चींटी पर इज़ा मोटर कैसे स्थापित करें। फोटो रिपोर्ट: टीएमजेड स्कूटर "एंट" के इंजन को अलग करना। स्कूटर के मुख्य नुकसान और उसका आधुनिकीकरण

मैं आपको तुरंत चेतावनी देना चाहूंगा कि यह लेख तुला इंजन की ओवरहालिंग के लिए एक संपूर्ण निर्देश है; यह उन लोगों के एक संकीर्ण समूह के लिए है जो वास्तव में इसे उपयोगी पा सकते हैं। लेकिन मेरे मन में इस लेख का एक सुलभ भाषा में एक एनालॉग लिखने और इसमें इंजन, गियरबॉक्स, क्लच और अन्य घटकों के संचालन के सिद्धांत को प्रदर्शित करने का प्रयास करने का विचार है ताकि एक व्यक्ति जो प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ भी नहीं समझता है वह भी शुरुआत कर सके। मोटर की संरचना के बारे में कम से कम कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए। यदि इस पर आपके कोई विचार हैं, तो मुझे उन्हें सुनना अच्छा लगेगा!

मैं संभवतः वह व्यक्ति नहीं हूं जिसे इस लेख का लेखक बनना चाहिए था, लेकिन चूँकि मुझसे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया है, तो इसे मेरे द्वारा ही लिखने दीजिए, समय के साथ, अधिक अनुभवी साथियों की सलाह पर, मैं इसे बनाऊंगा उचित परिवर्तन.

हम संपूर्ण इंजन ओवरहाल के बारे में बात करेंगे, जिसकी आवश्यकता तब पड़ सकती है जब गियरबॉक्स, क्लच मैकेनिज्म, बियरिंग्स/ऑयल सील्स/क्रैंकशाफ्ट में कोई समस्या हो, या कुछ अचानक टूट जाए। मैं आपको पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक बताऊंगा। तुला उपकरण के कई अनुभवहीन मालिक वहां जाने से डरते हैं और, जैसा कि वे कहते हैं, इंजन को "आधा" कर देते हैं। मैं स्वयं भी ऐसी ही स्थिति में था; इंजन के अंदर किसी खराबी के संदेह के कारण घबराहट का दौरा पड़ता था और स्कूटर छोड़ने की इच्छा होती थी।

इसलिए, मैंने एक अविश्वसनीय रूप से विस्तृत लेख लिखने का फैसला किया, इसमें कुछ भी विशेष या नया नहीं होगा, बस बहुत सारी तस्वीरें और स्पष्टीकरण, और सुझाव होंगे निजी अनुभव. सबसे बड़ी कठिनाइयों में से एक सही ढंग से विश्लेषण करना और याद रखना है कि क्या आता है। मैंने पूरी डिसएस्पेशन प्रक्रिया और कुछ हिस्सों की स्थिति (वे कैसे सुरक्षित हैं, किस क्रम में हैं, आदि) की तस्वीरें खींचीं।

सच कहूँ तो, इतने समय में मैंने केवल एक ही इंजन असेंबल किया है। यह इस गर्मी में हुआ, और अब मैं तुरंत आत्मविश्वास से एक लेख लिखने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन मैंने लगभग तीन इंजनों को नष्ट कर दिया (एक वर्ष में एक), इसलिए मुझे अभी भी याद है कि वे कहाँ से आए थे, लेकिन मैंने अन्य दो इंजनों को कभी भी असेंबल नहीं किया। विभिन्न कारणों से, वे अलमारियों पर अलग-अलग पड़े रहते हैं।

जैसा कि मैंने पहले ही अपने विषय में लिखा था - मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में स्कूटर मिला, यह शुरू हुआ और चला गया, लेकिन आवश्यक 4 गियर में से सबसे तेज़ गियर गायब था - चौथा। यही कारण था इंजन की मरम्मत का.

यदि आप सब कुछ अच्छी तरह से करना चाहते हैं, ताकि यह काम करे और आपको बाद में पछताना न पड़े और सब कुछ फिर से अलग न करना पड़े, तो मैं आपको कई सरल नियमों का पालन करने की सलाह देता हूं:

. अनुमति न देना कोई गंदगी नहीं, विशेष रूप से असेंबली के दौरान और कार्य क्षेत्र को साफ रखें। निजी तौर पर, मैं इतना साफ-सुथरा व्यक्ति हूं कि जब भी कपड़ों पर कोई सफेद जगह नहीं बचती तो मैं कपड़े भी बदल देता हूं और इसके लिए कपड़े को किसी भी सतह पर दो-तीन बार चलाना काफी होता है।

. हर काम पूरी क्षमता से करें सावधानी से, पाशविक बल का कोई प्रदर्शन नहीं। बेशक, आप बेवकूफी से एक हथौड़े से इंजन को इकट्ठा/अलग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी, इस तथ्य के बावजूद कि यह सोवियत तकनीक है, यह भौतिकी के कुछ नियमों के अनुसार काम करती है, जो होंडा इंजन और तुला इंजन दोनों के लिए पूरे होते हैं। उदाहरण के तौर पर, मैं कहूंगा कि यदि आप लाइनर को सिलेंडर जैकेट से बाहर दबाते हैं और इसे 1 डिग्री ऑफसेट क्लॉकवाइज/वामावर्त के साथ वापस रखते हैं, तो इंजन की शक्ति 2 एचपी तक कम हो सकती है। पर्ज विंडो के गलत संरेखण के कारण। तेल सील और बियरिंग को गलत तरीके से दबाने से न केवल उनकी सीटों को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है, बल्कि बियरिंग के स्नेहन छेद भी अवरुद्ध हो जाते हैं, जिससे यह जल्दी से विफल हो जाता है।

. छोटे हिस्सों को न खोएं; सभी हटाए गए हिस्सों को एक साफ सतह पर या एक अलग कंटेनर में रखें।

न्यूनतम आवश्यक उपकरण:

रिटेनिंग रिंग पुलर (यदि नहीं, तो इसे खरीदना बेहतर है; किसी भी ऑटो पार्ट्स स्टोर में इसकी कीमत लगभग 200 रूबल है)
- डायनो स्टार्टर पुलर (इसके बिना कोई रास्ता नहीं, 150 रूबल)
- स्लॉटेड स्क्रूड्राइवर्स
- चाकू
- हथौड़ा
- हथौड़ा
- सरौता
- सॉकेट और सॉकेट रिंच का एक सेट (आकार 8 से 22 तक)
- छोटे भागों के लिए कंटेनर
- धोने के लिए गैसोलीन और किसी प्रकार के डीग्रीज़र, विलायक 646 का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग रबर सील को पोंछने के लिए नहीं किया जा सकता है।

पैसे के संदर्भ में अनुमानित लागत (वित्त और पुर्जों की मरम्मत या घिसाव के कारण के आधार पर):

न्यूनतम (यदि आप ऑनलाइन स्टोर RosOpt.com से ऑर्डर करते हैं, तो मैं उनके आधार पर सभी कीमतें बताता हूं, भले ही इतना छोटा विज्ञापन हो, लेकिन कंपनी वास्तव में अच्छी है):

तेल सील का सेट................................... ...... .. .................................. 60 रूबल
- गास्केट का सेट................................... ...... .................................. 45 रूबल
- सीलेंट या बैक्लाइट वार्निश................................................. . .... ... 90 रूबल
कुल न्यूनतम………………………………… 195 रूबल

अधिकतम (अर्थात् न्यूनतम में जोड़ा जाना चाहिए):

नई बियरिंग (यदि आप घरेलू स्थापित करते हैं, तो आप 500 रूबल खर्च कर सकते हैं। यदि आप महंगे जापानी/ऑस्ट्रियाई बियरिंग (एसकेएफ, कोयो, आदि) का उपयोग करते हैं, तो आपको लगभग 2-3 हजार खर्च करने होंगे।

यदि चाहें, तो आप इन्हें भी बदल सकते हैं:
- मोटर चेन......................................... ....... ................................... 120 रूबल
- क्लच डिस्क................................... ....... ........................ 250 रूबल
- क्रैंकशाफ्ट...................................... ........ ................................... ... 950 रूबल
कुल अधिकतम.................................. ....... 700 से 3500 रूबल

तस्वीरों के संबंध में एक और छोटा सा स्पष्टीकरण, मैंने एक विशिष्ट इंजन के संयोजन/विघटन के पूरे चरण को रिकॉर्ड नहीं किया। वे। एक तस्वीर जिसका कैप्शन किसी विशेष इकाई को अलग करने के बारे में बात करता है, वास्तव में एक पूरी तरह से अलग इंजन के असेंबली चरण को चित्रित कर सकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है, मुख्य बात एक विशिष्ट विवरण और उसके स्थान पर ध्यान देना है.

मैं तुच्छता से शुरुआत करूंगा।सबसे पहली चीज़ जो करने की ज़रूरत है वह है मोटर को फ़्रेम से हटाना। चाहे चींटियों पर हो या यात्री स्कूटर पर, यह प्रक्रिया बिल्कुल समान है। ऐसा करने के लिए, पहले इंजन को कवर करने वाले सहायक हुड को हटा दें। नीचे उल्लिखित ऑपरेशन कुछ बारीकियों को छोड़कर किसी भी क्रम में चल सकते हैं, जिन पर मैं ध्यान आकर्षित करूंगा। एयर फिल्टर, कार्बोरेटर निकालें ( आप इसे पूरी तरह से हटा सकते हैं, आप केवल केबल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, और इसे सिलेंडर पर छोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैंने कार्बोरेटर को डिस्कनेक्ट किए बिना रीड वाल्व को हटा दिया, लेकिन हर किसी के पास इस वाल्व वाला इंजन नहीं होता है). कूलिंग डिफ्लेक्टर को तुरंत हटाना सुविधाजनक है ( अगर हो तो) (नीचे फोटो में 1) और ठंडा घोंघा (2) . यदि इग्निशन कॉइल घोंघे से जुड़ा है, तो हाई-वोल्टेज तार को उससे अलग कर दें (3) , अर्थात। स्पार्क प्लग कैप हटा दें और फिर लंबे पतले तार को डिस्कनेक्ट कर दें (4) , जो कॉइल के माइनस में आता है। यदि कॉइल फ्रेम पर लटकती है, तो तार के बजाय (4) दूसरे को डिस्कनेक्ट करें - ब्रेकर से सकारात्मक कॉइल तक आ रहा है (5) .

1 - विक्षेपक
2 - घोंघा
3 - उच्च वोल्टेज तार
4 - धनात्मक विद्युत तार जो ऋणात्मक कुंडली तक जाता है
5 - ब्रेकर से पॉजिटिव कॉइल तक आने वाला ग्राउंड वायर

घोंघा स्वयं पीछे की तरफ 4 पिनों और नट्स से जुड़ा हुआ है। नटों को खोलने के बाद, आपको लकड़ी के एक लंबे टुकड़े के माध्यम से घोंघे को सावधानीपूर्वक बाहर निकालना होगा, क्योंकि यह आमतौर पर काफी टाइट फिट बैठता है। फिर प्ररित करनेवाला को हटा दें (1) और कैम ( विलक्षण व्यक्ति) इग्निशन (2) . चेन को ढकने वाले कवर को हटा दें (3) (आप इसे स्पीडोमीटर केबल पर लटका हुआ छोड़ सकते हैं). फिर न्यूट्रल सेंसर से तार को डिस्कनेक्ट करें (4) और इसे हटा दें - यह 2 स्क्रू से सुरक्षित है।

न्यूट्रल सेंसर के नीचे शाफ्ट पर एक आकार का तांबे का वॉशर होता है:

फिर आपको स्कूटर को गति पर रखना होगा और, इसे ब्रेक के साथ पकड़कर, डायनो स्टार्टर को दबाने के लिए फोटो की तरह एक पुलर का उपयोग करना होगा, पहले शाफ्ट पर पकड़े हुए नट को खोलना होगा और नीचे वॉशर के बारे में मत भूलना यह:

यह निश्चित रूप से उस इंजन पर किया जाना चाहिए जिसे अभी तक हटाया नहीं गया है, अन्यथा यह बाद में बहुत सारी समस्याएं पैदा करेगा, क्योंकि रोटर बहुत कसकर बैठता है और, यदि इंजन बंद नहीं किया जाता है, तो पुलर घुमाने पर घूम जाएगा। आपको तुरंत चाबी एक तरफ रख देनी चाहिए ताकि वह खो न जाए। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप वैसा ही करें जैसा मैं करता हूं: बहुत छोटे हिस्सों को किसी कंटेनर में रखें, और बड़े हिस्सों को - स्क्रू/बोल्ट/नट के साथ एक कपड़े पर रखें, जिस पर वे रखे गए थे, ताकि बाद में आप हमेशा जान सकें कि कौन सा स्क्रू कहां से आता है . या उन्हें उस स्थान पर फँसा दें जहाँ से उन्हें मोड़ा गया था।

इसके अलावा, स्कूटर को गति से हटाए बिना, ड्राइव स्प्रोकेट नट को खोल दें (तीसरी फोटो में नंबर 5) , जो आमतौर पर एक विशेष वॉशर से बंद किया जाता है। वॉशर के किनारे को मोटे पेचकस या छेनी और हथौड़े का उपयोग करके सावधानीपूर्वक मोड़ना चाहिए। नट को खोलते समय, ध्यान रखें कि शाफ्ट पर धागा बाएं हाथ का हो, घड़ी की दिशा में पेंच खोलना चाहिए. अखरोट के नीचे एक बड़ा उत्पादक भी है। मैंने समान युग्मित भागों (स्टार, वॉशर, लॉक वॉशर, नट) को तार से बांध दिया ताकि यह न भूलें कि कौन सा नट किस लॉक वॉशर से मेल खाता है, आदि।

स्टेटर से 4 तार आते हैं, सबसे मोटा तार स्टार्टर रिले में जाता है (टर्मिनल साथरिले रेगुलेटर पर). एक, सबसे लंबा तार, टर्मिनल तक जाता है श, और दो और तार, अपेक्षाकृत समान लंबाई के, टर्मिनल पर जाते हैं जस(तारों में से एक में फ़्यूज़ होना चाहिए)।

साफ हाथों से, जनरेटर स्टेटर को हटा दें; यह 4 स्क्रू से सुरक्षित है। (1) और सावधानी से तारों के साथ आवरण को बाहर निकालें। आमतौर पर, ऐसा करने के लिए आपको दूसरी पट्टी को खोलना होगा (2 ) , जो दो स्क्रू से सुरक्षित है, ये स्क्रू उनमें से एक हैं जो इंजन के हिस्सों को जोड़ते हैं। आमतौर पर स्टेटर के नीचे एक कार्डबोर्ड रिंग भी होती है, मुझे ठीक से नहीं पता कि यह किस लिए है, लेकिन मुझे इसे फेंकने की कोई जल्दी नहीं है।

गियर शिफ्ट रॉड माउंट को हटा दें (1) , किकस्टार्टर लीवर (2) और क्लच केबल (3) .

आखिरी चीज जो बची है वह है मफलर को हटाना। सिलेंडर के आधार पर, आपको या तो बड़े नट को एक विशेष रिंच से खोलना होगा जैसा कि नीचे दी गई तस्वीर में दिखाया गया है:

या दो बोल्ट (1) निकला हुआ किनारा माउंटिंग (2) :

आपको निचले ड्रेन बोल्ट को खोलकर गियरबॉक्स से तेल निकालने की भी आवश्यकता है (चित्र देखो). डिब्बे में तेल लगभग 1 लीटर है, इसलिए मैं आपको पहले से एक उपयुक्त कंटेनर तैयार करने की सलाह देता हूं।

अब 3 इंजन माउंटिंग पॉइंट खोल दिए गए हैं: आगे, पीछे और नीचे (1) , बोल्ट को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता है, और इसके बाद इंजन को लगभग हमेशा बिना किसी कठिनाई के बाहर खींच लिया जाता है। सुविधा के लिए, तुलित्सा/टूरिस्ट पर आप पीछे के लैंडिंग माउंट को ढीला कर सकते हैं (2) .

चींटी पर, आप माउंट के आगे और पीछे के कानों को खोल सकते हैं और उनके साथ इंजन को हटा सकते हैं।

मैं आपको ऑफ-रोड मोटरसाइकिल के बारे में कोई सलाह नहीं दे सकता; मैंने किसी से भी निपटा नहीं है।

सिलेंडर को या तो पहले से ही विघटित मोटर से या फ्रेम पर अभी भी मोटर से हटाया जा सकता है। सब कुछ बेहद सरल है, सिलेंडर के प्रकार की परवाह किए बिना, 4 हेड नट को खोल दें:

हम सिर हटाते हैं और सिलेंडर को ही ऊपर उठाते हैं। यदि पिस्टन समूह को प्रतिस्थापन की आवश्यकता नहीं है, तो पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट पर छोड़ा जा सकता है। यदि इसे बदला जाता है, तो डक-बिल्ड प्लायर्स का उपयोग करके उंगली की रिटेनिंग रिंग्स को हटा दिया जाता है। और फिर, फोटो में डिज़ाइन का उपयोग करके, पिस्टन पिन को खटखटाना सुविधाजनक है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कनेक्टिंग रॉड मुड़े नहीं और पिस्टन को नुकसान न पहुंचे।

हम सेकेंडरी शाफ्ट पर लगी झाड़ी को हटाते हैं, जो पहले हटाए गए ड्राइव स्प्रोकेट के पीछे स्थित है।

हमने "कैमोमाइल" को खोल दिया जिसमें सही क्रैंकशाफ्ट तेल सील (बाद में सीवी के रूप में संदर्भित) सुरक्षित है।

इसे 6 स्क्रू से सुरक्षित किया गया है, मैं दोहराता हूं कि सुविधा के लिए इन स्क्रू को वापस पेंच करना उचित है, ताकि आप बाद में कुछ भी न भूलें या खो न दें, और "डेज़ी" को एक तरफ रख दें।

किकस्टार्टर बोल्ट को खोल दें (1) , यह एक वॉशर से बंद है, जिसे सावधानी से मोड़ना चाहिए। बोल्ट को खोलते समय, शाफ्ट खाली होना चाहिए (किकस्टार्टर या अन्य लीवर के बिना!), अन्यथा, बोल्ट को खोलने के बाद, यह स्प्रिंग की कार्रवाई के तहत कई चक्कर लगाएगा और आपको घायल कर सकता है। अब आप क्लच को कवर करने वाले बाएं कवर को हटा सकते हैं, यह 5 स्क्रू से सुरक्षित है (हरा तीर).

मैं आपको सलाह देता हूं कि इंजन को बाईं ओर झुकाएं और कवर हटाते समय स्टार्टर शाफ्ट को पकड़ें, क्योंकि पहले के मॉडलों में, शाफ्ट के हिस्से सुरक्षित नहीं थे और वे इंजन में उड़ सकते थे। यह चेतावनी देने योग्य है कि भले ही आपने तेल निकाल दिया हो, फिर भी इंजन के झुकने पर बायां कवर अलग करने के बाद बचा हुआ तेल बाहर निकल जाएगा, इसलिए किसी तरह का कपड़ा फैलाएं या बस इसके लिए तैयार रहें। यदि किकस्टार्टर शाफ्ट अच्छे कार्य क्रम में है और इससे कोई शिकायत नहीं होती है, तो इसे अलग किए बिना, पूरी तरह से एक तरफ रख देना बेहतर है।

अब आपको क्लच को हटाने की जरूरत है। केंद्रीय समायोजन पेंच (हरी तीर)आपको इसे छूने की भी ज़रूरत नहीं है ताकि इसकी सेटिंग ख़राब न हो। लेकिन इसके अलावा, स्कूटर के मॉडल और वर्ष के आधार पर, क्लच में नट्स के साथ 3 उंगलियां भी हो सकती हैं (रेड एरोज़), जो बस खोल देता है:

या लॉक वॉशर के साथ 5 अंगुलियों पर। 10 मिमी रिंच का उपयोग करके वॉशर को निकालना सुविधाजनक है, इसका उपयोग अपनी उंगली को उभार से ऊपर की ओर हुक करने और मुक्त वॉशर को बाहर निकालने के लिए किया जाता है।

कवर हटा दिए जाने के बाद, हम सभी क्लच डिस्क को एक पैक में निकालते हैं और इंजन को बाईं ओर झुकाते हैं, गियरबॉक्स इनपुट शाफ्ट से 2 छड़ें और एक गेंद बाहर निकालते हैं। क्लच लीवर को हटाने के लिए आपको इस स्क्रू को खोलना होगा:

और स्प्रिंग सहित लीवर को सावधानी से बाहर खींचें।

अब, हथौड़े, पेचकस या छेनी का उपयोग करके क्रैंकशाफ्ट स्टार नट के लॉक वॉशर को मोड़ें (1) और क्लच टोकरियाँ (2) . छेद से (3) इससे पहले रॉड व बल्ली को बाहर निकाला गया.

बाद में, संपूर्ण असेंबली असेंबली को हटा दिया जाता है (सभी एक साथ: स्प्रोकेट, क्लच बास्केट और चेन), हम नट को उनके संबंधित लॉक वॉशर से भी सावधानीपूर्वक हटाते हैं ताकि यह न भूलें कि कौन सा कहां जाता है, हालांकि उन्हें मिश्रण करना संभव होने की संभावना नहीं है असेंबली के दौरान ऊपर. यदि क्रैंकशाफ्ट एक पुराना मॉडल है, तो इसमें एक कुंजी होगी, जिसे खोया नहीं जा सकता है और इसे तुरंत एक तरफ रख दिया जाना चाहिए, लेकिन मेरा क्रैंकशाफ्ट खांचे में इतना मृत बैठा था कि इसे बाहर निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। नए क्रैंकशाफ्ट पर, स्प्रोकेट स्प्लिन पर बैठता है। क्लच बास्केट के नीचे एक और वॉशर और बुशिंग है:

इंजन अब हिस्सों को अलग करने के लिए तैयार है। से पेंच खोलना बाकी है दाहिनी ओरसभी कनेक्टिंग पेंच (रेड एरोज़), आपको ध्यान देना होगा कि एक को छोड़कर सभी स्क्रू की लंबाई समान हो (हरी तीर):

एक मैलेट या यहां तक ​​कि एक पतले पेचकस का उपयोग करके, हिस्सों के बीच सावधानी से डाला गया, हम उन्हें अलग करना शुरू करते हैं। मुख्य बात दोनों क्रैंककेस हाउसिंग की संयुक्त सतहों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। आप क्रैंकशाफ्ट को बाईं ओर मैलेट से टैप कर सकते हैं। सामान्य तौर पर, यह पता लगाने लायक है कि मोटर को मेज पर रखना कैसे अधिक सुविधाजनक होगा; इस उद्देश्य के लिए लकड़ी के दो क्यूब मेरे लिए पर्याप्त थे।

जब आधे हिस्से अंततः हार मान लेते हैं, तो उन्हें पूरी तरह से अलग करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। इस मामले में, गियरबॉक्स या तो बाएं आधे हिस्से में या दाएं आधे हिस्से में रह सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि शाफ्ट किस असर वाले सॉकेट में कसकर बैठते हैं। कुल मिलाकर, बॉक्स के अंदर से आपको गियर वाले 2 शाफ्ट, एक गियर शिफ्ट ड्रम और एक शिफ्ट शाफ्ट को हटाना होगा। आखिरी, और कभी-कभी बहुत श्रम-गहन, कार्य क्रैंकशाफ्ट को खटखटाना है। एक इंजन में मैंने इसे एक हाथ से बाहर निकाला, दूसरे में मैं इसे हथौड़े से नहीं गिरा सका। कई दर्जन प्रहारों के बाद ही उसने हार मान ली और बेयरिंग से बाहर निकल गया। किसी भी मामले में हमें सटीकता के बारे में नहीं भूलना चाहिए, लेकिन ऐसे समय होते हैं जब आप स्लेजहैमर के बिना काम नहीं कर सकते (यह संभावना नहीं है कि आपके गैरेज में हाइड्रोलिक प्रेस है?), इसलिए ऊपर वर्णित मामले में, आपको केवी को पेंच करने की आवश्यकता है नट को पीछे करें और नट को सपाट मारें ताकि शाफ्ट पर धागे को नुकसान न पहुंचे।

एचएफ हटा दिए जाने के बाद, हमारे पास सील और बियरिंग के साथ 2 इंजन हाफ और 2 सील के साथ एक क्लच कवर रहना चाहिए।

बहुत कुछ इंजन को अलग करने के कारण पर निर्भर करता है; यदि ब्रेकडाउन, उदाहरण के लिए, टूटा हुआ गियरबॉक्स शाफ्ट बीयरिंग है, या क्रैंकशाफ्ट को बदलने की आवश्यकता है, तो अन्य बरकरार बीयरिंग को हमेशा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है। हमेशा यह सलाह दी जाती है कि एक बार इंजन खोलने के बाद कम से कम सील बदल लें, क्योंकि... यह ज्ञात नहीं है कि अगली बार कब आपको मोटर को आधा करना पड़ेगा, और एक लीक हुई तेल सील एक बड़ा सिरदर्द पैदा कर सकती है, खासकर जब से किट की कीमत 100 रूबल से अधिक नहीं है। बीयरिंगों को शाफ्ट पर और छिद्रों में उनके फिट होने से जांचा जा सकता है। यदि बेयरिंग इसके लिए इच्छित सीट से बाहर गिर जाती है या शाफ्ट पर कसकर फिट नहीं होती है, तो इसे बदलना बेहतर होता है, लेकिन ऐसे मामले भी होते हैं जब समस्या छेद में होती है या शाफ्ट पहले से ही खराब हो चुका होता है। इस मामले में, आप वैसा ही कर सकते हैं जैसा मैंने किया - एक बेलनाकार जोड़ क्लैंप का उपयोग करें। इसकी कीमत लगभग 150-200 रूबल है, और यह आपको कसकर पकड़ लेता है। शाफ्ट या बियरिंग के व्यास को बढ़ाने के लिए गैल्वनाइजिंग एक अधिक जटिल विकल्प है। यदि सभी बीयरिंग शाफ्ट और सीटों दोनों पर बहुत तंग हैं, तो यह है उत्तम विकल्पऔर छूने के लिए कुछ भी नहीं है.

हमारे मामले में, हम सभी सील और बीयरिंग बदल देंगे। आइए क्लच कवर से शुरू करें, इसमें केवल 2 ऑयल सील हैं, जिन्हें प्लायर या डक-नोज़्ड प्लायर्स से निकालना सुविधाजनक है। फोटो में शिफ्ट शाफ्ट सील दिखाई गई है (1) पहले ही हटा दिया गया है, और किकस्टार्टर शाफ्ट सील (2) अभी भी जगह पर है.

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि तेल सील सिर्फ रबर का एक टुकड़ा नहीं है - इसके अंदर आवश्यक व्यास की एक धातु की अंगूठी होती है, और यदि तेल सील के किनारे फटे हुए हैं, तो अंगूठी सॉकेट में रहेगी, इसलिए आपको अवश्य करना चाहिए इसे अलग-अलग तरफ से सरौता के साथ हुक करने का प्रयास करें और इसे एक-एक करके ऊपर खींचें। वैसे, मैं ध्यान देता हूं कि उपर्युक्त कवर में एक छोटी सी झाड़ी भी है (चित्र देखो), लेकिन आपको इसे बाहर नहीं निकालना चाहिए।

इंजन के बाएं आधे हिस्से में 2 गियरबॉक्स बियरिंग, 2 केवी बियरिंग और एक केवी ऑयल सील हैं। गियरबॉक्स बीयरिंग (1) उन्हें बिना किसी समस्या के अंदर की ओर खटखटाया जा सकता है, और रिटेनिंग रिंग्स को हटाने की भी आवश्यकता नहीं है। झाड़ी (2) आपको इसे छूने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने इसे हटा दिया है, तो यह न भूलें कि यह कहां से आया है।

क्रैंकशाफ्ट बीयरिंग के साथ सब कुछ बहुत अधिक कठिन है। सबसे पहले, सभी रिटेनिंग रिंग्स को बाहर निकाला जाता है। और फिर मैं सलाह देता हूं, उदाहरण के लिए, एक विशाल 20 सेंटीमीटर कील के सिर का उपयोग करके बीयरिंग की आंतरिक दौड़ के सर्कल पर दस्तक दें और इसे बाहर खटखटाएं, यानी। भीतरी बियरिंग टूट गयी है, बाहरी बियरिंग टूट गयी है। तेल सील को हटाने के लिए, आपको इसके किनारों पर दस्तक देने की ज़रूरत है, जहां धातु की अंगूठी स्थित है; एक कील आंतरिक सतह को खरोंच सकती है सीट. इसलिए, यहां छेद के आकार के लकड़ी के ब्लॉक के साथ काम करना बेहतर है, या उपयुक्त व्यास की कार से टाइमिंग वाल्व का उपयोग करें, या पुराने असर के किनारों को ग्राइंडस्टोन पर पीसें ताकि यह सीट में फिट हो जाए। बिना तनाव के, और तेल की सील को खटखटाकर हटा दें। और सबसे अच्छा विकल्प इस तरह की झाड़ी बनाना है, जिसका बाहरी व्यास 51 - 51.5 मिमी, आंतरिक व्यास ~ 30 मिमी और गहराई कम से कम 70 मिमी हो, और झाड़ी की लंबाई लगभग 100 मिमी हो। नई ऑयल सील और बियरिंग स्थापित करते समय भी यह उपयोगी होगा।

दाहिने आधे भाग में 2 और तेल सील और 3 बियरिंग हैं। दोनों तेल सील को छोटे प्लायर से आसानी से निकाला जा सकता है (2) आप इसे स्क्रूड्राइवर से भी निकाल सकते हैं (यह अब फोटो में नहीं है)।

आमतौर पर क्रैंकशाफ्ट रोलर बेयरिंग के स्थान पर केवल बाहरी रेस ही रहती है; इसे उसी कील से खटखटाया जा सकता है।

लेकिन गियरबॉक्स बेयरिंग के साथ यह बहुत अधिक कठिन होगा। यदि 204 माध्यमिक शाफ्ट बीयरिंग (1) बिना किसी समस्या के अंदर टैप करें, फिर 202 इनपुट शाफ्ट बेयरिंग (2) एक तरफ यह पूरी तरह से बंद है और इसे खटखटाने का कोई रास्ता नहीं है। सामान्य तौर पर, यदि यह कसकर फिट बैठता है, तो मैं इसे न छूने की सलाह दूंगा, क्योंकि... इसे हटाने के लिए आपको एक विशेष पुलर की आवश्यकता होती है।

मेरे पास वह नहीं था. एक मामले में, मैंने दुखद व्यवहार किया, मैंने गेंदों को पकड़ने वाले धातु के ब्रैकेट को तोड़ दिया, फिर सभी गेंदों को एक तरफ ले जाया और उनसे विपरीत दिशा में बीयरिंग की आंतरिक दौड़ को बाहर निकाला।

सभी गिब्लेट्स को बाहर निकालने के बाद, मैंने सॉकेट में बचे बेयरिंग की बाहरी रेस को निकालने के लिए सावधानीपूर्वक एक बड़े स्क्रूड्राइवर का उपयोग किया। एक अन्य मामले में, यह बियरिंग अपने आप ही अपने सॉकेट से बाहर गिर जाती है, या यह बस इस तरह से बाहर आ सकती है कि बियरिंग छेद की तुलना में शाफ्ट पर अधिक मजबूती से बैठेगी और अपने आप बाहर भी आ जाएगी। एक पुराने ज़माने का तरीका भी है: इसे आगे बढ़ाओ केंद्रीय छिद्रब्रेड का गूदा या प्लास्टिसिन, और देर-सबेर यह मिश्रण किनारों के आस-पास के असर को निचोड़ देगा। बियरिंग के नीचे आमतौर पर एक ऑयल डिफ्लेक्टर वॉशर होता है:

मैंने अपना पहला वॉशर खराब कर दिया और फिर उसे एल्युमीनियम कैन से काट दिया:

अब हमारे पास इंजन क्रैंककेस सभी आंतरिक चीजों से पूरी तरह मुक्त है। अन्य सभी असेंबली विवरण दूसरे भाग में होंगे, जिसे मैं थोड़ी देर बाद लिखूंगा।

ईमानदारी से कहूं तो, "एंट" फ्रेम से इंजन को हटाने का काम काफी कठिन है... जहां तक ​​मेरी बात है, इस खड़खड़ाती चीज से डीजल इंजन को ट्रैक्टर से निकालना ज्यादा आसान है... यह है, बेशक, एक मजाक. लेकिन गंभीरता से, किसी भी अन्य सोवियत मोटरसाइकिल की तुलना में चींटी से इंजन निकालना कहीं अधिक कठिन है और इसमें अधिक समय लगता है।

औजार

• फ्लैटहेड पेचकस
• 8, 10, 12, 13, 14 और 17 के लिए ओपन-एंड रिंच
• सरौता और अन्य कचरा...

तैयारी

यदि आप इंजन को हटाने के बाद इसकी योजना बना रहे हैं, तो फ्रेम पर रहते हुए इसे पहले से करना बेहतर है। और एक और बात: चूंकि किसी भी स्थिति में हमें स्कूटर के नीचे रेंगना होगा और वहां कुछ खोलना होगा, बिस्तर के लिए किसी पुराने स्वेटशर्ट या मटर कोट की तलाश करें

निष्कासन

कोई कुछ भी कहे, घुमावदार लीवर केवल हमारे रास्ते में आएगा - इसे खोल दें

मफलर एल्बो माउंटिंग फ्लैंज पर लगे दो नटों को खोल दें

मफलर, जो हमें इंजन को हटाने से रोकेगा, दो बोल्ट के साथ फ्रेम से जुड़ा हुआ है। हमने बोल्ट को खोल दिया और इसे घुटने के साथ हटा दिया या इसे जगह में अलग कर दिया और इसे अलग से हटा दिया - इससे कोई फर्क नहीं पड़ता

गियरबॉक्स ड्राइव रॉड को खोलकर जमीन पर फेंक दें

ब्रेकर संपर्क तार को कॉइल से डिस्कनेक्ट करें

ग्राउंड वायर को डिस्कनेक्ट करें। ग्राउंड वायर मफलर एल्बो के ठीक पीछे इंजन के नीचे स्थित होता है। 10 नट के साथ इंजन से जुड़ा हुआ

हम स्थान को याद रखते हैं और रिले रेगुलेटर से डायनो स्टार्टर तारों को खोल देते हैं। टर्मिनलों को खोलने के बाद, वायरिंग हार्नेस को फ्रेम से हटा दें

इंजन तीन बिंदुओं पर फ्रेम से जुड़ा हुआ है: एक बिल्कुल नीचे, दूसरा दो - आगे और पीछे। हमने इंजन को फ्रेम से जोड़ने वाले बोल्ट को खोल दिया। अधिक सुविधा के लिए, आपको इंजन पर लगे बोल्ट को हटाने की ज़रूरत नहीं है और इसके बजाय फ्रेम से केवल ब्रैकेट को खोलना होगा

चींटी एक तीन पहियों वाली कार्गो मोपेड है जिसका उत्पादन तुला संयंत्र द्वारा किया गया था। उपयोग और लागत की बहुमुखी प्रतिभा के कारण चींटी ने लोकप्रियता हासिल की। सोवियत काल के दौरान कार न खरीद पाने की स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक चालू मोटरसाइकिल एक रास्ता थी। 250 किलोग्राम की भार क्षमता, 240 किलोग्राम वजन के साथ, इस परिवहन ने कृषि में अपरिहार्य बना दिया।

स्कूटर को उच्च गतिशीलता और गतिशीलता के साथ-साथ छोटे आयामों से अलग किया जाता है। गैरेज में यह एक साइडकार वाली भारी मोटरसाइकिल जितनी जगह लेगी।

सोवियत स्कूटर "एंट", जो अभी भी लोकप्रिय है, में निम्नलिखित हैं विशेष विवरण:

• लंबाई - 2.68 मीटर।
• चौड़ाई - 1.25 मी.
• ऊँचाई - 1.07 मी.
• सूखा वजन - 240 किग्रा.
• भार क्षमता - 250 किग्रा.
• गति – लगभग 30 किमी/घंटा.
• गैसोलीन इंजन, टू-स्ट्रोक, 11 एचपी।
• 4-स्पीड गियरबॉक्स + रिवर्स।
• प्रत्येक पहिये पर यांत्रिक ड्राइव के साथ ड्रम ब्रेक।

इस ब्रांड के प्रशंसकों के बीच एक राय है कि प्रदर्शन गुणों के मामले में यह स्कूटर अपने पश्चिमी समकक्षों से कमतर नहीं है।

मोपेड के फायदों के बीच यह ध्यान देने योग्य है:

• छोटा मोड़ त्रिज्या - 3.5 मीटर।
• चींटी स्कूटर का हल्कापन; वजन में मोटरसाइकिलों की प्रधानता होती है।
• कम लागत - केवल प्रयुक्त उपकरण ही बाज़ार में उपलब्ध हैं।

इसके नुकसान भी हैं:

• बाज़ार में बहुत सारे प्रयुक्त उपकरण मौजूद हैं।
• इंजन की ईंधन खपत अधिक है - 8 लीटर से। प्रति 100 कि.मी. लेकिन अक्सर यह आंकड़ा 10-11 लीटर के करीब होता है। प्रति 100 कि.मी. घिसाव बढ़ने के कारण।
• विशेषकर इंजन की कम विश्वसनीयता के कारण बार-बार खराबी आना।

चींटी मालिकों के मन में सबसे ज़्यादा सवाल इंजन को लेकर होते हैं। आख़िरकार, मैं ईंधन खपत के प्रति अपनी भूख को नियंत्रित करना चाहता हूँ।

चींटी एक ऐसी मोटर से सुसज्जित थी जो उद्योग द्वारा उत्पादित अन्य मोटरों से भिन्न थी सोवियत संघ. इसके डिजाइन में नवाचारों ने तत्कालीन आम लोगों में प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि बढ़ा दी। और अब वे पुनर्स्थापकों और संग्राहकों को गर्म कर रहे हैं। अंतर इस प्रकार हैं:

1. इलेक्ट्रिक स्टार्टर की उपलब्धता.
2. जबरदस्ती ठंडा करना.

मुख्य अंतर एक इलेक्ट्रिक स्टार्टर की उपस्थिति है। इससे मोपेड को कार की तरह ही स्टार्ट करना संभव हो गया।

शीतलन प्रणाली का पंखा इंजन आवरण के माध्यम से हवा चलाता है, जिससे उसमें से गर्मी निकल जाती है। यह ध्यान देने योग्य है कि ऐसी योजना सहनीय रूप से काम करती है।

मोटर का डिज़ाइन सरल है। लेकिन यह भी इसे टूटने से नहीं बचाता है, जो अक्सर उम्र के साथ जुड़ा होता है। आपको केवल इंजन को अलग नहीं करना चाहिए, बल्कि यदि निम्नलिखित संकेत दिखाई देते हैं, तो आपको उपकरण लेना चाहिए:

• स्टार्टअप समस्याएँ.
• तेल रिसाव।
• कर्षण का अभाव.
• पृष्ठभूमि शोर में वृद्धि.
• घुमावदार लीवर अपने स्थान पर वापस नहीं आता है।

संभावित टूट-फूट:

• घिसी हुई मुहरें।
• पिछली मरम्मत के बाद खराब गुणवत्ता वाली असेंबली।
• सीपीजी विफलता.
• घिसे-पिटे बियरिंग.
• किकस्टार्टर में रिटर्न स्प्रिंग टूट गया है।

टिप्पणी! पहले प्रमुख मरम्मत बिजली संयंत्रइसे धोना जरूरी नहीं है. बस तेल निकाल दें और इसे फ्रेम से हटा दें।

सिलेंडर ब्लॉक

कई बोल्ट खोलने के बाद, आपको सिलेंडर हेड को हटाने की जरूरत है। घिसे हुए सिलेंडर हेड गैसकेट पर ध्यान दें। आउटलेट विंडो के विपरीत, आपको तथाकथित उत्खनन की जांच करनी चाहिए। यदि कोई विशिष्ट तरंग या कदम महसूस होता है, तो ऐसे सिलेंडर को बदलने या बोर करने की आवश्यकता होती है।

बर्नआउट तब होता है जहां पिस्टन के छल्ले सिलेंडर से संपर्क करते हैं। जहां वे काम करते हैं, धातु घिस जाती है, इसलिए दो क्षेत्रों की सीमा पर एक संक्रमण बनता है, जो घिसाव की डिग्री को दर्शाता है।

पहनने के लिए पिस्टन की जांच की जानी चाहिए। कुछ "कुलिबिन्स" इसे सैंडपेपर से परिष्कृत करने का प्रबंधन करते हैं।

क्लच

1. क्लच कवर और किकस्टार्टर शाफ्ट को हटाना। रिटर्न स्प्रिंग पर ध्यान दें - यह अक्सर टूट जाता है और किकस्टार्टर अपनी जगह पर वापस नहीं आता है। इसके अलावा इस बिंदु पर आप टाइमिंग चेन तनाव की जांच कर सकते हैं।
2. क्लच को अलग करना। ऐसा करने के लिए, आपको नटों को खोलना होगा और टोकरी से प्रेशर प्लेट को हटाना होगा।
3. लॉक वॉशर को मोड़ना चाहिए और स्प्रोकेट को दांत के नीचे डालना चाहिए। अंतिम ड्राइवचिपकना। कृपया ध्यान दें कि क्रैंकशाफ्ट जर्नल नट पर धागे दाएं हाथ के होते हैं। नट को खोलना होगा।
4. वहाँ एक और लॉक वॉशर होगा जिसे सीधा करने की आवश्यकता है। हम एक पुलर लेते हैं और क्लच ड्रम को ठीक करते हैं। क्लच नट में बाएं हाथ का धागा होता है।
5. डिस्क और ड्रम को हटा दिया जाता है, साथ ही क्लच बास्केट को चेन और ड्राइव स्प्रोकेट के साथ शाफ्ट से हटा दिया जाता है।

डिनोस्टार्टर

निम्नलिखित तत्वों को हटाएँ:

1. शीतलक आवरण.
2. इग्निशन चॉपर कैम, लेकिन बशर्ते कि बिजली संयंत्र को मैग्नेटो में परिवर्तित नहीं किया गया हो। इस मामले में, डायनो स्टार्टर रोटर को ठीक करना आवश्यक है। यह शीतलन पंखे का उपयोग करके या क्रैंकशाफ्ट को तात्कालिक साधनों से ठीक करके किया जा सकता है।
3. रोटर को एक पुलर का उपयोग करके नष्ट कर दिया जाता है - मानक या घर का बना।

परिणामस्वरूप, रोटर को हटा दिया गया।

स्पेयर पार्ट्स की कीमत

इस तथ्य के बावजूद कि डिवाइस का उत्पादन बहुत पहले बंद हो गया है, आप अभी भी इसके लिए नए स्पेयर पार्ट्स पा सकते हैं जो उद्योग द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। कुछ हिस्से आयातित होते हैं, कुछ इकट्ठे होकर आते हैं। सेट में आपूर्ति की गई:

• क्लच डिस्क.
• पावर प्लांट और गियरबॉक्स के लिए गास्केट।
• मेवे.
• पाइप्स.
• लीवर.

आवश्यक हिस्से स्टोर कैटलॉग का उपयोग करके इंटरनेट पर पाए जा सकते हैं। एंट स्कूटर के स्पेयर पार्ट्स की कीमतें उचित हैं। यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं:

• क्लच डिस्क - 400 रूबल।
• किकस्टार्टर शाफ्ट - 1100 रूबल।
• फ्रंट शॉक अवशोषक - 1600 रूबल।
• गियरबॉक्स सील - 100 आरयूआर।
• पिस्टन - 2500 रूबल।
• गियरबॉक्स - 14,000 रूबल।
• व्हील हब - 2000 रूबल।

कीमतों को देखते हुए, डिवाइस की मरम्मत करना काफी सस्ता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण परिचालन संपत्ति है।

सोवियत चींटी वाहन को ट्यून करने के मामले में, मालिक कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। आख़िरकार, ये अक्सर तकनीक-प्रेमी लोग होते हैं जो गैरेज में समय बिताना पसंद करते हैं। कई दिशाओं को प्रतिष्ठित किया जा सकता है:

1. वजन घटना।ऐसा करने के लिए, आपको "अतिरिक्त" उपकरण हटाने की आवश्यकता होगी। इसमें पंख, हुड और फ़ेयरिंग्स के रूप में बॉडी किट के साथ-साथ सभी विद्युत उपकरण शामिल हैं। गर्मियों में गाँव के चारों ओर माल परिवहन के लिए इन सबकी आवश्यकता होने की संभावना नहीं है।
2. बिजली संयंत्र से उत्पादन में वृद्धि. ऐसा करने के लिए, डायनोस्टार्टर शाफ्ट को काट दें। ऑपरेशन से शक्ति और गतिशीलता बढ़ेगी। स्टार्टिंग के दौरान रिकॉइल को क्रैंकशाफ्ट को ट्रिम करके समतल किया जाता है।
3. अन्य पहियों की स्थापना.सामने 4.5 - 9, और पीछे 7 - 10। क्रॉस-कंट्री क्षमता और गति में वृद्धि होगी।
4. सुधार पिस्टन समूह. आप तीन वाला एक पिस्टन खरीद सकते हैंईंधन मिश्रण की आपूर्ति के लिए सिलेंडर में रिंग करें और एक अतिरिक्त खिड़की बनाएं।
5. मैग्नेटो और शीतलन प्रणाली दक्षता में सुधार– यह एक अतिरिक्त ट्यूनिंग है.

ट्यूनिंग करते समय मुख्य कार्य विश्वसनीयता बढ़ाना और ब्रेकडाउन के कारण विवरण के साथ कम छेड़छाड़ करना है।

इंजन ट्यूनिंग के संदर्भ में, कुछ मालिकों ने कट्टरपंथी कदम उठाए और एंट स्कूटर पर एक लाइफन इंजन (लाइफन 188 एफ) स्थापित किया, जिसकी मात्रा 400 क्यूबिक मीटर है। सेमी. और इसकी पावर 13 एचपी है. इस असेंबली की एक विशिष्ट विशेषता वेरिएटर और सेंट्रीफ्यूगल क्लच है।

केन्द्रापसारक क्लच इसके लिए सर्वोत्तम विकल्प नहीं है माल परिवहन, क्योंकि कम गति पर भरे हुए स्कूटर पर उबड़-खाबड़ इलाके में गाड़ी चलाते समय, यह फिसल सकता है। और यह उसे अक्षम कर देता है.

वीडियो में "एंट" स्कूटर के कौन से संशोधन हैं:

यह कोई रहस्य नहीं है कि तुला संयंत्र के इंजीनियरों ने ऐसे उपकरण बनाए हैं जिनके साथ औसत मालिक को मैकेनिक की तरह महसूस करना पड़ता है। आज तक, एक और समस्या मिलने पर, चींटी के मालिक को भावी इंजीनियरों को याद करते हुए एक उपकरण चुनना पड़ता है। मुख्य समस्याओं में से एक एंट स्कूटर का इंजन है, जिसे खराब होने के ज्यादातर मामलों में ठीक किया जाता है।

डायनास्टार्टर

हालाँकि, यह केवल इंजन ही नहीं है जो एक मोटरसाइकिल चालक को उसकी मोटरसाइकिल के सभी घटकों को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम बनाता है। सबसे आम समस्या है डायनास्टार्टर समस्याएँ. तुला संयंत्र के इंजीनियरों ने पारंपरिक प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर के बजाय इसे मुराव्या में स्थापित किया।

यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यदि आप मोपेड चलाते समय उपकरण पैनल पर लाल बत्ती देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका चार्ज खत्म हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जनरेटर उत्पादन नहीं करता है प्रत्यावर्ती धारा. ऐसी स्थिति में सबसे पहले डायनेस्टार्टर और रिले रेगुलेटर से जुड़े तारों की अखंडता की जांच करना आवश्यक है। यदि सब कुछ क्रम में है, तो समस्या सीधे डायनास्टार्टर में है। समस्याओं के तीन मुख्य कारण हो सकते हैं:

• रोटर संचालन में कठिनाई (कलेक्टर में गंदगी का प्रवेश या धूल जमा होना);
• ब्रश का जमना या घिसना;
• विद्युत उपकरणों की अखंडता का उल्लंघन।

चूंकि ज्यादातर मामलों में कलेक्टर के दूषित होने के कारण डायनास्टार्टर का संचालन मुश्किल होता है, इसलिए मोपेड ऑपरेटिंग बुक में वर्णित निर्देशों के अनुसार एक साधारण डिस्सेप्लर करना उचित है। काम करते समय मुख्य नियम साफ-सफाई और स्वच्छता हैं। जुदा करने के बाद, सभी हिस्सों को गैसोलीन में अच्छी तरह से धोना और रगड़ने वाले हिस्सों को चिकना करना सुनिश्चित करें, और किसी भी परिस्थिति में हिस्सों को फेंके नहीं।

इंजन संयोजन

डायनास्टार्टर के विपरीत, ऑपरेटिंग बुक के अनुसार अपने हाथों से एंट स्कूटर इंजन की मरम्मत करना मुश्किल है। इसलिए, अनुभवी मोटरसाइकिल मालिकों की सलाह लेना उचित है। अक्सर, क्लच मैकेनिज्म, गियरबॉक्स संचालन या टूट-फूट की समस्याओं के कारण इंजन को अलग करना पड़ता है क्रैंकशाफ्ट, बीयरिंग या सील। सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि इंजन को स्वयं अलग करने से न डरें। इन निर्देशों का उपयोग करते हुए, एंट स्कूटर के इंजन को अलग करना और असेंबल करना मुश्किल नहीं होगा।

तो, इंजन को अलग करने की प्रक्रिया:

आप लेख के अंत में विज़ुअल वीडियो में अधिक विस्तार से देख सकते हैं कि चींटी स्कूटर इंजन को कैसे इकट्ठा किया जाए। संयोजन का सार विपरीत क्रम में है, लेकिन भागों को एक निश्चित बल के साथ कसना और भागों को निशानों के साथ सिंक्रनाइज़ करना महत्वपूर्ण है। किसी भी परिस्थिति में आपको बिना इंजन असेंबल नहीं करना चाहिए विस्तृत निर्देशनिर्माता द्वारा लिखा गया.

पर बार-बार टूटना, मालिक सोच रहे हैं कि एंट स्कूटर पर कौन सा इंजन लगाया जा सकता है। मूल मोटर के स्थान पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं चीनी एनालॉग मोटर्स. चूंकि चींटी की एशियाई देशों में कई प्रतियां हैं, इसलिए अपरिवर्तनीय क्षति के मामले में पैसे बचाने के लिए इंजन को बदलना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सच है, आपको स्वयं ही फास्टनिंग्स बनाना होगा और, कुछ मामलों में, चेन की बाईं ओर की व्यवस्था के लिए पुल का रीमेक बनाना होगा। यह बहुत मुश्किल नहीं है, यह देखते हुए कि तुला संयंत्र ने पुल को पुनर्व्यवस्थित करने की संभावना प्रदान की है।

सोवियत वर्षों के दौरान, इस खून चूसने वाली चींटी को केवल उसके शरीर के लिए खरीदा गया था। चूँकि उन वर्षों में यूएसएसआर में ऐसा कुछ भी उत्पादित नहीं किया गया था। और लोगों को या तो बगीचे में जाना था या खेत में चारा डालना था, इसलिए वे उसे ले गए।

चींटी का शरीर वास्तव में अच्छा है; आप आसानी से मिश्रित भोजन के 10 बैग, 500 किलोग्राम कोयला या आधा घन मीटर जलाऊ लकड़ी लाद सकते हैं और यह इस सारे कबाड़ घर को सुरक्षित रूप से रौंद देगी। दो सीटों वाले संस्करण में, बॉडी काफी छोटी थी और काफी पीछे चली गई थी, जिससे ओवरलोडेड स्कूटर धक्कों पर पीछे की ओर झुक गया। लेकिन दो सीटों वाले संस्करण पर एक साथ सवारी करना संभव था

टेलगेट एक नियमित ट्रक की तरह खुलता है

स्टॉक में, बॉडी में एक्सटेंशन नहीं हैं। सामूहिक खेतों में इस सुविधा को नजरअंदाज कर दिया गया और किनारों को कुछ अवास्तविक आकार में सिल दिया गया।

नियंत्रण

स्टीयरिंग मानक है सोवियत मोटरसाइकिलें: दाईं ओर गैस हैंडल है, बाईं ओर क्लच लीवर है, और आपको और क्या चाहिए?..

इंजन

एंट इंजन उस समय के सोवियत इंजन से कुछ अलग है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर शुरुआती प्रणाली में है: यहां इसे इलेक्ट्रिक स्टार्टर का उपयोग करके किया जा सकता है (यह 50 के दशक में बहुत अच्छा था) या मैन्युअल किकस्टार्टर का उपयोग करके किया जा सकता है। उन वर्षों की किसी भी सोवियत मोटरसाइकिल पर इलेक्ट्रिक स्टार्टर का कोई निशान नहीं था।

इंजन को एक नियमित कार की तरह ही स्टार्टर से शुरू किया जाता है: इग्निशन में चाबी डालें, चाबी को पूरी तरह दाईं ओर घुमाएं और इंजन चालू हो जाता है।

दूसरा अंतर इंजन का जबरन ठंडा होना है

पंखा आवरण के माध्यम से हवा चलाता है, सिलेंडर और सिलेंडर हेड को ठंडा करता है। शीतलन प्रणाली सहनीय ढंग से काम करती है

स्टीयरिंग व्हील पर लीवर से केबल ड्राइव के साथ मैकेनिकल क्लच

गियरबॉक्स मैनुअल है, शिफ्ट लीवर सीधे ड्राइवर के पैर के नीचे बाईं ओर स्थित है। स्विचिंग एल्गोरिदम इस प्रकार है: पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा गियर स्विच किया जाता है। न्यूट्रल गियर बिल्कुल शुरुआत में है और इसे संलग्न करने के लिए आपको गियर लीवर को नीचे धकेलना होगा। विवादास्पद निर्णय, लेकिन यहां ऐसा ही किया गया है

निरंतर गियर मेशिंग के साथ ट्विन-शाफ्ट गियरबॉक्स

इंजन झाड़ू की तरह सरल है

हस्तांतरण

पीछे के पहिये एक चेन द्वारा संचालित होते हैं

चेन टॉर्क को कम करने वाले रिवर्स गियरबॉक्स तक पहुंचाती है और फिर एक्सल शाफ्ट और रबर कपलिंग के माध्यम से टॉर्क को बीच वितरित किया जाता है पीछे के पहिये. इस गियरबॉक्स की एक विशेषता रिवर्स की उपस्थिति है

रिवर्स लीवर दाहिनी ओर स्थित है

electrics

चींटी का सबसे समस्याग्रस्त हिस्सा हमेशा इसके इलेक्ट्रिक्स को माना गया है, विशेष रूप से वोल्टेज रेगुलेटर रिले और डायनो स्टार्टर (जनरेटर और स्टार्टर को एक में घुमाया गया)। डिनो स्टार्टर और रिले रेगुलेटर उनके कारण प्रारुप सुविधायेनिरंतर ध्यान और योग्य सेवा की आवश्यकता है। यदि डायनो स्टार्टर की समय पर सर्विसिंग नहीं की जाती है, तो यह पहले सीज़न में ही बैटरी को कम चार्ज करना शुरू कर देता है

पुराने मॉडलों पर, रिले-नियामक यांत्रिक प्रकार का होता था

उत्तरार्द्ध पर, अधिक उन्नत - इलेक्ट्रॉनिक प्रकार

इग्निशन से संपर्क करें. संपर्क शीतलन आवरण में स्थित हैं

इग्निशन कॉइल और कैपेसिटर फ्रेम पर स्थित हैं। मरम्मत और रख-रखाव की दृष्टि से यह बहुत सुविधाजनक है

ईंधन प्रणाली

बिजली व्यवस्था से मिलकर बनता है ईंधन टैंक, कार्बोरेटर और एयर फिल्टर

गुरुत्वाकर्षण द्वारा ईंधन आपूर्ति, यांत्रिक ईंधन टैप द्वारा आपूर्ति नियंत्रण

नवीनतम स्कूटर अधिक उन्नत K-65G कार्बोरेटर से सुसज्जित थे। सामान्य तौर पर, कार्बोरेटर बहुत अच्छा है, यदि केवल इसलिए कि इसमें दो प्रणालियाँ हैं जो ठंड के मौसम में शुरू करना आसान बनाती हैं: स्टीयरिंग व्हील पर एक मैनुअल एनरिचर और एक फ्लोट सप्रेसर। ये सभी प्रणालियाँ मिलकर किसी भी ठंढ में विश्वसनीय इंजन स्टार्टिंग सुनिश्चित करती हैं

लो-एंड थ्रस्ट को बढ़ाने के लिए, इंजन डिज़ाइन में एक रीड वाल्व जोड़ा गया था। वाल्व सिलेंडर में स्थापित होता है और क्रैंक कक्ष से ईंधन के रिवर्स उत्सर्जन को रोकता है

सिलेंडर को तीन चैनलों से शुद्ध किया जाता है। तीन-चैनल पर्ज बेहतर सिलेंडर भरने को सुनिश्चित करता है

सिलेंडर हेड में एक डिसप्लेसर होता है। डिसप्लेसर स्वयं बेकार है, लेकिन तीन-चैनल पर्ज और रीड वाल्व के संयोजन में यह नीचे की ओर कर्षण को महत्वपूर्ण रूप से जोड़ता है

ब्रेक

चींटी में भी ब्रेक होते हैं, और आप उनके साथ स्कूटर को रोकने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन बाधा से केवल तीन किलोमीटर पहले। दोनों ब्रेक यांत्रिक रूप से संचालित ड्रम ब्रेक हैं: केबल ड्राइव के साथ फ्रंट मैनुअल, रॉड ड्राइव के साथ रियर फुट