Tänapäeval on IZh mootorratta maksumus üsna madal. Garaažikulibinid postitavad pidevalt uusi skeeme ja videoid, kuidas. Kuid maastikusõiduki kokkupanekuks valmistumisel peate otsustama doonorimudeli kasuks, kuna välja on antud mitmeid muudatusi.
Mootorratta IZH tootmine algas 20. sajandi 20ndate lõpus. Seejärel tootis tehas ühe aasta jooksul korraga viis mudelit seerianumbritega 1 kuni 5. Pealegi erinesid need üksteisest oluliselt. Sel ajal olid kõige populaarsemad mudelid IZH-1 ja IZH-2, mis olid varustatud V-mootor 24 l eest. Koos. ja maht 1,2 liitrit. Need olid esimesed mootorrattad, mille väntvõll paiknes mööda kere ja kolmekäiguline käigukast, mis keerutas tagaratast. Raami allosas oli summuti. IZH-2 oli varustatud õhuventilaatori ja külgkorvi ratta ajamiga.
Järgnevatel aastatel sellist mootorrataste masstootmist ei toimunud, kuid pidevalt tehti tööd sisemiste ja väliskujunduse täiustamiseks. Kuni 1946. aastani oli tehasesse kogunenud suur hulk jooniseid Saksamaalt, mille tulemusena toimus tootmises märkimisväärne hüpe. Paar aastat hiljem ilmus see uus mudel IZH-350S. Sellel oli teleskoopne esivedrustus, tagumine osa sai vedrudega õliamortisaatorid. Mootori võimsus oli 14 hobujõudu.
80ndate keskel hakkasid nad tootma IZH-Jupiter-5. Need olid sel ajal laialt tuntud ja väga populaarsed. See mudel oli töökindel ja mugav, kuigi mootori võimsust veidi vähendati. Lisaks oli sellel mootorrattal hädakäivitusnupp.
IZH maastikusõiduki kokkupanek
IL-põhistel mudelitel ja teistel mudelitel pole põhimõttelisi erinevusi. Esialgu peate koostama joonise või leidma selle Internetist. See võimaldab teil tulevase töö plaanist selgelt aru saada. ATV kokkupanekuks on ju vaja keevitaja, treiaja ja disaineri oskusi.
ATV raam
ATV valmistamiseks tuleb Izhovi raami veidi muuta. Selleks peate nihutama sadula all olevaid kanalisatsioone 4 cm võrra ja eemaldama tagumised. Seejärel tuleks neist teha faasid. Samuti tuleb lahti saada tagumisest hargist. Kõige olulisem punkt ATV kokkupanemisel on mootori paigaldamine raamile.
Pärast sisepõlemismootori ühendamist peaksite kettajamiga ühendama selle võlli ja tagasilla käigu. Seejärel peate tooma jõuallika juhtploki roolile. Seejärel jätkake pedaalide ja hoobade paigaldamist raamile.
ATV vedrustus
Pärast seda võite alustada ripatsite paigaldamist. Selleks kasutavad nad VAZ-i või Oka osi. Soovitatav on kasutada kasutatud osi, kuna need ei jää väga jäigad. Kerekomplekti saab võtta vanadest autodest või Izhast. Paljudele inimestele meeldivad rooliratta juhtnupud pigem autost kui mootorrattast. Sel juhul peate ostma selle mehhanismi.
Juhtimine
Kui ATV-d juhitakse mootorratta rooliga, saate nendel eesmärkidel kasutada selle Izhi osi. Peamine punkt mis tahes sõidukit on pidurisüsteem. Saate selle oma autost võtta - see on usaldusväärsem. Rattad aitavad parandada esteetilist välimust erinevad suurused. ATV tiibade ja naha valmistamiseks saab kasutada valtsitud lehti, mida saab hiljem värvida.
Omadused
Bensiinikulu ja mõõtmed ATV oleneb valitud doonorimudelist. Ligikaudu Izhist ümberehitatud maastikusõiduk on 168 cm pikk, 1,03 cm kõrge ja 1,1 cm lai. Tühimass on ligikaudu 190 kilogrammi ja kütusekulu jääb vahemikku 4–7 liitrit 100 kilomeetri kohta.
Esmapilgul võib tunduda, et kogumine omatehtud neljarattaline jalgratas, see pole lihtne ülesanne. Tegelikult on kõik palju lihtsam, kui tundub, kui olete vajalikud varuosad ja tööriistad. Seda tüüpi maastikusõiduk on tavaliselt ehitatud osadest, mida võib leida igal kasutamata, korralikus töökorras mootorrattal.
Vajalik tööriistade komplekt
Seadme ise kokkupanemiseks võib vaja minna järgmisi tööriistu:
Keevitusmasin.
bulgaaria keel.
Korralik kasti- ja pesavõtmete komplekt.
Muud väikesed tööriistad, nagu tangid ja kruvikeerajad.
ATV kokkupanekuks läheb vaja väike tuba, hea valgustuse ja küttega. Kui teete montaaži suvel, võite istuda varikatuse all.
Mootor ja käigukast
Omatehtud maastikusõiduki jõuallikaks sobivad nõukogude ajal toodetud mootorrataste, nagu Ural või Dnepr, mootorid. Kergema ja manööverdatavama varustuse jaoks võite kasutada Java või IZH mootorrataste üksusi, mis olid varustatud ühesilindriliste kahetaktiliste mootoritega.
Tulevase ATV disaini lihtsustamiseks on parem kasutada sama käigukasti ja sõita koos mootoriga, millega need algselt olid varustatud. Nelikveoga auto projekteerimiseks peate paigaldama täiendava käigukasti. Seda kasutatakse kodus valmistatud seadmetes äärmiselt harva, kuna täiendavat seadet on keeruline rakendada ilma kodus järsult kaalu lisamata.
Raam ja vedrustus
Omatehtud seadme raam tehakse tavaliselt nullist sõltumatult. Raami materjalina saad kasutada vana mootorratta toorikuid. Torud, millest need on valmistatud, on kerged ning neil on vajalik tugevus ja paindlikkus. Viimase abinõuna saate materjali ise valida. Peamine parameeter on siin kaal. Liiga paksud torud või profiil muudavad ATV väga raskeks ja raskesti juhitavaks kiiresti ja manööverduslikult.
Vedrustuse jaoks saate kasutada samade mootorrataste vedrudega amortisaatoreid. Vedrustus ise on A-tähe kujuline ja liigub raami külge kinnitatud. Amortisaatorid ja vedrud tuleks valida nii, et need taluksid tulevase auto raskust ja tagaksid sujuva sõidu ning konaruste ja aukude üle hea kontrolli.
Rool ja rattad
Rooli saab osaliselt kasutada mootorratta jaoks, millele lisandub kaherattavedu. Sõit toimub konstruktsioonile lisades hoovad ja kuulliigendid, mida saab autolt laenata. Rooli põhiülesanne on täpne ja mugav juhtimine.
Maastikuratta rattaid on kõige parem kasutada autost, kuna need on laiemad ja parandavad sõiduki manööverdusvõimet. Rataste läbimõõt tuleb arvutada nii, et isetehtud ATV suudaks arendada piisavat kiirust ja oleks ka harmooniline välimus.
Kere ja elektroonika
Paigaldamiseks manuseid, bensiinipaak ja juhtseadised, saab kasutada mootorratta raami, mis on struktuurselt ühendatud ATV raamiga. Erilist tähelepanu Sel juhul peaksite pöörama tähelepanu maastikusõiduki stabiilsusele, välimusele ja juhiistme mugavusele.
Ärge unustage omatehtud ATV-le paigaldada kõik vajalikud valgustus- ja välised alarmseadmed. Esituled, tagatuled ja suunatuled võisid väga hästi olla samalt rattalt, millelt kõik muu võetud.
Vaadake seda omatehtud ATV-d töös!
Tänapäeval koguvad üha enam populaarsust neljarattalised agregaadid. Kuid mitte igaüks ei saa endale sellist seadet osta. Siis tekib küsimus, kuidas oma kätega ATV-d teha. Loomisprotsess ise on väga põnev ja komponentide leidmine pole sugugi keeruline. Seega, kui teil on soov, asuge julgelt tööle.
Enne töö alustamist on vaja tulevase struktuuri selge visuaalne kujutis. Omatehtud ATV-de joonised varieeruvad vastavalt omaniku ülesannetele ja edasise kasutuse omadustele (kaubavedu, ebatasasel maastikul läbimine jne). Pärast põhiskeemide ja struktuuride õppimist koostage oma neljarattalise ratta projekt. Selge näide on töö aluseks ja aitab spetsialistidele selgitada, mida neilt nõutakse.
kindlasti, omatehtud töö kaotab väljakujunenud kaubamärkidele. Kui aga valida õiged materjalid ja kokku panna ühilduvad osad, siis saad täiesti võimsa agregaadi, mis suudab konkurentidega konkureerida. Lisaks säästate palju.
Tööprotsess
Esimese sammuna tuleb ise ATV joonised teha. Pöörake visandamisse nii palju kui võimalik. Neid läheb vaja vajalike varuosade määramiseks ja kulude arvutamiseks.
Pärast joonise loomist alustage komponentide ostmist. Tavaliselt sisaldab nende põhikoostis:
- raam - põhikonstruktsioon, millele kogu seade toetub;
- erineva pikkuse ja läbimõõduga torud süsteemi töö tagamiseks;
- valtsmetall kilpide, kaitse jms paigaldamiseks;
- amortisaatorid;
- mootor ja selle komponendid.
Lihtsaim viis ATV-d teha on spetsiaalse varustusega. Kui see pole saadaval, oleks parim võimalus pöörduda valmis joonistega spetsialistide poole. Nad mitte ainult ei tee kvaliteetset tööd, vaid on ka võimelised kohandada ebakõlasid osad ja mehhanismid.
Raam tuleks valmistada individuaalselt, vastavalt kavandatud seadme mõõtmetele. Soovi korral võib aga mootorrattalt või autolt võtta lihtsa raami Vene toodang. Lihtsaim viis on teha oma kätega Okast ATV. Sest Oka juures teljevahe mitte suur, see võimaldab teil suuruste reguleerimise tööd lihtsustada.
Autode ja jalgrataste vedrustus ja amortisaatorid sobivad suurepäraselt ka tulevaseks käsitööks. Arvestades, et ATV-d on mõeldud raskel maastikul sõitmiseks, on Minski või Dnepri mopeedi amortisaatorid suurepärane valik.
Pidurid on disaini väga oluline osa. Sa ei tohiks nendega kokku hoida. Looge oma kätega ATV, 4x4 ajam, eelistatavalt VAZ-i pidurisüsteemiga. Nende tugevus on mõeldud autodele, nii et kerge neljarattaline jalgratas reageerib sellisele süsteemile hästi.
Juhtrauda saab võtta igalt mootorrattalt. Soovitatav on paigaldada sellele raskused, et vähendada mootori tööst ja kivisel maastikul liikumisest tulenevat vibratsiooni. See vähendab survet ja käte väsimust reisimisel.
Sõltuvalt valitud töömeetodist peate valima rattad kulumisarvutustega. Tavateedel sõitmiseks sobivad Oka lihtsad rattad. Kui aga soovid saavutada häid maastikuomadusi, tasub investeerida tootjate spetsiaalsetesse velgedesse ja rehvidesse.
Ja kõige tähtsam on mootor. Parim variant mootori rolli jaoks oleks IZH Jupiteri või Planeti mootorrataste mootorid. See ei lähe hästi uus mootor. Nende lihtne disain aitab teil kulunud ja purunenud osi hõlpsalt välja vahetada. Samal ajal ärge unustage jahutamist. Vaja korjata ideaalne variant erinevate kliimatingimuste jaoks. Täiuslik on aktiivne jahutus, mida kahjuks mootorratastel kasutatud pole.
Omatehtud ATV firmalt Oka, mille joonised peavad olenevalt töötingimustest sisaldama lisavarustust, võib olla varustatud udutulede, tööriistakastiga (väga kasulik rikke korral) või vintsiga.
Konstruktsiooni kokkupanek
Pärast jooniste koostamist ja materjali valimist võite alustada üksuse loomist. Kõigepealt luuakse raam, millele hiljem paigaldatakse kõik osad. Töötamisel on soovitav kasutada kõige tugevamaid ja korrosioonikindlamaid materjale. Maastikul sõites päästab tugev konstruktsioon teie mootorit rohkem kui korra rikke eest.
Edasi tuleb šassii paigaldamine. Siin on vaja monteerimisel näidata täpsust, kuna kõigi rataste ja amortisaatorite kooskõlastatud töö tagab seadme hea dünaamika ja stabiilsuse.
Seejärel jätkake mootori ja selle komponentide paigaldamisega. Kui mehhanismide vahel esineb lahknevusi, ärge mingil juhul kasutage toorest jõudu. See toob kaasa hilisemaid tööprobleeme. Pärast mootori ühendamist käigukastiga ühendage kütusesüsteem. Kütusepaaki saab teha varuga, mis tagab pikkade sõitude võimaluse.
Nüüd peate paigaldama elektriseadmed. Selles etapis paigaldatakse juhtmed, paigaldatakse esituled, signaaltuled ja muud tarbijaelemendid.
Pärast põhitöö lõpetamist võite liikuda voodri- ja kerekomplekti juurde. Kas kasutada kerekomplekti paigaldamisel metall- või plastlehti, on teie otsustada, kuid see on soovitatav valida mootori kaalukoormuse alusel. Piisava võimsuse korral pole paar kilogrammi märgatav. Parem on paigaldada istmed hüdraulilise padjaga, kuid selle eest peate lisatasu maksma, sest halval teel pikka aega sõites pakub vibratsioonisummutus täiendavat mugavust.
See on lihtsaim viis omatehtud ATV valmistamiseks Oka 4x4-st. Töös on peamine rahaasjade ja võimaluste õige tasakaal. Lõppude lõpuks, kui soovite luua võrdse neljarattalise ratta ilma kulusid arvestamata, riskite oma töö pooleli jätta.
Jõuseade isetehtud ATV sai Oka auto mootoriks - 32-hobujõuline, kahesilindriline, neljataktiline, vedelikjahutus. Ja kui auto jaoks selle võimsusest tihtipeale ei piisanud, siis ATV jaoks oleks pidanud sellest enam kui küll.
Ja see on vaid iga mehe unistus!!! Ma tahan sellist!!!
Isetehtud ATV raam- ruumiline, keevitatud. Selle põhielemendid (kaks paari külgelemente: ülemine ja alumine) on valmistatud VGP-25 tüüpi ümmargustest torudest (vee- ja gaasitorud läbimõõduga 25 mm ja seinapaksusega 3,2 mm), abiosadest (toed, rist) liikmed jne) - VGT-20-st. Varred on painutatud: alumised on horisontaaltasapinnas, ülemised vertikaaltasapinnas. Painutasin torusid torupainutajale, “külm”. Aasad (kõrvapaarid) vedrustushoobade ja amortisaatorite kinnitamiseks keevitati kohe raami külge ning komponentidena ja komplektidena (“kohale”) keevitati kokku erinevad kronsteinid.
Omatehtud ATV-ga maastikusõiduk:
1 - esiratas(autolt Chevrolet Niva, 2 tk.);
2 -- mootor (autolt Oka);
3 - esiratta ülekanne;
4 - käigukast (autolt Oka);
5 - tagaratta ülekanne;
7 - tagaratas (autost Chevrolet Niva, 2 tk.);
8 - kütusepaak(20-liitrine kanister);
9 - tagumine pagasiruum;
10 - summuti;
11 - reisija seljatugi (peatugi Oka autost);
12 - sadul;
13 - sidurikorv (autolt Oka);
14 - käiguluku hoob;
15 - kehakomplekt (klaaskiud);
16 - rool (Uurali mootorrattalt);
17 - armatuurlaud (autost Oka);
18 - eesmine pagasiruum
Kodune ATV ülekanne- omapärane. Kuigi auto on nelikveoline, aga ülekandekast seda pole sees. Nagu teate, asub Okas mootor risti, ATV-l aga pikisuunas. See võimaldas suunata käigukasti (Gearbox) väljundvõllid mitte paremale ja vasakule rattale (nagu autol), vaid ette ja taga-sild s. Lihtsalt mina ise jõuseade, siduri ja käigukasti “korviga” lukustatud, tuli käigukasti pikisuunaliste liigendvõllide horisontaalnurga vähendamiseks sümmeetria pikitasandi suhtes veidi vasakule nihutada. Noh, nende vertikaalsed nurgad osutusid tähtsusetuks.
Ülekanne koosneb erinevatest üksustest kodumaised autod, enamasti VAZ mudelid. Kuid ka valmis tööstusplokke tuli modifitseerida. Näiteks käigukastilt (Okast) optimaalse (vähendatud) kiiruse tagamiseks ja pöördemomendi suurendamiseks eemaldasin põhikäigupaari ja asendasin selle kettajamiga. Ka käiguvahetusvarras tehti teistsuguseks - pikendatud, väljalaskeavad mõlemal pool käigukasti. Varda saab lukustada kolmes asendis: 1. ja 2. käigu, 3. ja 4. käigu sisselülitamiseks ning tagurdamiseks. Nende positsioonide valimise hoob asub parem pool, ja käigukang asub vasakul.
Ratastevahelised käigukastid on pärit VAZ “klassika” tagatelgedest, ainult nende teljevõllid koos “sukkidega” eemaldati ja asendati esiveoliste mudelite CV-liigenditega võllidega. CV-liigendeid kasutatakse hingedena ka ülekande ülejäänud vahevõllides.
Okast omatehtud ATV ülekande kinemaatiline diagramm
1 - mootor (autost Oka);
2 - sidur (autolt Oka);
3 - käigukast;
4 - CV liigend (autolt VAZ-2108, 12 tk);
5 - käigukast viimane sõit diferentsiaaliga (alates VAZ-2105, 2 tk.);
6 - võll (autost VAZ-2108, 6 tk.);
7 ratas (autolt Chevrolet Niva)
Madalaid käike ega diferentsiaalilukke pole.
Rool on ülevalt mootorratta tüüpi (hoob ja võll) ja all autotüüpi (raudvarrastega), ainult lihtsustatult, ilma roolimehhanismita, ühe bipodiga. Algul kasutasin Minski mootorratta rooli, mille toru läbimõõt oli 22 mm, kuid see osutus pisut õhukeseks. Hiljem leidsin ja paigaldasin selle Urali mootorrattalt. Roolivõll on valmistatud torust läbimõõduga 20 mm ja seinapaksusega 2,8 mm. Selle alumises otsas on reisipeatus. Altpoolt toetub võll tõukelaagrile ja keskmises osas pöörleb eemaldatavas nailonist kronstein-hülsis.
Bipod on valmistatud 8 mm paksusest teraslehest kujuga, mis meenutab tähte “T”. "Rammi" servas on 20 mm läbimõõduga auk - sellesse sisestatakse ja keevitatakse roolivõll ning kõrvades on koonilised augud ühendusvarraste kuulotste jaoks. Need augud on tugevdatud sobivate keevitatud seibidega. Bipodi kõrvad on kergelt alla painutatud, nii et need on varrastega peaaegu paralleelsed.
Rattad on 15-tollised, autolt Chevrolet Niva. Sobivate maandumisläbimõõduga rehvid 205/70 (laius/kõrgus laiuse protsendina) maastikumustriga. Ratta läbimõõt on umbes 660 mm.
Omatehtud neljaratta raami joonis:
1 - alumine peel (toru d25x3,2,2 tk.);
2 - ülemine peel (toru d25x3,2,2 tk.);
3 - alus (toru d25x3,2, 2 tk.);
4 - tagumise ülemise vedrustushoova tugi (toru d25x3,2,2 tk.);
5 - tagumine tugi (toru d20x2,8, 2 tk.);
6 - eesmise ülemise vedrustushoova tugi (toru d25x3,2, 2 tk.);
7 - eesmine tugi (toru d20x2,8, 2 tk.);
8 - eesmise amortisaatori ülemine tugi (nurk 35×35);
9 - eesmise amortisaatori ülemine tugitugi (leht s5, 2 tk.);
10 - eesmine mootori kinnitustugi (leht s3, 2 tk.);
11 - tagumine mootori kinnitustugi (leht s3,2 tk.);
12 - vedrustushoobade ja amortisaatorite kinnitusaasad (leht s5, 18 paari);
13 - sadula kinnitusklamber (leht s3, 2 tk.);
14 - ülemine risttugi (toru d20x2,8);
15 - alumine risttugi (toru d20x2,8,2 tk.);
16 - radiaatori tugi (toru d25x3,2 pikuti pooleks lõigatud, 2 tk.);
17 - jalatugede esikonsool (toru d20x2);
18 - jalatugede tagumine konsool (toru d20x2);
19 - jalatugede esi- ja tagakonsoolide ühendus (toru d20x2);
20 - jalatoe risttala (leht s5, 4 tk.);
21 - aas klaaskiust korpuse komplekti kinnitamiseks (leht s5, komplekt)
Rattavedrustus - sõltumatu, kahel kolmnurksel õõtshoovad igaüks (ülemine ja alumine) Oka auto amortisaatoritega (ees). Kangid on keevitatud VGP-20 tüüpi ümmargustest torudest. Elastsed elemendid (vedrud) ja amortisaatorid on Oka autolt (tagumine). Rattarummud ja roolinood- autost VAZ-2109. Mõlemat tuli muuta. Paigaldasin rummudesse Niva rataste naastud ja esisõlmidesse isetehtud õõtshoovad.
Summuti on isetehtud, kaheosaline. Kerekomplekti kaitsmiseks temperatuuri väänamise eest katsin selle kaugkattega ja isoleerisin sisselasketoru asbestiga.
ATV kere komplekt on klaaskiust. Liimisin selle esimest korda ja seetõttu uurisin esmalt soovitusi vastava töö tegemiseks. Kuid nagu selgus, on see protsess vaevarikas, kuigi tulemus on seda väärt.
Rataste vedrustushoovad
(A - õlavars esivedrustus; b - esivedrustuse alumine õlg; c - alumine käsi tagumine vedrustus; g - tagumise vedrustuse õlavars; kõik osad, välja arvatud need, mis on spetsiaalselt märgitud, on valmistatud VGT-20 torust):
1 - tala (2 tk.);
2 - risttala;
3 - puks (toru d37x32, 2 tk.);
4 - amortisaatori kinnitusaas (teras, leht s3);
5 - kuulliigend (Ziguli auto roolivardast)
Kõigepealt tegin 10x10x1 mm ristlõikega nelinurksest terastorust korpuse komplekti vajalikud kontuurid. Õnneks paindub see toru kergesti isegi käed üle põlve. Kontuur keevitati raami külge samast torust džemprite abil kohtades, kus hiljem (pärast kerekomplekti liimimist) sai “kleepsud” kergesti ära lõigata. Seejärel painutasin puitkiudplaadist (puitkiudplaadist) “tiivad” ja kinnitasin need isekeermestavate kruvidega kontuuri ja džemprite külge. Seal, kus kurv järsuks osutus, kinnitasin samast puitkiudplaadist eraldi ribad. Esiosa tehti ehituspoest ostetud vahtpolüstürooliga. Võimalik oli kasutada vahtpolüstürooli või sama vahtpolüstürooli, kuid sobivamaks materjaliks osutus vahtpolüstüreen - lõikab hästi terava õhukese noaga. Liimisin sellest üksikud elemendid polüuretaanvahule üldisesse struktuuri.
Roolisamba komplekt:
1 - roolivõll (toru d20x2,8);
2 - rooliratta ühendusplaat (teras, leht s6);
3 - plaattugi (teras, leht s6, 2 tk.);
4 - roolivõlli eemaldatav kronstein-hülss (nailon, leht s18);
5 - tugiseib (teras, leht s6, 2 tk.);
6 - bipod (teras, leht 18);
7 - rooliratta käigupiiraja (teras, leht s6);
8 - laagrikorpus;
9 - tõukejõu ots (teras, ring 15);
10 - tõukejõu laager
Valepaak on keerulise kujuga. Kiudplaadist ei olnud võimalik seda välja painutada. Seetõttu hakkasin mootorit kilega mähkima, täitma seda kihtidena polüuretaanvaht talle mõeldud koht. Pärast igat kihti on kuivatamine kohustuslik, vastasel juhul ei pruugi paks vahukogus seest ära kuivada. Täidetakse seni, kuni kihid väljusid kontuurist. Lõpuks, peale vahu täielikku kuivamist, hakkasin noaga soovitud kujundit välja tõmbama. Servad siluti jämeda liivapaberiga. 
Under armatuurlaud osa läks tegevusse armatuurlaud"Okei." Kinnitasin selle tooriku külge ka polüuretaanvahuga. Kuna vaht on suurepoorne, täideti poorid kipsiga ja seejärel töödeldi. Kui tooriku kuju hakkas vastama kavandatud kujundusele ja selle pind muutus enam-vähem siledaks, katsin tooriku PF-115 värviga. Kuna ma ei kavatsenud kerekomplekti plokile liimimiseks maatriksit teha, vaid liimisin kohe kehakomplekti peale, millele järgnes pinna viimistlemine ideaalsesse seisukorda, siis krohvimise ja ploki värvimise võis jätta tähelepanuta.
ATV on neljarattaveoline sõiduk ja mootorratas, endurokrossi ratas, ühes pakendis. Seda tüüpi transpordi tunnusteks on kompaktsus, sügava turvisega rehvid parema maastikuhaarduvuse tagamiseks, 1-2 istekohta ja katuseta pea kohal. Seda tüüpi transport ilmus esmakordselt Jaapanis 1970. aastatel ja võitis paljude maastikuromantikute südamed. Selline transport pakub huvi jahimeestele, kaluritele ja neile, kellele meeldib vallutada läbimatut maastikku. Paljud meist unistavad sellisest täiskasvanutele mõeldud mänguasjast. Me räägime teile, kuidas saate oma unistused oma kätega teoks teha.
ATV mootori valimine
Teie maastikusõiduki kõige olulisem osa on jõuallikas. Kõige sagedamini kasutatakse mootorrataste mootoreid (need on ökonoomsed ja väikese suurusega). Oletame, et sobib Uurali või Minski, IZH Planeti või IZH Jupiteri mootor. Saate kohandada VAZ-i või Oka mootorit oma ATV-le. Kuuma ilmaga mootori ülekuumenemise vältimiseks tuleb valida õhkjahutussüsteemiga mudel. Kõige populaarsem variant on auto sundjahutuse ülekandmine.
Olemasoleva raami või jooniste kaasajastamine nullist
Enne iga ettevõtmist on vaja tegevusplaani ja kujundusjoonist või valmis raami. Kui olete matemaatiliste arvutustega rahul, saate kõik ise arvutada. Kui te ei saa joonist teha, võite pöörduda spetsialisti poole või otsida Internetist teile sobivat kujundusskeemi.
Lihtsaim viis on võtta aluseks valmis mootorratta raam ja kõik puuduvad osad sellele peale keevitada. Teie tegevuste järjekord on järgmine: võtke lahti vana mootorratas. Jätame ainult raami. Pendelkahvli kinnitusega lõikasime ära raami tagumise osa. Pikendame torudega karkassi ja keevitame silla (kasutame noole- ja klambrid). Kõigepealt keerake auto sild ümber, et nelik saaks edasi ja mitte tagasi (kuna Urali käigukastil on väljundis pöörlemissuund vastupidine).
Pidage meeles, et vahetamise korral peab silla käigukast olema kergesti eemaldatav. Otsime sõiduautole varuosi: 2 esirummu, tagatelg (et kettad sobiksid kinnitustega rummudega), kardaan, eesmised vedrustushoovad, tugivardad, ¾-tolline ümmargune veetoru.
Kui doonormootorratast pole, on raam kõige parem valmistada vastupidavatest sulamitest: torud, profiilid, kokku keevitatud. Raami kandvatele osadele saab osta veetorud (VGP 25×3,2). Teil peab olema varustus, mis võimaldab teil torusid õiges kohas painutada. Kere jaoks valmistame raami 70×40 torust. Pikkus ei tohiks olla lühem kui vedru ja laius peaks vastama silla suurusele. Noolte kasutamisel ärge unustage konstruktsiooni väändejäikust.
Ühendame kardaani kastiga Uurali kummiühenduse abil. Hinge ristmiku kaudu ühendame kardaani äärikuga sillaga. Kui doonor oli IL, siis ajamist teostab algkett.
Kui teie nelikul on amortisaatoritel vedrud, jätke tagumise vedrustuse pendel koos hääletute klotsidega. Keevitage sild hargi külge (ärge unustage tugevdada õmblusi laiade käänakutega, et vältida hilisemat oksendamist). Kardaani asemel kasutage Oka või VAZi teljevõlli. Vedrud ja amortisaatorid jätame niisama, ärge puudutage neid. Kui raami struktuur on valmis, jätkame mootori kinnitamisega raami põhja külge poltide abil. Mootor võib asuda taga või ees (vahet pole). Summuti võib olla ka isetehtud, kaheosaline.
Nüüd edasi tagumised rattad Paigaldame jõuülekande tõhusalt, et ei tekiks tagasilööki. Ajamiga tuleb kaasa vananenud mootorratta mootor. Nelikule saab rattaid paigaldada Nivast. Kui vajate pagasiruumi, saate selle keevitada õhukese seinaga terastorudest. Kaitseraua saab asendada "kanguryatnikuga".
Kontrolli tüüp
Selleks, et teie maastikusõidukit oleks ohutu kasutada, peate hoolitsema juhtseadme tüübi eest. Teie ATV-l võib olla kahte tüüpi juhtnuppe: rool (aluse võtame autolt - roolivardad) ja kasutatud mootorrattalt rool (hoob ja võll). Roolivõlli saab valmistada 20 mm läbimõõduga ja 2,8 mm seinapaksusega torust. Asetage alumisse otsa reisipeatus. Seega toetub võll allosas tõukelaagrile ja keskel pöörleb eemaldatavas nailonist kronstein-hülsis.
Vedrustus: ees ja taga
Teie ATV saab varustada kas taga- või esivedrustusega. Tagavedrustuse jaoks sobib järgmine lahendus:
1. Disaini kergeks ja lihtsaks muutmiseks vajate käigukasti süsteemi. Sel juhul pole erinevust.
2. Maanteesilda kasutades on konstruktsioon väga raske (seda tuleb lühendada). Sel juhul on sõidu ajal vaja diferentsiaali.
Esivedrustuse jaoks võite aluseks võtta Uurali või IZh vedrustuse. Esivedrustuse paigaldamine on ajasäästlikum – see on kiirem kui nelikvedu, kus vajate professionaalsete treijate, elektrikute, keevitajate abi (vajalik on mõningane muudatus).
Pendelhoobade kinnitamiseks pikendatakse mootorratta raami eest. See tuleb paigaldada nii, et pöörlevad rattad ei puudutaks mootori silindreid. Seetõttu on Uurali raamil rattad asetatud kaugemale ettepoole. Geomeetrilise murdmaasõiduvõime suurendamiseks peaksid vedrustushoovad olema võimalikult pikad(peate need ise tegema). Roolisamba külge (valmistatud "Uurali" kardaanist) keevitame kõrvuti kaks rooli bipoodi: paremal ja vasakul. Rummud kinnitatakse originaalsete kuulrummude abil.
Eesmise tugiposti paigaldamisel ärge unustage tugituge kallutada. See hoiab ära rooli kukkumise konaruste korral ja aitab pöörata rooli oma kohale tagasi. Kui kallet pole, saate lennata inertsist, maastikul rooli tagasipööramine tagurdusasendisse on väga problemaatiline.
Nelikveoline neljarattaline jalgratas
Sest nelikveoline neljarattaline jalgratas sa vajad:
- sõita alates mehaaniline jõuülekanne jõuvõtu käigukastiga esiratastele;
rataste diferentsiaalid;
esiratta juhtimine (autosarnane);
Sõltumatu vedrustus (võimalik, et mitme lüliga) või sõltuv vedrustus.
Kui kõike ise kokku panna pole võimalik, võtavad nad vedrustuse Okalt või esiveoliste VAZ-ide käest. Valmistame Oka mootori raami nullist ette. Esivedrustuses jätame ruumi esirattaveolisele käigukastile. Saate seda ise teha: lõikame silla “sukad” ära ja eemaldame diferentsiaalilt VAZ-ilt sobivad teljevõllid. Keerame mootori tagurpidi. Nüüd on teljevõllidest saanud kardaanvõllid, mis veavad esi- ja tagatelge.
