Kuidas teha oma kätega raadio teel juhitavat autot. Üksikasjalikud juhised masina kokkupanemiseks juhtpaneelil: palju kokkupanekuvõimalusi, väärtuslikke näpunäiteid ja nippe, praktilisi juhiseid. Milliseid varuosi vajate?

Šassii

1. Sissejuhatus
2. Automudelite tüübid
3. ICE vs elektriline. Võrdlus.

5. Patareid
6. Kütus
7. Mudelkehad
8. Vajalike asjade nimekiri

1. Sissejuhatus

Niisiis, olete huvitatud raadio teel juhitavatest automudelitest. Olenemata sellest, kas tegemist on sisepõlemismootoriga (ICE) või elektrimootoriga mudelitega, see artikkel aitab teil otsustada, mida eelistate, ja mõista mõnda üldised põhimõtted mudeli ja raadiojuhtimise töö ning osta kõik edasiseks tööks vajalik.

Kõigepealt vaatame erinevaid automudelite tüüpe.

2. Automudelite tüübid

Raadio teel juhitavad automudelid võib liigitada järgmiselt:

  • mõõtkava järgi (suurus): 1:12, 1:10, 1:8
  • mootori tüübi järgi: ICE (või nitro) (mootor sisepõlemine) või Electro (elektrimootor)
  • šassii tüübi järgi: maantee, vormel 1, käru, veoautod, koletised (või koletised)

Vaatame kõike järjekorras:

Kaal

Mudeli mõõtkava on näidatud näiteks 1:10 (või 1/10). Levinumad mõõtkavad on 1:10 ja 1:8. 1:12 mõõtkava on muutumas üsna haruldaseks. Populaarsust kogub 1:18 mõõtkava (tavaliste pingimudelite seas väga populaarne), millesse ilmuvad nii maanteeautode kui ka koletiste uued mudelid.

Samuti on olemas mastaabid 1:24 ja 1:28, milles Mini-Z seeria on valmistatud Jaapani firma Kyosho poolt, kuid need mastaabid on ligikaudsed, need on märgitud seeria keskmisena.
Ja lõpuks on teine ​​äärmus – 1:5 mõõtkava tohutud autod(umbes meeter pikk) bensiinimootoritega.

ICE (vasakul) ja elektrimootor. Proportsioonid ei ole täidetud! Tavaliselt on elektrimootor palju väiksem kui sisepõlemismootor.

mootori tüüp

Mudelites kasutatud mootorid on järgmised: Sisepõlemismootor (ICE, kasutatakse ka terminit Nitro) ja Elektrimootorid.
ICE-d (vasakul pildil) töötavad metanooli, nitrometaani ja õli segul. Seda kütust müüakse mudelipoodides purkides. Parem on kasutada kvaliteetset kaubamärgiga kütust, et mootor töötaks hästi ja kestaks kaua. ICE-d jagunevad nende töömahu järgi klassidesse:

12. klass (2,11 cc) – 1:10 mõõtkavas maanteemudelid
15. klass (2,5 cc) – maanteemudelid 1:10, kärud, veoautod, koletised 1:10
18. klass (3,0 cc) – kärud, veoautod, koletised 1:10
21. klass (3,5 cc) – maantee 1:8, vankrid ja koletised 1:8
25. klass (4,1 cc) – vankrid ja koletised 1:8

Klasside nimetus tuleneb Ameerika mahu klassifikatsioonist kuuptollides. Nii näiteks tähendab klass 15, et mootori töömaht on 0,15 kuupmeetrit. tolli. Kuupsentimeetriteks ümber arvutades selgub: 0,15 * 2,543 = 2,458 kuupmeetrit. cm, st. umbes 2,5.

Mida kõrgem klass, seda suurem on mootori töömaht, seda suurem on võimsus. Näiteks: klassi 15 mootorite võimsus on ligikaudu 0,6 hj. kuni 1,2 hj 25. klassi mootorid arendavad juba 2,5 hj. ja veel.

Elektrimootorid (paremal näidatud) töötavad tavaliselt patareid 7,2 V ja rohkem. Akud on joodetud 1,2 V elementidest.Müüakse nii üksikuid jootmiseks mõeldud elemente kui ka valmis akusid.
Elektrimootorid liigitatakse sees keritud traadi pikkuse järgi (pöörete arvu järgi) - 10 pööret, 11 pööret, 16 pööret, 24 pööret jne. Mida väiksem on pöörete arv, seda “kiirem” on mootor.

Šassii tüüp

Mudeli aluseks on šassii. Selle külge on kinnitatud kõik olulised elemendid - mootor, elektroonika jne. Erinevad tüübidŠassiid teenivad erinevaid eesmärke ja on disainitud vastavalt rakendusele.

Vormel 1– mõeldud suure kiiruse arendamiseks ja absoluutselt tasasel pinnal sõitmiseks. Ajam on tagaveoline (2WD), kuigi on ka mudeleid kõik rattad sõidavad(4WD).

Lollakas– maastikusõiduks (liiv, savi, kruus, muda), oskab hüpata trampliinidelt. Ajam – nelikvedu (4WD) või tagavedu (2WD).

Veoautod– disainilt sarnane kärudele, kuid neil on suurem kliirens ja suuremad rattad. Ajam – nelikvedu (4WD) või tagavedu (2WD).

Koletised- on suured rattad ja suudavad ületada kõik takistused ja sõita mis tahes pinnal. Suur vedrustuse käik võimaldab teil hüpata kõrgetelt hüppelaudadelt ja teha kõike, mida soovite. Ajam – nelikvedu (4WD) või tagavedu (2WD).

Teemudelid– oskavad sõita tasasel pinnal ja on suur kiirus ja hea juhitavus. Ajam – nelikvedu (4WD), harvem tagavedu (2WD).

3. ICE (sisepõlemismootor) versus elektriline. Võrdlus

Enne valiku tegemist peate kaaluma iga mootoritüübi plusse ja miinuseid. Elektrimootoriga ja sisepõlemismootoriga mudelite eeliste ja puuduste õige mõistmine aitab teil raha mõistlikult kulutada ning vältida probleeme ja pettumusi. Niisiis:

Sisepõlemismootoriga mudelid

Paljud ICE mudelid on kiiremad kui elektrilised mudelid ja võivad ületada kiirust 70-80 km/h. Olgu kuidas on, aga kiirusel 70 km/h vastu äärekivi või seina sõitmine võib mudeli täielikult hävitada või põhjustada kuluka remondi.

ICE automudelitele - ühesilindriline kahetaktilised mootorid, mis tähendab, et nad vajavad kütust (mitte bensiini, vaid spetsiaalset kütust). See tähendab, et peate mudeli jaoks regulaarselt kütust ostma ( ligikaudne hind 4 liitrit hea kütus– 45 dollarit, aga kanister kestab päris kaua). Sisepõlemismootoriga mudeli eeliseks on see, et sellega saab sõita nii kaua kui süda lustib - peaasi, et paak kütust täis saaks. Sisepõlemismootoriga mudelid on reeglina kallimad kui elektrimootoriga mudelid (mootori enda kallima hinna tõttu). Sisepõlemismootoriga mudelite oluliste eeliste hulgas on realistlik heli.

Elektrimootoriga mudelid

Elektriliste mudelite peamine puudus on see, et aku tühjeneb kiiresti. Tõenäoliselt ei suuda te ühe laadimisega pidevalt sõita kauem kui 15 minutit. Aga pealegi lühike sõiduaeg ja veidi madalam maksimaalne kiirus muus osas on elektrimootoriga mudelid paremad. Elektrimootoriga mudelite peamine eelis on nende vaikus, keskkonnasõbralikkus ja palju parem kiirendus võrreldes sisepõlemismootoriga mudelitega.

Olgu kuidas on, peate siiski ostma mudeli jaoks mõned seadmed - akud ja laadija. Patareid maksavad alates 15 dollarist ning erinevad võimsuse ja voolutugevuse poolest. Mida paremad on akud, seda kõrgem on hind ja see tõuseb mittelineaarselt. Laadijad töötavad kas 12V pingest (toiteallikaks sigaretisüütaja või tavaline autoaku) või 220V (võrgust). Seal on laadimisseade, mis võib töötada nii 12 kui ka 220 V pingelt.

4. Raadiojuhtimine (seadmed)

Pole tähtis, millist tüüpi šassii või millise skaala valite, vajate mudeli jaoks raadiojuhtimissüsteemi. Paljud ettevõtted valmistavad mõnda mudelit RTR-vormingus (Ready To Run) – kohe karbist välja võttes kasutusvalmis – need on tavaliselt juba kokku pandud ja sisaldavad kõike, mida vajate, sealhulgas juhtpaneeli. Mõned mudelid müüakse siiski komplektina ja juhtimisseadmed tuleb lisaks osta. Vaatame mudeli juhtimise põhimõtet.

Raadiojuhtimissüsteem elektrimootoriga automudelile:

3. Kui sõitja pöörab rooli, saadab vastuvõtja signaali servole (nimetatakse ka servoks), pannes selle soovitud suunas pöörama. Varraste süsteemi kaudu põhjustab see servo pöörlemine mudeli rataste pöörlemist.

4. Kui sõitja vajutab päästikule, saadab vastuvõtja signaali regulaatorile (kiiruse regulaatorile).

5. Kiiruseregulaator (nimetatakse ka Speed ​​​​Controller, Speed ​​​​Controller) muudab elektrimootori kiirust ja sellest tulenevalt ka mudeli kiirust (mootor on ratastega ühendatud rihmade ja/ või kardaanid).

6. Akut kasutatakse mootori, servo 1, vastuvõtja ja kiiruse regulaatori toiteks. Kui mudelil on elektrooniline kiirusregulaator, ühendatakse sellega aku ja kontroller jagab toite mootorile, vastuvõtjale ja servole.

Raadiojuhtimissüsteem sisepõlemismootoriga automudelile:

1. Kui sõitja vajutab päästikule või keerab kaugjuhtimispuldi rooli, saadetakse signaal mudeli vastuvõtjasse.

2. Vastuvõtja võtab signaali vastu, töötleb selle ja saadab signaali mudeli vastavatesse seadmetesse.

3. Kui sõitja pöörab rooli, saadab vastuvõtja signaali Servo 1-le, pannes selle soovitud suunas pöörama. Varraste süsteemi kaudu põhjustab see servo pöörlemine mudeli rataste pöörlemist.

4. Kui sõitja päästikule vajutab, saadab vastuvõtja signaali Servo 2-le.

5. Servo 2 liigutab karburaatori siibrit, mis muudab kütuse ja õhu segu voolu ja sellest tulenevalt ka mootori pöörete arvu ja mudeli kiirust.

6. Akut kasutatakse vastuvõtja, servo 1 ja servo 2 toiteks.

Ülaltoodud elemendid moodustavad mudeli raadioseadmete täieliku loendi. Kõik need elemendid on mudeli juhtimiseks vajalikud. Kiiruse regulaatoreid müüakse tavaliselt eraldi, kuid juhtpaneeli, vastuvõtjat ja servosid müüakse kas eraldi või kõik ühes komplektis.

5. Patareid

Kui otsustate osta elektrimootoriga mudeli, vajate akusid. Automudelitel kasutatakse tavaliselt 7,2 V akusid, mis on kokku joodetud 6 1,2 V elemendist. Praegu kasutatakse laialdaselt kahte tüüpi akusid – nikkel-kaadmium (NiCd) ja nikkel-metallhüdriid (NiMH). Igal tüübil on oma eelised ja puudused, kuid NiMH võimaldab suuremat aku mahtuvust ja sellel praktiliselt puudub mäluefekt.

Kuidas akud erinevad?

Akusid iseloomustavad paljud parameetrid - sisetakistus, keskmine pinge, tühjenemisvool jne. Nende parameetrite täpsed väärtused on toodud kallite akude puhul tõsiste spordialade jaoks; hobide ja amatöörrallide jaoks ei saa te neile keskenduda ja osta akusid mis on soodsamad. Sel juhul on olulisemad parameetrid aku tüüp (NiCd või NiMH) ja selle mahutavus (mõõdetuna mAh-s, näiteks 2400 mAh), see on akudel suurel arvul märgitud. Mida suurem on võimsus, seda kauem saate mudeliga sõita. Hind aga tõuseb ka...

Mitu patareid peaksin ostma?

Alustuseks oleks hea osta 2-3 akut, mis võimaldavad vahetusakudega päris kaua sõita. Mahtuvusest on parem mitte osta alla 1500mAh mahuga akusid, muidu jääb sõiduaeg väga lühikeseks.

6. Kütus

Mudelite sisepõlemismootorid ei saa töötada tavalise bensiiniga. Need nõuavad spetsiaalset kütust, mis põhineb metanoolil ja millele on lisatud erinevas koguses nitrometaani ja õli. Nitrometaan suurendab mootori efektiivsust, selle sisaldus automudelite kütuses on tavaliselt 16–25%. Kütuses sisalduv õli aitab mootorit määrida ja kaitsta seda kahjustuste eest. Kütusekanistrid näitavad tavaliselt nitrometaani sisaldust ja mudelitüüpi, mille jaoks see kütus on kohaldatav.

7. Mudelkehad

Automudelite kered on valmistatud spetsiaalsest plastikust - polükarbonaadist (Lexan). Kered on üsna kerged ja elastsed, et löögil ei puruneks. Mudeleid saab müüa nii kerega kui ka ilma. Kuid kere saab alati osta eraldi – õnneks on saadaval väga palju erinevaid kere, mis kopeerivad tohutul hulgal päris autosid.
Kered müüakse juba värvituna või värvimata (läbipaistev). Läbipaistev korpus on seest värvitud spetsiaalse polükarbonaadivärviga, mida võib leida igast mudelipoest.

Erinevate tootjate kered võivad detaili ja tugevuse poolest erineda: mõned kered on hästi detailsed, kopeerivad täpselt originaali, kuid on ka üsna haprad. Muud kered sisaldavad vähem detaile, kuid on paindlikumad ja löögikindlamad. Kui oled algaja, siis proovi valida painduvamaid kehasid, sest õnnetused on esmapilgul vältimatud ja juhtuvad sagedamini, kui esmapilgul tundub.

+ =

8. Vajalike asjade nimekiri

Ja lõpuks täielik loetelu sellest, mida peate mudeli täielikuks toimimiseks, käivitamiseks ja hooldamiseks ostma.

Mudelile koos elektrimootor:

  • Šassii (elektrimootoriga)
  • Raadiojuhtimine (komplektis peab olema 1 kaugjuhtimispult, 1 vastuvõtja ja 1 servo)
  • Kiiruse regulaator (sõltub mootori mudelist, konsulteerige müüjaga)
  • Akud (ostke vähemalt 2 akut mahutavusega vähemalt 1500 mAh)
  • Laadija

Mudelile koos JÄÄ:

  • Šassii (koos mootoriga)
  • Raadiojuhtimine (komplektis peab olema 1 kaugjuhtimispult, 1 vastuvõtja ja 2 servot)
  • Laetavad patareid või patareid (vastuvõtja ja servo toiteks, tavaliselt 4 tk. AA tüüpi)
  • Kere (kui see ei olnud šassiiga kaasas)
  • Kerevärv (parem on osta 2 purki)
  • Kütus
  • Pudel kütuse tankimiseks mudeli paaki
  • Seade hõõguvate küünalde jaoks (inglise keeles glowstart)

Minu ajaveebi leitakse järgmiste fraaside abil

Raadio teel juhitava seadme ostmine pole tänapäeval probleem. Ja auto ja rong ja helikopter ja kvadrokopter. Kuid palju huvitavam on proovida luua raadio teel juhitav auto oma kätega. Anname teile kaks üksikasjalikku juhist.

Mudel nr 1: mida me vajame?

Selle raadio teel juhitava mudeli loomiseks vajate:

  • Mudelauto (turult saab isegi tavalise hiina oma).
  • AGC auto.
  • Solenoid auto VAZ uste avamiseks, aku 2400 A/h, 12 V.
  • Tükk kummist.
  • Radiaator.
  • Elektrilised mõõteriistad.
  • Jootekolb, joote selle jaoks, samuti santehnilised tööriistad.
  • Käigukast.
  • Harjatud mootor (näiteks mänguhelikopterilt).

Mudel nr 1: loomise juhised

Nüüd alustame raadio teel juhitava auto loomist oma kätega:

Mudel nr 2: vajalikud komponendid

Auto loomiseks vajate:

  • Auto mudel.
  • Varuosad mittevajalikust kogumismasinast, printerist (hammasrattad, vardad, raudajamid).
  • Vasktorud (müüakse ehituspoodides).
  • Jootekolb.
  • Auto email.
  • Poldid.
  • Vajalik elektroonika.
  • Aku.

Mudel nr 2: seadme loomine

Alustame raadio teel juhitava auto valmistamist oma kätega:


Kokkuvõtteks esitleme teile ühte joonistest raadio teel juhitavad mudelid masinad - vastuvõtja ahel.

Omatehtud raadio teel juhitav auto on reaalsus. Loomulikult ei saa te seda nullist teha – arendage oma kogemusi lihtsamate mudelite puhul.

Mõte luua raadio teel juhitav automudel tekkis juba ammu. Kuid selle idee rakendamist plastis ja metallis takistasid pidevalt mõned objektiivsed põhjused. Esiteks täielik kogemuste puudumine sellise mudeli projekteerimisel ja ehitamisel (minu hobiks on lennukite modelleerimine ja automudelite mõningate komponentide projekteerimine ja töö, kasutatavate materjalide tüübid, mootorid, akud, käigukastide valik jne), Mul oli väga ebamäärane ettekujutus). Teiseks on selleteemaline kirjandus täielik puudus. Kolmandaks komponentide puudumine (mootorid, käigud, väikese läbimõõduga laagrid jne). Minu üllatuseks lahenes viimane probleem kiiresti ja lihtsalt. Töötan arvutikeskuses ja tüübid, kes teavad minu kirest modelleerimise vastu, andsid mulle kunagi mitu kasutusest kõrvaldatud printimismehhanismi printeritest ja magnetlindiseadmetest. Kõigi nende "riistvaratükkide" hulgast õnnestus mul valida mitu paari erinevat käiku ülekandearv, mitmed kvaliteetsed terasvõllid telgedele ja väikestele laagritele. Kirjandusega oli ka üsna lihtne: vaatasin läbi kõik oma kodus ja raamatukogus leiduvad ajakirjad “Modelleerija-Ehitaja” ja leidsin mitmeid mulle huvitavaid artikleid. Alustuseks otsustati ehitada kõige rohkem lihtne mudel(ilma diferentsiaalita, ilma amortisatsioonita, ilma laagriteta, mootor - auto ukse lukustusmehhanismist, toide - 8-10 SC-0,55 A/h akut).

Pärast TAMIYA firma kataloogi ja mudelitega lähemalt tutvumist veendusin, et olen teinud mitte mudeli, vaid mänguasja. Tahtsin midagi tõsisemat ehitada, nii et pidin uuesti jooniseid arendama. Kaubamärgiga mudelite komponentide üsna suure keerukuse tõttu (peaaegu kõik osad on valatud ja keeruka konfiguratsiooniga), palju osi sisaldav käigukast, mehhanismide madal tugevus ja kulumiskindlus (pange tähele, et see on minu subjektiivne arvamus), Ma isegi ei projekteerinud nelikvedu ja esiveolist šassii oli proovinud. Prototüüp oli vormel 1 mudeli šassii; Mudel oli algselt mõeldud asfaldile. Materjalid - klaaskiudlehed, teras, duralumiinium, kaprolaktaam, mikropoorne kumm. Diferentsiaal tehti vastavalt “Model Designer” kirjeldusele, esivedrustus on sarnane kaubamärgiga, kuid valmistatud klaaskiust, regulaator on isetehtud, mehaaniline. Töö käigus tekkisid mõned nüansid, mis mulle ei sobinud. Esiteks on rattad vastaste löökide eest täiesti kaitsmata. Mitu korda tuli vahetada esivedrustushoobasid ja paar korda telge taga-sild. Teiseks mehhanismide väga tihe paigutus väikesemahulise korpuse all ning sellest tulenevalt keeruline komponentide hooldus ja puhastamine. Kolmandaks oli diferentsiaaliosade materjal halvasti valitud ja selle jõudlus mulle ei sobinud.

Võttes arvesse eeltoodut, aga ka kogunenud kogemusi sarnaste mudelite loomisel ja käitamisel, töötati välja šassii veidi teistsugune versioon. Muudatused puudutasid peamiselt šassii tüüpi (kinnise kere puhul), komponentide paigutust, mõningaid diferentsiaalidetaile ja rooliseadme kaitseplokki. Mul on üsna raske oma "tööle" objektiivset hinnangut anda, kuid šassii sobib mulle. Võrreldes TAMIYA mudelitega on veermik kiirem (samas võrdlus tehti visuaalselt, võrreldi esivedu, nelikvedu ja minu šassii; mudelid olid standardsed, ilma lisavalikud). Osad ja mehhanismid on lihtsamad kui kaubamärgiga ja rikke korral on neid lihtne taastada või parandada.

Kahjuks ei olnud mul võimalust töötada kaubamärgiga komponentidega (veljed, diferentsiaali osad jne). Aga ma arvan, et esivedrustuse ja tagasilla mõne osa mõõtmeid ja konfiguratsiooni muutes on täiesti võimalik kasutada firmade toodetud standardrattaid, diferentsiaali, amortisaatoreid jne. Lisaks on mõne osa suurust muutes täiesti võimalik muuta šassii alust ja roomikut, st teha šassii mis tahes suletud kere jaoks. Noh, ja lõpuks, šassii ei maksnud mulle 200 dollarit, pluss umbes sama palju häälestamise eest (võib-olla on hinnad kuskil madalamad, aga see on meil).

Selle materjaliga ei taha ma mingil juhul halvustada mudeltoodete tootjate teeneid ja saavutusi ega solvata inimesi, kellel on võimalus nende jaoks kalleid mudeleid ja komponente osta või ideede uudsust väita. Peaaegu kõik materjalid avaldati ajakirjas "Modelist-Constructor", kuid mõnikord kasutasin ka muid materjale, muutsin ja muutsin midagi, võttes arvesse minu olemasolevaid üksikasju. Üldiselt juhin teie tähelepanu sellele, mida ma sain.

Lühikesed tehnilised omadused

Šassii tüüp tagumine
Alus 260 mm
Tagumise ratta laius 200 mm
Esiratta laius 188 mm
Kliirens 14 mm
Šassii kaal 700 g
Jõuülekande tüüp üheastmeline avatud käigukast; K = 1:4,2 või K = 1:4,5
mootori tüüp Mabuchi 540, erinevate modifikatsioonide kiirus 600
Esivedrustus sõltumatu, löögisummutus - klaaskiudplaat
Tagumine vedrustus sõltuv, löögisummutus - klaaskiudplaat ja õliamortisaator-amortisaator
Patareid 7,2 V x 1400 mA/h pluss 4,8 V x 260 mA/h pardaseadmete jaoks

Disaini kirjeldus

Šassii alus

Funktsionaalselt koosneb šassii kolmest põhikomponendist: šassii alusest, amortisatsioonisüsteemiga tagasillast ning amortisatsioonisüsteemi ja kaitsesiduriga esivedrustusest. Šassii alus on osa 1, lõigatud 2,5 mm paksusest klaaskiust laminaadist. Sellel osal on külgseinad 3 ja 4 paigaldatud vastavatesse soontesse, mis moodustavad toitepatareide paigutamiseks pliiatsikarbi. Pärast nende osade paigaldamist vuugid rasvatustatakse ja kaetakse epoksüvaiguga. Riiulitele 5 (materjal on duralumiinium või alumiiniumsulam) on kinnitatud šassii 2 “teine ​​korrus”, millele on kinnitatud roolimehhanismid, kiirusregulaator, õliamortisaatori ja rooliseadme kaitsesiduri kinnituskohad. asub. Tuleb märkida, et osa 2 sooned peavad kokku langema külgseinte 3 vastavate tihvtidega (need kohad ei ole liimitud!). See kokkupandud disain suurendab akukarbi tugevust. Klambrid 6 on paigaldatud tagarataste ette, mis täidavad kaitsvate “kõrvade” rolli ja lisaks sisaldavad need kere kinnitustihvte. Šassii esiosas saab kere kinnitada sarnaste tihvtide külge, mis on paigaldatud kaitseraua kaitseraua piirkonda. Põrkeraua konfiguratsioon sõltub prototüübi ninast ja seda pole joonistel näidatud. Samuti ei ole näidatud korpuse tihvtide kinnituspunkte. Nende asukoht sõltub prototüübi kapoti kontuuridest. Kuna klaaskiud on süsinikkiust madalama tugevusega, lõigatakse valgustusaknad ainult nendesse osadesse, mis moodustavad toiteaku kasti.

Tagatelg amortisatsioonisüsteemiga

Tagasild on kujundatud ühtse, kergesti eemaldatava üksusena, mis suurendab remondi- ja hooldustööde mugavust. Silla alus (vt jaotist A-A) on klaaskiudplaat 3 paksusega 2,5 mm (võite kasutada duralumiiniumist paksusega 2 mm). Mootori kinnitus 1 ja vasakpoolne rattaalus 2, mis on valmistatud 6 mm paksusest duralumiiniumist, on selle külge kinnitatud M3 kruvidega. Tagatelje 4 ülemine raam on samade kruvidega peale keeratud Mootorikinnituse ja aluse külge on kinnitatud laagritopsid 5 (paremal) ja 6 (vasakul). Parem on töödeldud terasest ja viidud joonisel näidatud mõõtudesse; Vasakpoolne klaas on valmistatud duralumiiniumist. laagrid - 13x6x3,

suletud tüüpi. Telje 20 ühendus tagumised rattad, valmistatud terasvardast läbimõõduga 6 mm. Vasaku ratta paigaldamise kohas tehakse teljesse M2,5 auk tihvti jaoks. Vasakpoolsesse rattarummu 17 on sisse lõigatud 2,5 mm laiune soon. Ratta teljele paigaldamisel siseneb tihvt rummu lõikesse ja seega ei lase ratast teljele pöörata. Parem ratas on ühendatud veoülekandega 11 (vasakul oleval joonisel on näidatud käik, mille ma leidsin, paremal - see on pärast modifitseerimist) kuulhõõrdsiduri kaudu. Selle moodustavad 6 laagrist 4,8 mm läbimõõduga kuuli, mis asuvad silindrilise sisetüki 10 pesades (silindriline sisetükk on ühendatud käiguga kuue M1,5 kruviga; kruvide jaoks puuritakse avad mööda ringi läbimõõduga 37 mm 60o juures; sisestusse on surutud pronksist liuglaager 12) . Ühendus surutakse mõlemalt poolt kokku karastatud terasseibidega 9 (seibid mõõtmetega 30x13x1,2). Üks seibidest on liimitud parempoolse ratta 13 rummu sisse, teine ​​on liimitud tõukeketta 8 külge. Tõukeketas asetseb teljele läbi lõhestatud pronkspuksi 7. Kuulide survest tekkivate telgjõudude neelamiseks. , tõukejõu kuullaager 15 (valmistatud terasvardast; pärast soone lõikamist detaili kuulid on karastatud). Siduris olevate jõudude reguleerimine toimub mutrit pingutades nailonist sisetükiga 19. Teljesuunaliste nihkete vältimiseks paigaldatakse teljele 20 puks 21, mis kinnitatakse teljele M3 kruviga. Parem rattarumm 13 ja vasak ketas 16 on töödeldud kaprolaktaamist; Parempoolsesse rummu on pressitud kaks pronksist liulaagrit 14. Rattarehvid on valmistatud mikropoorsest kummist. Telglõtku kõrvaldamiseks kasutatakse vaheseibi 18.

Tagatelg riputatakse šassii alusele läbi klaaskiust amortisaatoriplaadi 22, kasutades kolme M3 kruvi. Šassii alusel on see osa kinnitatud kruviga M4 ja survepesuriga 23, mis on kruvitud varda 24 külge. See varras on hõõrdeamortisaatori telg. Viimane koosneb ketta hõõrdeseibidest 25 ja vedrudest. Siduri jõudu reguleeritakse hülsi 27 liigutamisega piki telge, mis on fikseeritud M3 kruviga. Vedru alumine tugi 26 toetub täiendavale vedruvardale 28, mis on paigaldatud šassii 1 alusel asuvatele nagidele 29.

Vedrustuse töö ajal tekkivate vibratsioonide summutamiseks on paigaldatud summutav vedruõli amortisaator. See on kinnitatud osa 2 külge, kasutades duralumiiniumist kronsteini (sõlm I). Amortisaator on ühendatud tagasilla 4 ülemise raamiga kuulliigendiga (sõlm II).

Esivedrustus

Esivedrustus oli algselt lihtsustatud (sektsioon Г-Г) ja koosnes ülemisest ja alumisest fooliumist klaaskiust ribast 1, mis olid omavahel ühendatud tugipostidega 2 ja kinnitatud šassii 1 alusele läbi kummiseibide (üksus III). Pöördhoob koosnes osadest 3, 4, 5, mis olid jootmise teel kokku pandud üheks tervikuks. Amortisatsiooniks kasutati vedru ja detaili 3 liigutades piki telge 6. Teljel 6 on sooned lukustusseibide jaoks. Rattakettasse 8 suruti kaks pronksist liugelaagrit 9.

Kuid mulle sellise vedrustuse töö ei meeldinud ja ajakirja “Model Designer” artikli abil töötati välja ja valmistati veel üks vedrustus (detailid on näidatud punasest katkendjoonest paremal oleval joonisel Alus on üksus 1, mis on kokku pandud osadest 1A, kahest osast 1B (klaaskiud) ja duralumiiniumist osast 2. Osad 1B on liimitud 1A külge, suurema tugevuse huvides pingutatakse need M2 kruvidega; osa 2 on kruvitud M2 kruvidega. Alumine vedrustushoob 3 koosneb alusest 3B ja kahest külgseinast 3A (2 mm paksune klaaskiud); Pärast paigaldamist ja kokkupanekut vuugid rasvatustatakse ja kaetakse epoksüvaiguga. Ülemine hoob 4 koosneb kõrvarõngast 4A, hargist 4B ja teljest 4B. Materjal kõrvarõngaste ja

kahvlid - duralumiinium. Kangid kinnitatakse alusele 1, kasutades telgesid 15; teljed kinnitatakse oma kohtadele lukustusseibidega 16. Sama telje abil kinnitatakse alumise õla külge pöördpost 5 (tehases valmistatud detail, kuid seda võib veidi lihtsustades teha ka duralumiiniumist). TO õlavars 4 hammas 5 kinnitatakse 4B kahvli ja M3 kruviga. Kõrvarõngas 4A on kinnitatud sõlme 1 külge, nagu on näidatud vaatel B (pööretelg 15 on fikseeritud lukustusseibidega 16; fluoroplastist pukse 14 kasutatakse kõrvarõnga aksiaalse nihke vältimiseks). Pöördhoob 6 on duralumiiniumist detail, millesse sisestatakse teatud interferentsiga terastelg 7, mille järel puuritakse pöörlemistelje 8 jaoks vertikaalne 4 mm läbimõõduga auk. lukustusseib.

Rattakettad 9 on töödeldud kaprolaktaamist. Rummud 10 on valmistatud duralumiiniumist, kinnitatud kolme M2,5 kruviga ketaste külge. Laagrid - 13x6x3, suletud disain. Rattarehvid on valmistatud mikropoorsest kummist.

Löögisummutus teostatakse klaaskiust plaadi 11 abil, mis surutakse M3 kruvi ja duralumiiniumist seibiga 12 alusele 1B. Plaadi vabad otsad toetuvad fluoroplastist puksidele 13, mis on paigaldatud teljele 15. See disain võimaldab reguleerida vedrustuse jäikust tänu plaadi 11 paksusele ja laiusele üsna laiades piirides.

Rooliseadme kaitsesidur on jaotises B-B näidatud seade. Võrreldes “Model Designeris” avaldatud seadmega on seda veidi muudetud. Alus on terastelg 1, millele on pressitud pronksdetail 3. Pärast seda puuritakse nendesse osadesse kokku 1,5-2 mm läbimõõduga auk, sisestatakse tihvt ja tihendatakse. Seega on osad 1 ja 3 tihedalt ühendatud. Klahv 4 on joodetud osa 2 külge ja koost on kokku pandud joonisel näidatud viisil. Telg 1 pöörleb nõellaagris, mis on paigaldatud osasse 6 (mis omakorda on paigaldatud aluse 1 avasse). Teiseks laagriks on 2. osas paigaldatud nailonpuks 5. Osa 5 5,2 mm läbimõõduga ava sügavus tuleb valida nii, et oleks tagatud minimaalne lõtk kaitsemuhvi teljel 1, kuid samal ajal seadme pöörlemise lihtsus. Sidurit pööratakse duralumiiniumist klahv 7.

Järeldus

Paar sõna mudeli enda kohta. Prototüübiks oli Ferrari F40, seega töötati välja šassii alus ja laius, rataste läbimõõt lähtudes auto tegelikest mõõtmetest, mõõtkavas 1:10. Korpus on klaaskiust, plokile liimitud. Juhtseadmed - Graupner FM -314, rooliseadmed - standard 508 (suuruselt sarnane HS 422 Hitec-le).

Püüdsin võimalikult üksikasjalikult kirjeldada oma mõttekäiku arenduse ajal ja šassii valmistamise protseduuri. Täiesti võimalik, et osa komponente oleks võinud teha teisiti, kasutada oleks võinud teisi materjale või disainilahendusi. Annan veidi nõu neile, kes soovivad seda mudelit korrata. Kõigepealt peate valima komponendid (käigud, amortisaator, õõtshoovad jne; on täiesti võimalik, et joonistel näidatud mõõtmete järgi pole võimalik osi valida) ja materjalid omatehtud osad. Pärast seda peate võib-olla jooniseid veidi kohandama ja alles siis alustage tootmist. Kui kellelgi on küsimusi, ettepanekuid, kriitikat, siis räägin hea meelega foorumis.

Peab ütlema, et raadio teel juhitavate autode kaasaegsel turul on ülepakkumine, kuid see on täidetud mudelitega, mis on tavaliselt valmistatud Hiinas, kuigi nende hulgast leiab toote peaaegu igale maitsele. Alati leidub aga käsitöölisi, kes ei ole praeguste ettepanekutega rahul või kes seda usuvad raadio teel juhitav auto, mis on oma kätega kokku pandud, on alati parem kui isegi head koosteliini koopiad. Meie tänane artikkel on kirjutatud algajatele käsitöölistele. Alustame sellest vajalikud tööriistad, ja seejärel kirjeldame tööprotseduuri ja anname kasulikke näpunäiteid.

Kuidas raadio teel juhitavat autot kokku panna: tööriistad

Seega vajame järgmist:

  • mis tahes auto mudel, isegi kõige lihtsam, mis tahes toode - olgu see Hiina, kodumaine, Ameerika või Euroopa;
  • VAZ uste avamise solenoidid, 12-voldine aku;
  • raadiojuhtimisseadmed - AGC (mitte segi ajada automaatse võimenduse juhtimisega, kuna lühend on sama);
  • akud koos laadijatega;
  • radiaator;
  • elektroonilised mõõteseadmed;
  • jootekolb joote- ja metallitöötlemistööriistadega;
  • tükk kummi (vaja kaitseraua tugevdamiseks).

Raadio teel juhitava auto skeem

Liigume nüüd diagrammi juurde, st RC-masina kvaliteetse mudeli loomise protsessi juurde. Kõigepealt paneme vedrustuse kokku – seepärast vajame põhimudelit ja 12 V akut. See näeb välja umbes selline:

Nüüd võtame VAZ-i solenoidid ja plastkäigud ning paneme käigukasti kokku. Lõikasime naastudele ja korpusele niidid, et hammasrattaid ja solenoide saaks riputada. Kõik peaks välja nägema umbes selline:

Nüüd ühendame käigukasti toiteallikaga ja kontrollime seda, misjärel paigaldame käigukasti autosse, kui see testi läbib. Kontuuri ülekuumenemise eest kaitsmiseks paigaldame radiaatori. Radiaatori plaati saab muide väga kindlalt poltidega kinnitada. Pärast seda paigaldame toitedraiveri ja raadiojuhtimise mikroskeemid. Need on sellel fotol selgelt nähtavad:

Noh, siis paneme oma auto kere täielikult kokku. Pärast seda võite alustada auto proovisõite. Ja nüüd mõned näpunäited.

Nii et teil on RC-auto, kuidas muuta see manööverdatavaks ja töökindlaks? Esiteks ärge koormake mudelit mittevajalike osade ja süsteemidega. Helisignaalid, helendavad esituled, avanevad uksed - see kõik on muidugi hea ja ilus, kuid raadio teel juhitava auto loomine on juba üsna keeruline protsess ja selle veelgi keerulisemaks muutmine võib teie mudeli põhilisi sõiduomadusi negatiivselt mõjutada. . Seetõttu on peamine asi, millele peate keskenduma hea vedrustus ja tagada usaldusväärne signaaliedastus. Noh, süsteemide peenhäälestus katsesõitude ajal aitab teil parandada manööverdusvõimet ja optimeerida kiiruse omadusi. Mis puudutab konkreetseid skeeme, siis selles artiklis pole lihtsalt võimalik kirjeldada isegi sajandikku neist, seega viitan teile

Juhised

Mudeli kokkupanemiseks võta lihtne väike teljega elektrimootor, millele siis rattad peale panete; arvuti hiirenupu kaks koopiat; piisavalt pikk juhe ja korpus auto jaoks, mis võib olla ükskõik milline.

Võtke kaks väikest traati ja jootke need jootekolbiga nupu külge. Jootke ühe juhtme teine ​​ots elektrimootori külge ja teine ​​positiivse pooluse külge. Kolmas kontakt on juba mootoril - negatiivne poolus.

Ühendage eelnevalt ettevalmistatud aku pluss ja miinus. Võtke kaks patareid - üks iga nupu jaoks. Tee kaugjuhtimispult – alus patareidele ja nuppudele.

Kui kõik on valmis, tee autole kere, pane elektrimootori telgedele rattad ja kontrolli, kas kokkupandud konstruktsioon töötab. Kui vajutate ühte nuppu, peaks auto liikuma edasi ja kui vajutate teist, siis tagasi.

Seotud artikkel

Allikad:

  • kuidas autot puldi abil kokku panna

Telerid kaugjuhtimispuldiga juhtimine on meie kodudes juba ammu juurdunud. Kuid mõnikord ei taha te osa võtta vanast seadmest, millel sellist funktsiooni pole. Vajalike oskustega koduse isetegija saab sinna lisada puldi.

Juhised

Paljud hilisemad ühtsed must-valge toruga telerid võimaldavad helitugevuse ja heleduse reguleerimiseks ühendada standardseid juhtmega kaugjuhtimispulte. Selleks tuleb esmalt väljalülitatud seadmega eemaldada sulgemispistik pistikupesast, millel on märge “pult”. See võib asuda kas teleri taga- või külgseinal. Hoidke see pistik kindlasti alles, sest seade ei tööta, kui see ega kaugjuhtimispult pole pesas.

Võtke kolm kuni viie meetri pikkust isoleeritud varjestatud kaablit. Ühendage nende ekraanid kokku nii alguses kui ka lõpus. Ühendage teleri kaugjuhtimispuldi pistikupessa ühendatud pistikul tihvtid 3 ja 5 üksteisega. Ühendage kõigi kaablite punutised tihvtiga 1, kesksüdamik tihvtidega 4, 6 ja 7.

Pange kaugjuhtimispult kokku mittesüttivast isoleermaterjalist korpusesse. Paigaldage sellesse kaks 470 kOhm muutuvat takistit. Asetage nende võllidele laiad isoleerivad käepidemed.

Ühe takisti jaoks ühendage üks välimistest klemmidest keskmisega. Ühendage nende ühenduspunkt kaablipunutisega. Ühendage ülejäänud tihvt kaabli kesksüdamikuga, mis läheb pistiku kuuenda kontakti külge.

Teise takisti puhul ühendage üks välimistest klemmidest punutistega, keskklemm kaabli kesksüdamikuga, mis läheb tihvti 4, ja ülejäänud välimine klemm kaabli kesksüdamikuga, mis läheb tihvti 7.

Märge

Parem on teha lennuki esimesed katsetused tuulevaikse ilmaga.

Abistavad nõuanded

Laeplaatide kvaliteetseks liimimiseks “lihvige” selle läikiv pind.
Lennuki tiiva ja stabilisaatori katmisel teibiga alustage tagaservast.

Allikad:

  • risttasapind - laeplaatidest omatehtud lennukimudel
  • lennukid juhtpaneelil

Idee teha oma lapsele kirjutusmasin Koos mootoriga Paljud peavad seda imelikuks: mis mõtet on seda teha, kui lastepoodides on autosid igale maitsele. Aga kui tahad end tõestada ja beebi silmis tunnustust saada, siis tasub proovida, ehkki see pole lihtne ülesanne.

Juhised

Ideaalne variant- raadio teel juhitav auto. Esiteks peate hankima tulevase mudeli montaažiskeemi ja täpsed joonised. Ilma tõsiste elektrotehnikaalaste teadmisteta ei saa te hakkama, kuna masinal on väga keeruline struktuur. Noh, kokkuvõtteks ettevalmistav etapp osta kõik vajalikud osad.
Alustada tuleks juhtpaneelist. Auto liikumisvõime, takistuste ületamine, manööverdamine jne sõltub selle kokkupaneku õigsusest. Tavaliselt kasutavad automodellerid kolme kanaliga püstolipulti, mille saate soovi ja võimaluse korral ise kokku panna.

Lihtsam variant on osta spetsiaalne ehituskomplekt, mis sisaldab kõiki vajalikke detaile üksikasjalikud diagrammid ja mudelite joonised. Sellised konstruktorid annavad võimaluse kokku panna kuni mitukümmend erinevat mudelit.

Raadio teel juhitavate autode mootorid võivad olla kas elektri- või sisepõlemismootoriga. Sisepõlemismootorid on omakorda bensiini- ja hõõgmootorid, mis töötavad metanooli, õli ja nitrometaani ning gaasi-alkoholi segul. Selliste mootorite mahud jäävad vahemikku 15–35 cm3.
Kütusepaakide maht võib ulatuda 700 cm3-ni, mis tagab mootori töö 45 minutiks pidevas režiimis. Märkimisväärne osa bensiinimudelitest on tagumine ajam ja need on varustatud sõltumatu reguleeritava vedrustusega.

Tänapäeval on müügil palju mudeleid, mis on loodud spetsiaalselt neile, kellele meeldib ise bensiinimootoriga autosid kokku panna ja mida toodavad ABC, Protech, FG Modelsport (Saksamaa), HPI, HIMOTO (USA) jne. Nende mudelite eripära on see, et need on valmistatud päriselu prototüüpide põhjal. Pärast kokkupaneku lõpetamist paigaldage ja laadige pardaaku, saatja aku, täitke paak bensiiniga ja sõitke.

Video teemal

Enamik kaasaegseid kaugjuhtimispuldiga mänguautosid kasutavad raadiokanalit. See sunnib lapsevanemaid ostma patareisid nii puldi kui ka mänguasja enda jaoks. Kui auto kasutab juhtmega juhtimist, sisestatakse patareid ainult kaugjuhtimispulti ja need kuluvad ainult sõidu ajal, kuid mitte ooterežiimis, nagu raadiojuhtimise puhul.

Juhised

Võtke ükskõik milline rikutud kirjutusmasin raadio juhtimisel. Peaasi, et tal on head mootorid ja käigukastid. Eemaldage ülejäänud osa sellest.

Tutvuge mänguasja mehaanilise ehitusega. Kui sellel on üks mootor, siis on see varustatud spetsiaalse mehhanismiga, mis sunnib seda mootori ühes suunas pöörlemisel edasi liikuma ja teises suunas külili keerama. Kui mootoreid on kaks, siis üks neist, olenevalt pöörlemissuunast, liigutab mudelit ette- või tahapoole ja teine, kui sellele rakendatakse ühe või teise polaarsusega pinget, nihutab roolimehhanismi vastavas suunas. .

Kui teil on mänguasja kaugjuhtimispult endiselt alles, isegi kui see on lagunenud, kasutage ka seda. Kasutage ainult selle lüliteid ja eemaldage saatja. Tõsi, mootorite toiteks akude komplekt sinna ei mahu. Asetage see eraldi korpusesse. Kui kaugjuhtimispult läheb kaotsi, pange see ise kokku. Selleks on vaja võtta sobiv korpus, samuti üks või kaks lülitit (vastavalt mootorite arvule), millest igaühel on stabiilne keskmine asend ja kaks ebastabiilset äärmist. Kui üks mänguasi on säilinud ilma pult ja teisest on säilinud ainult pult ja sellel on vajalik arv lüliteid, saab ka kasutada. Kõikidel juhtudel peavad lülitid olema sellised, et lülitushetkedel ei tekiks neis isegi lühiajalisi äärmiste pooluste lühiseid.

Kasutades nelja AA patareid, looge bipolaarne toiteallikas, mis sisaldab kahte elementi kummaski õlas. Kui mootorid on madala pingega, kasutage kahte akut, ühte kummaski õlas.

Autos, mille mootorid on järjestikku ühendatud pööret reguleeriva mootoriga, lülitage sisse taskulambipirn, mille pinge on sama kui toiteallika üks haru ja mille vool on umbes 250 mA. See tuli piirab seiskunud mootori voolu äärmuslikes rooliasendites. See hakkab keerates helendama.

Võtke painduv kaabel. Ühe mootoriga mudeli puhul peaks see olema kahejuhtmeline ja kahe mootoriga mudeli puhul kolmejuhtmeline. Selle ristlõige peaks ühest küljest olema piisavalt suur, et sellele ei langeks olulist pinget, ja teisest küljest piisavalt väike, et mitte takistada mudeli liikumist.

Ühe mootoriga mudeli puhul ühendage kaabel lihtsalt mootoriga. Kahe mootoriga mudeli puhul leidke polaarsus, milles üks mootor paneb selle edasi liikuma ja teine ​​​​paremale. Ühendage mootorijuhtmed, mis selles režiimis on ühendatud negatiivse poolusega, kokku ja seejärel ühendage need ühe kaabli juhtmega. Ühendage ülejäänud kaks juhtmest ülejäänud mootori klemmidega.

Kui masin on ühemootoriline, ühendage üks kaablijuhtmetest toiteallika keskpunktiga ja teine ​​lüliti keskpunktiga. Ühendage toiteallika üks poolus lüliti ühe äärmise kontaktiga, teine ​​teisega. Nüüd ühes lülitiasendis liigub auto edasi, teises keerab. Kui soovite lülitite asendeid vahetada, vahetage äärmiste kontaktide juurde minevad juhtmed.

Kui masinal on topeltmootor, ühendage kaabli ühine juhe toiteallika keskpunktiga ja ülejäänud mootoritele vastavate lülitite keskpunktidega. Ühendage toiteallika pluss lülitite äärmiste kontaktidega, mis vastavad edasiliikumisele ja paremale pööramisele, ning miinus lülitite äärmiste kontaktidega, mis vastavad tagurpidi ja vasakule liikumisele.

Olge valmis selleks, et bipolaarse toiteallika harudes olevad patareid kuluvad ebaühtlaselt ning neid tuleb vahetada ühes ja teises käes üksteisest sõltumatult.

Video teemal

Masin on sisse lülitatud raadio juhtimine- iga lapse unistus ja ka täiskasvanutele meeldib sel viisil meelt lahutada. See mänguasi pakub teile palju rõõmu ja naudingut. Vähesed inimesed teavad, et sellist seadet saab teha iseseisvalt. Piisavalt, et oleks vajalikke materjale ja mõningaid tehnilisi teadmisi.

Juhised

Leidke Internetist masina kere valmistamise skeem ja mõõdud. Selle materjalina saate kasutada vana süsteemiüksuse katet. Skeemi järgi tehke auto kere. Rattad võivad olla valmistatud plastkorkidest või muudest ümaratest esemetest.

Valige masina kaunistamiseks täiendavad osad. Võite kasutada vana CD-draivi elemente. Külgmised, eesmised ja tagaaken tehke see õhukesest pleksiklaasist. Järgmiseks olge loominguline ja andke autole realistlikum välimus. Kui arvate, et ei saa kvaliteetset ümbrist teha, ostke lihtsalt tavaline mänguasi kirjutusmasin nõutavad suurused.

Ostke spetsialiseeritud kauplusest väike elektrimootor koos teljega, et saaksite rattad ühendada. Vaja läheb ka patareisid, pikka kaablit ja mittevajalikku kaugjuhtimispulti. Pult. Võtke vana arvutihiir ja eemaldage sellelt mõlemad nupud. Jootke ühele neist 2 väikest juhet, viige üks neist elektrimootori külge ja teine ​​aku positiivse pooluse külge. Tuleb märkida, et negatiivne poolus asub otse mootoril.

Käivitage tagurpidi juhitav masin. Selleks jootke kaks juhet teise hiirenupu külge samamoodi nagu esimene. Pärast seda ühendage aku pluss ja miinus. Ühendage mõlemad hiire nupud kaugjuhtimispuldiga.

Asetage juhitava masina rattad elektrimootori teljele. Seadme funktsionaalsust kontrollitakse arvutihiirel ükshaaval nuppe vajutades. Üks neist vastutab edasiliikumise ja teine ​​tagurpidi liikumise eest.

Ostke IR-portidega töötamiseks spetsiaalne tahvel, kui soovite masinat juhtmevabalt juhtida. Sel juhul ühendatakse hiire nupud otse tahvliga ja sulgevad kontakti, kui vajutate kaugjuhtimispuldil teatud kombinatsiooni. Käskude konfigureerimiseks peate seadme programmeerima spetsiaalsete rakendustega.

Allikad:

  • tehke ise raadio teel juhitav auto

Mängimise ajal võimaldab masin elektrikitarri keelte pinget sujuvalt vabastada. Mõned seda tüüpi kaasaegsed seadmed võimaldavad ka pinget suurendada. Masin laiendab esineja kunstiliste võimaluste ulatust.

Sa vajad

  • - elektrikitarr;
  • - masin;
  • - keelpillide kaliiber 0,09-0,42 (9-42);
  • - 6-poolsete klahvide komplekt (kaasas kitarri või masinaga)

Juhised

Mõelge masinale. See koosneb mitmest osast. Need on tugikruvid, raam ise, hoob ja vedrud, mis reguleerivad pingutusjõudu. Nöörifileed kinnitatakse raami külge. Kinnitage kroonlehtedega metallplatvorm kahe kruvi abil kitarri korpuse tagaküljele. Nende kroonlehtede külge on kinnitatud vedrud. Autosid on mitut tüüpi. Näiteks Strat Tremolo, Floyd Rose jne.

Üks esimesi masinaid oli Strat Tremolo. Kaasas 2 või 6 kruvi. Kaasaegsetel mudelitel on 2 kruvi. Sama skeemi kasutatakse ka teistes keerukamates mudelites. Need on konfigureeritud sama põhimõtte järgi, kuid neil on lisafunktsioonid. Reguleerige tugikruvide kõrgust nii, et masin saaks vabalt liikuda. Nende kõrgus peaks olema sama. Kruvid ei tohiks olla kere kohal liiga kõrgel. Sel juhul on nöörid sõrmlauast liiga kaugel.

Paigaldage voodi. Selle korpuses on kaks väljalõiget. Neid nimetatakse nugadeks. Need noad peavad toetuma tugikruvidele. Asetage vedrud kitarri korpuse tagaküljele. Esialgu piirduge kahega ja kinnitage need nii, et need oleksid üksteisega paralleelsed. Raamil on spetsiaalsed augud, millesse igasse torgatakse vedru painutatud ots. Seal on ainult viis auku, sisestage vedrud teise ja neljandasse. Vedru teine ​​ots on rõngas. Kinnitage need vastavalt platvormi 2 ja 4 kroonlehe külge.

Pange oma kitarrile mõned keeled. Seadistage oma instrument. Ideaalses asendis peaks voodiplatvorm olema kehaga paralleelne. Kui raam on sügavale korpusesse surutud, tähendab see, et vedru pinge on suurem kui nööri pinge. Sel juhul keerake platvormi kinnitavad kruvid 1 pöörde võrra lahti. Häälestage oma kitarr. Kontrollige masina asendit. Korrake toimingut, kuni saavutate masina soovitud asendi. Vastasel juhul, kui seadme tagakülg tõuseb kerest liiga kõrgele, pingutage kruvisid veidi. Olles saavutanud masina ideaalse asendi, reguleerige sõrmlaua kohal olevate nööride kõrgust, pingutades filee kruvisid.

Kontrollimaks, kas masin on hääles, keerake hoob raamil olevasse spetsiaalsesse auku. Kiigutage masinat sujuvalt üles ja alla, liigutades hooba keha poole ja sellest eemale. Kontrollige oma kitarri häälestust. Ideaalis jääb süsteem samaks.

Video teemal

Märge

Uutel stringidel on venitusomadused. Kitarr läheb häälest välja. Palun andke lõplikuks seadistamiseks veidi aega. Sõltuvalt nööride tootjast ja kvaliteedist võib aeg ulatuda tunnist päevani.

Masina liikumine ei tohiks olla liiga kerge ega liiga raske. Kui masin on lahti, paigaldage lisavedru. Kui löök on liiga raske, kasutage madalamaid pingutusvedrusid. Kui vedrusid on rohkem kui kaks, proovige üks eemaldada.

Abistavad nõuanded

Pöörake tähelepanu masina tootjale. Sageli peate tegelema odavate masinatega, mis on valmistatud madala kvaliteediga materjalidest. Sellistel juhtudel on võimalikud rikked ja talitlushäired. Sellised masinad ei pruugi hästi hääles püsida. Kui kõik muu kitarris sulle sobib, on parem masin välja vahetada kvaliteetsema Saksa, Jaapani või Ameerika mudeli vastu.

Määrige masina jooksvaid osi tehnilise õliga.

Võtmeid saab osta ehituspoest või rattapoest.

Esiteks on raadiojuhte palju ja neid saab osta paljudest kauplustest. Küsimus on selles, kuidas näiteks teha raadio teel juhitavat pürotehnilist kaugjuhtimispulti mitme laengu kaugjuhtimisega korraga lõhkamiseks? Selline seade sobiks ju ideaalselt piduliku uusaasta püro-show pidamiseks.

Juhised

Hankige nn raadio teel juhitav kaugjuhtimispult. Seda saab hankida suurtest ehitushüpermarketitest ja see on mõeldud selleks, et saaksite juhtida mis tahes majas olevaid seadmeid diivanilt lahkumata. See on odav (umbes 400 rubla), kuid sellel on palju eeliseid. Vaatame Hiina digitaalse kaugjuhtimispuldi lüliti näidet.

Otsustage, millist toiteallikat tulevase kaugjuhtimispuldi jaoks kasutate. Kui on 220V, siis ei pea midagi muutma, aga tavaliselt tuleb toide 9-12V pealt, seega on vaja muuta juhtploki vooluringi. Selleks võtke seadmeplokk lahti ja lühistage kondensaator ja induktiivpool, kasutades hüppajat. Akusid ei saa lihtsalt niimoodi ühendada, sest kondensaator ei lase neilt alalisvoolu läbi.

Pange kaugjuhtimispuldi vastuvõtja uuesti kokku. Edaspidi saab seda toita 9-15V allikast. See võib olla kas laetav aku või tavalised akud. Pidage meeles, et madalama pinge korral relee ei tööta ja kõrgema pinge korral võib mikroskeem läbi põleda.

Valige sobiv plastkarp, mille sees paiknevad juhtplokk, juhtmed ja akud. Karbi kaanesse paigaldatakse LED-id, lüliti ja juhtmete "tulbid". Asetage kõik kompaktselt sisse ja kinnitage see. Et midagi sees rippuma ei jääks, liimi kaane külge vahtkumm.

Tehke kaanele märgised istmed osad ja puurida augud. Paigaldage "tulbid" ja ühendage need kokku. Jootke nende külge kaugjuhtimispuldist tulev ühine negatiivne juhe.

Liimige LED-id. Suunake üks LED-juhe juhtseadme ühisele juhtmele ja ühendage teine ​​​​tulbi teise kontaktiga. Jootke siin juhtplokist 3 kanalit. Paigaldage lülituslüliti ja ühendage see juhtseadme ja toiteallika vahele. Seejärel asetage juhtmed ettevaatlikult korda ja sulgege kaas.

Video teemal

Mitte ainult lapsed ei armasta kaugjuhtimispuldiga autosid juhtimine. Traadiga kiilusid kasutasid Saksa ja Jaapani väed Teise maailmasõja ajal. Selliseid seadmeid kasutati ka Tšernobõlis. Sellise juhtimissüsteemi saate teha olemasolevate materjalide abil.

Sa vajad

  • - suur masin;
  • - 2 elektrimootorit;
  • - painduv mitmesooneline kaabel;
  • - plastkarp;
  • - vineerileht;
  • - lülitid;
  • - nupud;
  • - patareid;
  • - reduktor käigukast;
  • - tööriistade komplekt.

Juhised

Võtke pöörleva esisillaga auto. Vastasel juhul peate seda ise tegema. Selliseid mänguasju on müügil üsna suur sortiment.

Pakkuda kirjutusmasin edasi ja tagasi. Ühendage elektrimootor reduktorkäigukasti kaudu ühe või mõlema tagarattaga. Elektrimootorid võivad olla samad. Neid saab võtta vanadest mänguasjadest, magnetofonidest, CD-seadmetest jne. Iga väike mootor sobib.

Kui käigukasti pole, asetage plast- või kummitoru mootori telje väljaulatuvale osale. Jalgratta nippel sobib. Paigaldage mootor nii, et telje kummeeritud osa satuks hõõrdeühendusse ühe telje välispinnaga. tagumised rattad auto.

Valige akud nii, et sõiduki kiirus oleks vastuvõetav. See ei tohiks minna liiga kiiresti, muidu on seda raske kontrollida.

Pöördemehhanismi jaoks lõigake vineeri- või plastiklehest poolring, mille läbimõõt on võrdne auto esitelje pikkusega. Tavaliselt juhtimine mänguasjad on täielikult pööratud, mis mõnevõrra lihtsustab pöörlemismehhanismi loomise ülesannet. Auto altpoolt kinnitage poolring kindlalt silla kinnitusklambri külge, et see ei segaks rataste pöörlemist.Poolring peaks asetsema horisontaalselt.

Sõltuvalt auto konstruktsioonist saab teist mootorit ehk juhtmootorit paigutada kas vertikaalselt või horisontaalselt. Aga ta peab olema kaare keskel. On oluline, et selle kummeeritud telg, nagu ka esimesel juhul, haakuks poolringi välimise kaarega või sellele lähima horisontaalse sektsiooniga. Teisel juhul oleks hea mootor kinnitada nii, et poolring jääb kummeeritud telje peale. Valige akud sujuvaks pööramiseks.

Paigaldage juhtpaneel plastkarpi. Kasutage kahte 3-asendiga lülituslülitit (st neid, millel on keskne neutraalasend). Selle konstruktsiooni puhul asuvad akud autos endas, nii et piisab, kui ühendada juhtpaneeli lülitid painduva mitmesoonelise kaabli abil auto mootorite või akudega. Seda tuleb teha nii, et mõlema lüliti nullpunktis lülitatakse mootorite toide välja. Kui sõidulüliti on edasi-tagasi asendis, peab sõidumootori toiteallika polaarsus muutuma vastavalt lülituslüliti asendile. Samuti peaks vasak- ja parempöördelüliti asend muutma pöördmehhanismi mootori polaarsust.

Video teemal

Abistavad nõuanded

Pöörlemissüsteemis on väga kasulik kasutada piirlüliteid või kontaktgruppe, mis lülitaksid välja pöörlemismehhanismi toite selle äärmuslikes asendites.

Auto saab varustada hõõglampide – suunatuledega. Neid saab võtta taskulambist või väikesest jõulupuu vanikust. Võib kasutada ka LED-e.

Disaini saab täiendada kiiruse regulaatoriga, paigaldades kaugjuhtimispulti muutuva traattakisti takistusega 12-15 oomi.

Lambrequin on erineva värvi ja tekstuuriga kangast dekoratiivne drapeering, mis asetatakse kardina peale. Nad kinnitavad selle sama karniisi külge, millel kardin ripub. Kõige laiemas osas on lambrequin 1/6 kardina pikkusest. Seda akna või ukseava kaunistamiseks mõeldud dekoratiivset elementi saab lisaks kaunistada tuttide, voldikutega või kokku panna mitte voltideks, vaid puhmadeks. Tehke oma kätega lambrequin, kasutades mustrit, kasutades punutist või paksust kangast riba. Monteerige lambrequin mitmest swagsist, kaunistage see lipsude, kaskaadide või vormidega.

Kaasaegne inimene püüab võimalikult palju tagada endale mugava eksistentsi, raiskamata vaeva seal, kus selleks on võimalik kasutada kaugjuhtimispultidelt (RC) töötavat automaatikat. Need seadmed on pikka aega muutunud igapäevaelu osaks, nendega on varustatud kõik telerid. Nüüd kasutatakse selliseid pulte ka valgustusseadmete töö juhtimiseks.

Kaugjuhtimispuldiga lampide eelised

Valgustusseadmete ja eriti lühtrite tööd reguleeriva kaugjuhtimispuldi kasutamine võimaldab suurendada nende tööohutust, sest te ei pea pidevalt kasutama lülitit, millel on ebausaldusväärsed kontaktid, mis võivad põhjustada lühise. . Sa ei pea pärast õhtuste telesaadete vaatamist sooja teki alt välja tulema, et üle terve magamistoa valgustuse lülitini kõndida – pult on alati käe-jala juures. Selle abiga saate reguleerida valgustust - muuta see heledamaks või vastupidi, vajadusel hämardada, samuti lülitada mõned lambid välja, jättes ülejäänud põlema.

Samuti saate programmeerida mis tahes valgustusrežiimi, salvestades algoritmi ja kasutada seda vajadusel. Kui teil on lapsi, aitab selline pult toas valgust välja lülitada või hämardada, häirimata nende kerget und. Lisaks on kaugjuhtimispuldiga lühtritel enamasti LED- või halogeenlambid, mis küll tavalistest hõõglampidest kallimad, kestavad kauem ja tarbivad vähem elektrit. Pulti on lihtne käsitseda ja sellega saab hakkama isegi laps, selle tööulatus on 100 m ning seinad ja mööbel pole läbipääsu takistuseks.

Lühtri kaugjuhtimispuldid, nagu ka televiisori kaugjuhtimispuldid, töötavad tavaliste AA patareidega. Kui patareid said tühjaks enne uute ostmist, saab lühtrit juhtida lülitiga.

Kuidas valida kaugjuhtimispuldiga lühtrit

Alustuseks peaksite teadma korteri konkreetse ruumi valgustite valimise üldisi kriteeriume. Iga sellise seadme, sealhulgas lühtri, üks peamisi komponente on valgusallikas - lamp. Lühtrid on varustatud nii tavaliste hõõglampide kui ka kompaktsete halogeen-, LED- või luminofoorlampidega. Tõhususe, keskkonnasõbralikkuse ja vastupidavuse poolest on LED-valgusallikad konkurentsitult, vaatamata sellele, et nende hind on kõrgem.

Oluliseks kriteeriumiks on selline omadus nagu võimsus, sellest sõltub heledus ja sellest tulenevalt ka valgustuse tase, mis on seotud mugavust määravate ergonoomiliste näitajatega. Erineva funktsionaalse kasutusega ruumide puhul võib vajalik valgustuse tase olla erinev. Seda mõõdetakse luksides ja tavaliselt on selle väärtus näidatud lühtri tehnilises dokumentatsioonis. Seega on klasside või kontorite jaoks mõeldud ruumide jaoks vajalik valgustuse tase umbes 400-500 luksi; ruumis, kus asuvad treeningseadmed, peaks see tase olema 300 ning tualetis, garderoobis ja vannitoas piisab 200. Kuid tavaliselt riputatakse lühtrid sanitaarstandardite kohaselt elutuppa, söögituppa või magamistuppa. valgustuse tase nendes ruumides peaks olema vastavalt umbes 200, 250 ja 150 luksi. Seetõttu pöörake nende ruumide jaoks lühtri valimisel tähelepanu sellele, kas selle võimsus vastab töötingimustele.

Üks veel oluline punkt on töötluse kvaliteet, millest sõltub lühtri kasutusiga ja selle tegelike tööparameetrite vastavus tehnilises dokumentatsioonis määratletule. Siin ei konkureeri Jaapani, Euroopa ja Ameerika tootjad, kuid on ka üsna konkurentsivõimelisi Hiinas toodetud tooteid, mille hind jääb madalamaks kui omal. kuulsad kaubamärgid. Tegema õige valik, saate eelnevalt õppida

Kui olete lapsepõlvest saati "kruvide keeramisega" harjunud, oli teile parim kingitus ehituskomplekt ja eelistate jalgratast, mopeedi, mootorratast või autot oma kätega parandada, siis avaneb see artikkel tõenäoliselt üsna natuke uusi asju sulle. Raadio teel juhitava auto kokkupanek pole eriti keeruline, eriti kui teil on ettekujutus, mis kuhu peaks minema ja kuidas see peaks töötama.

Neile algajatele, kes vaid ligikaudselt mõistavad, kuidas nii suur auto kui ka selle väiksem eksemplar töötavad, on see artikkel äärmiselt kasulik.

Kõigepealt peate otsustama šassii ostmise üle. Nagu ühes meie artiklis mainitud, tarnitakse automudeleid RTR-konfiguratsioonides - täielikult kokkupandud ja reisimiseks ettevalmistatud ning ehituseks mõeldud KIT-komplektides (mis omakorda jagunevad vastavalt professionaalsele tasemele kolme tüüpi).

Need, kes valivad RTR-komplekti, ei arva, et kokkupanek on teie jaoks "läbi" ja võite ohutult sõita. Üldse mitte. Optimaalselt peate oma masina lahti võtma ja uuesti kokku panema! Fakt on see, et tehasekoost on sageli “ebaühtlane” - kuskil pole polt pingutatud, kuskil pole lukku (Thread-Lock), võib-olla on kumerus valesti tehtud või käigukasti käigud pole joondatud. Katsetamata autoga sõitmine tähendab, et võite selle esimesel päeval lõhkuda. Lisaks on mudeli lahtivõtmine ja kokkupanemine parim viis selle põhjalikuks uurimiseks. Seetõttu olge kannatlik ja lugege see artikkel hoolikalt läbi, võib-olla on selles sisalduv teave teile kasulik.

Lugege juhiseid ja tarvikuid!

Lugege hoolikalt oma mudeliga kaasasolevaid juhiseid. Lähtume sellest, et tegemist on KIT-komplektiga, samas kui RTR-mudeli omanikud võtavad selle lihtsalt lahti (vastupidises järjekorras) ja panevad seejärel uuesti kokku. Veenduge, et mõistaksite kõiki nimesid ja termineid. Kontrollige sisu, kõik saadaolevad osad peavad vastama spetsifikatsioonidele.

Pöörake tähelepanu poltide ja kruvide pikkusele nende asukohas. Nende pikkus peaks olema usaldusväärseks fikseerimiseks piisav. Pidage meeles, et tootja ei paku liiga pikki ega liiga lühikesi polte ja kruvisid. Kui polt on paigalduskohas pikem kui vaja, tähendab see, et see pole siit pärit! Ja kuskil, kusagil mujal jääb ta igatsema.

Ärge ajage segi vasakule ja parem pool, eesmised ja tagumised sõlmed. Peate vaatama, kuidas masin liigub, siis vastavad kõik küljed ja osad nende õigele paigaldusele.

Kokkupanekuks on kõige parem eraldada avar laud ja laualamp ereda kohaliku valgustuse jaoks.



Parem on lauale asetada kerge tihe kangas - sellel on kõik väikesed detailid selgelt näha. Lisaks soovitame omada madalat kasti väikeste lahtritega, kuhu saab panna väikseid osi. Kaitske oma kogunemisala väikelaste ja loomade äkilise sissetungi eest.

Töötamiseks vajate tööriistakomplekti:

Väikesed tangid.

Phillipsi ja sirgete piludega kruvikeerajate komplekt. Teil on vaja väikeseid ja keskmise suurusega kruvikeerajaid.

Väikesed küljelõikurid. Tangid, küljelõikurid, küüneviil ja nuga võivad asendada kvaliteetset multitööriista.

Skalpell või spetsiaalne vahetatavate teradega nuga.

Kuusnurkade komplekt.

Caliper.

Mudel tuleks kokku panna vastavalt juhistele. See pole väga keeruline, kuid on mõningaid nüansse.

1. Trükkplaadilt tuleb osad külglõikuritega ära lõigata ja seejärel skalpelliga kinnituskoht viimistleda.

2.Poldid ja kruvid tuleb pingutada ilma ülepingutamata. Kui teil on raskusi kruvi sissekeeramisega, määrige see seebiga (selle jaoks hankige endale tehniline plokk).

3. Et vältida poltide ja kruvide lahtikeeramist, kasutage Thread-Locki (liimkinnitus). Reeglina näitavad juhised, kus seda tuleb rakendada. Kuid kui tunnete, et mõni täpsustamata sõlm võib lahti kerida, on parem see parandada. Tavaliselt on kõik poldi-mutri ühendused kinnitatud Thread-Lockiga.

4.Määrige hammasrattaid, aga targalt! Ärge määrige paljaid hammasrattaid, sest mustus kleepub kohe nende külge.

5.Kontrollige ja vajadusel reguleerige põhipaari vahet.


Hammasrataste vahe kontrollimiseks asetage nende vahele paberitükk ja pöörake hammasratast (peaks tegema täisringi). Kui kõik hambad on lehele trükitud, on vahe õigesti seatud. Kui on lünki, peate hammasrattaid veidi pingutama.

Pärast šassii kokkupanemist (mudeli kokkupanemine - šassii, mootor, käigukast jne) jätkake seadmete paigaldamisega. Keskerake servod. Selleks tuleb seada trimmerid neutraalasendisse ning sisse lülitada saatja ja vastuvõtja (koos sellega ühendatud rooliservodega). Servod võtavad kohe keskse positsiooni.

Vastuvõtja paigaldamisel proovige paigaldada see akust, kiiruse regulaatorist ja toiteahelatest võimalikult kaugele. Asetage antenn võimalikest raadiohäirete allikatest võimalikult kaugele.

Kui otsustate osta pardal oleva toiteallika aku, ärge unustage pinget, suurust ja elementide arvu.

Kummi velgedele liimimisel peske kindlasti maha tehase säilitusaine! Peske kumm seebiga ja laske kuivada. Enne kummi liimimist kandke ketastele (liimimiskohtadesse) märgid näiteks jämeda liivapaberiga.

Kui teil on suunakumm, veenduge, et see oleks paigaldatud õiges asendis.

Nooruses, nagu iga laps, huvitasid mind raadio teel juhitavad autod. Mäletan, kuidas naabrimehel selline auto oli, kuidas tänaval oli järjekord samadest tüüpidest, kes tahtsid vähemalt korraks roolida proovida. Selge on see, et sellist luksust said endale lubada vähesed, kuid peaaegu igaüks meist käis noorte tehnikute klubis, kus õpetati disainima ja looma mõningaid seadmemudeleid. Mäletate, kuidas väljaanded “Noor tehnik” ja “Tehnoloogia noortele” koju telliti?Mul on suvilas ikka veel virnad ajakirju, mida kunagi edasi-tagasi lugesin... Kui jõudehetkedel avan ühe Ajakirjad - nostalgia on kaaned, emotsioone on lihtsalt võimatu ohjeldada...

Minu tööõpetaja teadis paljusid asju ja andis meile palju, mille eest oleme talle sügavalt tänulikud. Mäletan siiani meie õppetunde – tundub, et meile anti kõige elementaarsemad teadmised, aga kui palju need siis tähendasid! Just kaasaegsed noored ei hinda seda, mida neile koolis ja ülikoolis antakse – teadmiste omandamine on muutunud millekski nigelaks ja üldse mitte väärtuslikuks.

Meie õpetaja uuenduslike ideede valguses proovisid mõned meist lõpuks luua midagi iseliikuva sõiduki sarnast. Tuli hästi välja, kuigi võiduka lõpuni jõudsid vähesed. Mina, kes polnud seda ideed kunagi ellu viinud, otsustasin koos pojaga teha puldiga auto. Tõsi, taas me võiduni ei jõudnud...

Meie eesmärk oli:
1. Tehke oma raadio teel juhitav mudel.
2. Kasutage olemasolevaid vahendeid.

Siin me peatusime:


Selle jaoks oli planeeritud ka rool, nagu näha, sõltumatu vedrustusega juhtimine, täiesti isetehtud agregaat (kasutatud oli puit, papp, traat, kruvid, kumm, liim). Poeg lahkus ja me ei teinud kunagi autot. Hiljuti jälle nostalgiaga võtsin selle sügavast sahtlist välja ja mõtlesin, et tasuks teha seda, mida olin alustanud. Tõsi, kogu mehhanism käib üle jõu ja muretseda pole mõtet - tänapäevased võimalused on meie eest kõik ära otsustanud - osta saab valmis varuosi. Seega jääb üle vaid mootor, raadiojuhtimine ja ongi valmis! Varsti näeb see välja nagu see mudel))))))))))))


Pildi tegin siit: hobbyostrov.ru/automodels/, kust tegelikult plaanin osta raadio teel juhitavad osad oma autosse paigaldada. Nüüd aga kimbutavad mind ebamäärased kahtlused... Kas võtta aluseks käsitsi valmistatud seade või osta valmis, mitteraadiojuhitav auto ja teha raadio teel juhitav? Või sama lihtne kui pirnide koorimine, minge ülaltoodud saidile ja ostke raadiojuhtimisega valmis auto - kas see on seda vaeva väärt? Sest mul on elastsete juhtelementidega kõik korras, aga amortisatsiooni, vastupidavuse ja maastikusõiduvõimega võib päris probleeme tekkida.

Seetõttu kaldun praegu teisele võimalusele - alusena saate osta ehituskomplekti ja ehitada oma maitse järgi mudeli, millesse saate raadiojuhtimise sisse viia. Siiski pole papist mudel nii vastupidav ja kus saate selles käigukasti määrida?)))))) Pealegi saate saidilt hobbyostrov.ru/ osta kõik vajalikud varuosi.

Üldiselt teen seda ja näitan teile, mis juhtus. Seniks tahaks kuulda/näha kogemusi raadio teel juhitavate mudelite loomisest, ma olen kindel, et ma pole ainuke, kes sellega vaeva näeb. Äkki saab mingi konkreetse nõu?..

Peab ütlema, et raadio teel juhitavate autode kaasaegsel turul on ülepakkumine, kuid see on täidetud mudelitega, mis on tavaliselt valmistatud Hiinas, kuigi nende hulgast leiab toote peaaegu igale maitsele. Alati leidub aga meistreid, kes ei ole praeguste ettepanekutega rahul või usuvad, et oma kätega kokku pandud raadio teel juhitav auto on alati parem kui isegi head konveierikoopiad. Meie tänane artikkel on kirjutatud algajatele käsitöölistele. Alustame vajalike tööriistadega ja seejärel kirjeldame protseduuri ja anname kasulikke näpunäiteid.

Kuidas raadio teel juhitavat autot kokku panna: tööriistad

Seega vajame järgmist:

  • mis tahes auto mudel, isegi kõige lihtsam, mis tahes toode - olgu see Hiina, kodumaine, Ameerika või Euroopa;
  • VAZ uste avamise solenoidid, 12-voldine aku;
  • raadiojuhtimisseadmed - AGC (mitte segi ajada automaatse võimenduse juhtimisega, kuna lühend on sama);
  • akud koos laadijatega;
  • radiaator;
  • elektroonilised mõõteseadmed;
  • jootekolb joote- ja metallitöötlemistööriistadega;
  • tükk kummi (vaja kaitseraua tugevdamiseks).

Raadio teel juhitava auto skeem

Liigume nüüd diagrammi juurde, st RC-masina kvaliteetse mudeli loomise protsessi juurde. Kõigepealt paneme vedrustuse kokku – seepärast vajame põhimudelit ja 12 V akut. See näeb välja umbes selline:

Nüüd võtame VAZ-i solenoidid ja plastkäigud ning paneme käigukasti kokku. Lõikasime naastudele ja korpusele niidid, et hammasrattaid ja solenoide saaks riputada. Kõik peaks välja nägema umbes selline:


Nüüd ühendame käigukasti toiteallikaga ja kontrollime seda, misjärel paigaldame käigukasti autosse, kui see testi läbib. Kontuuri ülekuumenemise eest kaitsmiseks paigaldame radiaatori. Radiaatori plaati saab muide väga kindlalt poltidega kinnitada. Pärast seda paigaldame toitedraiveri ja raadiojuhtimise mikroskeemid. Need on sellel fotol selgelt nähtavad:


Noh, siis paneme oma auto kere täielikult kokku. Pärast seda võite alustada auto proovisõite. Ja nüüd mõned näpunäited.

Nii et teil on RC-auto, kuidas muuta see manööverdatavaks ja töökindlaks? Esiteks ärge koormake mudelit mittevajalike osade ja süsteemidega. Helisignaalid, helendavad esituled, avanevad uksed - see kõik on muidugi hea ja ilus, kuid raadio teel juhitava auto loomine on juba üsna keeruline protsess ja selle veelgi keerulisemaks muutmine võib negatiivselt mõjutada auto põhilisi sõiduomadusi. teie modell. Seetõttu on peamine asi, millele keskenduda, teha hea vedrustus ja tagada usaldusväärne signaaliedastus. Noh, süsteemide peenhäälestus katsesõitude ajal aitab teil parandada manööverdusvõimet ja optimeerida kiiruse omadusi. Mis puudutab konkreetseid skeeme, siis selles artiklis pole lihtsalt võimalik kirjeldada isegi sajandikku neist, seega viitan teile

Mõned inimesed pole isegi täiskasvanuna kaotanud huvi erinevate mängude vastu. Mõned inimesed koguvad ehituskomplekte, teised mängivad Lauamängud, ja mõnele inimesele meeldivad puldiga autod väga. Muidugi on sellel hobil lapse omaga võrreldes täiskasvanulikum iseloom. Ja paljud autofännid unistavad lisada oma kollektsiooni eksponaadi, mida kellelgi teisel maailmas pole. Miski ei saaks olla lihtsam! Siit saate teada, kuidas ise puldiga autot valmistada.

Esiteks peate otsustama, milliseid osi on masina loomiseks vaja. Et te millestki ilma ei jääks, on allpool vajalike komponentide loend:

  • Elektrimootor või Gaasimootor
  • Keha
  • Šassii
  • Rattad
  • Erineva suurusega kruvikeerajate komplekt.

Oma kätega masinat valmistades saate juhtida kogu loomisprotsessi, mis tähendab, et saate täpselt selle, mida silmas pidasite. Lisaks säästate raha ja kui panete ettevõtte käima, saate sellega palju raha teenida. Kõigepealt otsustage rahasumma, mille saate masina osade ostmiseks kulutada. Sama tüüpi komponentide maksumus võib olenevalt materjalist ja toote kvaliteedist erineda. Tahad teha autot juhtmega puldiga või raadiopuldiga? Siin tuleb valimisel arvestada, et juhtmega kaugjuhtimispuldi osad on mõnevõrra odavamad.

Rattad ja šassii

Nüüd peate varustama masina šassiiga. Võite proovida seda ise valmistada, kuid parem on osta midagi valmis poest. Lisaks müüakse koos šassiiga ka rattaid. Ostmisel pöörake tähelepanu toote kvaliteedile. Esirattad peaksid kergelt pöörlema ​​ja rehvid peaksid olema kummist, sest need tagavad parema haarduvuse.

Mootor

Nüüd peate valima auto mootori ja see on võib-olla kõige olulisem, sest mootor on auto süda. Mõne seadme elektrimootorit saate kasutada, kuid kui teil seda pole, minge uuesti poodi. Sealt saab osta ka bensiinimootori, mis on palju võimsam. Tõsi, peate selle eest hoolitsema, bensiini ostma ja see maksab suurusjärgus rohkem. Seega tasub minna elektrimootoriga ning see säästab raha ja aega.

Pult

Nüüd on aeg töötada juhtpaneeliga. Kui otsustate teha auto juhtmega kaugjuhtimispuldiga, ärge unustage selle peamist puudust - auto liigub ainult niisugusel kaugusel, mida juhtme pikkus võimaldab. Kui teie valik langes raadiojuhtimisele, siis kaugjuhtimispuldi kokkupanekuks vajate raadioseadet. Hoolimata asjaolust, et see pole nii odav, on parem see osta, kuna see võimaldab teil juhtida masinat üsna suure vahemaa tagant, mille antenn katab.

Keha

Järgmine element on keha. Siin saate näidata kogu oma loovust ja teha seda ise, olles eelnevalt joonistanud visandid. Kuigi seda osa saab poest osta.

Kokkupanek

Nüüd on meil kõik vajalikud osad olemas ja saame hakata kokku panema. Reeglina on komponentidega kaasas üksikasjalikud juhised. Seal on kirjeldatud kogu toimingute jada. Seejärel alusta mootori reguleerimist ning akude ja antenni paigaldamist ning alles siis tuleb kinnitada kere ja šassii.

Nüüd teate, kuidas kaugjuhtimispuldi abil autot teha.

Kas teile meeldis artikkel? Jaga sõpradega:
Samuti võite olla huvitatud