Kui korraliku kõlaga koduse helisüsteemi omanik veedab palju aega rooli taga, pöörab ta varem või hiljem tähelepanu oma auto tavahelile. Ja ta jõuab järeldusele, et autotootja valetas, lubades talle head heli ja mõnikord isegi maitsestades lubadust mõne kuulsa nimesildiga. Tavaline küsimus, mis tekib, on "Mida saab teha, et kõrvaklappide heli normaalne oleks?"
Mõiste "kõlab normaalselt" tähendab tavaliselt igaühe jaoks midagi erinevat. Mõne jaoks piisab lihtsalt moonutamata helitugevuse reservi suurendamisest, teised aga üritavad kodusele kõrgtasemele lähemale jõuda (valikud "dolbit normalno", vabandust, ma ei taha kaaluda). Kodupõhimõtted siiski autos ei tööta. Vähemalt seetõttu, et autosalongi akustilised omadused on täiesti erinevad ruumi omadest. Ja kõlareid kui selliseid pole, vaid kõlarid on hajutatud põhimõttel “kus on ruumi, sinna nad panevad”. Akustilise disaini kohta pole nende jaoks midagi öelda – selle rolli mängivad auto disainielemendid. Üldiselt pole sellel "kodutööga" midagi pistmist.
Millegipärast seostavad turundajad sageli helisüsteemi kvaliteeti selles olevate kõlarite arvuga. Siit, muide, kurjade keelte seas leviv väide, et tippauto on absurdne ja autosse on põhimõtteliselt võimatu kõrgklassi audiosüsteemi ehitada. Mulle isiklikult see lähenemine väga ei meeldi; noh, mulle ei meeldi veeta kaks-kolm tundi päevas autos, linna ummikutes kinni ja ainult raadiot kuulata. Ja ma arvan, et ma pole ainuke. See tähendab, et otsime muid lahendusi, mitte isetehtud lahendusi. Ja nagu praktika näitab, on sellised lahendused olemas.
Tõenäoliselt oleks vale kõike ühte artiklisse koondada. Kõigi auto helinüansside ühekordne selgitamine on midagi "kvantfüüsika lühidalt" valdkonnast. Aga vali õige suund Astuda õige esimene samm hea heli poole on võib-olla pool edust. Alustame sellest.
Ma ei läheks nii kaugele, et öelda, et kõik aktsiasüsteemid kõlavad halvasti. Seal on palju huvitavaid, mis kõlavad tõesti suurepäraselt. Kuid kahjuks on üks suur puudus - koletu hind Esimene asi, mida me peame otsustama, on see, mida me tegelikult vajame. Kui tahad teha tõeliselt kõrgklassi süsteemi, siis igal juhul lihtsate vahenditega Kui te seda teha ei saa, peate probleemile igakülgselt lähenema ja valmistuma korralikeks rahasüstideks. Kui eesmärk ei ole mitmekiloste kodusüsteemide helikvaliteet ühtida, siis võib sellele läheneda samm-sammult. Kuid millises etapis lõpetada, on igaühe enda asi. Alustame millestki lihtsast.
Tase üks. Müra isolatsioon
Jah, jah, see on standardse helisüsteemi mis tahes versiooniuuenduse esimene punkt. Kui tahad muusikat kuulata, siis ennekõike vabane tarbetutest helidest. Muide, me ei räägi niivõrd välismürast, kuivõrd kehamürast. Vaadake kodukõlarit. Vastupidav kere, ilma ülemtoonideta. Heli kiirgab ainult seda, mis peaks heli tekitama, ja mis mitte - hoitakse monoliitselt. Nüüd vaata üle, kuhu ja kuidas suvaline autokõlar on paigaldatud ja mis korpus selle jaoks on. Enamasti paigaldatakse see mingisugusele metallpaneelile ja halvimal juhul isegi plastpolstrile. Ja sellise “tulba” korpus on uks või mingi keha nišš. Karm ja see on kõik. Muide, selle sõna otseses mõttes.
Lihtsaim viis kõlarite akustiliste töötingimuste parandamiseks ning tarbetutest resonantsidest ja muudest metallist ülemhelidest vabanemiseks on kasutada vibratsiooni summutavaid materjale. Need on tavaliselt valmistatud bituumenist või kummist, sageli koos teatud lisanditega. Nende peamine omadus- kõrge sisemine viskoossus. Põhimõtteliselt on need lihtsalt lehtmaterjalid, mis lõigatakse kohe kohapeal ja rullitakse ettevaatlikult metallile. Kuid mõnikord tulevad sellised materjalid mastiksi kujul.
Vibratsiooni summutavate materjalidega töötlemine välistab metallilised helid ja parandab paigaldatud kõlarite töötingimusi Vibratsiooni summutavad materjalid on raskemad ja jäigemad, tõhusamad, kuid nendega on ka raskem töötada, seega ei meeldi need kõigile käsitöölistele. Õhemate ja kergematega on lihtsam töötada, kuid nende mõju pole nii suur. Optimaalne on tavaliselt kuskil keskel.
Erinevaid kergvaht- ja kiudmaterjale võib kaaluda ainult valikuliselt, need toimivad mõnevõrra erinevalt ega avalda metalli vibratsiooni neeldumisele erilist mõju.
Tase kaks. Tavaliste kõlarite vahetamine
See on koht, kus peate olema väga ettevaatlik. See on rehaga põld, suletud silmadega ei saa joosta. See täiendusvalik ei ole alati rakendatav. Kui vahetate välja ainult kõlarid ja jätate kõik muu, pole kaugeltki tõsiasi, et süsteem "laulab". Lisaks võib mõnel juhul tulemus olla täiesti negatiivne. Kuigi standardne helisüsteem ise ei ole kõrgest klassist, on selles kõik omavahel sobitatud ja tasakaalus.
On selge, et helisüsteem pole auto kujundamisel kaugeltki prioriteetne element, kuid mõnikord on standardsete kõlarite paigaldamise meetodid lihtsalt üllatavad. Fotol on tavaline BMW kõlar, mis kinnitati lihtsalt polstri siseküljele ja kaeti kerge korpusega Üks nippe, mida autotootjad kasutavad, on akustilise impedantsi vähendamine. Üldiselt on autoheli kõige levinum akustika 4-oomine, kuid "standardsetes" kõlarites kasutatakse sageli 2-oomiseid. Kõik selleks, et võimendada surnud standardvõimendit ja veidi suurendada helitugevust. Asendage need kõlarid tavapärasemate 4-oomiliste kõlarite vastu ja saate vaikse süsteemi ning kõigi helitugevuse suurendamise katsetega kaasneb moonutuste suurenemine.
Aga see on okei, järelturu akustikat koos 2-oomilistega on palju. Ärge astuge teisele rehale – parandatud signaal. See, muide, on paljude kaubamärgiga standardsüsteemide üks "nippe" - paremad pole mitte komponendid, vaid parandus, mis kompenseerib odavate kõlarite omadused ja nende akustilise disaini puudused. Asendage sellises süsteemis dünaamika ja selline parandus pole enam asjakohane.
Kuid pole vaja karta ja sellest võimalusest täielikult loobuda. Tänapäeval leiate palju akustikakomplekte, mis on kohandatud spetsiaalselt teatud automarkide ja -mudelite jaoks. Peamiselt Euroopa omade jaoks, selles maailma osas on selline uuendus enim nõutud.
Video demonstreerib standardse helisüsteemi uuendamise lihtsust, asendades lihtsalt OEM-kõlarid spetsiaalselt konkreetse automargi jaoks loodud komplektiga:
Kolmas tase. Uuendage standardset peakomplekti välja vahetamata
Kui kõik need kõlaritega "lilled" tunduvad teile kergemeelsed, on aeg liikuda edasi "marjade" juurde - puudutades süsteemi võimendusosa. Peamine probleem, mis tuleb sel juhul lahendada, on see, kust saada algne korrigeerimata lineaarsignaal, millest alustada uue helisüsteemi ehitamist.
Tegelikult ei leia sa seda kuskilt niisama. Ja kõigi autode jaoks pole lihtsalt ühte retsepti; igal juhul peate pöörduma autode "häälestamise" professionaalide poole. Üldiselt taandub see kõik neljale võimalusele.
Esimene võimalus on "välja tõmmata" lineaarne signaal peaüksuse elektroonilistest sooltest. Paljude mudelite puhul on see protsess muide hästi välja kujunenud ja suhteliselt väikese summa eest omandab teie tavaline peaseade tagaküljel RCA-pistikutega saba.
Paljudes peaüksustes pole liinisignaali saamine keeruline. Mõnikord on selle tase aga madal ja selleks, et teel võimendi juurde häireid ei korjaks, tuleb lisada väike väljundpuhver. Kuid kogenud meistrile see erilisi raskusi ei tekita. Teist võimalust tuleb kasutada siis, kui "lineaarseid jooni" pole võimalik kuvada. Sel juhul jätame tavavõimendi süsteemi, lahutame sellest otsustavalt standardkõlarid ja ühendame selle väljundid uue võimendi sisenditega. Ainus nõue viimase jaoks on nn kõrgetasemeliste sisendite olemasolu.
Kõrgetasemelised sisendid on eranditult autoheliseadmete funktsioon, kodus ei tuleks vaevalt kellelegi pähe üht võimendit teise järel ühendada. Autos on see vajalik meede ja kuigi tehniliselt pole see kuigi elegantne, on see siiski mõistlik. Tavalise võimendiga ei ühendata ju enam madala takistusega kõlareid. Selle väljundastmed töötavad täiesti erinevas režiimis, madalama vooluga, seega on signaali kvaliteet mõnevõrra erinev. Igal juhul saad parema heli kui osariigis.
Kuid ka see valik pole alati rakendatav. Natuke kõrgemal, ma juba ütlesin, et paljud süsteemid võtavad kasutusele tahtliku signaali korrigeerimise. Sel juhul pole mõtet lihtsalt "kõverat" signaali tavalisest võimendist uude edastada. Ja kui standardsüsteemil on kanalite kaupa võimendus, siis ei leia te isegi kõverat signaali - ainult sagedus "lõikub".
Sellisteks puhkudeks on veel kolmas võimalus, kasutades digitaalset protsessorit nagu Audison bit One, Audison bit Ten, Helix DSP jne. Nende seadmete nipp seisneb selles, et nad saavad kombineerida nende eraldi sagedusega osade algset helisignaali, eemaldada parandus (või õigemini , reguleerige signaali "vastupidises suunas") ja saatke selline taastatud signaal uude võimendisse. Muide, õigetes kätes on see üsna tõhus asi.
Tavaliselt konfigureeritakse autoprotsessorid sülearvutist või tahvelarvutist Noh, neljas võimalus on rakendatav autodele, mille standardsüsteem on ehitatud MOST-siini (Media Oriented Systems Transport) abil. Muide, tänapäeval on neid päris palju. MOST-i struktuuri eripära seisneb selles, et kõiki seadmeid (allikas, võimendid, monitorid, muundurid jne) ühendab ühtne digitaalsiin, mille kaudu ringlevad ümber ringi andmed. Sellisest süsteemist on võimatu midagi võtta ja eemaldada, andmeedastus katkeb ja kõik lihtsalt lakkab töötamast.
Vaatamata esmapilgul näilisele keerukusele on see valik tegelikult paigaldamiseks üks mugavamaid. uus süsteem. Kõik, mida vajate, on MOST-adapter. See sisaldub teise seadmena MOST-rõngas, tõmbab siinist digitaalse helisignaali ja annab selle meile “hõbedakandikul” - tavalise SPDIF-i kujul.
Kui tavaline helisüsteem kasutab MOST siini, siis adapteri kasutamine võimaldab teil saada SPDIF-i ilma kirurgilise sekkumiseta peaseadmesse või juhtmetesse. Ja siis saame sellega teha kõike, mida hing ihaldab - alates ökonoomsest lahendusest “protsessor + võimendi ühes korpuses” (MD.Lab AM-60.6DSP, Audison Prima AP8.9 bit, Helix P SIX DSP jne) ja lõpetades ekstravagantsed süsteemid välise DAC-i ja muude audiofiilsete trikkidega.
Neljas tase. Standardsüsteemi täielik väljavahetamine
On olukordi, kus te pole rahul mitte ainult standardsüsteemi heliga, vaid ka peaseadme enda funktsionaalsusega. Sel juhul muutuvad mõtted selle väljavahetamisest eriti tüütuks. Kuid seda ei saa alati väikeste jõududega teha.
Algselt oli see Honda varustatud armatuurlauale integreeritud tavalise peaseadmega. Kasutades mittestandardset paneeli, oli võimalik paigaldada uus standardsete DIN-mõõtudega peakomplekt Kõigepealt vaadake lähemalt, mis on tavaline peaseade. Kui sellel on oma ekraan ja kõik helisüsteemi juhtnupud ei ole ühendatud teiste autosüsteemidega (kliimaseade, pardaarvuti jne), siis saab selle tõenäoliselt ohutult eemaldada, samas kui kõik muud süsteemid jäävad puutumatuks.
Ärge laske standardse GI algsel kujul ja suurusel teid segadusse ajada. Esiteks on nüüd üsna palju alternatiivseid peakomplekte, mida toodetakse konkreetsete automarkide jaoks ja mis sobivad paneeliga pin-to-pin põhimõttel - istmed ja pistikud on täiesti identsed. Või võite kasutada adapteri raami standardse 1DIN- või 2DIN-mõõdus seadme paigaldamiseks ja adapteri standardpistikust standardse ISO-le. Neid toodavad paljud tootjad, nii et õige komplekti valimine pole tavaliselt keeruline. Viimase abinõuna pole keegi ka kohandatud lahendust tühistanud.
Kui standardsele peaüksusele on määratud palju standardseid funktsioone, on selle asendamine väga keeruline ülesanne, lihtsaid lahendusi Mitte iga auto jaoks. Fotol on Alpine komplekt, mis on loodud spetsiaalselt Mercedesele Kuid kui standardne “pea” on kombineeritud teiste autosüsteemidega, on see keerulisem. Pole kaugeltki tõsiasi, et teie autole on olemas alternatiivne peaseade. Sel juhul on lähenemine individuaalne ja tõenäoliselt kulukas.
See McIntosh võttis üle uus helisüsteem, selle jaoks tehti spetsiaalselt kinnitusraam. Standardsüsteemist on järele jäänud vaid peaseade, mis on nüüd tähtsuselt teine allikas Kuid on veel üks võimalus. See näeb välja üsna ekstravagantne, kuid mõnikord on ainus viis autos tõeliselt kvaliteetse heliallika korraldamiseks jätta standardne peakomplekt muutmata ja paigaldada teine. Sel juhul muutub see süsteemis peamiseks ja sellest ehitatakse helisüsteem. Tavaline nihutatakse süsteemis peamise rollist ja muutub täiendavaks - selle väljundid on ühendatud uue peaseadme AUX-sisenditega.
Mitte iga auto ei ole varustatud akustilise süsteemiga, eriti kui tegemist on põhikonfiguratsioonid. Pealegi ei taga isegi tavalise helisüsteemi olemasolu kõrget helikvaliteeti, nii et paljudel on täiesti loogiline soov valida ja paigaldada kvaliteetne autoraadio. See asi on üsna keeruline, kuna see nõuab autoomanikult teatud teadmisi. Seetõttu peate välja mõtlema, millised kõlarid on kõige parem autosse panna, ning tutvuma ka põhireeglitega autokõlarite valimisel võimsuse, töökindluse ja hinna alusel.
Millist akustikat autosse panna?
Eksperdid jagavad praegu turul olevad akustilised süsteemid (AS) kolme tüüpi:
- lairiba kõlar - on üks kõlar, mis vastutab kogu sagedusvahemiku taasesitamise eest. See tüüp on ostjale kõige taskukohasem, mistõttu varustavad paljud autotootjad oma autosid just selliste süsteemidega. Raadioülekannete kuulamiseks või vaikse helitausta loomiseks piisab lairiba kõlarist;
- koaksiaal - täiustatud tüüpi kõlarisüsteem, mis hõlmab mitme ühes korpuses asuva kõlari olemasolu. Kogu helisalvestist tulev sagedusvahemik on antud juhul jagatud LF-iks (madalad sagedused), MF-iks (kesksagedused) ja HF-iks (kõrged sagedused), millest igaüks taasesitab eraldi kõlari. See vooluahel võimaldab oluliselt laiendada taasesitatavate sageduste ulatust ja tõsta helisüsteemi kvaliteeti. Koaksiaalsüsteem on autoomanike seas kõige populaarsem, kuna see tagab suhteliselt väikese raha eest korraliku helikvaliteeti;
- komponent - kõige arenenum ja vastavalt kallim kõlarisüsteem. Süsteemi kvaliteedi tagab asjaolu, et kõik kolm kõlarit (HF, LF ja MF) asuvad eraldi korpuses. Soodsad komponenttüüpi kõlarid on sageli varustatud paari madala ja keskmise sagedusega kõlaritega (midbass), samuti paari kõrgsageduskõlariga (tweeter), kallimatel komplektidel on lisaks crossover ja subwoofer.
Valides auto kõlarid Tasub pöörata tähelepanu sellistele olulistele parameetritele nagu suurus, võimsus ja tundlikkus.
Kuidas valida õige suurusega autokõlareid
Kui räägime kõlarite suurustest, ei soovita eksperdid osta seadmeid, mille kõrgus on 4–5 tolli (1 toll - 2,54 cm). Parem on valida 6–6,5-tollised mudelid, kuna need teevad madalate sageduste (bassi) taasesitamisel head tööd.
Selle tulemusena, kui soovite saada kvaliteetset HF taasesitust, peaksite valima väikseima koonuse läbimõõduga kõlarid. Kui esmatähtis on sügava ja kvaliteetse bassi saamine, siis valige suurima koonuse läbimõõduga kõlarid.
Milline peaks olema heade kõlarite jõud?
Kõlarite võimsuse kontseptsiooni analüüsimisel tasub meeles pidada, et selle indikaatori väärtus peaks olema veidi suurem kui autoraadio väljaminev võimsus. Vastasel juhul vähendatakse kõik katsed saada enam-vähem kvaliteetset heli nullini.
Video: kuidas teada saada kõlarite võimsust
Tavaliselt on kõlarid märgistatud nimi- ja tippvõimsusega, kusjuures esimene näitab võimsust, millega kõlarit saab pikka aega kasutada ilma koonuse kahjustamise või mähise ülekuumenemise ohuta, ja viimane näitab maksimaalset võimsust. kõlar peab vastu lühikest aega.
Autoakustika tundlikkus, resonantssagedus ja heli iseloom
Loomulikult on kõlarite valikul oluline suurus ja nende võimsus, kuid võtmetähtsusega on tundlikkus (helirõhk), resonantssagedus (Fs) ja üldine helikvaliteet (Qts).
Sel juhul on tõesed järgmised väited:
- Mida kõrgem on helirõhu (tundlikkuse) parameeter, seda parem. Optimaalseks peetakse indikaatorit vahemikus 92–94.
- Resonantssageduse soovitatav väärtus peaks jääma vahemikku 60–75 ja mida madalam see parameeter, seda sügavama bassi autoomanik lõpuks saab.
- Qts peaks ideaaljuhul olema suurem kui 0,6, eriti kui kõlarid on paigaldatud auto ustesse.
Video: kuidas valida auto jaoks parim eelarve bassikõlar
Kõlarite valimine ilma võimendita
Kui autoomanik seisab silmitsi ülesandega valida ilma võimendita kõlarid, peate mõistma, et kõrge helikvaliteedi saavutamine on peaaegu võimatu. Pidage meeles: ilma võimendita ei suuda autoheli lihtsalt oma täit potentsiaali paljastada.
Kuid ärge ärrituge, sest mitte kõik ei vaja esmaklassilist kõlarit ja tavakasutajale piisava helikvaliteeti on täiesti võimalik saavutada. Selleks on soovitatav kasutada kõrge tundlikkuse ja kerge vedrustusega (ideaaljuhul paberist või kevlarist) kõlareid.
Auto kõlarisüsteemide valimise põhireeglid
Autokõlarite ostmisel peate pöörama tähelepanu mitte ainult selle kaubamärgile ja hinnale. Samuti peaksite kuulama pädevate spetsialistide nõuandeid:
Millise tootja kõlareid valida?
Autole akustikat ostes peaksite kohe kindlaks määrama, milline parameeter on teie prioriteet. Kui eelistate usaldusväärseid kaubamärke, peaksite pöörama tähelepanu sellistele tootjatele nagu Sony, Pioneer, Kenwood ja JVC. Enamikul juhtudel pakuvad need korralikku helikvaliteeti ja on usaldusväärsed. Peamine puudus Nende kaubamärkide kõlarid on kallid.
Kui olete perfektsionist või klassikalise muusika fänn, siis vältige selliste tootjate eelarvesüsteeme ja kõlareid nagu Mystery, Supra, CallCell ja Fusion. Kvaliteetset ja ilusat heli nendega autos saavutada ei õnnestu. Kuid nende kaubamärkide kallimad mudelid eristuvad vastuvõetava helikvaliteedi ja katkematu tööga mitu aastat.
Soovitame valida selliste kaubamärkide kõlarid nagu DLS, MTX, JBL, Focal, Hertz, Rockford Fosgate, Magnat, Boston Acoustic, Alpine, Blaupunkt, Nakamichi, Lightning Audio, Infinity või Morel. Kasutajate arvustuste põhjal otsustades on nende kaubamärkide mudelitel hea hinna ja kvaliteedi suhe.
Lõpuks tahaksime rõhutada, et kõlarite kirjaoskamatu paigaldamine võib tühistada isegi kõige produktiivsema ja kallima raadio kõik eelised. Seetõttu on tõeliselt kvaliteetse heli saamiseks kõige parem paigaldada autosse helisüsteem spetsialiseeritud autoremonditöökodadesse, kus saate loota tõeliste professionaalide abile.
Reeglina valivad autotootjad massiturul tavatarbijale keskenduvaid helisüsteeme: peamine on see, et saate kuulata raadiot, mõnikord ühendada telefoni Bluetoothi või USB-mälupulga kaudu. Insenerid ei eelda, et kuulaksite muusikat maksimaalse helitugevusega või et teil oleks erakordne muusikakõrv.
Isegi kui tootja paigaldab paar lisakõlarit, ei too see kaasa helikvaliteedi olulist paranemist. Ja ka omaniku poolt lähimast supermarketist ostetud bassikõlari paigaldamine ei lahenda probleemi. Sõitke nii, et pakiruum põriseb ja esituled pingelanguse tõttu vilguvad pardavõrk, üldse mitte lahe. Heli ettevalmistamine autos on järjestikune protsess. Kõigepealt tehakse vibratsiooniisolatsioon, seejärel vahetatakse kõlarid ja seejärel lisatakse bassikõlar. Kui etapid vahetada, näiteks paigaldada hea akustika, kuid jätta uksi ette valmistamata, siis mõju ainult halveneb.
VIBRATSIOOLATUS
Esimese asjana tuleb alustada uste summutamise ja vibratsiooniisolatsiooniga, samuti vineerist või MDF-ist jäikadele rõngastele standardkõlarite paigaldamine. Sel juhul jäävad standardkõlarid ja peakomplekt. Need lihtsad manipulatsioonid võimaldavad teil helile "sügavust" lisada. Keskmiselt maksab selline töö töökojas 15 000 rubla, kuid kõike ise tehes saate raha säästa. Pärast veel paari tuhande kulutamist saate lisada heliisolatsiooni: salong muutub märgatavalt vaiksemaks.
Kui plaanite kõlarid välja vahetada ja bassikõlari paigaldada, siis ei pääse te ainult uste vibratsiooniisolatsioonist, vaid peate terve auto "rullima". Uste puhul piisab vibratsiooniisolatsioonist paksusega 2 mm ning lae, põranda ja pakiruumi kaane puhul eelistatavalt 4 mm. Selline kiht suurendab pindade jäikust ja vabaneb metalli, plasti ja korpuste ragisemisest.
Valju muusika purustas peeglid.
AUDIOSÜSTEEMI VAHETAMINE
Parema helikvaliteeti ja helitugevuse saavutamiseks, tagades samal ajal kogu süsteemi ohutu töö, on vaja minimaalset komponentide komplekti. See sisaldab häid kõlareid, võimendit ja kolme tüüpi juhtmeid - toite-, kõlari- ja ühenduskaablid. Muidugi oleks parem vahetada ka “pea” - edastatav signaal muutub puhtamaks ja täiustatud seade aitab teil süsteemi enda jaoks täpsemalt kohandada.
Tundub, et kõlareid on lihtne vahetada – keera vanad lahti ja paigalda uued. Siiski pole kõik nii lihtne. Kõlarite vahetamiseks on vaja teha terve rida töid: vedada toitekaablid (“+” ja “–”) akust võimendini, mis suure tõenäosusega paigaldatakse pagasiruumi. Kui kavatsete tulevikus paigaldada bassikõlari, siis on parem võtta juhtmed ristlõikega vähemalt 35 mm 2 või veel parem 50 mm 2 varuga ja kindlasti vaskjuhtmed - need juhivad voolu paremini . Raadiost tuleb ühendada ühenduskaablid ja võimendist kõlaritesse akustilised juhtmed. Toite- ja kõlarijuhtmed saab paigutada kõrvuti, ühenduskaablid aga eraldi – kas auto teisele küljele või mööda kesktunnelit. Seda saab teha ka läbi lae. Seda tehakse "müra" vältimiseks - kui kõlaritest on kuulda generaatori tööd. Mida kaugemal on ühenduskaablid toiteallikast ja akustikast, seda parem.
Nišš varuratta jaoks.
Võimaliku lühise eest kaitsmiseks asetage positiivsele juhtmele kaitsme akust mitte kaugemal kui 40 cm. Tagaküljel on võimendil juba oma kaitse.
Parem on valida popkõlarid. Neil on suur helitugevus, mängides samas üsna hästi. Kõlarite läbimõõt sõltub teie autosse paigaldamise võimalusest: 16 või 20 cm. See maksab alates 20 000 rubla ja see ei võta arvesse paigalduskulusid.
Lavakõlarid on akustika, milles kõik on suunatud maksimaalsele tundlikkusele ja seega ka helitugevusele. "Estrada" nõuab suhteliselt vähe võimsust, kuid saavutate detsibellid, mis on tavapärase akustika jaoks täiesti kättesaamatud. Õigesti konfigureeritud popkõlarid mängivad selgelt ja rikkalikult; koaksiaalse akustika puhul ei märka te kvaliteedierinevust.
VALI SUBWOOFER
Subwooferid tulevad erinevateks eesmärkideks ja ülesanneteks. Kuid seda ei tasu kunagi osta valmis valikud sisseehitatud võimendiga. Sa oled pehmelt öeldes ärritunud. Kui soovite rohkem madalaid sagedusi, võite pöörata tähelepanu eelarvemudelitele, mille mõõtmed on 12 tolli ja nimivõimsus kuni 1000 vatti. Alamseadme võimendi tuleb valida 1,5-kordse võimsusreserviga, mis aitab vältida "klippi" - moonutatud signaali, mis saadakse seadme maksimaalsel töötamisel. Spetsiaalne töökoda valmistab teile bassikõlari korpuse vastavalt teie muusikalistele eelistustele. “Võtmed kätte” koos paigaldusega maksab veel 30 000 rubla.
Eelarve- ja keskmise hinna segmendis (kui näiteks bassikõlari hind ei ületa 20 000 rubla) ei tohiks te tähelepanu pöörata kõlari määratud maksimaalsele võimsusele - see on turundustrikk ostjate meelitamiseks. Sellise võimsusega töötab see vaid paar sekundit.
Soovitame tungivalt paigaldada autosse nähtavale kohale voltmeeter – see võimaldab jälgida pingelangust võrgus. On vaja ühendada suurima tarbijaga - subwooferi võimendiga. Võimendid töötavad õigesti ainult siis, kui pinge on vähemalt 12 volti. Kui tavalisest akust ei piisa, on parem see asendada AGM-iga. Seda tüüpi aku on võimeline andma rohkem voolu ja vastavalt sellele on koormuse all vähem langust.
AGM (Absorbent Glass Mat) on pliiakude tootmise tehnoloogia. Erinevus AGM-akude ja klassikaliste akude vahel seisneb selles, et need sisaldavad pigem imendunud elektrolüüti kui vedelikku, mis annab nende töös mitmeid eeliseid. Seda tüüpi akude puuduseks on hind ja suur kaal. Kuid on rohkem eeliseid: kõrge tootlus, väga kiire laadimine(täielikuks laadimiseks piisab pardavõrgu väljundpingest 13,8–14,5 V), vastupidavus, võime normaalselt töötada kuni -30 kraadini, tihendus (saate selle külili panna ja mitte muretseda kahjulike happeaurude pärast, mis on oluline aku paigaldamisel pagasiruumi).
Kogu muudatuste eelarve on hetkel umbes 80 000 rubla. Selle raha eest saate väga hea ja üksikasjaliku heli. Uksed enam muusikaga kaasa ei mängi. Pagasiruumi paigaldatakse kaks võimendit - üks akustika, teine subwooferi jaoks. Helitugevuse reserv lubab suviti väikest randa häälitseda ja salongis hakkab tahavaatepeegel madalatest sagedustest värisema. Kui aga sellest ei piisa, vaadake minu isikliku auto näitel, kui kaugele saate ideaalse autoheli otsimisel minna.
OPEL ASTRA: AUTO HINNAGA TÄIUSLUSEL VÕI HELIL EI OLE PIIRE
Autoheli kõige aluseks on õige toitumine. Suur energiatarve (selles masinas kokku umbes 7 kW) nõuab erilisi töötingimusi. Kapoti alla on paigaldatud suurema jõudlusega 270 A generaator (tavaline tootis ainult 120 A). See laeb kolme AGM akut kogumahutavusega 250 Ah, ühte kapoti all ja kahte varuratta asemel. Akude, generaatori ja võimendi ühendamiseks kulus umbes 40 meetrit 50 mm 2 traati – kumbki umbes pöidla jämeduselt.
Pidime ohverdama mitte ainult tagavararehvi, vaid ka kogu pakiruumi. Sellesse paigaldati kahekordne põrand. Võimendid asusid esimesel “korrusel”. Nende kohta on kolm nalja, nagu patareid – igaüks oma tüüpi kõlarite jaoks. Subwooferid on juba peal paigaldatud. Neid on kaks, igaüks 15 tolli.
Algselt olid teised subwooferid, vähem võimsad ja nõrgem võimendi. Hiljem vahetasin subwooferid välja ja vahetasin juba kolm võimendit. Esimesel oli võimsust 2 kW, nüüd on 5,5 kW. Nüüd ulatub mu auto helirõhk 151 dB-ni. Selliste näitajate juures on kuulmise iga detsibelli tõus helitugevuse kahekordistumine ja rahalises mõttes kasvab summa hüppeliselt. Näiteks võimendi vahetamine võimsama vastu, mille tulemus paranes 1,5 dB võrra, läks mulle maksma 70 000 rubla.
Uksed on varustatud hüpikakustikaga: kaks kesksageduskõlarit ja üks helisignaal, mis mängib kõrgeid sagedusi. Sellise hulga kõlarite paigaldamiseks valmistati uksekaardid käsitsi ja kaeti kunstnahaga.
Tavaline peakomplekt poleks kindlasti hakkama saanud, seetõttu asendati see protsessoriga raadioga: see võimaldab saata igasse kõlarisse sagedusvahemiku, mille jaoks need on mõeldud. Süsteem on tasakaalus nii, nagu mulle meeldib. Kuid käepärast on spetsiaalne regulaator, mis võimaldab teil lisada madalaid sagedusi, kui neid pole piisavalt.
Selle konfiguratsiooni eelarve pole üldse väike. Palju ise tehtud, paigaldatud professionaalsed komponendid. Modifikatsioonide maksumus oli sel ajal juba umbes 270 000 rubla, mis võrdub tegelikult auto enda hinnaga. Aga mind see summa ei häiri, olen juba tellinud ka teisi akusid, et paar kümnendikku detsibelli lisada. Ja lugemise ajaks võib summa olla juba palju muutunud.
Heli kvaliteet ja tase autos - levinud probleem, mis rikub autoomaniku sõidunaudingut. Kui palju on sel teemal arutelusid peetud, palju autosid proovitud, erinevatest süsteemidest on loodud kümneid modifikatsioone – ja seda kõike selleks, et saada täiuslik autoheli, mis ei tekita kaebusi ka kõige kurikuulsamate muusikasõprade seas.
Reeglid ja meetodid täiusliku heli loomiseks
Seadmed paigaldatakse rangelt vastavalt tootja soovitustele. Kuigi juhiste õppimine pole venelastele omane, olgu autoheli siiski erand reeglist. See reegel kehtib mis tahes seadmete, isegi auto antenni kohta.
Kui autoheli pole nullist paigaldatud, vaid võimalused avarduvad, siis tuleb juhinduda mõõdutundest. Väga lihtne on üle pingutada, aga kas tasub autost kontserdisaal teha? See on tõenäoliselt üleliigne.
Akustika tüübi õigel valikul pole vähe tähtsust kasutaja nõudmistele kõige paremini vastava helisüsteemi loomisel. Popmuusika kuulamiseks piisab helisüsteemi paigaldamisest, mis sisaldab kvaliteetset raadiot ja kolme kõlari komplekti. Kui soovite lisada bassi üldisesse autoheli, ei saa te ilma bassikõlari ja võimendita installimata, mis täiendavad ülalkirjeldatud elemente.
Seadmete valimisel peaksite pöörama tähelepanu ainult tuntud ettevõtetele, kelle tooted on spetsialistide seas kõrgelt hinnatud. Isegi kui maksate kaubamärgi eest veidi üle, saate kvaliteetse toote, mis kestab kaua ja ei häiri teid tõrgete ilmnemisel.
Akustilise süsteemi loomise meetodid
Hea autoheli loomisel on kaks peamist viisi:
- Üksikute komponentide valik, mis hiljem paigaldatakse ja konfigureeritakse. Raske, kallis, nõuab professionaalset lähenemist.
- Kasutades valmissüsteeme, mida on testinud aeg ja teiste kasutajate kogemus.
Suurepärase heli omadused autos
Enne autoheli loomist peate uurima teoreetilist materjali ja mõistma selgelt autosisese kvaliteetse heli omadusi ja nõudeid.
Kirjavahetuse põhimõte
Pole olemas ühtset helisüsteemi, mis sobiks ideaalselt igale autole. Selle asjaolu seletus seisneb vajaduses valida süsteem vastavalt salongi mahule. Selleks peate valima kõlarid mitte ainult suuruse, vaid ka tüübi järgi. Kõlareid on kahte tüüpi: koaksiaal- ja täisulatusega kõlarid. Esimest tüüpi kõlarid on populaarsemad, kuna taasesitusvahemik on jagatud mitmeks osaks. See funktsioon võimaldab teil saavutada ruumilist heli. Seetõttu on nende hind kõrgem kui nende lairibaühenduse analoogidel. Pole asjata, et need kõlarid on paigaldatud. Nii kallites kõlarites on peidus täiusliku heli saladus auto sees.
Õige koha valimine
Kui olete teinud valiku seadmete osas, millele autoheli paigaldatakse, võite alustada asukoha valimist. See punkt on äärmiselt oluline, kuna sellel on helikvaliteedile märkimisväärne mõju. Selle ülesande hõlbustamiseks saate luua skemaatilise diagrammi. Paljudes autodes on nende loomise etapis eraldatud kohad kõlarite paigaldamiseks. Need on ideaalse helisüsteemi korraldamiseks optimaalsed. Kui igal veerul on oma koht, ei tohiks te minna vastuollu tootja soovitustega ja "ratast uuesti leiutada". Täiendavate istekohtade eraldamiseks peaksite võtma ühendust spetsialistidega, kes ehitavad kõlarite paigaldamiseks spetsiaalsed poodiumid.
Heliisolatsiooni probleem
Olles lõpuks otsustanud asukoha üle, peate tegelema müra- ja vibratsiooniisolatsiooni probleemiga. See töö on pikk, vaevarikas ja kurnav, kuid ilma selleta pole autoheli piisavalt hea ja kõik teie kulud kallite seadmete ostmiseks langevad nullini. Heliisolatsiooni mõte on eemaldada sisekate ja asendada see heliisolatsiooniomadustega materjaliga. Töö põhjalikkus ja terviklikkus määrab helikvaliteedi.
Kui see töö on lõpetatud, saate installida autoheli. Erilist tähelepanu Kõlari korpuse külge kinnitamisel tasub tähelepanelikult tähelepanu pöörata, et välistada lisaresonantsi võimalus.
Keegi ei ütle, et see on lihtne ja odav. Ometi on hea autoheli tegemine suur töö, millega ka kogenud spetsialist pikalt askeldab. Kuid inimene, kes midagi väga tahab ja teeb selle saavutamiseks kõik võimaliku ja tema võimuses, suudab kindlasti saavutada selle, mida ta tahab. Teie raske töö saab täielikult tasutud ja teie autol on parim ettekujutatav autoheli.
Eeldame, et teie autosse on juba paigaldatud raadio ja neli kõlarit. De facto kujutab "muusikaga" auto enamikul juhtudel järgmist portree: imporditud raadio väljundvõimsusega 4 x 20 - 4 x 50 W (vastavalt esipaneelil olevale kirjale).
Eesmine akustika - koaksiaalsed 2 - 3-suunalised kõlarid diameetriga 13 - 16 cm. Paigaldatakse esiustesse või standardsetesse kohtadesse armatuurlaud.
Tagumine akustika - elliptilised koaksiaalsed 2 - 4-suunalised kõlarid ("pannkoogid" 6 x 9), harvem - ümmargused koaksiaalid 13 - 16 cm, sisseehitatud tagumisse riiulisse või (harvemini) paigaldatud standardsetesse kohtadesse taga.
Heli kvaliteeti mõjutavaid lisaseadmeid pole.
Heli olemus väikeste kõrvalekalletega ("valjem - vaiksem", "valjem - pehmem", "tugeva värvusega - nõrga värvusega") on sama - heli täidab kogu salongi, kõlab valjemini tagant. Reeglina kuulavad nad helitugevuse kompensatsiooniga (LOUD), bassi võimendusega (D-bass) või täielikult üles keeratud kõrgete ja madalate sagedustega. Heli osutub “klaksuvaks”, bass on määrdunud ja lahti. Suure helitugevuse korral kõlarid vilistavad või paneelid "laulavad" nendega kaasa ja raadio taustvalgus pilgutab muusikaga samal ajal silma. Katsed kasutada faderit, et heli vähemalt veidi ettepoole tõmmata ja tämbritasakaal taastada (tämbrid - nullidel) viivad kõrgete ja eriti madalate sageduste taseme olulise languseni (“pannkoogid” - need, mis asuvad taga, tuhmuvad). välja), heli muutub täiesti ebahuvitavaks, muusika kostab armatuurlaua alt tuimalt. Pilt on kurb ja enamasti taastub kõik pärast selliseid katseid kommentaariga "see on parem".
Korduvalt tegin katset: viisin äsja kirjeldatud audiosüsteemi omaniku enam-vähem normaalse heliga (peaaegu sama komponentide komplektiga) autosse.
Täheldatakse kahte tüüpi reaktsioone:
Esiteks: "Kuidas ma saan sama teha?"
Teiseks: "Aga ma olen harjunud, et see mängib tagant" (valikud: "Kõik mängivad nii - ja see on okei", "Taustaks - see sobib").
Need, kes kalduvad teise vastuste rühma, ei pea edasi lugema. Maitse üle muidugi vaielda ei saa, aga isegi maitsevaidluse vältimiseks peab see vähemalt olema. Kuid neile, kes on võimelised "esimese tüübi" reaktsiooniks, annan soovitusi, millest igaüks olen isiklikult testinud, auto VAZ-2109 kohta. Siin pole midagi keerulist, suuri kapitaliinvesteeringuid pole vaja ning kirjeldatud töid saab teha kas terviklikult või osade kaupa, suvalises järjestuses.
Toiteallika ühendamine raadioga. Raadiomagnetofoni ostmisel "tasuta" paigaldamisel või selle ise ühendamisel kasutatakse toiteallikaks reeglina sigaretisüütaja juhtmeid või harvemini ühte süütelülitiga ühendatud vooluringidest. Selle valiku kriteeriumiks on lihtsus. Tulemuseks on raadio võimsuse piiramine koormuse tippude ajal. Samal ajal võib raadio taustavalgus suurel helitugevusel muusikaga samal ajal silma pilgutada, bass kaotab oma elastsuse ja kõrged muutuvad häguseks.
Raadio "targalt" ühendamisel tuleks kasutada vasktraati, mille südamiku ristlõige on vähemalt 4 ruutmeetrit. mm, eelistatavalt suurenenud mehaanilise tugevusega isolatsiooniga. Raadio pidevtoitekaabel tuleb ühendada otse aku klemmiga. Traat peab olema varustatud 10–20 A kaitsmega, mis ei tohi terminalist kaugemal kui 45 cm. Negatiivse juhtme saab ühendada maandusega raadiost minimaalsel kaugusel, kuid tuleb tagada usaldusväärne kontakt. Palju aitab kaasa puhverkondensaatori lisamine raadio toiteahelasse - elektrolüütkondensaatori nimiväärtusega ligikaudu 80 000 uF tööpinge 25 V korral. Kasutada võib muidugi kahte 40 000 uF või neli - igaüks 20 000. Need tuleb ühendada paralleelselt, jälgides polaarsust. VAZ-2109-s on raadio taga põrandal eraldatud koht, justkui spetsiaalselt kondensaatorite jaoks. Kui teie auto töö hõlmab pargitud massi lahtiühendamist, siis enne massi ühendamist peate suurte voolude ja sädemete vältimiseks kondensaatorid laadima madala vooluga. Selleks soovitan kasutada kahe joodetud juhtmega 12 V, 21 W lampi. Üks juhe tuleb püsivalt kinnitada vasaku tiiva siseküljel oleva maandusjuhtmete kinnitusmutri alla ja teine juhe tuleb ühendada miinusklemmiga enne maandusahela sulgemist. Tuli süttib ja kondensaatorid hakkavad laadima. Mõne sekundi pärast kustub tuli, kondensaatorid laetakse ja saate massikaitselüliti sisse lülitada.
Toitejuhtmed peavad olema valmistatud ühes tükis, ilma vahejoodiste ja keerdudeta, hoolikalt paigaldatud ja kinnitatud sõitjateruumi ja mootoriruumi. Parem on kulutada sellele pool tundi lisa, kui kannatada hiljem kahjustuse asukoha leidmisel. Mootoriruumist sõitjateruumi juhtme ülekandmiseks on kõige mugavam koht kummitihendiga auk, kust läbivad esitulede hüdrokorrektori torud. Juhtmete kinnitamisel tuleb vältida kokkupuudet liikuvate osadega: kapoti hinged, pedaalid, roolivõll jne. Samuti tahaksin märkida 100% töökindla kontakti tähtsust kogu vooluringi ulatuses: aku klemmil, kaitsmel, kondensaatoril ja raadioklemmil. Juhtmete pikkus peaks olema minimaalne - ilma kasvu aasadeta. Tulevikku vaadates vastan mõistlikule küsimusele: "miks tõmmata akust pakse juhtmeid, kui raadio enda ploki juhtmed on palju peenemad?" Fakt on see, et raadio toiteallika õhukesed juhtmed on kümme korda lühemad kui aku juhtmed ja takistus, nagu teada, on pikkusega võrdeline. Seetõttu pakub raadio toiteallika korraldamise pakutud variant võrreldes põhilise "tasuta" toitepinge suurusjärku väiksemad kõikumised võimsustippudel.
Tehtud töö mõju on “palja kõrvaga” märgatav juba raadio esmakordsel sisselülitamisel. Heli paranemine on eriti silmatorkav suurema helitugevuse korral. Bass muutub tihedamaks (tekkib "liha", kõrged sagedused raskete löökide taustal, näiteks bassitrumm, ei lähe enam "määrima". “Kerge muusika” – ekraani pilgutamine ja raadio taustvalgustus – kaotatakse ära. Nüüd jäävad peamiseks takistuseks voolu saamisel kõlarijuhtmed.
Põhiversioonis ühendatakse kõlarid raadioga juhtmete abil, millega samad kõlarid on varustatud. Tundub, et kõik on loogiline: pistikud on olemas ja te ei saa plussi miinusega segi ajada. Kuid neid juhtmeid saab akustilisteks juhtmeteks nimetada ainult esimese lähenduse järgi, sarnaselt siinuslaine esimesele lähendusele. Mõned akustikatootjad selgitavad, et "täielikud" juhtmed on mõeldud ainult kõlarite funktsionaalsuse testimiseks. See on arusaadav, muidu ei mahu see eelarvesse. Niisiis olime veendunud kõlarite töövõimes "terviklike" juhtmete abil. On aeg avastada kõlarijuhtmete kaudu uusi kõlarite võimalusi.
Kõige õigem on osta akustilised juhtmed, kui muidugi on kus ja mille eest. Kallid kõlarijuhtmed algtaseme süsteemis on luksus, mis ei ole kuidagi õigustatud. Aga kui leiate odavaid (1–2 USD meeter), siis on see seda väärt.
Teine võimalus on ise juhtmed teha või valida. Reegel on järgmine: ristlõige peaks olema 2–4 korda suurem kui "täieliku" traadi ristlõige. Traat peab olema vasest, traat peab olema keerutatud, vastasel juhul on see keeruline leiutamine.
"Täielike" juhtmete asendamisel tugevamate juhtmetega on efektiks varem kuulmata nüansside ilmnemine tuntud fonogrammis. Mõnel juhul on mõju sarnane kõrvapuhastusest põhjustatud aistingule. See on tingitud juhtmete edukast valikust või valmistamisest. Kui see ebaõnnestub, on mõju selline, nagu nad "kõrvadest läbi sõitsid". Ühesõnaga, see on delikaatne asi ja tagavarad on ammendamatud.
Eesmine akustika "Põhiversioonis" (madala paneeliga VAZ-2109 jaoks) on esikõlarite peamine asukoht esiuks. Variatsioonid on alumine esinurk või ukse keskosa käetoe kohal. Kõlarid kinnitatakse isekeermestavate kruvidega uksekatte külge. Tulemus: kõlarid ei ole kaitstudraske või mitte piisavalt raske. Kõrgema helitugevuse korral kõigutavad kõlarid ukseliistud ja on kuulda ülemtoone. Kui töötab ainult esipaar, kuuleb juht peamiselt “oma”, vasaku ja kaasreisija vastavalt parema kõlari heli. Heli on seotud kõlaritega.
Nagu teate, peavad pead igal juhul kindlalt fikseerima. Väga lihtne versioon Ukseviimistlusele tuleb paigaldada vineerist tugirõngas. Rõnga välisläbimõõt on sama mis dekoratiivsel kõlarivõrel, siseläbimõõt on sama mis kinnitusava läbimõõt, paksus ca 20 mm. Rõngas tuleb paigaldada polstri välisküljele ja kinnitada seestpoolt kruvidega läbi metallvahede. 10 mm laiustest ja 1-2 mm paksustest terasribadest saab valmistada erineva pikkusega vahepuid (kohalikult). Seda tüüpi kinnitus suurendab ukseliistu jäikust. Kõlar paigaldatakse väliselt läbi kummitihendi. Väliskujundus – vastavalt võimalustele ja äranägemisele: õlivärvist klaverilakini.
Kõlarite paigaldamise lihtsaima meetodi puuduseks on nende sunnitud orientatsioon "näost näkku", samal akustilisel teljel. See oli nii "põhiversioonis". Kuid nüüd ei vibreeri kõlarid enam suurel helitugevusel, ülemtoonid kaovad ja helipeadesse sidumise mõju väheneb, kuna see efekt on osaliselt tingitud ülemtoonidest.
Töömahukam viis esikõlarite paigaldamiseks on poodiumide valmistamine. Allpool kirjeldatud poodiumite valmistamise võimalus võimaldab kõlareid ruumis vajalikul viisil orienteerida ja see kehtib kuni 200 mm läbimõõduga emitterite kohta, mida saab paigaldada ilma akende käsitsijuhtimist segamata. Tõestuseks on juba mainitud süsteem minu VAZ-2109-s.
Poodiumi põhiosad on ülalkirjeldatule sarnane tugirõngas ja “tald”. "Tald" võib olla mis tahes kujuga, olenevalt sellest lihtsad reeglid: kogu "talla" tasapind peaks olema uksekatte lameda osa kõrval, mitte ulatuma sellest kaugemale ega segama aknatõstuki käepidet.
“Tald” on valmistatud vineerist paksusega 12–20 mm. Olles asetanud selle oma kohale ukseliistel, märkige auk, mis langeb kokku kõlari avaga. Järgmisena peate määrama, kuidas tugirõngas peaks asuma "talla" suhtes, et tagada kõlari õige orientatsioon. Orienteerumise küsimust soovitatakse sageli lahendada eksperimentaalselt. See pole lihtne asi, seega soovitan valmislahendust, mis on 90% juhtudest vastuvõetav: proovige suunata kõlarite teljed laelambi poole või täpsemalt õige kõlari "peas" poole. juht, vasakpoolne kaasreisija eesotsas. Selle valiku puhul on tugirõnga asend "talla" suhtes järgmine: ühe servaga rõngas puudutab "talla" ja diametraalselt vastupidine serv on "tallast" võimalikult kaugel. Lubatud ja isegi soovitatav on, et rõnga projektsioon polstri tasapinnale ulatub polstri esiosast kaugemale, see tähendab, et kui uks on suletud, siis kõlar "sõidab" salongi, kattes kick paneel. Uskuge mind, kui paigaldate pea, mille läbimõõt on suurem kui 165 mm, ei tule ilma selle nipita midagi välja. Igal juhul suureneb selle geomeetriaga kõlarite kaugus, lisaks on need paremini kaitstud kahjustuste eest.
Pärast rõnga õige asendi valimist kinnitatakse see pikkade kruvide või puidust vahepuksidega, ühendus tugevdatakse epoksüvaiguga täiteainega ja tühimik täidetakse vahtpolüuretaan. Poodiumi sisekülg on kasulik katta õhukese porolooni või vildiga ning väljast kaunistada vastavalt maitsele ja võimalustele, see on omaette teema.
Kui poodium on kinnitatud ukseliistu külge ja kõlar on poodiumil, on see tööfaas läbi ja mõju saab hinnata. See ei lase end kaua oodata: heli eraldub kõlaritest, ülemhelid kaovad, lisanduvad madalad sagedused ja heli läbipaistvus paraneb.
“Põhiversioonis” on tagumisele riiulile paigaldatud “pannkooke” 6 x 9. VAZ-2108/09 tagumine riiul ei ole mõeldud rasketele kõlaritele. Aja jooksul riiul longus ja külgedele tekivad praod. Lihtsaim viis tugevdage riiulit - kinnitage 12–20 mm paksune vineerileht kogu riiuli mittevolditava osa pinnale. Võttes arvesse ovaalsete kõlarite spetsiifilisi suunaomadusi (lai muster piki väiketelge), on tagumise heli tasandamiseks soovitatav neid riiulitasandil veidi pöörata, nii et kõrvalteljed oleksid suunatud kuulajale, kes istub. vastaskülg.
Nüüd tagant kostuvast helist. Palugem muusikutel galeriist lahkuda ja laval nii nagu peab. Selleks on vaja tagumiste kõlarite operatsiooni, et muuta need koaksiaalsest komponendiks. Toiming on lihtne ja ei võta palju aega. Magneti otsas kaubamärgiga kleebise all on kruvi, mis hoiab koaksiaalsüsteemi keskel kogu “varustust”. Kruvi keeratakse ettevaatlikult lahti, “varustus” eemaldatakse ning loomulikult tuleb nöörid ja juhtmed lahti joota. Nüüd peate kleepima hajuti keskele korgi, et see näeks välja nagu "päris" komponendid. Suurepärane toorik korgi jaoks on alumiiniumist õllepurgi kerakujuline põhi. Peate õlu ära jooma ja viiliga põhja ära lõigama, faasides piki põhja perifeeriat väljaulatuvat rõngast. Täpselt sellises järjekorras tuleb tegutseda, muidu rikuvad alumiiniumviilud õlle ära ja meil on karm eelarve. Pärast üleliigse eemaldamise ja vajaliku ümberistutamise operatsiooni omandab kõlar auväärse välimuse ning magnetsüsteemi vahe on tolmu eest kaitstud.
Vineerist "tugevdusega" tagumise riiuli kokkupanemisel tuleb riiuli ja vineeri vaheline vahe täita vati või vahtkummiga ning tihendada tavakõlarite ja tagumiste rihmade augud - see on akustilise sulgemise peamine allikas . Kui palju väljendusrikkamalt madalad sagedused pärast sellist operatsiooni kõlavad, on ilmselge ka kõige skeptilisemale kuulajale.
Ärge isegi mõelge pärast "operatsiooni" vabastatud tagumiste "pannkookide" MF/HF emitteri äraviskamisele. Need on paigaldatud riiulite nurkades olevatele sulgudele tuuleklaas, on ühendatud, nagu see oli, paralleelselt tagumiste kõlaritega ja töötavad nüüd eesmiste kõrgete kõlaritena.
Tehtud töö mõjul pööratakse heli pealaest jalatallani (ainult horisontaaltasapinnas). See tähendab, et muusikud, välja arvatud võib-olla bassimängija, liiguvad edasi. Lõpuks ometi saab tõsiselt rääkida helilavast, mis tänu kaugele ette asetatud kesk-/kõrgsagedusdraiveridele tõuseb ja liigub edasi. Kõrgeid sagedusi on palju, mis tähendab, et ei teki soovi neid "lisata", tekitades tarbetuid moonutusi.
Kuna raadioid, kõlareid, materjalikombinatsioone ja komponentide geomeetriat on lugematul hulgal, võime kindlalt väita, et antud soovituste järgi valmistatud helisüsteem on ainulaadne, teist oma olemuselt täpselt samasugust pole olemas. Ja ometi võib mõningaid helilava tunnuseid ette näha. Enne kirjeldatud muudatusi polnud mingeid tunnuseid märgata, kuna helilava kui sellist ei eksisteerinud. Nüüd on see olemas ja koos sellega tekib selle keskel sageli “musta augu” efekt: heli jaotub tavaliselt vasakule ja paremale ning keskel on tühimik. Seda efekti saab lokaliseerida heliriba abil, millele on salvestatud lihtne vokaalse osaga muusikaline kompositsioon. Pärast selle kuulamist koduses helisüsteemis (mitte tingimata kallis ja keeruline) peate meeles pidama pillide ja vokaalide asukohta. Vokaal on peaaegu alati salvestatud keskele. Kui autos mängides "läheb" hääl keskmest väga kaugele, on mõttekas korraldada keskkanal selle kõige lihtsamal kujul. Keskkanali kõlaritena kasutasin edukalt eesmiste koaksiaalkõlarite HF-saatjaid. Siiami kaksikute eraldamise toiming on sarnane soovituses nr 4 kirjeldatule, selle erinevusega, et õllepõhjast valmistatud keskkorgid on liiga suured. Peame leidma midagi muud. Näiteks Kinder Surprise kapslid töötasid minu jaoks suurepäraselt.
Koaksiaalstruktuurist vabastatud HF-pead on kinnitatud tahavaatepeegli kronsteini külge. Kõrgkõlarite telgede suund on "nende" poole tuuleklaasist. Lisaks sellele, et keskkanali tweeter tõstab äsja omandatud helilava keskel oleva augu täitmise, tõstavad keskkanali tweeterid kõlapinna märgatavalt kõrgemale armatuurlaua tasemest. Keskkanali miinuseks selle kõige lihtsamal kujul peab olema helilava kerge kitsendamine, kuid siin on kompromiss paratamatu.
Järeldus
Autos heli uuesti tegemiseks funktsiooniga " põhiversioon“Eelkirjeldatud toiminguga kulus mul poolteist aastat. Miks nii palju, kui kõik on nii lihtne? Jah, sest lõviosa ajast kulus katsetele, sest siin rääkisin ainult sellest, mis edukalt lõppes ja mida teistele soovitada. Kuid see ei juhtunud kohe. Nüüd on teil võimalus edasi liikuda. Edu!
