Kruvikeeraja muutmine liitiumioonakude ja võrgutoite kasutamiseks oma kätega. Kruvikeeraja liitiumakudeks muutmine Liitiumakude kaitseplaadid kruvikeerajas

Kui ma vooluringi välja mõtlesin, püüdsin seda võimalikult palju lihtsustada, kasutades minimaalselt komponente.
1. Relee - mis tahes mähise pingega 12 V (3-4 akuga valikud) ja kontaktidega, mis on mõeldud laadimisvoolust vähemalt 2x suurema voolu jaoks.
2. Transistor - BC846, 847 või tuntud KT315, KT3102, samuti analoogid.
3. Diood - mis tahes väikese võimsusega diood.
4. Takistid - kõik vahemikus 15 - 33 kOhm
5. Kondensaator - 33-47 µF 25-50 volti.
6. Optronide – PC817, leidub enamikel toiteplokkidel.

Tasu kogutud.

Siin kasutatakse veidi erinevaid väärtusi, kuigi sisuliselt on oluline ainult takistite R4 ja R5 väärtus. R5 väärtus peab olema vähemalt 2 korda väiksem kui R4 väärtus.

Valime tulevase plaadi komponendid. Kahjuks peate suure tõenäosusega ostma transistori, kuna selliseid seadmeid kasutatakse valmisseadmetes harva, neid võib leida emaplaatidelt, kuid äärmiselt harva.

Plaat on universaalne, saab kasutada releed ja teha seda vastavalt eelmisele skeemile või kasutada väljatransistori.

Nüüd näeb laadija plokkskeem välja selline:
Trafo, siis dioodsild ja filtrikondensaator, siis alalis-alalisvoolu muundurplaat ja lõpuks väljalülitusplaat.
Ma ei kirjutanud alla laadimisnäidu tihvtide polaarsust, kuna see võib erinevatel plaatidel olla erinev; kui midagi ei tööta, peate need lihtsalt vahetama, muutes seeläbi polaarsuse vastupidiseks.

Liigume edasi tegeliku muudatuse juurde.
Kõigepealt lõikasin dioodi silla väljundist, aku ühendusklemmidest ja laetuse indikaatori LED-ist välja rajad. Eesmärk on need ülejäänud vooluringist lahti ühendada, et see "protsessi" ei segaks. Muidugi saab kõik osad peale silladioodide lihtsalt lahti joota, jääb samamoodi, aga mul oli lihtsam radasid lõigata.

Seejärel jootsime filtri kondensaatori. Ma jootsin selle otse dioodiklemmide külge, kuid saate paigaldada eraldi dioodisilla, nagu ma ülal näitasin.
Pidage meeles, et triibuga terminal on pluss, ilma triibuta miinus. Kondensaatoril on pikk juhe - pluss.

Peal olevad trükkplaadid ei sobinud üldse, toetusid pidevalt vastu ülemist kaant, nii et pidime need altpoolt paigutama. Siin muidugi kõik nii sujuv ei olnud, tuli üks statiivi välja hammustada ja plastikut veidi maha saagida, aga igal juhul oli neil siin palju parem.
Nad suurendasid isegi marginaaliga kõrgust.

Liigume edasi elektriühenduste juurde. Alustuseks jootsime juhtmed, algul tahtsin kasutada jämedamaid, kuid siis sain aru, et ma lihtsalt ei saa nendega kitsas korpuses ringi pöörata ja võtsin tavalised mitmesoonelised juhtmed ristlõikega 0,22 mm.sq
Jootsin juhtmed ülemise plaadi külge:
1. Vasakul on muundurplaadi toitesisend, mis on ühendatud dioodi sillaga.
2. Paremal - valge ja sinine - muunduri plaadi väljund. Kui kasutatakse lahtiühendamisplaati, siis selle külge, kui mitte, siis aku kontaktide külge.
3. Punane ja sinine - väljund, mis näitab laadimisprotsessi, kui väljalülitusplaadiga, siis sellele, kui mitte, siis indikaatori LED-ile.
4. Must rohelisega - Laadimise lõpu märge, kui lahtiühendamisplaadiga, siis LED-i külge, kui mitte, siis me ei ühenda seda kuhugi.

Alumise plaadi külge on seni joodetud ainult aku juhtmed.

Jah, ma unustasin täiesti, vasakul tahvlil näete LED-i. Fakt on see, et ma unustasin täielikult ja jootsin lahti kõik LED-id, mis plaadil olid, kuid probleem on selles, et kui lahti joota voolupiirangu indikaatori LED-i, siis voolu ei piirata, seega tuleb see jätta (plaadil märgitud kui CC/CV), ole ettevaatlik.

Üldiselt ühendame kõik nii, nagu näidatud, foto on klõpsatav.

Seejärel liimime korpuse põhjale kahepoolse teibi, kuna plaatide põhi pole täiesti sile, on parem kasutada paksu teipi. Üldiselt teevad kõik seda hetke nii mugavalt kui võimalik, saate selle liimida kuuma liimiga, kruvida isekeermestavate kruvidega, naelutama :)

Liimime lauad ja peidame juhtmed.
Selle tulemusena peaks meil olema vabaks 6 juhet - 2 aku, 2 dioodi silla ja 2 LED-i külge.

Ärge pöörake tähelepanu kollasele juhtmele, see on erijuhtum, mul oli ainult 24-voldine relee, nii et andsin selle toite muunduri sisendist.
Juhtmete ettevalmistamisel püüdke alati järgida värvikoodi, punane/valge on positiivne, must/sinine on negatiivne.

Ühendame juhtmed originaallaadija plaadiga. Siin on muidugi igaühel oma tee, aga ma arvan, et üldpõhimõte on selge. Eriti hoolikalt tuleb kontrollida, kas ühendus akuklemmidega on õige; parem on kõigepealt testriga kontrollida, kus on pluss ja miinus, kuid sama kehtib ka toite sisendi kohta.

Pärast kõiki neid manipuleerimisi on hädavajalik kontrollida ja võimaluse korral lähtestada muunduri plaadi väljundpinge, kuna installiprotsessi ajal saate seadistuse lähtestada ja saada väljundis mitte 12,6 volti (kolme liitiumaku pinge), vaid näide 12.79.
Samuti saate reguleerida laadimisvoolu.

Kuna laadimise lõpu näitamise läve seadmine pole eriti mugav, soovitan osta kahe trimmitakistiga tahvli, see on lihtsam. Kui ostsite kolme trimmitakistiga plaadi, peate selle konfigureerimiseks ühendama väljundiga koormuse, mis vastab ligikaudu 1/10 - 1/5 seadistatud laadimisvoolust. Need. kui laadimisvool on 1,5 amprit ja pinge 12 volti, siis võib see olla takisti nimiväärtusega 51-100 oomi võimsusega umbes 1-2 vatti.

Oleme selle seadistanud ja kontrollinud seda enne kokkupanekut.
Kui tegite kõik õigesti, peaks aku ühendamisel relee aktiveeruma ja laadimine lülitub sisse. Minu puhul kustub märgutuli ja lülitub sisse, kui laadimine on lõppenud. Kui soovite teha vastupidist, võite selle LED-i optroni sisendiga järjest sisse lülitada, siis süttib LED laadimise ajal.

Kuna arvustuse pealkirjas on ikka plaati mainitud ja arvustuses on juttu laadija ümberkujundamisest, otsustasin tahvli ise üle vaadata. Peale poolt tundi töötamist 1-amprise laadimisvooluga oli mikroskeemi temperatuur ca 60 kraadi, seega võin öelda, et seda plaati saab kasutada kuni 1,5-amprise vooluni. Kahtlustasin seda aga juba algusest peale, 3 amprise voolu juures läheb plaat suure tõenäosusega ülekuumenemise tõttu üles. Maksimaalne vool, millega plaati veel suhteliselt ohutult kasutada saab, on 2 amprit, aga kuna plaat on ümbrises ja jahutus pole eriti hea, siis soovitan 1,5 amprit.

See on kõik, vääname kere ja paneme selle täisjooksule. Tegelikult pidin enne seda aku tühjendama, kuna laadisin seda viimase osa ettevalmistamise käigus.
Kui laadijaga on ühendatud laetud aku, aktiveeritakse relee 1,5-2 sekundiks, seejärel lülitub uuesti välja, kuna vool on madal ja blokeerimist ei toimu.

Niisiis, nüüd headest ja mitte nii headest.
Hea on see, et konverteerimine õnnestus, laadimine on sisse lülitatud, tahvel ühendab aku lahti, üldiselt on see lihtne, mugav ja praktiline.
Halb – kui lülitate laadimise ajal laadija toite välja ja seejärel uuesti sisse, ei lülitu laadimine automaatselt sisse.
Kuid on palju suurem probleem. Ettevalmistusprotsessis kasutasin eelmise ülevaate tahvlit, kuid kirjutasin sinna ka, et tahvlil pole kontrollerit ja seetõttu ei saa seda täielikult blokeerida. Aga targemad plaadid lülitavad kriitilises olukorras väljundi täielikult välja ja kuna tegemist on ka sisendiga, siis ülalpool modifitseeritud laadijaga ühendades see käima ei lähe. Käivitamiseks vajate pinget ja plaat vajab käivitamiseks pinget:(

Sellele probleemile on mitu lahendust.
1. Asetage kaitseplaadi sisendi ja väljundi vahele takisti, mille kaudu vool klemmidele voolab laadija käivitamiseks, kuid ma ei tea, kuidas kaitseplaat käitub, pole midagi kontrollida.
2. Ühendage laadija sisend eraldi akuklemmiga, sageli tehakse seda liitiumakudega akutööriistadega. Need. Laadime mõne kontakti kaudu, tühjendame teiste kaudu.
3. Ärge paigaldage seiskamisplaati üldse.
4. Automatiseerimise asemel paigaldage nupp nagu sellel diagrammil.

Üleval on võimalus ilma kaitseplaadita, all on lihtsalt relee, optronid ja nupp. Põhimõte on lihtne, sisestasime aku laadijasse, vajutasime nuppu, laadimine algas ja läksime puhkama. Kui laadimine on lõppenud, eraldab relee aku täielikult laadijast.

Tavalised laadijad püüavad pidevalt anda väljundile pinget, kui see on alla teatud väärtuse, kuid see muutmisvõimalus on ebamugav ja releega pole see eriti rakendatav. Aga praegu arvan, et võib-olla saab seda ilusti teha.

Milliseid nõuandeid saate aku laadimisvalikute valimisel anda:
1. Kasutage lihtsalt kahe trimmitakistiga tahvlit (see on ülevaates), see on lihtne, üsna õige, kuid parem on mitte unustada, et laadija on sisse lülitatud. Ma arvan, et päevaks või kaheks probleeme ei teki, kuid ma ei soovitaks puhkusele minna ja laadija sisse lülitada unustada.
2. Tehke nagu ülevaates. Raske, piirangutega, aga õigem.
3. Kasutage eraldi laadijat, näiteks tuntud Imax.
4. Kui teie akul on kaks või kolm akut, võite kasutada B3.
See on üsna lihtne ja mugav, lisaks on selles täielik kirjeldus autorilt Oneginilt45.

5. Võtke toiteallikas ja muutke seda veidi. Tegin selles osas midagi sarnast.

6. Looge ise laadija, millel on kõik automaatsed väljalülitused, õige laadimine ja laiendatud ekraan. Kõige keerulisem variant. Kuid see on ülevaate kolmanda osa teema, kuid suure tõenäosusega hõlmab see ka toiteallika muutmist laadijaks.

7. Kasutage sellist laadijat.

Lisaks tekib mul sageli küsimusi akus olevate elementide tasakaalustamise kohta. Isiklikult arvan, et see pole vajalik, kuna kvaliteetseid ja valitud akusid pole nii lihtne tasakaalust välja viia. Kui soovid midagi lihtsat ja kvaliteetset, siis on palju lihtsam osta tasakaalustusfunktsiooniga kaitseplaat.

Hiljuti tekkis küsimus, kas on võimalik muuta laadija nii liitium- kui kaadmiumakusid laadivaks. Jah, seda saab teha, kuid parem on mitte teha, sest lisaks erinevale keemiale on akudel ka erinev pinge. Näiteks 10 kaadmiumpatarei komplekt vajab 14,3–15 volti ja kolme liitiumaku koost 12,6 volti. Sellega seoses vajate lülitit, mille vahetamise võite kogemata unustada. Universaalne variant on võimalik ainult siis, kui kaadmiumpatareide arv on kolmekordne, 9-12-15, siis saab neid laadida liitiumakudena 3-4-5. Kuid tavalised tööriistaakud maksavad 10 tükki.

Tundub, et see on kõik, püüdsin vastata mõnele küsimusele, mida inimesed minult privaatselt küsivad. Lisaks täiendatakse arvustust tõenäoliselt vastustega teie järgmistele küsimustele.

Ostetud lauad on üsna funktsionaalsed, kuid kiibid on tõenäoliselt võltsitud, seega on parem laadida mitte rohkem kui 50-60% deklareeritud väärtusest.

Vahepeal mõtlen, et sul peab see olema korralikus laadijas, mis tehakse nullist. Nii kaugel plaanidest -
1. Laadimise automaatne käivitamine aku paigaldamisel
2. Toitekatkestuse korral taaskäivitage.
3. Laadimisprotsessi näitamise mitu etappi
4. Valige tahvlil olevate džemprite abil patareide arv ja tüüp.
5. Mikroprotsessori juhtimine

Tahaks ka teada, mida oleks Teil arvustuse kolmandas osas huvitav näha (saate mulle saata PM).

Tahtsin kasutada spetsiaalset mikrolülitust (tundub, et saate isegi tasuta proovi tellida), kuid see töötab ainult lineaarses režiimis ja see põhjustab kuumenemist:((((

Võib olla kasulik omada jälgede ja diagrammidega arhiivi, kuid nagu ma eespool kirjutasin, ei tööta lisaplaat suure tõenäosusega tahvlitega, mis akud täielikult lahti ühendavad.

Lisaks sobivad sellised muundusmeetodid ainult kuni 14,4-voldiste (ligikaudu) akude jaoks, kuna 18-voldiste akude laadijad toodavad pinget üle 35 volti ja alalis-alalisvoolu plaadid on mõeldud ainult kuni 35-40 volti.

Plaanin osta +220 Lisa lemmikutesse Mulle meeldis arvustus +194 +384

Paljude käsitööliste teenistuses on akukruvikeeraja. Aja jooksul aku laguneb ja hoiab laetust üha vähem. Aku kulumine mõjutab oluliselt aku kasutusaega. Pidev laadimine ei aita. Sellises olukorras aitab aku "ümberpakkimine" samade elementidega. Kruvikeerajate patareides on kõige sagedamini kasutatavad SC-tüüpi elemendid. Kuid kõige väärtuslikum asi, mis meistril on, on asjade parandamine oma kätega.
Teeme ümber 14,4-voldise akuga kruvikeeraja. Kruvikeerajad kasutavad sageli mootorit laia toitepinge jaoks. Nii et sel juhul saate kasutada ainult kolme liitiumioonelementi formaadis 18650. Ma ei kasuta juhtplaate. Elementide tühjenemine on töö ajal nähtav. Niipea, kui näiteks isekeermestav kruvi ei pinguta, on aeg see laadida.

Kruvikeeraja muutmine liitiumiooniks ilma BMS-plaadita

Kõigepealt võtame aku lahti. Selle sees on 12 elementi. 10 tükki ühes ja 2 teises reas. Teise elementide rea külge keevitatakse kontaktrühm. Jätame paar elementi kontaktrühmale ja ülejäänu utiliseerime.

Nüüd peate edasiseks tööks juhtmed jootma. Kontaktid osutusid materjalist, mida ei saa tinatada, nii et jootsime juhtmed elementide külge. Miinus elemendi kehale ja pluss otse positiivsele plaastrile. Vanad elemendid toimivad toena ega osale töös.

Kasutan liitium-ioonakusid formaadis 18650. Elemendid on kasutatud. Modifitseerimiseks on vaja tugeva vooluga elemente. "Muutsin" oma elemendid Sanyo termokahanevateks, vana oli päris räbal. Kontrollisin jääkvõimsust Imax.
Ühendame patareid järjestikku ja jootme peaelemendid. Aku on peaaegu valmis.

Nüüd tagame mugava laadimise. Peate installima nelja kontaktiga pistiku. Kasutasin vajaliku arvu kontaktide jaoks vana emaplaadi pistikut. Võtsin paaritusosa vanast arvuti toiteallikast.

Lõika pistiku jaoks auk. Täitke pistik epoksüliimiga või superliimiga soodaga. Jootme ka juhtmeid.

Jootke juhtmed elementide külge. Juhtme pistiku esimesest kontaktist aku positiivse küljeni. Juhe pistiku teisest kontaktist teise elemendi plussile, mis on ühtlasi ka esimese elemendi miinus jne. Kuna ma hakkan laadima "nutika" laadijaga, pean tegema tasakaalustusjuhtme.

Laadijaga ühendamise pistikuna kasutan arvuti toiteallika juhet. Traat, mille kaudu disketiseade toideti. Lõikasime pistikust kõik võtmed ära ja see sobib ideaalselt laadijasse. See joodab kergesti lahti. Punane juhe aku pistiku esimese kontaktini. Must juhe aku pistiku teise kontakti vms.

Juhtmeta tööriist on võrku ühendatud kolleegidega võrreldes mobiilsem ja hõlpsamini kasutatav. Kuid me ei tohi unustada akutööriistade olulist puudust; nagu te ise mõistate, akude haprust. Uute akude eraldi ostmine on hinna poolest võrreldav uue tööriista ostmisega.

Pärast nelja aastat töötamist hakkas mu esimene kruvikeeraja või õigemini akud kaotama oma mahtu. Alustuseks koostasin ühe kahest akust, valides töötavad "pangad", kuid see moderniseerimine ei kestnud kaua. Teisendasin oma kruvikeeraja juhtmega - see osutus väga ebamugavaks. Pidin ostma samasuguse, kuid uue 12-voldise “Interskol DA-12ER”. Uue kruvikeeraja akud kestsid veelgi vähem. Tulemuseks kaks töötavat kruvikeerajat ja rohkem kui üks töötav aku.

Internetis on palju kirjutatud selle probleemi lahendamise kohta. Vanad Ni-Cd akud tehakse ettepanek ümber ehitada Li-ion akudeks suurusega 18650. Esmapilgul pole selles midagi keerulist. Eemaldad ümbrisest vanad Ni-Cd akud ja paigaldad uued Li-ion akud. Kuid selgus, et kõik pole nii lihtne. Järgnevalt kirjeldatakse, millele peaksite juhtmeta tööriista uuendamisel tähelepanu pöörama.

Ümberkujundamiseks vajate:

Alustan liitiumioonakudest 18650. Ostetud kl.

Elementide nimipinge on 18650 - 3,7 V. Mahutavus müüja sõnul 2600 mAh, tähistus ICR18650 26F, mõõdud 18 x 65 mm.

Li-ion akude eelised Ni-Cd ees on väiksemad mõõtmed ja kaal, suurema mahutavusega, samuti nn “mäluefekti” puudumine. Kuid liitiumioonakudel on tõsiseid puudusi, nimelt:

1. Negatiivsed temperatuurid vähendavad järsult mahtuvust, mida ei saa öelda nikkel-kaadmiumakude kohta. Siit järeldus - kui tööriista kasutatakse sageli miinustemperatuuridel, siis selle asendamine Li-ioniga probleemi ei lahenda.

2. Tühjenemine alla 2,9–2,5 V ja ülelaadimine üle 4,2 V võivad olla kriitilised ja täielik rike on võimalik. Seetõttu on laadimise ja tühjenemise juhtimiseks vaja BMS-i plaati, kui seda ei paigaldata, lähevad uued akud kiiresti üles.

Internetis kirjeldatakse peamiselt 14-voldise kruvikeeraja teisendamist - see sobib ideaalselt moderniseerimiseks. Nelja järjestikku ühendatud 18650 elemendiga ja nimipingega 3,7 V. saame 14,8V. - just see, mida vajate, isegi täislaadimisel pluss veel 2 V, pole see elektrimootorile ohtlik. Aga 12 V instrumendiga? On kaks võimalust: paigaldada 3 või 4 18650 elementi, kui kolmest tundub, et ei piisa, eriti osalise tühjenemisega, ja kui neli - natuke liiga palju. Valisin neli ja tegin enda arvates õige valiku.

Ja nüüd BMS-i tahvli kohta, see on ka AliExpressist.

See on nn aku laadimise ja tühjenemise juhtplaat, täpsemalt minu puhul CF-4S30A-A. Nagu märgistusest näha, on see mõeldud nelja 18650 "purgi" aku ja kuni 30A tühjendusvoolu jaoks. Sellel on ka sisseehitatud nn tasakaalustaja, mis juhib iga elemendi laadimist eraldi ja välistab ebaühtlase laadimise. Plaadi korralikuks tööks võetakse monteerimiseks mõeldud patareid samast mahust ja eelistatavalt samast partiist.

Üldiselt on müügil väga palju erinevate omadustega BMS-plaate. Ma ei soovita seda võtta alla 30A voolu korral - plaat läheb pidevalt kaitsesse ja töö taastamiseks tuleb mõnda plaati korraks laadimisvooluga varustada ja selleks tuleb aku eemaldada ja ühendada laadija juurde. Kaalutaval tahvlil sellist puudust pole; vabastate lihtsalt kruvikeeraja päästiku ja lühisvoolude puudumisel lülitub plaat ise sisse.

Algne universaallaadija sobis suurepäraselt ümberehitatud aku laadimiseks. Viimastel aastatel on Interskol hakanud oma tööriistu varustama universaalsete laadijatega.

Fotol on näha, mis pingele BMS plaat minu akut koos tavalise laadijaga laeb. Pinge akul on peale laadimist 14,95 V, pisut kõrgem kui 12-voldise kruvikeeraja jaoks, kuid see on ilmselt isegi parem. Minu vana kruvikeeraja muutus kiiremaks ja võimsamaks ning hirm, et see läbi põleb, hajus pärast neljakuulist kasutamist tasapisi. See näib olevat kõik peamised nüansid, võite hakata ümber tegema.

Võtame vana aku lahti.

Jootme vanad purgid ja jätame klemmid koos temperatuurianduriga. Kui eemaldate ka anduri, ei lülitu see tavalaadija kasutamisel sisse.

Fotol oleva skeemi järgi jootame ühte akusse 18650 elementi. "Pankade" vahelised džemprid peavad olema valmistatud vähemalt 2,5 ruutmeetri paksuse traadiga. mm, kuna kruvikeeraja kasutamisel on voolud suured ja väikese ristlõikega, langeb tööriista võimsus järsult. Nad kirjutavad netis, et liitiumioonakusid ei saa joota, sest nad kardavad ülekuumenemist ja soovitavad need ühendada punktkeevitusega. Joote saab teha ainult siis, kui vajate vähemalt 60-vatise võimsusega jootekolbi. Kõige tähtsam on jootmine kiiresti, et elementi ennast mitte üle kuumeneda.

See peaks olema ligikaudu selline, et see mahuks aku korpusesse.

Kruvikeeraja muutmine liitiumakudeks— peaaegu kõik vanaaegsete kruvikeerajate mudelid töötasid nikkel-kaadmiumakudel. Seda tüüpi aku on odav toode, kuid sellel pole kruvikeeraja jaoks piisavalt võimsust ja sellel on ka mäluefekt.

Just see aku omadus aitab kaasa selle võimsuse järkjärgulisele vähenemisele. Sel põhjusel on enamikul sellise tööriista omanikest kasu selle muutmisest 18650 liitiumakuks pingega 12v. Ümbertöötamine ei ole muidugi kiire ja nõuab mõningaid kulutusi, kuid kui kõik on õigesti tehtud, on lõpptulemus seda väärt.

Ümberkujundamise positiivsed ja negatiivsed küljed

Kõigepealt peame selgelt mõistma, mis meil on elektritööriista uuendamisel, paigaldades sellesse liitiumioonakud.

Li-Ion akude peamised eelised:

Kruvikeeraja tööaeg ühe laadimisega suureneb oluliselt;
aku laadimiskiirus on järsult suurenenud, täislaetud liitiumioonaku saamiseks kulub umbes üks tund;
vähemalt kaks korda suurem erivõimsus võrreldes Ni-Cd-ga;
kokkuhoid uute nikkel-kaadmiumpatareide ostmisel nende lühikese kasutusea tõttu;
liitiumakudel puudub mälu laadimise efekt;
Vajadusel laadimise võimalus.

Li-Ion akude puudused:

kaotavad pikaajalise ladustamise ajal tõhusad omadused, see tähendab vananemisvõimaluse;
raskused töötamisel negatiivsetel välistemperatuuridel;
vajadus kasutada spetsiaalselt neile mõeldud laadijat;
kõrge hind.

Ettevalmistustöö etapid

Kõigepealt peate välja selgitama laengu kõrgeima pinge väärtuse, seda tehakse elementide arvu arvutamise teel. Kolme mahuti kasutamise korral on kõige efektiivsem pinge 12v ja nelja puhul 16v.

Kaaluge võimalust kruvikeerajaga, mis on mõeldud pingele 14,4 V. Sel juhul on vaja kasutada nelja mahtuvust, seetõttu võrdsustub voltide erinevus ja mahtuvuse maht suureneb. Tänu sellele saab Li-Ion akuga tööriist oluliselt kauem töötada.

Seoses elementide tüübiga peetakse seadme liitiumakudeks muutmist usaldusväärsemaks, kasutades patareisid 18650. Selles etapis peate määrama võimsuse mahu ja tühjendusvoolu. Eeldusel, et seade töötab standardselt, jääb voolutarve vahemikku 5A kuni 10A. Kuid ootamatu järsu languse korral võib selle väärtus ulatuda 25A-ni. Akude kaitsmiseks kahjustuste eest selliste ülepingete ilmnemisel peaksite kasutama 30A tühjendusvooluga elemente.

Suurenenud tühjendusvooluga 18650 formaadis elemendid

Liitiumioonaku saate kokku panna kaheksast konteinerist, selleks on kaks panka paralleelselt ühendatud. Nüüd tuleb need paarid järjestikku ühendada, peaasi, et kaheksa konteinerit korpusesse mahuks.

Kui hukati kruvikeeraja muutmine liitiumakudeks, siis on oluliseks teguriks kontrolleri valik tööpinge ja tühjendusvoolu alusel. Aku pinge peaks olema sama, mis kontrolleri pinge, kuid tühjendusvool maksimumi suhtes peaks olema kaks korda väiksem.

Näiteks juhtub see nii - laadimise/tühjenemise juhtseade on ette nähtud umbes 14A voolu jaoks, koos sellega käivitatakse kaitsefunktsioon voolu järsu hüppega kuni 30A.

Samuti ärge unustage kruvikeeraja liitiumakuks muutmisel eelnevalt arvutada kaitseplaadi suurust. See peab ümbrisesse vabalt mahtuma, aga kui ei mahu, siis tuleb korpuses ruumi suurendada.

Samm-sammult paigaldamine

Kui teil on kõik vajalikud komponendid kruvikeeraja liitiumakudeks muutmiseks juba ette valmistatud, võite alustada montaažiprotsessi. Artikli selles osas käsitleme 12 V pinge jaoks mõeldud kruvikeeraja rekonstrueerimist. See sisaldas kahtteist NiCd akupaaki pingega 1,2 V. Meie ülesanne on asendada need Li-Ioniga.

Tulenevalt asjaolust, et mahutid ei ole voolu all, paigaldati nende korrektse töö tagamiseks kaks panka paralleelselt.

Kui komplekt sisaldab originaallaadijat, ei tohiks sellega probleeme olla. Seda tüüpi seadmed sobivad suurepäraselt Li-Ion akudele. Laeng läbib kontrolleri ahelat. Ja see omakorda välistab täielikult aku kriitilise kuumenemise võimaluse pinge tõusude tagajärjel.

Teatavasti saab iga aku varem või hiljem oma eluiga tühjaks ja vajab kas osalist patareid väljavahetamist või tuleks see täielikult välja vahetada. Kui rääkida kruvikeerajast, siis võib olla, et kellelgi on palju lihtsam osta uus kui selles olevaid patareisid vahetada, sest see nõuab nii aega kui ka teatud oskust. Kui teil on aga oskusi ja teadmisi, võib kruvikeeraja patareide vahetamine olla hea alternatiiv uue ostmisele. Paljudel juhtudel on see odavam.

Tavaliselt kasutatakse kruvikeerajate patareidena nikkel-kaadmiumi või liitiumioonelemente. on tagasihoidlikumad ja kui sellise ploki elemendid osaliselt asendada, töötab see pikka aega. Liitiumakude osalist väljavahetamist saab teha ka, kuid see on veidi keerulisem. Tuleb meeles pidada, et jootma ei pea mitte ainult elemente ise, vaid ka tasakaalustusplaati. Samuti vahetavad elektroonikahuvilised viimasel ajal sageli oma kätega kruvikeerajate patareisid, nicd-akudest liitiumakudele. See on hea väljapääs, kui kruvikeeraja peab sageli ja intensiivselt töötama. Võimsus on palju suurem ja tsüklite arv suurem.

Kuidas parandada kruvikeeraja nikkel-kaadmiumakut

Nikkel-kaadmiumpurkide eripära seisneb selles, et nende kasutusaja lõpus võib nende elektrolüüdi sisu kuivada. Sellisel juhul aitab mõnikord destilleeritud veega täitmine.

Kui aga mõelda, mis on parem ja ilmselgelt tõhusam, tuleks siiski otsustada kruvikeeraja patareid välja vahetada. Täitmine ei aita alati. Palju suurem on tõenäosus, et tööriist töötab hästi akuga, milles purgid osaliselt välja vahetatud.. Muidugi eeldusel, et kõik on õigesti tehtud.

Lõpuks pole täitmisprotsess ise vähem töömahukas kui aku parandamise protsess. Ja kui see osutub ebaefektiivseks, kuna akud on lihtsalt kuivad, on see väga tüütu.

Võtame ploki lahti ja otsime “nõrga lüli”

Enne oma kätega alustamist peaksite meeles pidama, et akut tuleks käsitseda võimalikult hoolikalt. Mõnikord nõuab see palju kannatust, sest plokitootjad püüavad alati akude juurde pääsemist võimalikult keeruliseks muuta. See on arusaadav. Enamik tootjaid on huvitatud sellest, et käsitöölised ei parandaks kruvikeeraja akut ise ega hakkaks purkide kallal nokitsema, vaid ostaksid kõhklemata uue tööriista, sageli üsna kõrge hinnaga.

Pärast aku avamist eemaldage kõik patareid selle plastikust korpusest. Oluline punkt: ärge unustage enne selle manipuleerimise läbiviimist akut laadida . Saate laadida mitte rohkem kui kolm tundi. Seejärel peate pärast purkide eemaldamist kasutama multimeetrit, et mõõta nende pingenäitu.

Pärast iga purgi U mõõtmist kirjutage tulemused üles. Tõenäoliselt tuleb madalaima pingega elemendid hiljem eemaldada.
Nüüd aku. Sellega saate ühendada lambipirni kujul oleva koormuse.
Korrake laadimisprotsessi uuesti , mõõta iga aku pinget ja lahtijootma need, kelle jõudlus on kõige nõrgem .

Loomulikult peaksite enne kruvikeeraja patareide vahetamist ostma uued elemendid, mis on sarnased vanadele, eelistatavalt väikese varuga. Osta sama mahutavusega akusid.

Uute pankade paigaldamine

Enne uute akude paigaldamist akukomplekti on oluline arvestada teatud nüanssidega, ilma milleta on võimatu kõike õigesti teha. Esiteks, Oluline on jootmisel meeles pidada polaarsuse säilitamist . Ja mõista ka erinevust tavapärase jootmise ja punktkeevitamise põhimõtte vahel. Sest akusid ühendavaid plaate ei soovitata tavalisel viisil jootma.

Kui teil pole punktkeevitajat, proovige kasutada tavalist jootekolbi. Kuid kõike tuleks teha selgelt, hoolikalt ja võimalikult kiiresti. Peamine on vältida akude kriitilist ülekuumenemist. Kasutage ainult kvaliteetset pliijoodet.

Muide, just sellistel juhtudel avaldub nikkel-kaadmiumakude üks peamisi eeliseid. Olles remondi käigus teatud riskiga, on neil tänu oma tugevale metallkorpusele ja koostisele küllaltki head võimalused kõrgetele temperatuuridele “taluvus”, mis ei oma suurenenud plahvatusohtu. Liitiumelemendid on palju vähem vastupidavad vilkumisele ja on kapriissemad.

Asetage kõik akud samas järjekorras nagu vanas komplektis ja pange aku uuesti kokku. Pärast aku uuesti kokkupanemist peate seda korralikult "kiikuma", et tasakaalustada kõigi elementide potentsiaali ja eemaldada nn mäluefekt. Andke uuele akule vähemalt kaks või kolm laadimis- ja tühjenemistsüklit. Nagu teate, ei ole soovitatav nikkel-kaadmiumpatareisid pidevalt "laadida" ilma neid eelnevalt täielikult tühjendamata, mis pole alati töö ajal võimalik.

Edaspidi parandatud aku kasutamisel Aeg-ajalt on vaja see täielikult tühjendada ja seejärel täielikult laadida - "mäluefekti" sagedase esinemise vältimiseks. Soovitatav on seda teha vähemalt kord kuue kuu jooksul. Nii saate pikendada nikkel-kaadmiumelementide eluiga, kasutades nende ressursse optimaalselt, ilma et need koguksid eelnevate laadimiste kohta tarbetut teavet.

Kruvikeeraja nikkel-kaadmiumpatareide asendamine liitiumakudega

Hiljuti kirjeldatakse elektritööriistadele pühendatud foorumitel sageli nikkel-kaadmium kruvikeerajate akude asendamist liitiumioonakudega. Ja see pole juhus. Moodsam Liitiumil põhinevate elementide võimsus on palju suurem . A neil on rohkem töötsükleid vähemalt poolteist kuni kaks korda.

Väga sageli asendatakse kaadmiumpatareid populaarse liitiumpatareiga 18650, mida nimetatakse nende suuruse järgi. Saate vahetada patareid liitiumpatareide vastu, kui tööriista kasutatakse igapäevaselt või väga sageli. Liitium-ioonakude suur tsüklite arv on ideaalne professionaalsetele käsitöölistele, kes kasutavad tööriista iga päev.

Kruvikeeraja "kaadmiumist liitiumiks" muutmiseks vajate 18650 akut ja spetsiaalset laadimismoodulit. See moodul võimaldab laadida akut ja kanda koormust samadele klemmidele (sama kaitseplaat, millest alguses juttu oli). Sellistel moodulitel on kaitse elementidevaheliste lühiste eest.

Kuidas jootma elemente

Jootmine on tungivalt soovitatav täpselt läbi viia kontaktkeevitusmasin - tänu sellele, et liitiumpatareid on kuumuse suhtes isegi tundlikumad kui kaadmiumakud. Kui nikkel-kaadmiumakud taluvad jootekolbiga manipuleerimist, siis liitiumi puhul on siiski parem kasutada takistuskeevitusmeetodit.

Akude ühendamiseks vajate õhukest metallriba. Ribad ise saab lõigata pehmetest purkidest. Kõik ühendatavad pinnad tuleb esmalt alkoholiga üle pühkida ja seejärel alustada masinaga punktkeevitust. Impulsi kestus valitakse katseliselt nii, et põlemist ei toimuks ja ühendus oleks usaldusväärne. Plaadi ja aku kontaktpinna vahelise usaldusväärse ühenduse tagamiseks on parem teha mitu punktühendust.

Riba liigne osa lõigatakse ära ja selle vaba serv ühendatakse teise akuga. Järgmisena ühendatakse kõik elemendid üksteisega samal põhimõttel. Muidugi jälgides polaarsust.

Kogu valmis koost kinnitatakse üksteise külge elektrilindi abil. Parem on teha elektrilinti kaks pööret ühel küljel ja kaks pööret teisel küljel - suurema töökindluse tagamiseks. Pärast seda ühendatakse aku kontaktid uuesti metallribaga. Tulemuseks on valmis uus aku, mille külge tuleb nüüd kinnitada tahvel (moodul).

Mooduli saab uue aku külge joota tavalise jootekolviga.

Akusõlme negatiivne juhe on ühendatud plaadi B-klemmiga ja positiivne juhe B+-klemmiga. Kontaktklemmid ühendatakse klemmidega P- ja P+, tasakaalustuskraanid klemmidega B1, B2 ja B3. Joote jaoks on parem kasutada kvaliteetset räbustit, mis levib väga hästi üle kogu pinna. Positiivne traat joodetakse otse ja miinuskontakti külge joodetakse paks traat, mille ristlõige on vähemalt 0,5 mm 2, kuna läbi selle voolab vähemalt 10 amprit.

Pärast seda joodetakse väikese ristlõikega tasakaalustusjuhtmed.

ühendust võtta B3ühendage ühenduspunkt kolmandaks Ja neljas patareid;
ühendust võtta B2- ühenduspunkt teiseks Ja kolmandaks;
ühendust võtta B1- ühenduspunkt esiteks Ja teiseks(loendamist alustame positiivsest kontaktist).

Pärast aku laadimist kontrollige kõigi selle elementide pinget. U ühelgi neist ei tohiks ületada 4,2 volti.

Kui uus aku on valmis, võtame vana nikkel-kaadmiumaku lahti. Eemaldame ainult vanad akud ja vanad temperatuuriandurid jätame paika, sest ilma nendeta kruvikeeraja laadija ei tööta. Kilekorpuse sisse jootme uue ploki, sees jääva ruumi täidame vahtplastiga.

Seega, kui on vaja kruvikeeraja akut vahetada, saate seda ise teha. Vanade, kuid töökindlate kaadmiumpatareide puhul võite kasutada nende osalist asendamist uutega. Ja kui soovite endale ise "professionaalse ja võimsa kruvikeeraja" ehitada, saate akuploki edukalt liitiumioonelementidega täielikult asendada.