Põllumajandust on raske ette kujutada ilma spetsiaalseid seadmeid kasutamata. Kuid enamik eratalunikke ei saa endale minitraktorit osta. Väikestel maatükkidel saate käsitööriistadega hakkama, kuid rohkem kui 1 hektari suurusel alal sellest ei piisa. Omatehtud traktor ei ole efektiivsuselt halvem kui enamikul tehasemudelitel.
Omatehtud traktorite peamised tüübid
Suure kütusekulu, kaalu ja mõõtmete tõttu kasutatakse suurte ja võimsad traktorid väikesel alal on see ebamugav ja irratsionaalne. Nende valmistamine nõuab täpseid arvutusi, mida on kodus raske teha ilma insenerioskusteta.
Minitraktorit peetakse multifunktsionaalseks seadmeks ja see on võimeline harima kuni 10 hektarit maad. Sellest piisab erapõllumajanduseks. See peaks sobima mitte ainult aia hooldamiseks, vaid ka lumekoristuseks, kaubaveoks ja prügi ära viimiseks. Struktuuri kavandamisel peaksite neid funktsioone arvesse võtma.
Oma traktori loomiseks on kaks võimalust:
- Valmis põllutöömasinate ümberseade. Enamasti on aluseks möödasõidutraktor, mille külge on kinnitatud raam koos täiendava rattapaari ja juhiistmega. See meetod võimaldab teil kiiresti ja minimaalse vaevaga ehitada lihtsa ja toimiva traktori.
- Täielik tootmine. Seda kasutatakse aluse puudumisel või seadmete erinõuete puhul. Sel juhul projekteeritakse ja toodetakse šassii iseseisvalt ning komponendid valitakse rahaliste võimaluste ja disainifunktsioonide alusel.
Mõned entusiastid ehitavad aurutraktoreid. Eraldi boiler võimaldab kasutada peaaegu igat tüüpi põlevat kütust. Seda tüüpi energia muundamine oli levinud 1900. aastatel. Madala efektiivsuse, mahuka disaini ja lühikese võimsusreservi tõttu aurumootorid ei suuda konkureerida sisepõlemismootoritega. Aegunud tehnoloogiate kasutamine põllumajanduses on kulukas ettevõtmine ja seda kasutatakse meelelahutuseks.
Traktori valmistamise omadused
Isetehtud seadmed on kõige lihtsama disainiga ning nende tootmisel kasutatakse muude seadmete komponente ja kooste. Eesmärk on saada odav ja usaldusväärne disain. Kokkupanek nõuab elementaarset tööriista käsitsemist ja minimaalseid tehnilisi teadmisi.
Oma disaini kujundamisel peaksite kasutama minimaalsete modifikatsioonidega osi. Varuosad peavad olema kergesti kättesaadavad ja odavad. Suur hulk omatehtud elemente disainis suurendab remondi maksumust ja kestust.
Täpsete tugevus- ja koormusarvutuste tegemine on kodus praktiliselt võimatu, mistõttu raam ja muud konstruktsiooni kandvad komponendid on valmistatud suure ohutusvaruga.
Kui on joonised ja vajalik varustus Traktori saab ise teha 3 kuuga.
Jooniste koostamine
Enne komponentide ostmist ja ettevalmistamist on vaja koostada tulevase traktori projekt. Aluseks võite võtta valmis mudelite joonised. Teie käsutuses olevad varuosad võivad deklareeritutest erineda ja valmis kujunduse muutmine ei ole keeruline. Kõikide modifikatsioonide jaoks on valmislahendused.
Kui valmisprojekti pole võimalik kasutada, peate ise valmistama ligikaudsed visandid. Montaaži käigus võib elementide paigutus muutuda, kuid peate mõistma, kuidas üksikud komponendid paiknevad.
Iga talunik või suvilane soovib aias tööd lihtsustada. Selleks ei ole vaja osta kalleid üksusi, sel juhul aitavad omatehtud traktorid. Seadmeid valmistades saate mitte ainult säästa raha, vaid saada ka suurepärase "abilise", kes täidab teie eest selliseid ülesandeid nagu lume, heina eemaldamine, mulla kündmine või koristatud saagi transportimine. Kui teil on selliste seadmetega töötamisel vähe kogemusi, pole omatehtud minitraktori ehitamine keeruline.
Omatehtud traktorite plussid
Tootmisprotsess ei vaja seadmeid suuri investeeringuid. Omatehtud traktoreid toodavad kodumeistrid vananenud kodutehnikast, poest tuleb osta vaid puuduvad varuosad. Kui teil on juba väikese suurusega põllumajandusüksusi järelkäiva traktori või kultivaatori kujul, on minitraktori valmistamine veelgi lihtsam.
Isetehtud toote kokkupanemine on lihtsam, kui teil on juba möödasõidutraktor või kultivaator.
Ka plusspoolel omatehtud minitraktorid Esile tuleb tuua võimalus reguleerida seadmeid juhi jaoks individuaalselt. Põllumajandustootja saab iseseisvalt valida vajalikud mõõtmete parameetrid, kombineerida mehhanisme ja komponente ning mitte olla rahul tehase analoogi funktsioonide komplektiga.
Loomulikult on siin ka puudusi, mis on järgmised:
- Kogumisprotsessi käigus võivad tekkida raskused;
- Piisab kõigi sõlmede ühendusskeemi iseseisvast kujundamisest;
- enamik elemente kasutatakse kasutatud seisukorras ja nende hilisem kasutamine võib põhjustada kiiret kulumist;
- Seadme töötamise ajal võib tehniku ebapiisava kogemuse tõttu tekkida rikkeid.
Võrreldes eelistega on mitmeid puudusi. Kui aga suvine elanik on oma võimetes ja oskustes kindel, saab ta kindlasti oma kätega kvaliteetse omatehtud traktori kokku panna.
Disaini omadused
Kõigepealt peaksite enne minitraktori tegemist otsustama selle komponentide üle. Enamik lihtne mudel Väikese traktori konstruktsioonis on järgmised elemendid:
- mootor - seda osa saab kasutada möödasõidutraktori või tõukeratta alusena;
- usaldusväärne raam - kõik komponendid paigaldatakse sellele;
- hüdrauliline piduriseade;
- piduriketastega disain;
- šassii - peab sisaldama rattaid ja 2 telge;
- seade lisaseadmete kinnitamiseks;
- roolisüsteem;
- juhataja koht;
- esituled.
Kõik osad tuleb paigaldada kindlas järjekorras vastavalt valitud skeemile.
VIDEO: kuidas monteerida üksust tagantkäivast traktorist
Mootori valimine omatehtud traktorile
Omatehtud minitraktori jaoks on saadaval palju mootorivalikuid. Üks optimaalseid on ZID mootor, mis oli algselt mõeldud kasutamiseks isetehtud seadmetes. Ühe silindriga 4,5-liitrise töömahuga 4-taktiline mootor saab suurepäraselt hakkama 2-3 hektari suuruse pinnase töötlemisega.
Kui põllumehel on möödasõidutraktor, muutub ülesanne kaks korda lihtsamaks. Fakt on see, et möödasõidutraktori kasutamine välistab vajaduse leida siduriga sild, keevitada raami esiosa ja valida rooliseade; see kõik on selles tehnikas juba saadaval.
Mida on raami jaoks vaja
Pöördemomendi edastamiseks puruneva raamiga minitraktori tagateljele (kui mootor on ees), kasutatakse veoautode telgi
Selleks on vaja tugevaid raudnurki või klassi nr 8 kanalit mõõtmetega 90x36 cm. Raami tagumine osa tuleb kokku panna parameetritega 68x36 cm. Pärast raami kokkupaneku lõpetamist, Lõikamisel tuleks esiosa külge keevitada 2 ruudukujulise ristlõikega põiktoru. See element toimib mootori alusena. Ülejäänud hoidikud paigaldatakse valitud skeemi alusel.
Raami kahe osa ühendamisel peate kasutama hinge ja 2 kahvlit. Esimese osa jaoks on kasutatud KAMAZi laagritega karkassi. Lõppude lõpuks on manuste lõuend raami külge keevitatud.
Kõigepealt tuleb raami külge keevitada nurgatugevdustega vertikaalsed metallpostid. Omatehtud traktori esitelg peab olema valmistatud monoliitsest vardast, mille ristlõige on 50 mm. Keskele paigaldatakse poolsilindrilise kinnituse abil hing. Tala servadesse paigaldatakse KAMAZ-telje abil kuningtihvtide “kõrvad” ja nende külge kinnitatakse rattad.
Kõige täpsema suuna korraldamiseks paigaldatakse seadmetele turustaja. Mootori juurde esiosale on kinnitatud õlipaak ja seadme keskele on kinnitatud puks, mis vastutab esitelje õõtsumise eest. Ärge unustage, et nende sammude lõpus peate paigaldama pooli, see on vajalik õli tühjendamiseks.
Manus on vajalik lisaseadmete kinnitamiseks. Sel juhul on parim variant kolmepunktiline variatsioon, mis koosneb 2 metalllehe külge kinnitatud vardast ja hingedega seadmest. Kolmas kinnituspunkt on hüdromootori ajam ja täiendav veojõud.
Korralikuks ja korralikuks toimimiseks on soovitatav lõuendile paigaldada 4-5 cm läbimõõduga liigutatavad vardad ja ainult nendest saab kinnitusi monteerida.
Siduriga pidurisüsteemi paigaldamine omatehtud traktorile
Pidurid on paigaldatud otse tagumistele veoratastele. Parim variant oleks UAZ-i süsteem. Padjad tuleks paigaldada ketastele ja juhtmehhanism asetada soovitud pedaalile. Samuti saab mugavuse huvides piduri käsitsi teha, ühendades selle kangiga.
Kui teil on vaja omatehtud traktorile sidurit ehitada, sobib traditsiooniline rihmülekanne. Kasutage sellise kaubamärgi nagu Moskvich või UAZ auto valmissüsteemi. Vööle survet tekitav toru paigaldatakse raamile vedruga, mis on kinnitatud keskel asuva aasa külge. Teine osa keevitatakse kangi kaudu pedaali külge.
Rooliseade ja iste
Enda valmistatud minitraktori rooliseade mahub autost Moskvich. Sel juhul pöörleb element erinevalt teistest variatsioonidest teises suunas. Selle "defekti" vältimiseks tuleks tavaliste varraste asemel kinnitada osad Žigulilt ja kasutada Zaporožetsi rummud. Spetsiaalne terashoob aitab seadet täielikult soovitud suunas liigutada, see on paigaldatud samba ja kõigi varraste vahele.
Pärast manipulatsioonide lõpetamist võite alustada juhiistme kinnitamist. Iste kinnitatakse keevitatud raami külge vertikaalsete nurkade abil või otse ristkülikukujulise ristlõikega torukonstruktsiooni külge. Vibratsiooni ülekandumise vähendamiseks töö ajal tuleks tool paigaldada vastupidavatele amortisaatoritele, millel on täiendav kinnitus varrastega.
Vajadusel saate luua täisväärtusliku juhikabiini. Siin vajate mitut teraslehte. Need lõigatakse vajaliku kujuga ja keevitatakse raami külge.
Järeldus
Omatehtud minitraktor suudab end täielikult väljendada sellistes töödes nagu lume eemaldamine, mulla kündmine, koristatud saagi või väikese kauba transportimine. Kuid olles üksust täiendanud manuseid Seadmest saab majapidamises asendamatu abiline, olenemata töö keerukusest.
VIDEO: Kust alustada omatehtud minitraktori kokkupanemist
Kui teil on järelkäiva traktori jaoks haagis, saate säästa kaubaveol. Tavaliselt eeldab järelkäivate traktorite haagiste projekteerimine haagise ja traktori, mille külge see on kinnitatud, rataste sõltumatut tööd. See on kasulik, kui käsitsete koormaid maapiirkondades ebatasasel maastikul.
Kuidas teha järelkäiva traktori haagisele pidureid
Kõik, kes tegid isetehtud haagis Pärast esimest sõitu esitab ta endale küsimuse: kuidas teha jalgtraktori haagisel pidureid, sest allamäge pole võimalik pidurdada ja võite sattuda avariisse.
Kui soovite oma ostetud haagisele paigaldada pidureid või neid varustada isetehtud käru, pidage meeles, et pidurisüsteem on seadme organ, mis on peaaegu alati eemaldatud sõiduauto ja töötage seda uute vajaduste rahuldamiseks veidi ümber.
Pidurid ja pidurid on erinevad. Kui kuulata mehaanikaid, siis kuuleb seisupiduritest, mis koormatud haagist halvasti pidurdavad, eriti kui pargid selle kallakule. Miks me vajame pidureid, mis peatavad haagise ainult siis, kui see on tühi?
Haagisele saab paigaldada ribapidurid, kuid need on praktiliselt kasutud ega täida oma funktsiooni.
Tean üht edukat juhtumit, kui mees kinnitas oma järelkäiva traktori haagisele pidurid. Kuid ainult tema tegi need ühel rattal. On hea, kui teil on vana mootorratas. Võta see ära piduriklotsid ja trumm.
Vaja läheb ka mootorratta ratast. Viska rattalt kodarad ära, vabane veljest. Vaja on metallist trumlit. Eemaldage ketast varras ja kaabel. Tee süvend (kui ei saa, anna ketas tuttavale treijale).
Kui töö kettaga on valmis, jätkake möödasõitva haagise piduri kokkupanekuga. Asetage trummel rummule. Kinnitage see tagant, keerake paks traat ümber trumli ribide vahelise ruumi.
Asetame metallketta koos soonega selle kohal teljele ja kinnitame puksiga. Ketta pöörlemise vältimiseks võtke keevitusmasin ja keevitage selle külge torujupp. Pidurisüsteemi juhtimiseks valmistame kangi ja tõmbame selle külge trossi. Põhimõtteliselt on see kõik.
Ise-seda haagise pidurid tagantkäiva traktori jaoks
Niisiis, oleme juba öelnud, et möödasõidutraktori haagise varustamiseks kasutatakse kõige sagedamini möödasõidutraktori haagise seisupidureid. Nende abiga saate järelkäiva traktoriga haagise pikaks ajaks seisma jätta, asetada kallakule või peatada sõidu ajal. Üldiselt on kõik peaaegu sama, kui kasutaksime seda pidurisüsteemi autos.
Ainus erinevus on see, et autos toimib see oma primitiivse töö ja disaini tõttu tagavarana. Need pidurid aktiveeritakse juhipoolse käe- või jalgnupuga pedaali või kangi abil.
Seisupidurid koosnevad mehaanilisest piduriajamist ja pidurdusmehhanismist. Operaator käivitab kangi või pedaaliga suhtlemisel mehaanilise ajami ja edastab toimingu pidurimehhanismile.
Toime kangilt pidurimehhanismidele edastatakse kaablite kaudu. Neid võib olla kolm. Üks, eesmine, on ühendatud kangiga ja kaks tagumist on ühendatud meie haagise ratastega. Kangi abil aktiveeritakse eesmine tross, mis tõmbab ülejäänud kahte. See suhtlus on tagatud tänu ekvalaiserile. Trossid on kinnitatud kangi ja rataste külge.
Väga hea, et sellisel pidurisüsteemil on reguleerimismutter, millega saab hõlpsasti mehaanilise ajami pikkust muuta. See võib olla kasulik, kui olete vana GAZ-i pidurid eemaldanud ja otsustanud teisaldada selle järelkäiva traktori haagisele, kui see on lühem või pikem. Pealegi saad alati soovi korral uued kaablid.
Haagise piduri vabastamiseks lükake hoob lihtsalt tagurdusasendisse. Selleks leiutati seisupiduri konstruktsioonis tagasitõmbevedru, mille saab kinnitada esikaabli külge, pidurimehhanismi külge või asuda ekvalaiseril.
Joonistusskeem pidurisüsteem mida näete allpool
1 — käepide; 2 — piduri juhthoob; 3 — sulg; 4 — mehaaniline ajami hoob; 5 — kaablijuhik; 6 — tagastusvedru; 7 — reguleeriv ekstsentrik; 8 — sulg; 9 — tagakaabel; 10 — ekvalaiser; 11 — kaabli ekvalaiseri varras; 12 — pidurihoova varras; 13 - hoiatustulede lüliti (sellist osa läheb autodes tõenäolisemalt vaja; kui muudate pidureid haagise jaoks ümber, pole teil seda tõenäoliselt vaja).
Omatehtud pidurid järelkäiva traktori haagisele: joonised, skeemid
Tegelikult pole vaja jooniseid selle kohta, kuidas haagise auto valmispidureid ümbersõitvaks traktoriks muuta või mitmest osast terveid pidureid kokku panna, nagu me varem kirjeldasime. Jooniste mõte on anda meistrile aimu kogu toote proportsioonidest.
Järelkäiva traktori haagise jaoks ise pidurite valmistamise kirjelduses on tõenäoliselt kasulik piduriskeem. Täiendusena ülaltoodule ja diagrammile seisupidurid, anname teile täiendava skeemi pedaalijuhtimisega haagise seisupidurite kohta.
1 - telg; 2 — jalatugi; 3 — piduripedaal; 4 — kummirõnga kujul olev amortisaator; 5 - veotiisl; 6 — tagastusvedru; 7 — pedaalihoob; 8 — kronstein peamise pidurisilindri ühendamiseks.
Kuidas teha järelkäiva traktori jaoks haagise pidureid: video
Selleks, et saaksite ülalpool käsitletust selgemalt aru saada, soovitame teil vaadata videot omatehtud piduritega järelkäiva traktori külge kinnitatud haagisel.
Alustan sellest, et üldiselt ei vajanud ma minitraktorit ennast - nagu enamikul nõukogude aja suveelanikel, on mul ainult 6 aakrit maad ja ilma varustuseta oli täiesti võimalik hakkama saada. Loomingulisuse iha mängis siin lihtsalt rolli, pluss juba toimusid arengud katkise raamiga isetehtud traktori loomisel. Ja selleks ajaks oli garaaži kogunenud päris palju erinevat päritolu “riistvara”.
Näiteks sain mootori sõbralt, aitasin teda omal ajal tema iidse auto remondiga ja sain vastutasuks mulle tundmatu mudeli, kuid selgelt nõukogude päritolu agregaadi (see selgub kvaliteedimärk valatud plokile ja vastav silt). Tõenäoliselt on mootor sõjalise päritoluga, kuna ma pole selliseid mootoreid tsiviilseadmetes kunagi näinud, kuid ma räägin teile sellest hiljem.
Traktori mootor
Ka ülejäänud riistvara jõudis minuni ligikaudu samadel viisidel. Otsisin puuduvaid osi sekundaarse mustmetalli aluse juurest, õnneks on alus lähedal ja ma arvan, et kõik teavad selliste asutuste valvurite lähenemist.
Minitraktori valmistamisele kulus aega umbes aasta, millest suurema osa võtsid eelmainitud otsingud. Põhitöö tehti vabal ajal, tuleb märkida, et mul on juurdepääs masinatele ja keevitamisele - see võimaldas mul vältida viivitusi ja vajadust võtta ühendust oma "onuga" mõne detaili treimiseks või keevitamiseks.
Idee
Traktori disainile ei mõelnud ma kaua, peaaegu kohe leppisin katkise raamiga (olen juba ammu tahtnud proovida). Mulle tundub, et sellise skeemi abil on võimalik kõiki traktori komponente ja kooste täiustada. Seda skeemi toetab ka asjaolu, et tavalisel versioonil nõuavad eesmised juhitavad rattad üsna palju ruumi, samas kui puruneva raami puhul pole vaja neid keerata.
Omatehtud traktori skeem
Nagu hiljem selgus, näitas see skeem end kõige paremini väikestel aladel.
Mootor
Nagu eespool mainisin, sain võõra mootori. See oli kahesilindriline diisel, peaaegu komplektne. Pidin seda täiendama ainult Gaz-53 generaatoriga ja viiekümne esimese muru starteriga. Bendixi vahetasin starteril ära - tavapärane ei sobinud diisli hooratta hammastele. Minu hinnangul on mootori võimsus umbes 20 hj. Pöördemoment osutus piisavaks, et kõik tööd objektil probleemideta teha. Jah, ja ka summuti ja kütusepaak Võtsin selle vana mootoriga käru pealt ja radiaator ja ventilaator olid Žigulilt.
Raami disain
Minitraktori raam oli vertikaaltasapinnal murdunud. Pööratav seade valmistatud Mazovi kardaani baasil. See nõudis mõnda lihtsat sammu:
- Kinnitage risti horisontaaltelje võllid keevitamise teel keskmisesse kahvlisse.
- Keevitage tagumise kahvli ääriku külge 12 mm paksune metallplaat.
- Ühendage esi- ja keskmise kahvli äärikud poltidega ning seejärel keevitage esihark esiraami vastasosadega.
Traktori raami skeem
Raam (ülevaates alamraami ja alust pole näidatud): 1 - kaitseraud (kanal 6.5); 2 - sall (terasleht s4, 8 tk.); 3 - eesmine peel (toru 60×40, 2 tk.); 4 - eesmised vedrustuskõrvad (terasleht s4, 8 tk.); 5 - eesmise kaldtoe tugi (terasleht 4mm, 2 tk.); 6 - portaali eesmine kaldsammas (toru 60×40, 2 tk.); 7 - portaali risttala (alates veoauto); 8 - amortisaatori tass (sõiduauto rattaketta osa, 2 tk.); 9 - portaali tagumine kaldsammas (toru 60×40, 2 tk.); 10 - eesmise poolraami vertikaalpost (nurk 70×70, 2 tk.); 11 - liigendliigend (universaalliigend autolt MAZ); 12 - põiksein (terasleht s12); 13 - pikisuunaline sein (terasleht s10, 2 tk.); 14 - tagumise poolraami alumine (sisemine) peel (kanal nr 6,5,2 tk.); 15 — - treppredel Ml6 (teraslatt läbimõõduga 16, 4 tk.); 16 tagumise poolraami ülemist (välimist) varrast (toru 60×40, 2 tk.); 17 - alusraami alumine välimine peel (toru 60×40 2 tk.); 18 - alamraami ülemine sisemine varras (kanal nr 6.5, 2 tk.); 19 - stendi pikisuunaline tala (kanal nr 6,5 - 2 tk.): 20 - stendi alus (kanal nr 6,5, 2 tk.); 21 - tagumine põiktala (kanal nr 9); 22 — eesmine põiktala (nurk 70×70); 23 - tagasilla tala (elektriautolt)
Raami tagumine osa on tehtud väga lihtsalt: 2 kanalit ühendatakse 10 ja 12 mm paksuste terasribade abil U-kujuliseks konstruktsiooniks. Kanalite külge on keevitatud tagasilla kinnitamise elemendid (Bulgaarias toodetud elektriautolt), mis kinnitatakse treppidega läbi konstruktsiooni üleraamiosa. Tagaküljel on alus, mis on samuti tehtud tähe “P” kujul ja mida kasutatakse hüdrosilindriga haakeseadme kinnitamiseks. Haakekonksule saab paigaldada mitmesuguseid mullaharimistööriistu – disain on vastupidav.
Nagu juba mainitud, taga-sild elektriautost kasutatuna ei vajanud see muudatusi ja kokkupanduna sobis ideaalselt paika. Ainus, mida oli vaja, oli MTZ esirattad seest väljapoole keerata ja uuesti vahetada. Seda tehti nii, et raja suurus oleks võrdne reavahega (70 cm). Traktori tagaosa vedrustus on jäik, seega saavutatakse löögisummutus rataste survet veidi vähendades.
Minu vedrustusskeem
Esiratta vedrustus (elemendid 2,3,4,5,6,7.8,9,11,12,13,15 - autolt ZAZ-968): 1 - raami portaal; 2 — vedrustushoob (autolt Zaporožets); 3 - kummipuhver; 4 - äärik; 5 — amortisaator; 6 — alumine vedrukupp; 7 - vedru; 8 - ülemine amortisaatori klaas; 9 - kruvi koos seibiga: 10 - kummist tihend; 11 - mutter koos seibiga; 12 - amortisaatorite vaikne plokk; 13 - vedrustushoova tihvtiklamber; 14 — poolmutriga polt (2 komplekti); 15 - kangi vaikne plokk (2 tk.)
Raami esiosa on ruumilise kujundusega, nii et pidime sellega veidi kauem nokitsema. Nii läks seepärast, et esirattad (bulgaaria elektriautolt, millel tavaliste rehvide asemel kummeeritud veljed) plaaniti teha sõltumatu vedrustus. Selle peamised elemendid on võetud tagumine vedrustus vana “Zaporožets”, nüüd mõtlen, et vedrustushoovad tasus ise teha (natuke teise geomeetriaga). Kangid on riputatud hingedel, mis on kinnitatud kanalist 6 valmistatud kaitseraua külge.
Amortisaatorid on monteeritud ülemiste otstega ümber rataste käivasse raamikonstruktsiooni (mõte oli teha traktori nelikveoliseks, seega sai kardaanvõllidega teljevõllid kinnitada). Ülevalt on kogu konstruktsioon ühendatud põiktalaga, mille külge on kinnitatud platvorm. Platvormile on paigaldatud “Muru” armatuurlaud, roolisamba kronstein ja kütusepaak. Mootori poolraamile paigaldamiseks on kaasas kummipatjadega peksid. mõõtmed kokkupandud raam 2080 x 730 mm.
Edasikandumine
Ma ei leiutanud käigukastis midagi, vaid kasutasin tavalist skeemi siduri, käigukasti ja kardaankäigukast. Doonoriks oli iidne GAZ-51, ülekandearvud selle käigukastid sobisid ideaalselt mootori omadustega. Traktorile on ju kiirusest tähtsam korralik veojõud, nii et siit poolt ei olnud mul kastile kordagi etteheiteid. Gaasikasti teine eelis oli akna olemasolu jõuvõtu võlli ühendamiseks soomustransportöörilt ("kuuekümnendad", see tuli kerega kokku, nagu oleks see originaal).
Jõuvõtul on paar hooba, millest ühte kasutatakse jõuvõtu võlli sisselülitamiseks ja teise hoova abil lülitatakse sisse hüdrosüsteemi õlipumba ajam (pump NSH-10). selle süsteemi õlipaak on leidnud oma koha juhiistme all, paagi maht on 10 liitrit. Paagi kõrval on akukarp. Traktoril on muide kogu elektrik 12-voldine, aku on sõiduautost.
Siduri korpus on mootoriga ühendatud aukudega terasplaadist valmistatud adapteri kaudu. Siduriga varustatud hüdrauliline ajam samalt doonorilt kui kogu ülekanne.
Kardaanajam on lühike kahe hingega, mis võimaldab pöördemomenti vabalt üle kanda käigukastilt diferentsiaalkäigukasti ka raamiosade kriitiliste pöördenurkade korral üksteise suhtes. Koos mehhanismiga samale võllile on paigaldatud trummel-tüüpi käsipidur. Arvestades, et traktori kiirus oli väike, panin selle tööle - ei eksinud, töötab korralikult.
Minu traktori pidurisüsteemi joonis
Pidurisüsteemi skeem: 1 - käepide; 2 - korgi eemaldamise hoob; 3 - käigukast; 4 - käpp-kork; 5 — reguleeritava kahvli otsaga varras; 6 - veohoob; 7 - trummel koos pidurimehhanismiga; 8 — käigukast; 9 - kardaanliigend; 10 - kangi käigupiiraja; 11 — polt, mis kinnitab käigukasti käigukasti korpuse külge; 12 - kangi telg
Rool ilma kinemaatikata, täishüdrauliline - tõstukilt. Minu meelest väga mugav süsteem - kui mootor töötab, siis ühe käega rooli keerates läheb raam täiesti kokku, mulle isiklikult meeldib.
Juhtimine
Rooliskeem (a - pööre vasakule; b - pööre paremale): 1 - hüdrosilindriga rool; 2 - eesmise poolraami vertikaalne post; 3 - töösilindri varda kronstein, 4 - töösilinder; 5 - tagumine poolraam; 6 - liigendliigend; 7 - hüdrovoolikud
Raam on volditud hüdrosilindriga, mis on otstest kinnitatud esi- ja tagapoolraami külge. Muide, sama silindrit kasutatakse paigaldatud üksuste tõstmiseks ja langetamiseks.
Hüdraulikasüsteemi juhitakse MTZ-perekonna traktori poolventiiliga. Jagaja kinnitatakse istme alla parem pool akukarbist.
Traktoriga sõitmine ei tähendanud avalikel teedel ega pimedal ajal sõitmist, nii et valgustusseadmetega ma vaeva ei näinud. Mugavuse huvides paigaldasin lihtsalt tahavaatepeeglid, et kündmise ja muude toimingute ajal ei peaks ma pidevalt tagasi vaatama.
Seadme minimaalne kliirens oli umbes 250 millimeetrit, mis on minu arvates minu saidi tingimuste jaoks täiesti piisav.
Keegi ei pea selgitama, milleks traktor on mõeldud maatalu- auto pole mitte ainult vajalik, vaid ka vajalik. Nii nagu varem ei saanud talurahvatalu ilma hobuseta, ei saa ka nüüd hakkama ilma traktorita. Kuid selliste seadmete ostmine pole taskukohane neile, kes seda kõige rohkem vajavad, see tähendab lihtsal maatöölisel.
Aga kui omanik on käsitööline, nagu alloleva artikli autor Mihhail Simonov Saratovi oblastist Balakovo rajoonist Podsosenki külast, siis saab ta traktori ise valmistada. Sõna otseses mõttes vanametallist pani Mihhail kokku traktori, mis ei jää sarnastele tööstusmasinatele palju alla ja mitte ainult oma poolest. tehnilised kirjeldused, aga isegi välimuselt.
Alustame M. Simonovi valmistatud traktori kirjeldust raami kujundusest. Raam on üsna lihtne - sümmeetriline, peaaegu ristkülikukujuline ja isegi mitte ruumiline. Kuid kõik šassii üksused ja komponendid: mootor, käigukast, rataste vedrustused - asetati sellele, ehkki tihedalt, kuid ratsionaalselt.
Keevitatud raam. Selle põhitõed jõuelemendid- külgdetailide paarid (parem ja vasak) ja traavers (ees ja taga). Varred on valmistatud liitmaterjalist, kolmeastmelised. Külgdetailide kaks esiosa on valmistatud kanalist nr 10 ja viimane on 80x80 mm nelikanttorust. Eesmine traavers on valmistatud kanalist nr 12 ja tagumine kanalist nr 16. Teine raami element on valmistatud kanalist nr 12 - risttala. Kanalist nr 8 on valmistatud paar alammootori kronsteine, kuid igaüks neist on keevitatud kahest sektsioonist nii, et nende osade äärikud on suunatud eri suundades. Kabiini põranda jaoks, mis ulatub raamist välja, keevitatakse raamid ristkülikukujulisest torust suurusega 60x40 mm. Raamid on keevitatud konsooliga külgmiste osade keskmiste astmete külge nende välisküljelt nende liitumiskohas tagumiste astmetega. Seda metallisortimendi mitmekesisust ei põhjusta mitte niivõrd disainivajadus, kuivõrd laos olevad materjalid.
Traktori šassii on kokku pandud raamile: paigaldatud jõuseade, käigukast, esi- ja tagasild ratastega.
Jõuallikas - 4-silindriline diiselmootor vesijahutus võimsusega umbes 40 hj. See võeti kasutusest kõrvaldatud Bulgaaria veokilt (laadurilt).
Käigukast koos jõuvõtu võlli ülekandekorpusega on kasutatud kallur GAZ-53 ja sidurimehhanism on auto GAZ-52. Sidurikorvi mootori külge kinnitamiseks tuli keevitada uus korvikorpus ja mootori hooratast veidi muuta. Peal treipink Hooratta tagumine tasapind lõigatakse ära ja töödeldakse täiendavat keskmist auku. Paigaldades detaili oma kohale, pööratakse seda esmalt 180°.
Tagatelge on kasutatud Bulgaaria autolt ilma modifikatsioonideta. Sillavedrustust ei ole ja see kinnitatakse nelja astmeredeli abil jäigalt raami külge. Veovõll, kuigi mitte pikk, tuli teha komposiitmaterjalist. Selle ristiga tagumine osa on autolt, esiosa aga GAZ-52-lt. Võlli osad on ühendatud ühe osa otsas oleva splint-puksi ja teise osa otsas oleva splindiga otsa abil.
Tagumist osa pehmendavad maastikuautolt GAZ-66 laenatud 18-tollised õhkrattarehvid. Nende rataste paigaldamiseks Avtokarovski rummudele lõikasin kettast välja kinnitusaukudega keskmise osa ja selle asemele keevitasin auto ZIL-130 ratta küljest sama ketta osa - selle kinnitusavad vastavad täpselt Avtokarovskile. ühed.
Esitelje tegin ise. Ta ei ole juht. Selle kujundus vastab nendele, mida on ajakirjas “Modelist-Konstruktor” omatehtud traktorite väljaannetes juba korduvalt viidatud. Esiratta rummud ja ka rattad ise on kasutatud autost GAZ-69.
Ja siin juhtimine minu traktor pole päris tavaline - hüdrauliline. See hakkab tööle alles siis, kui mootor on sisse lülitatud, kuid on palju lihtsam kui mehaaniline. Ja kuigi selle tööpõhimõte on sarnane Avtokarovi omaga, on mehhanism ise enamasti omatehtud, kasutades erinevate seadmete komponente ja osi.
Roolimehhanismi töö tagab oma õli käigupump NSh-10, mis on paigaldatud mootorile ja käitatakse sellest.
Rooli koos dosaatoriga kasutatakse KSK-100A kombainilt.
Kus tavaliselt Sõiduk Roolivardaid juhib roolimehhanism (nt hammasratas ja hammaslatt), minu traktoril on hüdrauliline roolisilinder. See on omatehtud, kahetoimeline - sellel on üks kolb ja kaks varda. Varraste vabad otsad on ühendatud tugivarda otstega. Kolvi liikumine silindris ühes või teises suunas tagatakse rõhu all oleva õli tarnimisega dosaatorist läbi ühe kahest liitmikust (vaheldumisi), mis on paigaldatud silindri seintesse selle vastaskülgedel.
1- eesmine traavers (kanal nr 12); 2 - esiosa lava (kanal nr 10, 2 tk.); 3 - risttala (kanal nr 12); 4 - mootori kronstein (kanal nr 8, 2 tk.); 5 - sparni keskmine etapp (kanal nr 10,2 tk.); 6 - konsoolne maa-alune võre (toru 60×40,2 tk.); 7 - tagumine spargelaste (toru 80×80,2 tk.); 8 - tagumine traavers (kanal nr 16); 9 - poritiiba vooder (nurk 20×20, 2 tk.); 10 - tõukeklamber hinge ühendamiseks (terasleht s5, 2 tk.); 11- esisilla vedrustusklamber
1- esiratas(GAZ-69-st, 2 tk.); 2- radiaator (bulgaaria autost); 3-mootoriline 4-silindriline, diisel, 40 hj. (bulgaaria autost); 4- sidurimehhanism (GAZ-52-st); 5 - käigukast (GAZ-53-st); 6 - käsipidur; 7 - tagaratas (GAZ-66-st, 2 tk.); 8 - haakeseade mullaharimisseadmete kinnitamiseks (traktorilt MTZ-80); 9- jõuvõtu võll (põllumajandustehnikast); 10- tagasild (bulgaaria autolt); 11-kardaanvõll; 12 - ülekandekast jõuvõtu võll (GAZ-53-st); 13 - raam; 14 - esisild
1 - rattarumm (GAZ-69-st, 2 tk.); 2 - roolinupp (GAZ-69-st, 2 tk.); 3 - puks roolinukk(toru Ø77); 4 - silla tala (torud Ø77 ja Ø70)
1-rool (kombainilt KSK-100A); 2 - jaotur (kombainilt KSK-100A); 3 - voolikud kõrgsurve(põllumajandustehnikast); 4 - hüdrosilinder; 5 - pump NSh-10; 6 - õlipaak (vastuvõtja T-150 traktorikärust)
1- roolivarda liigend (2 tk.); 2 - roolivarras (2 tk.); 3 - lukustusmutter M18x1,5 (2 tk.); 4 - varras (teras, ring 28, 2 tk.); 5 - klaas (teras, ring 70, 2 tk.); 6 - keermestatud liitmik (G 1/2″, 2 tk.); 7 - silindri korpus (toru 60×5); 8 - kolb (teras, ring 50); 9 - kronstein (teras, leht s5); 10 - vedrurõngastega kätised
Roolimehhanismi kahepoolne silinder valmistati tavapärasest põllumajandusmasinate hüdrosilindrist. Hüdrauliline silinder võeti lahti, tooriku äärik lõigati maha ja siin tödeldi niit samale klaasile, mis silindri teises otsas. Siin lõigati keerme lähedalt seina sisse veel üks liitmik vooliku jaoks. Kolb jäeti muutmata, ainult üks mansett keerati ümber. Varda lühendati veidi ja teiselt poolt kinnitati läbi keermestatud ava kolvi külge teine isetehtud. Varraste vabadesse otstesse kinnitasin GAZ-69 tõmbevarda otsad. Silindrikoost kinnitati esisild kaks M12 polti.
Traktoril on ka eraldi hüdrosüsteem, mille külge on ühendatud tagumise hoovastiku jõusilinder, et juhtida põllutöömasinate tööd (tõstmine ja langetamine). Selle töö tagab NSh-32 pump, mis on paigaldatud ka mootorile. Haakekonksu jõusilinder (nagu ka haakeseade ise) on traktorilt MTZ-80.
10-liitrine õlipaisupaak on valmistatud traktori kallurauto T-150 vastuvõtjast.
Traktori kabiin on ühes tükis kaheistmeline (pealne ei ole eemaldatav), suure klaasipinnaga, lai küljeaknad koos ülemise hingega avanevad väljapoole. Uks on ainult üks - vasakul küljel.
Kabiiniraam on keevitatud ruudukujulistest (20×20 mm ja 40×40 mm) ja ristkülikukujulistest (40×20 mm) torudest. Uks ja teine külgsein on kaetud 2 mm paksuse terasplekiga. Salongi katus, nagu ka tiivad (ees ja taga), on kaardus ühest 3-mm teraslehest. Tagumistele tiibadele tehakse jäikuse tagamiseks äärik ja esitiibade ülaosast keevitatakse pooletollise toru pikisuunalise poole kaar. Kapoti raam on keevitatud 35x35 mm nurga all ja kaetud 2 mm paksuse profiilterasest lehega. Kapoti esipaneelile on paigaldatud kaks Moskvich-2140 esituld. Tagumised signaaltuled on traktorilt T-150, eesmised GAZ-52-lt. Seest on esikabiin vooderdatud heliisolatsioonimaterjaliga, katus ülaosas soojusisolatsioonivoodriga kunstnahast.
Salongi varustus on standardne. Iste on isetehtud, selle all on ST-90 aku ja tööriistakast. Armatuurlaud on varustatud ampermeetri, õlirõhu ja jahutusvedeliku temperatuuri anduritega. Traktori elektrijuhtmestik on isetehtud, selle vooluringi kasutatakse traktorilt T-40. Käigukasti juhtnupud: käigukangi nupp, siduri vabastusmehhanism, gaasijuhtimine - autolt GAZ-52.
Salong on varustatud küttesüsteemiga, millel on traktoril DT-75 pliit, traktorilt T-80 klaasipuhasti. Siin on ka Ural-auto raadio.
Traktori sõidupidurid on hüdraulilised, juhivad ainult tagumised rattad. Käsipidur on mehaaniline, selle ketas asub peal kardaan ja on valmistatud kahvli ääriku kujul universaalliigend peamine käik.
Traktori transpordikiirus on kuni 37 km/h, töökiirus 2 km/h.
Traktor võeti probleemideta arvele tehnilise järelevalve asutustes ja sai riikliku numbrimärgi.
M. SIMONOV, lk. Podsosenki, Saratovi piirkond
