Isetehtud omatehtud roomikmootorsaan. Kuidas isetehtud mootorsaan oma kätega erinevat tüüpi radadel kokku panna. Omatehtud mootorsaanide omadused

Talve saabudes asendab osa inimesi edukalt kaherattalised sõidukid isetehtud mootorsaanidega. See varustus on võimeline ületama suuri lumehange ja on mugav lumega kaetud teedel liikumiseks. See on kallis ja igaüks ei saa seda endale lubada, nii et paljud panevad mootorsaane ise kokku, kasutades vanaraua materjale.

Mootorsaani üldine ehitus

Mootorsaan on kelk, mille jõuallikaks on mootor. Nad on väledad, väledad ja võimelised kiiruseks üle 85 miili tunnis. Keskklassi seadmed suudavad ületada 20° kaldeid. Kuni 65° järskudel nõlvadel saab läbida kõrgema klassiga mootorsaane. Mootorsaani üldine ehitus:

1. Varustust juhitakse roolipidemetega. Käepidemed on ühendatud suuskadega, mis seisavad ees.
2. Rool on varustatud ajamiga: gaas ja pidur. Need hoovad juhivad mootorsaani kiirust ja pidurdamist.
3. Tagumised rattad puuduvad, kuid selle asemel on paigaldatud täiskumm (roomik), mis mootorsaani liigutab. See on ühendatud mootoriga läbi keti ja rihma.
4. Mõningaid mudeleid saab valmistada traktori rataste sisekummide abil.

Tänu oma disainile saavad mootorsaanid üle rasketest kohtadest, millest autod läbi ei saa. Nende abiga toimetatakse toit lumistesse piirkondadesse, kus puuduvad teed. Kuid enamik inimesi on harjunud neid meelelahutuseks kasutama.

Konstruktsioonielementide valmistamine

Enne konstruktsioonielementide valmistamise alustamist koostage joonis, vajalikud materjalid ja tööriistad. Võite teha valmis joonised Bullfinchi või Vepr mootorsaanide põhjal. Tööriistad, mida vajate:

• keevitusmasin;
• toru painutaja või viimistletud raam;
• haamer;
• kruvikeerajad.

Kuna minimootorsaani disain on madal, on iste valmistatud vastupidavast veekindlast materjalist. Kütusepaak on metallist. Selle maht peaks olema 10–15 liitrit. Ajamina saate kasutada mootorratta ketti.

Kuidas teha mootorsaanirada

Mootorsaani rada luuakse rehvidest või konveierilindist. Töö on raske ja aeganõudev, kui aluseks võtta rehve. Küljed on neist välja lõigatud, seega on tööks vaja teravat kinganuga või elektrilist tikksaagi. Protsessi hõlbustamiseks valitakse sobiva turvisemustriga rehvid. Omatehtud rööviku valmistamine:

1. Rehvi küljed lõigatakse noaga välja. Kui noa tera perioodiliselt seebilahuses niisutada, muutub lõikamisprotsess lihtsamaks. Elektrilise pusle kasutamisel paigaldage väikeste hammastega tera ja niisutage seda veega.
2. Kui lõikamisel osutub rada kõvaks või valele poole on tekkinud lisakihte, lõigatakse ka need ära.
3. Uue konstruktsiooni lõikamine toimub siis, kui turvisemuster ei ühti. Valmistatud struktuur peab pinnase külge klammerduma, seega peab mustri struktuur olema õige.

Kalurid, jahimehed ja talispordihuvilised kasutavad mootorsaane, et reisida parimatesse puhkusepaikadesse. Isegi selliste seadmete odavad mudelid maksavad umbes sada tuhat rubla, sageli rohkem. Kes soovib raha säästa, saab omatehtud mootorsaani roomikutel kokku panna tavalises garaažitöökojas. Ehituse osade maksumus ei ületa 40 tuhat rubla.

Mootorsaani seade

Isetehtud mootorsaanid on ehitatud roomikutele. Roomisid veab mootor sisepõlemine paigaldatud jäigale metallraamile. Neid toetavad tööasendis rattad ja spetsiaalsed rullid. Peamised valikud:

• Tahke või murderaamiga.
• Jäiga või amortisaatoriga vedrustusega.
• Mootoriga tagantkäivast traktorist või jalutuskärust.

Juhtimiseks kasutatakse lühikesi suuski. Kerged mootorsaanid (kaaluga kuni 100 kg), mõeldud liikumiseks maksimaalne kiirus kuni 15 km/h, ei nõua kohustuslikku varustust pidurisüsteem. Need peatuvad kergesti, kui mootori pöörlemiskiirus langeb. Tee isetehtud mootorsaan radadel algoritmi kasutades:

1. Mootori valik, raami ja šassii arvutus.
2. Raami kokkupanek punktkeevitusega.
3. Rooliseade.
4. Mootori paigaldamine projekteerimisasendisse ajutisele kinnitusele.
5. Konstruktsiooni ümberminekukindluse kontrollimine.
6. Kell edukas kinnitamine- suurem raami keevitamine, mootori paigaldus.
7. Veosüsteemi, sildade paigaldus.
8. Radade kokkupanek ja paigaldus.
9. Kereosade paigaldamine.

Pärast seda viiakse läbi viimased testid. Kui mootorsaan sõidab normaalselt ja ei kuku ümber, siis sõidetakse see garaaži ja võetakse lahti. Raam puhastatakse roostest, värvitakse 2 kihina, ülejäänud elemendid viimistletakse ja seejärel monteeritakse oma kätega omatehtud mootorsaan roomikutel.

Mootori valik

Rakenda bensiinimootorid järelkäitavatele traktoritele või külgkorvidele. Mootori kiirust juhitakse roolil asuva gaasihoova käepidemega. Lihtsaim viis omatehtud roomikmootorsaani valmistamiseks oma kätega on kasutage järelkäivate traktorite jaoks valmis väikesemahulisi mootoreid, millel on eelinstalleeritud:

• Kütusepaak.
• Süütesüsteem.
• Reduktor käigukast vahekorraga 1:2.
• Tsentrifugaalsidur, mis aktiveerub automaatselt, kui kiirus suureneb.

Nende mootorite võimsus ei ületa 10 Hobujõud, kuid neid on lihtne paigaldada: tehnik ei pea süütesüsteemi eraldi kokku panema, kütusetorusid ühendama, sidurit reguleerima jne. Turul on erinevaid võimalusi:

Kui järelkäivast traktorist ei ole võimalik valmismootorit osta, saate kasutada jalutuskäru mootorit. Sellised mootorid on 10-15 hobujõudu võimsamad, kuid nõuavad isemonteerimist. Süsteem sisaldab:

• Mootor.
• Sidur.
• Käigukast.
• Gaasipaak (maht 5-10 liitrit).
• Summuti.
• Generaator.
• Elektrooniline süütelüliti ja spiraal.

Osa elemente pärineb vanadelt mootorratastelt (“Minsk”, “Vostok”, “Java”, “Ural”). Gaasipaak asub karburaatorile võimalikult lähedal, et vähendada torude pikkust.

Raam ja korpus

Enne tööd on soovitatav koostada raami joonis. Konstruktsioon on keevitatud nelikanttorust 25 x 25 mm seinapaksusega 2 mm. Kell kasulik koormusüle 150 kg, suurendatakse sektsiooni suurust 30 x 25 mm-ni. Laadimisala ja kereelemendid on kaetud vineeriga. Istmed on valitud hüdrofoobse kattega.

Murderaami keskel on hing, mis võimaldab pöörata ümber vertikaaltelje. Maksimaalset pöördenurka piirab metallplaatide keevitamine. Esipoolt kasutatakse roolimiseks ja mootor asetatakse tagumisele poolraamile.

Tugev raam on keevitatud ristküliku kujul, mille sees asuvad teljed ja roomikud. Mootor asetatakse ette spetsiaalsele platvormile, mis on ülejäänud raami külge jäigalt keevitatud. Mõlemal juhul paigaldatakse mootor risti (võll on otsa poole).

Ajami süsteem

Mootori väljundvõllile on paigaldatud veoratas väike läbimõõt. Sellest edastatakse pöördemoment läbi keti mootoriistme all asuvale veovõllile. Vedaval võllil on:

• Vedatav ketiratas suur läbimõõt.
• Hammasrattad, mis juhivad roomikuid.
• Juhendid radadele.

Vedav võll paigaldatakse laagrite abil raamile. Hammasrattad suruvad roomikuid, põhjustades roomikute liikumist. Kett ja ketirattad eemaldatakse ühelt seadmelt. Doonoriks sobivad vanad mootorrattad ja mootorsaanid (Buran). Roomikute hammasrattaid saab eemaldada ainult teistelt roomiksõidukitelt.

Juhtrullikud pöörlevad koos võlliga, on kinnitatud hammasrataste kõrvale ja on mõeldud rihma pingutamiseks. Need on valmistatud puidust või plastikust ja nende otstes on pehme kummikiht. Kumm hoiab ära raja kahjustamise. Selliseid rulle on lihtne ise valmistada, kinnitades äärise mööbliklammerdajaga.

Röövikute arvutamine ja kokkupanek

Röövik on lint, mille välispinnale on kinnitatud roomikud. Roomikud on kogu rööbastee pikkuses paigaldatud jäigad kõrvad. Raja valikud:

• Valmistatud 3 mm paksusest transpordilindist.
• Alates auto rehv.
• Kiilrihmadest.
• Valmis tehases valmistatud rajad.

Konveierilint peab olema silmustega. Selle tugevus on piisav ainult kergetele mootorsaanidele, mille mootor ei ole võimsam kui 10 liitrit. Koos. Autorehvid on teibist tugevamad ja sobivad võimsatele mootoritele. Täisrehve ei pea silmustama, seega on rebenemise tõenäosus minimaalne. Vajaliku pikkusega rehvi on keerulisem valida kui teipi.

Valmis rajad eemaldatakse muudelt samalaadsetelt seadmetelt (mootorsaanid “Buran”, “Sherkhan”). Need on varustatud tehasest pärit kõrvadega. Tooted ei sobi kasutamiseks madala võimsusega traktorite mootoritega. Buranovski radadest valmistatud omatehtud mootorsaanidel peavad olema sama "doonori" käigud.

Rööviku suurus valitakse vastavalt nõutavatele sõiduomadustele: mida suurem laius, seda madalam on juhitavus, kuid suurem manööverdusvõime. Mootorsaani (suusad ja roomikud) kokkupuuteala minimaalne pindala peab olema selline, et varustatud sõiduki rõhk ei ületaks 0,4 kg/cm2 pinna kohta. Kerged mootorsaanid kasutavad 300 mm laiust konveierilinti, mis on pikisuunas lõigatud kaheks 150 mm ribaks.

Lindi ettevalmistamine

Rööpad on paigaldatud omatehtud röövikud Laia peaga M6 poldid. Poldid kinnitatakse mutriga, kasutatakse seibi ja soont. Enne kinnitamist puuritakse lindi ja rööbastesse juhtaugud läbimõõduga 6 mm. Puurimisel kasutage rakist ja spetsiaalse teritusega puidutrelle.

Konveierilint on ka M6 poltidega silmustega. Selleks kattuvad lintide servad 3-5 cm ülekattega, ühendus sisaldab 1-2 rida polte. 150 mm laiusele rööbastee jaoks talub järgmisi vahemaid:

• Lindi servast 15-20 mm.
• Poltide vahel roomikutel 100-120 mm.
• Poltide vahele lindistamisel 25-30 mm.

Kokku vajab üks rööbastee 2 polti ja üks rihmaühendus 5-10 polti, olenevalt ridade arvust. Autorehve kasutades jäetakse alles vaid turvis, külgseinad eemaldatakse jalatsinoaga.

Rööpad on valmistatud 40 mm läbimõõduga polüetüleentorust, seinapaksusega 5 mm, pikisuunas pooleks saetud. Kogu kõrvaosa külgneb lindiga. Kergetel mootorsaanidel ühendab roomikpaari üks rada. Rööpmelaiusega 150 mm on rööbastee pikkus 450-500 mm.

Kõrvad lõigatakse puidust ketassaega. Nad kasutavad spetsiaalset masinat, millel on kaks juhikut (metall ja puit), mis on jäigalt kinnitatud fikseeritud lauaplaadile. Torude seinad saetakse ükshaaval.

Rööbaste vaheline kaugus sõltub veovõlli hammasrataste parameetritest. Tavaliselt 5–7 cm. Määratud kaugust hoitakse kuni 3 mm veaga. Vastasel juhul on ajami töö häiritud: rõngad “jooksevad” veorataste hammastele, röövik hakkab libisema ja lendab rullidelt maha.

Šassii

Lahtisel lumel sõitmiseks mõeldud kerged mootorsaanid on varustatud pikendatud M16 mutrist valmistatud hingedega vedrustusega. See on kerge disain koos lihtne seade, mis ei paku omatehtud toote mugavaid sõiduomadusi.

Tihendatud lumel sõitmiseks mõeldud mootorsaanid peavad olema varustatud amortisaatoritega (mootorrattalt või mopeedilt). Amortisaatorid paigaldatakse kohtadesse, kus suusad ja teljed kinnitatakse raami külge. Vedrustuse käik on valitud nii, et liikuvad elemendid ei puudutaks töötamise ajal mootorsaani korpust.

Rool ja suusad

Rool väljastatakse kahele esisuusale vastavalt vedrustusega struktuurilt sarnasele skeemile. See on valmistatud pikendatud M16 mutterisse paigaldatud keermestatud naast, mis on jäigalt raami külge keevitatud. Kasutatakse mopeedi või mootorratta („Minsk“) rooli.

Kokku on disainis kasutatud 3 lastetõukeratta plastiksuuski (või isetehtud 3 mm paksusest vineerist). Ruleerimiseks kasutatakse paari esisuuski. Kasutatakse kuni 1 meetri pikkuseid suuski, mis on vajadusel tugevdatud terastoru ja -plaadiga.

Kolmas suusk on tugisuusk, mida kasutatakse rihma töökorras hoidmiseks. See on teistest lühem, paiknedes sildade vahel (keskel). Tugisuusa külge on kinnitatud T-kujuline tala, mis on jäigalt raami külge keevitatud. Tala peal on vabalt pöörlevad rullikud roomikute jaoks. Sellise konstruktsiooni paigaldamine ei ole vajalik, kui rada ei vaju.

Sildade ehitus

Sillad asuvad laadimisala all. Ühe silla jaoks on vaja 2 täispuhutavat ratast aiakäru ja metallvarras. Rattad pöörlevad vabalt ja neil puudub vedu. Mootorsaanidel, mis on ehitatud tagantkäivate traktorite mootorite baasil, on rattad poolenisti täis pumbatud. Rataste välisotstesse keevitatakse klambrid, mille abil kinnitatakse teljed raami külge.

Esisild on paigal, selle klambrid on jäigalt raami külge keevitatud. Taga-sild peab mööda raami vabalt liikuma, kuna see pingutab rada. Selle klambrid tagavad hõõrdpingutuse M10 poltide abil, kinnitades silla tööasendisse.

Niipea kui talv meie riigis algab, pannakse kaherattalised sõidukid kliimat arvestades garaaži kevadeni. Tugeva lume tõttu võib olla võimatu autot transportimiseks kasutada. Ja siin tuleb kõigile autojuhtidele, kes soovivad mööda lumist teed liikuda, appi rööbastel mootorsaan, mille saate oma kätega möödasõitvast traktorist valmistada.

Kõigil pole võimalust lisasõidukit osta, kuid igaüks saab iseseisvalt isetehtud sõiduki ehitada. roomikmootorsaan järelkäivast traktorist.

Omatehtud mootorsaani eelised ja omadused

• Sõiduk on mehaaniliselt juhitav ja roomiktraktor, millega sõites ei jää lumehangedesse kinni.
• Juhtimine toimub suuskade abil ja roolisüsteem asub ees, nii et saate seda hõlpsalt juhtida.
• Hind seda või teist ostes sõidukit oluline. Seega, kui teete matemaatika, on mootorsaani ise valmistamise hind viis korda väiksem kui selle tootjalt ostmisel. Ja see on veelgi odavam tänu saadaolevale traktorile ja muudele osadele.
• Usaldusväärsus – kus inimene ei saa mööda ja auto ei saa mööda, ületab mootorsaan kõik takistused kergelt.
• Kui mootorsaan on käsitsi valmistatud, on disainer osade valikul väga hoolikas. Tehes kõike ise, vastutate oma disaini kvaliteedi eest. Lisaks, pöörates suurt tähelepanu mehhanismi komponentidele, muudate mootorsaani maastikuliseks.

Omatehtud motoblokk-mootorsaani ehitus

See on nõutud leiutis, mille saate ise valmistada, kui teil on kvaliteetseid osi. Käitav traktor on osaliselt võetud (eraldi osad) või kasutatud täielikult. Kui otsustate seda kasutada mitte täielikult kokkupanduna, peate selle külge keevitama tugiraami koos tagatelje, roolihargi ja ratastega. Sel juhul on kõige keerulisem etapp möödasõidutraktori töövõlli muutmine ajamiks.

Kõige praktilisem ja universaalsem lahendus iseliikuva sõiduki valmistamisel oleks kasutada möödasõidutraktori osi. Peate valmis traktorist eemaldama ainult roolihargi ja mootori.

Mootor võib asuda konstruktsiooni tagaosas.

Enne algust ise tehtud kujundab, joonista joonis, pane kõik kokku vajalik materjal, valmistage tööriist ette ja võite alustada. Disain on üsna lihtne ja sellega saab hakkama igaüks, tehnilist haridust ja mingeid oskusi pole vaja.

Kui te pole inseneriteaduskonda lõpetanud ja teil on raske joonist koostada, kasutage meie oma.

Omatehtud mootorsaani lihtsa raami joonis

Joonisel on kujutatud raam, mida vajate mootorsaani valmistamisel.

Isetehtud roomikmootorsaanis olev tagatraktor on peamine osa, mille tõttu teie sõiduk liigub.

Kui kõik on joonise järgi õigesti tehtud, saate hanekela baasil mootorsaani.

Mootorsaani raami joonistamine rööbastele

Mootorsaani valmistamine oma kätega röövikuradadel

Enne töö alustamist otsustage tööriist. Võime 100% kindlusega öelda, et vajate: erinevaid kruvikeerajaid, haamrit, keevitust, torupainutajat (kui teil pole valmis raami).

Enne oma mootorsaani tegemiseks joonise koostamist tutvuge standardse konfiguratsiooniga.

1. Raam. Igal mootorsaanil on raam: mida keerulisem disain, seda töökindlam ja tugevam peaks olema raam. Parim variant– võtta ATV-lt, tõukerattalt või mootorrattalt. Kui teil sellist osa pole, saate selle ise keevitada vähemalt 40 mm läbimõõduga torudest.
2. Iste. Mootorsaani iste peab olema vastupidav, kuna konstruktsioon ise on üsna madal.

Kohustuslik tingimus: iste peab olema veekindlast materjalist.

1. Mootor. Mootori valimisel pöörake tähelepanu selle võimsusele. Kui tahad võimsat mootorsaani, siis mootor peaks olema selline.
2. Tank. Kütusepaagiks sobib suurepäraselt metallist anum mahuga 10-15 liitrit.
3. Suusad. Kui teil pole valmis suuski, mida saaks mootorsaani jaoks kohandada, saate need ise puidust valmistada. Parem on, kui see on vähemalt üheksakihiline vineer.
4. Rool. Rooli valides mõelge oma mugavusele. Parim on see, kui see on laenatud kaherattalisest seadmest.
5. Röövikud. Roomikute tegemine on võib-olla kogu iseliikuva sõiduki kõige keerulisem osa.
6. Ajamiüksus. Roomikute pöörlemiseks vajate ajamit - sel juhul on kõige parem kasutada mootorratta ketti.

Raam

Kui teil pole valmis raami, saate selle hõlpsalt profiiltorust keevitada ja torupainutaja abil vormida.

Kui te ei saa ise arvutusi teha ja joonist koostada, kasutage näitena meie veebisaidi joonist.

Kui raam on kokku pandud, töödelge seda korrosioonivastase seguga ja katke kvaliteetse värviga, mis talub nii niiskust kui ka külma.

Röövikud

Kõik, kes on varem omal käel roomiktraktori disaininud: roomikute tegemine on isetehtud projekti juures kõige keerulisem protsess.

Lihtsaim viis neid ehitada on autorehvidest. See valik on kõige soodsam - kvaliteetne ja madal eelarve. Osa on valmistatud suletud ringis, seega ei saa tekkida rehvi purunemist.

Rehvidest valmistatud mootorsaani jäljed

Juhised röövikute valmistamiseks:

• Autorehvist: võtke rehv ja lõigake helmed ära (seda on parem teha terava noaga). Peate lõikama nii, et painduv osa koos kaitsmega jääks.

Omatehtud mootorsaani loomise ajalugu meenutades mõistsin, kui kaua aega tagasi sai alguse minu kirg varustuse disainimise vastu. Isegi nooruses (ja nüüd olen juba pensionär) sain mehaaniku eriala ja omandasin iseseisvalt keevitamise ja muud metallitöötlemise erialad. Kuid ausalt öeldes ei saanud ma oma disainiteadmistega "kiidelda" ja polnud kuskilt õppida. Kapriisiga ehitasin ratastele ja roomikutele igasuguseid “trikke”: sõitsin nendega maastikul ja lumes, kuid neis polnud ei töökindlust ega ilu.

Kuid 1988. aasta alguses ilmus “Model Designer”, mis sisaldas artiklit mootorsaani kohta “Caterpillar ümber suusa”. Siit see algas!

Meie kohad on sellised lumikate valetab kuus kuud või isegi rohkem! Kohalikke teid tavaliselt õigel ajal lahti ei puhastata ja ainult nii, et mööda pääseb vaid maastikuauto. Noh, maateede kohta pole midagi öelda. Lisaks olid mul hobid: jahindus ja kalapüük. Kõik see motiveeris mind tegema head, hästi läbitavat mootorsaani.

Ehitasin selle endale, aitasin sõpru ja perekonda ning sain kogemusi. Ta täiustas pidevalt disaini "vastavalt evolutsiooniseadustele": asendas rasked kerged, ebausaldusväärsed vastupidavate, kasutusele võetud vedrustustega: lehtvedrud, vedrud, amortisaatorid. Kokku ehitas ta üle kümne mootorsaani: puust ja polüetüleenist roomikutega radadel ümber suusasuuskade; rullplokiga kumm; nii ühe kontrollsuusaga kui ka kahega.

Ma räägin teile loo oma viimasest mootorsaanist. Ma ei saa öelda, et sellel puudusi poleks, kuid panin kogu oma kogutud kogemuse selle disaini ja auto osutus edukaks, kuigi ilma satsikuteta (või nagu praegu öeldakse, utilitaarne), kuid see näeb hea välja. , ja usaldusväärsus on kõrgus.

Mootorsaani paigutus valiti nii sarnastel kodumaistel kui ka välismaistel masinatel levinuimaks: kaks eesmist juhitavat suuska; toiteplokk, mis asub ees kapoti all; Järgmine on roomikplokk ja selle kohal on iste ja selle taga on pakiruum. Mootorsaani kogupikkus on 2300 mm, laius suuskade välisservades 900 mm, kõrgus roolini 1000 mm, istmeni 700 mm.

1 – juhitav suusk (2 tk.); 2 – roolisuusa vedrustus (2 tk.); 3 – kaar (toru Ø32); 4 – kapuuts (alates külghaagis mootorratas "Java"); 5 – tuuleklaas; 6 – rool; 7 – kütusepaak (kahest mopeedipaagist keevitatud); 8 – iste; 9 – tööriistakast; 10 – magistraalpiire (toru Ø16); 11 – poritiib (terasplekk s0,5); 12 – vedruamortisaator roomiksõlme pingutuspendli hoobade vedrustuseks (2 tk.); 13 – esituli; 14 – roomikplokk

1 – alumine peel (toru 28×25, 2 tk.); 2 – ülemine peel (toru 20×20, 2 tk.); 3 – L-kujuline kronstein väljundvõlli pikenduse tugilaagrikorpuse kinnitamiseks jõuseade(toru 28×25); 4 – traksidega vahetugi (toru 20×20); 5 – ofset (toru 28×25,2 tk.); 6 – tugilatt roolivõlli topsile (terasplekk s3); 7 – roolivõlli tass (toru Ø32); 8 - roolisammas(toru Ø32); 9 – kaarstatiiv, 2 tk.); 10 – istmeraam (toru Ø20); 11 – istmepost (toru Ø20); 12 – tööriistakasti rihmad (terasnurk 20×15); 13 – keevitatud kronstein roomikuploki ja rööbastee pingutuse kinnitamiseks (2 tk.); 14 – kronsteini tugi (toru 20×20, 2 tk.); 15 – pagasiruumi platvormi poolraam (toru 20×20); 16 – kinnitusaas tagumine amortisaator(teras s4,2 tk.); 17 – pagasiruumi poolraami tugi (toru 15x 15,2 tk.); 18 – alumise peenra tugi (toru 28×25,2 tk.); 19 – traavers (toru 28×25); 20 – varte risttala (toru 28×25); 21 – roolisamba vedrustuse risttalad (toru Ø16); 22 – mootori abiraam (toru 28×25); 23 – tugiside (terasplaat); 24 – alumiste külgdetailide risttala (toru 28×25); 25 – kütusepaagi kinnituslukk; 26 – istme niši pikielement (toru 20×20,2 tk.); 27 – tihvti puks (jalgratas, tugevdatud, 2 tk.); 28 – tihvti puksi tugi (toru 20×20, 2 tk.)

Kapoti all:

a – parempoolne vaade; b – vasakvaade

Jõuallikaks (mootor, sidur ja käigukast ühes komplektis) on TMZ (Tula masinaehitustehas) toodetud “Tula-200m”. See paigaldati igat tüüpi Tulas toodetud mootorratastele: tõukeratastele (sh Ant lastiauto), mootorratastele jne. Seade on üsna töökindel, kuigi veidi raske.

Uue mootori võimsus oli 11 hj. kiirusega kuni 3600 minutis. Aga ta on juba üle tosina aasta vana. Siiski tunnen, et temas on kaheksa-üheksa jõudu veel alles. Mootor on töömahuga 196 cm3, kahetaktiline ja töötab madala oktaanarvuga bensiini segul mootoriõli(tüüp "Autol") vahekorras 10:1.

Silinder on varustatud standardse sundõhkjahutusega.

Käigukastil on ülekandearv 2,353.

Pöörlemise ülekandmiseks sekundaarselt (väljund) võllilt veovõlli ketirattale oli vaja lõhkistatud otstega torust teha keevitatud pikendus. Ühest otsast lõigatakse otse torusse sisemised splinsid (pikenduste paigaldamiseks võllile). Teisel küljel on adapteri jaoks välised pesad, iste laagri jaoks ja M20x1,5 keerme ketiratta pikendusele paigaldamiseks, valmistatud keevitatud otsale.

Tulevikku vaadates märgin, et rööviku veovõlli külge on keevitatud täpselt sama ots, mis on valmistatud Burani mootorsaani rööviku pingutus-tagateljest.

Mootorsaani raam on ruumiline, keevitatud ristküliku-, ruudu- ja ümmarguste sektsioonide terastorudest.

Raam põhineb kahel paaritatud torukujulisel pesal - ülemisel ja alumisel. Iga paari ülemine peel on valmistatud torust ristlõikega 20×20 mm. Samast torust on valmistatud suurem osa abielemente: vahepealsed risttalad, tugipostid ja isegi pagasiruumi tagumine raam. Alumised peeled on valmistatud torust ristlõikega 28x25 mm – see on raami konstruktsiooni kõige paksem toru. Eesmine ike, eesmised risttalad ja konsoolid ning alammootori hari on valmistatud samast torust.

Peab ütlema, et karkassi torud on väikese ristlõikega ja pole isegi paksuseinalised. Seetõttu pistsin aukude puurimise kohtadesse neisse puksid ja keevitasin ringikujuliselt.

Raami pealisehitus (püstine, kaar) on valmistatud ümmargusest torust läbimõõduga 20 mm - vanadest toolidest, õhukese seinaga, kuid üsna tugev. Nende keevitamine oli veidi keeruline, kuid kui teete seda poolautomaatse masinaga, muutub protsess palju lihtsamaks. Istmealune pagasiruumi raam, nagu ka platvormi keskmise osa raam, on valmistatud 15 mm võrdse ääriku nurga alt. Nende raamide vahele panin pikad esemed, näiteks suusad. Roolivõlli sammas - valmistatud 32 mm läbimõõduga torust - on ehitatud pealisehituse esiosasse. Puksid kuningnõelad lõigatud jalgratta raamidest ja keevitatud risttala otste külge. Rööbastee pingutusklambrid on samuti integreeritud raami sisse (keevitatud alumiste küljedetailide tagumiste otste külge). Need samad kronsteinid toimivad ka roomiku tasakaalustusvõlli laagrikorpuste kinnituspunktidena raami külge. Lisaks on raami elementide külge keevitatud arvukad kõrvad ja silmad jõuallika, kütusepaagi, istme, amortisaatorite jms paigaldamiseks.

1 – pikendus; 2 – ots võllile paigaldamiseks; 3 – ajami ots

1 – röövik; 2 – roomiku ajami hammasratas (2 tk.); 3 – roomiku veovõlli koost; 4 – vedru (2 tk.); 5 – tasakaalustusploki kronstein (2 tk.); 6 – pingutustelje pendelhoob (2 tk.); 7 – roomiku pingutuskäik (2 tk.); 8 – tugirull (10 tk.); 9 – välimine käru (2 tk.); 10 – keskmine käru; 11 – tasakaalustusploki telg; 12 – tugirull (2 tk.); 13 – laagriga korpus tasakaalustusploki telje jaoks (2 tk.); 14 – klamber vedru kinnitamiseks tasakaalustusploki telje külge (2 tk.)

Rööbasteeplokk (täpsemalt selle pikisuunaline pool) laenati vanalt tööstuslikult mootorsaanilt "Buran". Miks pool? Jah, sest esiteks on see lihtsam. Teiseks on väiksemad kulud ja lihtsam disain. Noh, kolmandaks, ma kavatsesin sõita mitte neitsi lumel, vaid "pioneeride" jälgedes.

Kuid koos paari üsna laia suusaga ületab mootorsaan enesekindlalt nii sügavad lumehanged kui ka värskelt langenud “puuder”.

Välimised pöördvankrid on ümber tehtud - vedrud on eemaldatud ja puksid kokku keevitatud, kuna pöördvankrid balansseerivad ise, istudes vedrude otstes oma teljel.

Uuendatud on ka rööbastee pingutussõlm. Selle pendelhoobade esiotsad asetsevad ühisel teljel koos vedrutasakaalustaja komplektiga ja tagumised otsad on riputatud raami külge omatehtud vedruamortisaatorite külge.

Mootorsaani jõusüsteemiks on 380 mm laiune kummist roomik (Buranil on neid kaks). Roomikajam toimub veovõllist paari 9-hambalise Buranovski nailonrataste kaudu. Veovõll on torukujuline. Nagu varem märgitud, on see valmistatud Buranovski tagumisest roomikteljelt, mis on paigaldatud 80205 laagritesse, mille korpused on kinnitatud otse raami ülemiste külgmiste külgede külge. Rööviku pinge teostab hammasratastega pingutustelg (sama, mis veoratastel) tasakaalukäru teljele paigaldatud pendlihoobade paari kaudu (nihutades selle laagreid mööda raami külgelemente). Hammasratastega roomiku (või õigemini telje, kuna see osa ei edasta pöördemomenti) pingutusvõll on samuti Buranovsky. Rööviku kontakti pikkus teega on veidi üle meetri.

Varem ehitati tõukejõude tugiliuku suusaga. Nad on head "puhutud" lumel ja lumehangedel, kuid on väga tundlikud kõvade tee ebatasasuste suhtes. Need mitte ainult ei edasta ebamugavust juhile, vaid põhjustavad ka rööbaste ja isegi liumäe enda rikkeid. Seetõttu otsustasin seekord teha kummist roomiku ja teeratastega liikuri, kuna kavatsesin sõita rullunud lumel ja isegi jääl.

Mootorsaani jõuülekanne, nagu öeldakse, ei saaks olla lihtsam, kuigi mitte ilma oma veidrusteta. See koosneb 15,875 mm sammuga IZH mootorratta üheastmelisest kettajamist koos hammasrataste paariga: ajamil on 15 hammast, ajamil 21, see tähendab, et ülekandearv on 1,6. Jõuallika sekundaarset (väljund)võlli pikendab toru, mille otsas on võllile paigaldatud sisemised splinsid ja teises otsas splint. Pikenduse vaba ots on paigaldatud laagrisse 80205, mille korpus on kinnitatud raami külge keevitatud L-kujulise kronsteini külge. Kettajami veoratas kinnitatakse sellele otsale sisemiste ja väliste splintidega adapteri kaudu. Käitav ketiratas on monteeritud (ka spline-adapteri kaudu) roomiku veovõlli spline-otsale. Tegin hammasratastest adapterid: lõõmutatud, teritatud, freesitud. Tänu splain-adapteritele, ketiratastele (ja sellest tulenevalt ülekandearv) on lihtne muuta ka põllul teeoludele vastavaks (täpsemalt lumekatte tiheduse ja sügavuse järgi).

Mootorsaani roolisuusad on isetehtud, 900 mm pikad (toorik - 1000 mm) ja 200 mm laiad. Valmistatud 2 mm paksusest teraslehest. Jooksud on tembeldatud: keskel on kolmnurkne soon ja äärtes on äärikud-allalõiked, mis on eest ülespoole kaardus (puutepind lumega - 800 mm). Jooksude peale on keevitatud samast teraslehest kõverdatud U-kujulise sektsiooni pikisuunalised jäikusribid ning nende külge on kõrvad ja aasad vedrustussõlmede kinnitamiseks ning ees on 10-mm terasvardast hoovad.

Igal suusal on vedrustus, mis koosneb amortisaatorist (Tula tõukerattalt) ja omatehtud hoob kandilisest torust 20×20 mm.

Rool on segatüüpi. Rool ise on mootorratta hoob ja ülejäänu on nagu auto. Roolivõll on kardaanliigendi ja isegi unikaalse roolimehhanismiga “murdev”. Tegin selle "murdepunktiks", kuna see ei sobinud pöördepuksidega "paralleeli" (aga üldiselt on sirge võll parem). Tuleb märkida, et võlli alumine ots on struktuurselt õõtshoobade ja varraste ees ning bipod on suunatud tahapoole. Selles olukorras tuli paremale keerates rooli keerata vasakule ja vastupidi, mis oli vastuolus terve mõistusega. Seetõttu oli vaja kasutusele võtta roolimehhanism, mis koordineerib rooli pöörlemist ja suuskade suunda. Mehhanism koosneb paarist identsetest hammasratastest korpuses. Veoülekanne on monteeritud roolivõlli otsa rihvelühenduse abil ja veoülekande võll on ühendatud (keevitatud, kuigi on soovitatav ja lihtne muuta see seade ka lahtivõetavaks) T-kujulise bipodiga. . Bipodilt läbi roolivarraste ja roolinuppude pööratakse nüüd suuski samaaegselt samasse suunda, kuhu keeratakse rooli.

Varustus. Kütusepaak keevitatud kahest paagist Riia mopeedist.

Iste on pärit Minski mootorrattalt ja on paigaldatud duralumiiniumlehtedega kaetud alustele. Istme all on tööriistakast ning kasti ja põranda vahele jääb vaba nišš, mille taga on ava ava. Vajadusel panen sinna suusad, labida ja muud pikad esemed. Kapott on mootorratta Java-350 külgkorvi (külghaagise) ümberkujundatud esiosa. Elektriseadmed on standardvarustuses. Esituli on Minski mootorrattalt.

1 – jooksja; 2 – võimendi; 3 – vibu; 4 – amortisaatori kinnitusaas; 5 – kangi kinnitusaas

1 – rool (jalgratas); 2 – roolivõlli ülemine põlve; 3 – roolivõlli ülemise käänaku tugiklamber (sisustus); 4 - universaalliigend; 5 – roolisammas; 6 – roolivõlli alumine küünarnukk; 7 – klamber alumise põlve ja hammasratta võlli splitsühenduse jaoks; 8 – veovõlli hammasratas; 9 – vedav käiguvõll; 10 – bipod; 11 – bipodi ja roolivarraste telg; 12 – roolilatt (2 tk.); 13 – otsik trossi pikkuse reguleerimiseks (2 tk.); 14 – lukustusmutter 15 – roolihoob (2 tk.); 16 – varda ja kangi telg (2 tk.); 17 – ümar rusikas(2 tk.)

1 – sisselasketoru; 2 – kere; 3 – summuti; 4 – väljalasketoru

1 – veotiisl; 2 – risttala; 3 – sulg-silm (2 tk.); 4 – tõukejõud (2 tk.); 5 – suusk (2 tk.); 6 – kere; 7 – alus (10 tk.)

Kelguhaagis on isetehtud. Usun, et mootorsaanil on parem väike kelk kui suur pakiruum: kui jääd kuhugi kinni, saad kelgu lahti haakida, teerada teha ja uuesti kinnitada. Kere oli kunagi mootorratta Java-350 külghaagise kere, õigemini see, mis sellest järele jäi pärast mootorsaani enda kapoti valmistamist. Lühendasin seda nii, et lõikasin keskelt umbes 200 mm. Seejärel neetisin esi- ja tagaosa pop-neetidega. Korpuse alla panin mitu ristkülikukujulisest torust 40x20 mm tehtud risttala, mille üks laiadest seintest jäi mõlemasse otsa kõrvadeks. Kõrvad kinnitati neetidega keha külgedele.

Kere on paigaldatud alumiiniumist siinipaneelidest libisemistele, kasutades 20x20 mm ruudukujulisi torurakke. Püstikud keevitatakse ülaosas kõrvadega risttalade külge ja alt - "kontsade" külge - 2 mm paksuste terasest ruudukujuliste plaatidega. Suusajooksjatele olid “kontsad” needitud samade neetidega.

Tahaksin märkida, et komponentide joonised ei tööta, vaid informatiivsel eesmärgil: mõned ei näita kõiki mõõtmeid (näiteks raamid) ja kuskil ei pruugi midagi sobida, kuna joonised tehti valmis - tehtud disain.

Üldiselt usun, et jooniste järgi konstruktsiooni tegemine on tootmine, mitte loovus.

V. SMIRNOV, Syava küla, Nižni Novgorodi oblast.

Joonis 1. Isetehtud mootorsaani joonistusskeem

Kinnitasin noad lindile kahe suure poolringikujulise peaga 6 mm mööblipoldiga. Rööviku valmistamisel on väga oluline hoida kõrvu sama kaugust, vastasel juhul “jooksevad” need veorataste hammastele ja röövik hakkab libisema ja rullikutelt maha libisema.

Joonis 2. Plasttorude lõikeseade:
1. puitklots;
2. plasttoru;
3. metallist nurk.

Konveierilindi aukude puurimiseks 6 mm kinnituspoltide jaoks tehti rakis. Lindi augud puuriti spetsiaalse teritusega puidutrelli abil.

Sellist rakist kasutades saab konveierilindile puurida korraga 6 auku, millega kinnitada kolm rööpakõrva.

Ostsin poest neli täispuhutavat kummist ratast aiakärust, kaks veoratast mootorsaanilt Buran ja kaks tihendatud laagrit nr 205 roomiku veovõllile.

Palusin treial teha rööviku veovõlli ja toed laagritele. Mootorsaani raami tegin ise 25x25 mm kandilistest torudest.

Kuna suusa- ja roolihingede teljed on ühel joonel ja samas tasapinnas, saate kasutada pidevat, ilma kuulotsteta ühendusvarda.

Suusa pööramise pukse on lihtne valmistada. Keevitasin raami eesmise risttala külge 3/4-tollised toruliitmikud. Nendesse keerasin väliskeermega torud, mille külge keevitasin roolivarda bipodi ja suusaraamid.

Soovitan kasutada Argomak laste lumetõukeratta suuski. Need on kergemad ja painduvamad, kuid need peavad olema varustatud nurkadega mootorsaani pöörleva aluse külge kinnitamiseks ja metallist allalõikega allosas – mootorsaani paremaks kontrollimiseks koorikul või tihenenud lumel liikudes.

Keti pinget reguleeritakse mootorit liigutades.

Mootorsaaniga sõitmine on väga lihtne. Kui mootori pöörlemiskiirus suureneb roolil asuva gaasihoova abil, on automaatne tsentrifugaalsidur ja mootorsaan hakkab liikuma. Kuna tõukekelgu arvestuslik kiirus on väike (ainult ca 10-15 km/h) ja sõltub lume tihedusest, ei ole mootorsaanil pidureid. Piisab mootori pöörete vähendamisest ja mootorsaan peatub.

Jagan mõningaid näpunäiteid, mis võivad selle kujunduse kordamisel kasulikud olla.

1. Rööbaste toru lõikasin pikuti, kasutades puidu käsiketassae, algul ühelt, siis teiselt poolt. See muudab selle sujuvamaks kui mõlema seina korraga lõikamine. Väikeste toorikute töötlemine on mugavam. Kui lõikad pika toru kohe pikuti, siis plast sulab ja saeleht takerdub.

2. Röövikuid saab valmistada mis tahes laiusega. Ja igal disaineril on õigus valida, mis talle mugavam on: kas teha lai, kuid lühike rada või kitsas ja pikk. Pidage vaid meeles, et suure roomikuga on mootorsaan raskesti juhitav ja mootor rohkem koormatud ning väikesega võib lahtisel sügaval lumel üles öelda.

3. Mõned minu fotod näitavad, et rööviku sisse on paigaldatud plastikust "tünnid". Need on liuguri juhtpeatused, mis peaksid takistama roomiku rullidelt mahalibisemist. Kuid mootorsaani töötamise ajal ei libisenud röövik rullidelt isegi libisemata, nii et tünnid ei saa paigaldada, mis vähendab mootorsaani kaalu.

4. Talve lõpus võtsin mootorsaani kaalu määramiseks täielikult lahti. Selle kaal üksikud sõlmed osutus selliseks:

• röövik - 9 kg;
• veovõlli komplekt - 7 kg;
• kaks paari rattaid telgedega - 9 kg;
• mootor ja rool - 25 kg; paar suuski -5 kg;
• raam - 15 kg;
• topeltiste koos postidega - 6 kg.

Kokku kaalub kõik kokku 76 kg.

Mõne osa kaalu saab veelgi vähendada. Sellegipoolest on sellise suurusega rajaga mootorsaani kaaluindikaator üsna rahuldav.

Minu mootorsaani geomeetrilised mõõdud on järgmised: mootorsaani raami pikkus - 2 m; tugirataste (rullikute) telgede vaheline kaugus - 107 cm; Rööviku laius on 47 cm.Rööviku kõrvade samm sõltub konveierilindi paksusest ja see tuleb katseliselt valida (sain 93 mm).

Ma ei anna mootorsaani osade täpseid mõõtmeid ja jooniseid, kuna igaüks, kes plaanib konstruktsiooni korrata, juhindub nendest osadest ja komponentidest, mida nad saavad ise osta või valmistada.

Foto näitab mootorsaani valmistamise etappe vastavalt ülaltoodud skeemidele ja joonistele:

1. Toorikud tulevase rööviku aasade jaoks.
2. Spetsiaalne veoratas Burani mootorsaanilt.
3. Isetehtud roomikveovõll koos ketiratastega, mis on paigaldatud keti ja roomiku jaoks.
4. Rais konveierilindi aukude puurimiseks.
5. Telgedega roomikrullikud ja kinnitusklambrid mootorsaani raami külge.
6. Rööbastee veovõlli veab mootorist mootorratta kett.
7. Mootorsaani raam veovõlli ja roomikurullikutega.
8. Suusa pööramise juhtimismehhanism.
9. Sellele mootorsaanile paigaldasin plastiksuusad Hiina lastekelkudest. Kuid plast, millest need tehti, osutus väga hapraks ja talve lõpuks läks üks suusk katki.
10. Mootorsaanile paigaldamiseks Argomak lumetõukeratta suusad, millel on paigaldatud alumine (uisk) ja kinnitusnurgad.
11. Suusa pööramise puksid. See on väga lihtne: pole laagreid. Peate määrima ainult keermed määrdeainega ja pikk kasutusiga on garanteeritud. Lisaks saab torusid sisse või välja keerates muuta mootorsaani kliirensit.
12. Esirataste (röövikurullikute) telg on fikseeritult raami külge kinnitatud ning tagarataste-rullikute telge saab polti keerates liigutada, et reguleerida roomiku pinget.

Kuidas teha mootorsaani rööbastele: foto artikli jaoks

Isetehtud omatehtud mootorsaan: foto

1 arvuti. ise tehtud vildist omatehtud kangast lilled käsitöövilt...