratas on suur, kogukas, raske ja intensiivne, sellel on suurepärane neljataktiline mootor koos tagasikäiguga ja maksab senti. Sel põhjusel on entusiastidel palju odavam ja lõbusam luua nendest maasturitest oma kujundus.
Tüüpiline tehase ATV - läikiv, korraliku ehitusega, tugev ja võimas.
Selle isetehtud vend, mis on välimuselt ja veelgi enam võimsuselt veidi kehvem.
Kuidas oma kätega ATV-d teha
Enne kokkupanemise alustamist peate koostama üksikasjaliku loendi üksustest ja osadest, mida on vaja oma vaimusünnituse loomiseks, tööplaani ja kujundusjoonise väljatöötamiseks.
Mootor: optimaalne valik
On loogiline, et kõigepealt on vaja leida tulevase "metsalise" "süda" - jõuallikas. Absoluutselt sobib kõik, alates tavalisest möödasõidutraktorist kuni kuueliitrise V12-ni - selliseid pretsedente on. Enamasti kasutatakse mootorrataste mootoreid - need on ökonoomsed ja väikese suurusega.
.jpg)
Kasutada kõrget ülekandearvud tavalistes töötingimustes piisab Minski või Uurali mootorist. Suvel kerkib ülekuumenemise küsimus, seega tuleks valida mudelid, millel õhkjahutusega. Teine hea võimalus on boksermootorid Nõukogude toodetud, mille vaieldamatu eelis on võimas veojõud ja täiesti pretensioonitu kardaanülekanne.
Vedrustus: taga ja ees
ATV-de jaoks on kaks levinumat tagavedrustuse lahendust.
- Käigu-kardaani süsteem. Disain osutub võimalikult kergeks ja lihtsaks, kuid puudub diferentsiaal, mille võib põhimõtteliselt ohverdada eelnevalt mainitud eeliste nimel.
- Maanteesilda kasutades. Disain osutub üliraskeks ja kui pole soovi omada autobaasiga ATV-d, on vaja silda lühendada, mis on väga mittetriviaalne ülesanne. Ainus eelis, mis väärib esiletõstmist, on diferentsiaali olemasolu, mis on kasulik kiirteedel sõites.
Esivedrustuse ja roolimise võimalused on tohutud. ATV vedrustushoovad kannavad oluliselt vähem koormust kui autod, seega saab neid olemasolevaid vahendeid kasutades valmistada iseseisvalt. Parim variant- olemasoleva Uurali mootorratta baasil vedrustuse loomine.
Raam: joonised ja alternatiivid
Parim lahendus on kokku keevitatud torudest või profiilidest vastupidav konstruktsioon.
Ideaalis eemaldage doonormootorratta raam ja lõpetage keevitamine vajalikud elemendid- see kõrvaldab mitmed probleemid, kuid disain võib osutuda tarbetult keeruliseks.
ATV kokkupanek
Olles ette valmistanud vajalikud tööriistad, doonorsõidukeid ja aja vabaks saades saad alustada oma ATV loomisega:
Tänu oma usaldusväärsele, ajaproovitud disainile, suurepärasele võimsusele ja veojõule on mootorratas Ural populaarseim omatehtud ATV-de annetaja.
Videoklipp: "Hiilane" 4x4
Allolev video kirjeldab omatehtud ATV disaini, selle omadusi, omadusi ja omadusi.
Foto ülevaade
Kodumaistel mootorratastel ja autodel põhinevate ATV-de fotod:
.jpg)
Nagu näete, saate Nõukogude autotööstuse aegunud ja odavaid saavutusi kasutades luua hämmastavaid sõidukeid, mis lõbustavad teie edevust ja rahuldavad enamiku transpordiülesandeid.
