Reisijate kallurhaagis: valikud, kuidas valmistada, isiklik kogemus. Isetehtud kallurhaagis Tee-seda-ise kallur autodele

Reisijad vajavad pikal teekonnal haagissuvilat, mis võimaldab kaasa võtta kõik vajalikud asjad ja neid võib olla palju. Tööstuslikke haagiseid pakutakse laias valikus, kuid neil on üks märkimisväärne puudus - üsna kõrge hind.

Raha säästmiseks saate teha haagise sõiduauto mobiil oma kätega, selleks peate koostama joonise, ostma vajalik materjal, on olemas tööriistad tootmiseks.

Haagise materjal

Tihti lebab autoomanike garaažides ebavajaliku kaubana mitmesugune praht, mida on kahju välja visata, aga kasutust pole leidnud. Tuleb neisse asjadesse süveneda ja vaadata, kas ehk midagi sobib ka isetehtud kauba tegemiseks. Mis võib olla kasulik:

• vana auto rattad ja vedrud, osadeks lahti võetud;
• lehtraua tükid;
• kanal või nurk;
• mitmesugused kinnitusdetailid (mutrid, poldid);
• auto elektrijuhtmete tükid.

Peate ise otsustama, milline peaks olema autohaagise (AT) kandevõime - auto passi andmed näitavad, mille jaoks on haagise maksimaalne kaal mõeldud. Kui mõni materjal on puudu, tuleb see lisaks osta, vaja läheb ka pistikut auto elektrijuhtmestiku ühendamiseks AP-ga.

Ise-ise haagis autole: joonise koostamine

Kui kogu vajalik materjal on kogutud, võite alustada joonise koostamist. Tulevase toote visandit paberile ei ole väga lihtne joonistada, nii et ülesande hõlbustamiseks võite võtta aluseks Internetist valminud joonise ja teha seda koostamisel oma muudatused. disain. Autoomanik peaks ka meeles pidama, et omatehtud toode tuleb registreerida liikluspolitseis ja on oluline arvestada, et haakeseadet saab siin kasutada ainult tehases valmistatud seadmena.

Näiteks võib Zhiguli AP joonis olla tulevase haagise mudeliks, kui sõiduk ise on selle automudeli suuruse ja kandevõimega sarnane. Iga autohaagis koosneb järgmistest põhiosadest:

• keha;
• raamid;
• veotiisl;
• ühendusseade.

Igal juhul peab raam olema jäik, nii et see on valmistatud vastupidavast terasest. Reeglina on korpus valmistatud ka mustast metallist, kuid see võib olla ka alumiinium või puit.

Omatehtud haagis sõiduauto puhul on sellel tavaliselt üks telg, kuid see võib olla ka kaheteljeline. Kaheteljelise haagise peamised eelised on:

• tee stabiilsus;
• kõrge kandevõime.

Kuid kaheteljelisel konstruktsioonil on oma puudused, selline haagis:

• raskemini juhitav, eriti käsitsi manööverdamisel;
• kaalub üsna palju;
• vähem mobiilne.

Omatehtud toote valmistamisel tuleb arvestada, et üheteljeline AP peaks olema ette nähtud veetava kauba jaoks, mis kaalub kuni 750 kg. Haagisega sõidukite käitamise eeskirjas on ka kirjas, et ühe ratta koormus ei tohi ületada 700 kg.

Haagissuvilad erinevad olenevalt kasutusviisist:

Haagised on sageli varustatud varikatusega, mototuristide seas on populaarsed ka matkaautod, mis on väga mugavad pikkadeks sõitudeks. Tõsi, sellise disaini transportimiseks peab sõiduauto olema piisava kandevõimega, pukseerimiseks sobivad hästi krossoverid ja maasturid.

Tööstusauto haagise maksumus sõiduautole

Tööstuslikud haagised on erinevate hindadega, hind sõltub:

• tootmise keerukusest;
• mõõtmed;
• kasutatud materjalide kvaliteet;
• tüüp (otstarve);
• konfiguratsioonid

Lihtsaim üldkasutatav haagis on kulude poolest odavaim, näiteks saate osta LAV-81011 mudeli haagise ettevõttest Vector keskmiselt 40 tuhande rubla eest. Selle disaini omadused on järgmised:

• omakaal – 175 kg;
• veetava kauba kaal – 525 kg;
• Laaditud lennuki maksimaalne kaal on 700 kg.

Haagise mõõtmed on 2,9/1,6/1,28 m (pikkus/laius/kõrgus) ja väga hea kliirens on 167 mm. LAV-81011 on varustatud varikatusega, selle kõrgus on 0,45 m. Selle mudeli kere küljed on kokkuklapitavad või täielikult eemaldatavad, modifikatsioone on kaks.

On haagiseid, mis on palju kallimad, näiteks paatide transportimiseks mõeldud haagis maksab keskmiselt 200–350 tuhat rubla.

Tööriist omatehtud haagise valmistamiseks

Omatehtud toodete valmistamiseks kasutavad disainerid peamiselt keevitamist, on autojuhte, kes kasutavad seda ainult. Gaaskeevituse abil saate keevitada mitte ainult konstruktsiooniosi, vaid lõigata lõikuriga ka vajaliku suurusega metallitükke.

Isegi kokkupaneku ajal omatehtud disain kasutatakse sageli:

• nurklihvija (lihvimismasin);
• autotööriistad (mutrivõtmed ja mutrivõtmed, mutrivõtmete ja pikendustega pistikupesad).

Pärast joonise koostamist hakkavad isetegijad esmalt raami valmistama. Selle kokkupanekuks kasutatakse väga sageli teraskanalit, et metall taluks hästi koormusi, selle ristlõige peab olema vähemalt 25x50 mm. Samuti on raam sageli valmistatud metalltorust, kuid mugavam on töötada kanaliga.

Valtsitud metall lõigatakse esmalt joonisel näidatud mõõtudeks, seejärel keevitatakse kokku kanaliprofiili sektsioonid. Pärast põhikorpuse keevitamist tuleks raami tugevdada täiendavate jäikustega, vastasel juhul on konstruktsioon ebausaldusväärne.

Kui plaanite vedrudele haagise luua, tuleks kronsteinid raami külge keevitada. Vedrud kinnitatakse raami aluse külge poltide ja mutritega ning telg ja vedrud ühendatakse treppide abil. Klambrid on keevitatud väikese nihkega konstruktsiooni tagaküljele, see tagab omatehtud haagise suurima stabiilsuse.

Järgmisena tuleks raami külge keevitada veotiisl ja paigaldada selle otsa veokonks. Kui haagise ja auto vaheline ühenduskoht on liiga pikk, ei ole haagise juhtimine eriti mugav ja eriti raske on manööverdamine tagurpidi. Veotiisl tuleb keevitada rangelt keskelt, vastasel juhul tõmbab haagis küljele. Isegi üheteljelise konstruktsiooni puhul on vaja raskust jaotada nii, et tühja AP põhikoormus langeks ligikaudu keskele. Kui käru “tagaosa” on raskem, siis haakeseadmele mõjuv jõud suureneb ja see on pideva pinge all.

Haakeseadme osa on paigaldatud ühendussõlme otsa, veokonksu saab jäigalt veotiisli külge kinnitada keevitamise teel või poltide ja mutritega.

Järgmisena peaksite töötama korpuse kallal, kõige lihtsam on teha see vineerist või puidust. Vineerist põrand kruvitakse aluse külge poltide ja mutritega, küljed on parem teha vastupidavamast materjalist - puidust või plekist. Põrand oleks hea katta ka raudlehtedega, vineer võib kiiresti kriimustada ja muutuda kasutuskõlbmatuks.

Kuid haagise kokkupanek sellega ei lõpe, see on siiski vaja paigaldada tagatuled, ühendage juhtmestik. Kaheteljelised haagised on sageli varustatud piduritega, pidurisüsteem teeb sõitmise lihtsamaks. Eriti oluline on pidurite paigaldamine haagisele raskete veoste vedamiseks, mis kaaluvad üle 1400 kg.

AP on sageli vajalik puistlasti – jõeliiva, kruusa või killustiku – veoks. Ehitusmaterjalide mahalaadimine tavalisest kerest on ebamugav - mahalaadimine võtab palju aega. Ülesande saab lihtsamaks teha, kui paigaldate haagisele kallur-tüüpi kere, millel on tagurpidi kallutusmehhanism.

Selle konstruktsiooni raamil ja teljel on liikuv ühendus ning ette on paigaldatud käsitsi kere tõstemehhanism.

Mehhanismi ei pea paigaldama, kuid siis tuleb ette keevitada tugi. Selle valiku korral kaldub kere lukustusseadme eemaldamisel oma raskuse all tahapoole.

Isetehtud kallurhaagise puhul on oluline, et selle küljed kukuks ümber.

Haagise ühendamiseks auto kerega tuleb autole paigaldada veokonks. Auto veokonks koosneb osadest:

• hinge konksuga;
• jõuvihk;
• pistikupesad juhtmete ühendamiseks.

Tööstus toodab erineva konstruktsiooniga veokonksud, on haagise haakeseadmeid, milles konks on keevitatud tala külge ja koos hingega kujutab see ühtset monoliitset konstruktsiooni. Kuid sagedamini toodetakse hinged eemaldatava konksuga ja selle seadme versiooni eeliseks on see, et ühendusliigendi kahjustuse või kuuli kulumise korral saab ühenduslüli alati välja vahetada.

Samuti on olemas haagise haakesüsteemid, kus kuuli saab konksu küljest eemaldada ja eraldi välja vahetada. Paljud veokonksud on varustatud turvaseadmega, mis hoiab ära auto ja haagise vahelise ühenduse täieliku katkemise, see on ohutuse tagamiseks vajalik.

Omatehtud haagise registreerimine liikluspolitseis

Kõik omatehtud autohaagised peavad olema liikluspolitseis registreeritud; selleks peate esitama:

• omatehtud konstruktsiooni kokkupanekuks ostetud komponentide ja osade müügi- ja kassakviitungid;
• neli fotot 10 x 15, fotod peavad olema haagise kõikidest külgedest;
• isiklik pass;
• registreerimistaotlus;
• riigilõivu tasumise kviitungid.

Peale registreerimist väljastatakse haagisele numbrimärgid, kuni 3,5 tonnise kandevõimega haagistel tehnilist ülevaatust ei nõuta, kui haagis kuulub eraisikule.

Joonis 1. Omatehtud kallurhaagis:
1 - haakeseade, 2 - varuratas, 3 - lukk, 4, 7, 10 - kere küljed, 5 - poritiib, 6 - signaaltuli, 8 - polt, 9 - sidur, 11 - ratas, 12 - kere varras, 13 - tõsteseadme kinnitus, 14 - varuratta hoidik, 15 - haagise raam, 16 - kere liigend.

Juhin lugejate tähelepanu kalluri kerega kallurhaagisele. Endale valmistades saate selle mahalaadimisel probleemidest lahti.

Paar sõna haagise disainist.

Selle raam on keevitatud terastorudest, mille ruudukujuline osa on 40x40 mm, sild on valmistatud SZD mootoriga jalutuskärust, kasutades Uurali mootorratta vedruhüdraulilisi amortisaatoreid. Sild kinnitatakse raami külge tugipostide abil, mis on samuti keevitatud ruudukujulistest torudest.

Joonis 2. Omatehtud haagise tõstemehhanism:
(A - keha transpordiasend, B - keha asend mahalaadimise ajal):
1 - ühendusvoolik, 2 - tõsteseadme liitmik, 3 - tugiplatvorm, 4 - rõngad, 5 - pneumaatilised kambrid, 6 - kate.

Haagis on varustatud standardse kuulkonksuga, mis on ette nähtud 50 mm läbimõõduga kuuli vastuvõtmiseks.

Joonis 3. Pneumaatiliste kambrite ühendusskeem:
1 - kambrid, 2 - keermestatud toru, 3 - mutrid, 4 - seibid.

Korpus on kokku pandud paneelidest, millest igaühel on 30x30 mm terasnurkadest raam ja 12 mm paksune vineerümbris M6 kruvide ja mutritega. Põhja külge on kinnitatud kaks puittaladest pessa ristlõikega 120x30 mm. Kere kinnitamine raami külge - kasutades hinge, mille vastasosad on raami külge keevitatud
ja kruvitakse külgmiste osade külge; esiosas on tavalist riivi meenutav lukk, mis hoiab ära kere ümbermineku sõidu ajal.

Joonis 4. Tõsteseadme kinnituse paigaldusskeem:

1 - kate, 2 - pneumaatiline kamber, 3 - nurkrõngas, 4 - mutrid, 5 - seib, 6 - tugiplatvorm, 7 - tõsteseadme kinnitus, 8 - ühendusvoolik, 9 - klamber.

Nüüd peamisest asjast - tõsteseadme disainist. See on pneumaatiline, mida juhib mootori väljalaskesüsteem. Kere põhja all küljeosade vahel on kolm autokaamerat vastupidavast riidest - tent- või sünteetilisest lõuendist - korpuses, mis on kinnitatud M5 kruvidega kere põhjas ja raamil terasnurgast rõngastele. . Kõik kambrid ühendatakse omavahel keermestatud torude, mutrite, tihendite ja seibide abil ning põhja kruvitakse L-tähe kujuliselt painutatud liitmik, mille külge tõmmatakse kummivoolik.

Joonis 5. Isetehtud haagise šassii:
1 - haakeseade, 2 - raami peel (terastoru 40x40), 3 - kinnitusseadme kõrv, 4 - kere liigend, 5 - tagumine tugi, 6 - eesmine tugi, 7 - ratas, 8 - tagumine risttala, 9 - väändevarras telje vedrustus , 10 - eesmine risttala, 11 - poldid, mutrid ja seibid, mis kinnitavad esitugi, 12 - poldid, mutrid ja seibid, mis kinnitavad silda, 13, 14 - ühendusklambrid.

Kere tõstmiseks tuleb peale panna vooliku teine ​​ots väljalasketoru pukseerida autot ja lisada gaas. Kaks või kolm minutit - ja keha tõuseb. Kere langetamiseks eemaldage lihtsalt voolik väljalasketorust I. Khoroshevsky

Tere kõigile! Sõbrad, ma saan aru, et see pole nii haruldane, et haagised ostetakse transpordiks või sama. Kuigi suurem osa haagiste omanikke kasutab neid endiselt kaubaveoks. Keegi peab oma suvilast saaki koristama, ehitusmaterjale tooma või mõne põllumajandusprobleemi lahendama.

Millest ma räägin? kõik on head, ma ei vaidle vastu. Kuid algselt oli seda tüüpi varustus (haagis) keskendunud kaubaveole, laiendades auto võimalusi ja asendades kunagise hobuvankri. Seega peame lihtsalt arutama kerge kallurhaagise üle. Muidu nad ei saa meist aru.

Omadused ja eelised

Puistlasti vedamisel haagisel ei teki nende laadimisega erilisi probleeme. Kuid mahalaadimisega kaasneb vajadus ronida kehasse ja hakata kõike käsitsi, labidate või muude vahenditega välja kühveldama.

Sellistes olukordades saab kallutamise mehhanism tõeliseks päästeks. Tema abiga on mahalaadimine palju lihtsam ja kiirem.

Selliste süsteemide eelised on järgmised:

• laadimise ja mahalaadimise protsessi lihtsustamine;
• minimeerida inimese füüsilist pingutust;
• puistlasti mahalaadimise kiirust saab kontrollida;
• sobib töötamiseks igasuguste koormustega;
• asendamatu seade põllumajanduses ja maal;
• mehhanismi saab paigaldada oma kätega;
• ei sega haagise konstruktsiooni.

Sellise haagise olemus seisneb selles, et selle kerel on raamiga liigutatav ühendus. Tavalistel haagistel on need tugevad, mistõttu saate maksimaalselt kogu haagise, sealhulgas keele ja rattad, tahapoole kallutada. See on ebamugav ja potentsiaalselt ohtlik. Seetõttu ei ole tungivalt soovitatav seda meetodit kasutades puistlasti maha laadida.

Seadme valikud

Tõstemehhanismiga haagise saamiseks võite teha kahte võimalust:

• Tee seda ise. See hõlmab nullist ehitamist ja valmis pardahaagise ümberehitamist. Omatehtud kallurhaagise valmistamine pole põhimõtteliselt nii keeruline, kuna paljudel inimestel on piisavalt kogemusi ja oskusi. Toon näite, kuidas ise teha mõningaid mehhanismide variante. Kuigi kogemuste puudumisel on parem mitte sellist tööd ette võtta;
• Osta tehasest valmis versioon. Paljud ettevõtted, sealhulgas MZSA (sama MZSA 817710) ja (Saranski linn), toodavad tooteid, millel on kallutusmehhanism. See optimaalne lahendus paljude jaoks, kuna saate 2 in 1. Haagis jääb tavaliseks pardaaluseks, kuid võimaldab lisaks kalluri funktsiooni. Disain vastab kõigile nõuetele ja GOST-ile, nii et probleeme ei teki. Sama ei saa öelda omatehtud seadmete kohta.

Kui olete valmis jooniseid kasutama ja sõiduautole kallurhaagist ise kokku panema, pole mul selle vastu midagi. Omatehtud haagis, mis on valmistatud kõigi kaanonite ja reeglite järgi, võib olla samaväärne tehases valmistatud analoogidega.

Ainus küsimus on, millist mehhanismi te kasutate.

Kokku kasutatakse haagiste jaoks järgmisi valikuid:

• hüdrauliline;
• pneumaatiline;
• mehaaniline (käsitsi, ilma hüdraulikata).

Mida peaksite valima? See hea küsimus, kuna igal esitatud tühjendusmehhanismil on oma nüansid.

Siin on peamine, et kerel oleks raamiga liigutatav ühendus. Kui tavaliselt on need omavahel kindlalt ühendatud, siis siin kasutame pöörlev liigend. Selle vastasosad keevitatakse raami külge ja kruvitakse külgmiste osade külge. Tavalise riivi põhimõttel on esiküljel valmistatud kinnitus. See aitab vältida haagise ümberminekut, kui haagis liigub auto taga.

Enne mahalaadimist nihutatakse riiv kõrvale, vabastades ühenduse kere ja raami vahel. See saab vabalt liikuda, võimaldades näiteks puistematerjali maha laadida.

Tehase haagistel on oma disainifunktsioonid. Kuid põhimõte taandub alati sellele, et ainult kere (laadimisplatvorm) kukuks ümber, ilma et see mõjutaks veotiislit ja rattaid. Seda saab kasutada nii üheteljelise kui ka kaheteljelise haagise alusena.

Kuid tõstemehhanismid on erinevad. Vaatleme neid eraldi.

Hüdrauliline

Kui teil on tavaline reisijatehaagis, siis ma ei näe hüdraulika järele erilist vajadust. See on siiski teie otsustada.

Hüdraulikasüsteeme kasutatakse laialdaselt veoautod ja traktoritel. Sellise seadme olemus seisneb selles, et ajam on haakeseadise ja õlitoru abil ühendatud auto enda ajamiga.

Hüdraulika eeliseks on see, et see võimaldab kallutada haagise kere erinevates suundades ja üsna suurel kiirusel ilma füüsilist pingutust kasutamata.

Peamine probleem on sellise mehhanismi keerukus.

Kuigi on ka hea Alternatiivne variant. Sel eesmärgil kasutatakse külgmiste osadele paigaldatud hüdrosilindrite paari ja hüdropumpa. Seda pole eriti lihtne ise teha, vaid osta valmis versioon päris kallis. Aga kui teil on raha ja te ei soovi seda kulutada, võtke see. Sa ei kahetse.

Pneumaatiline

Teine tõstemehhanismi versioon põhineb pneumaatikal. Pole paha lahendus omatehtud seade. Kuigi ka siin on omapära.

Pneumaatilist ajamit toidab masina väljalaskesüsteem. Autokaamerad on paigaldatud auto põhja alla, mis on suletud vastupidavast materjalist korpusesse. Tavaliselt kasutatakse tent. Kate kinnitatakse kinnitusdetailide abil korpuse ja raami põhja külge. Võite võtta kruvisid ja teha rõngaid tugevast terasest nurga alt.

Kambrid ühendatakse torude, mutrite, tihendite ja seibidega ning paigaldatakse L-tähe kujuline liitmik. Selle peale tõmmatakse vastupidav kummivoolik.

Sellise omatehtud mehhanismi olemus seisneb selles, et paned selle vooliku teise otsa väljalasketoru külge ja vajutad gaasi. Kambrid on täidetud sõiduki heitgaasiga, mis põhjustab nende paisumist ja kere kerkimist.

Kui peate haagise kere alla laskma, eemaldage väljalasketorust voolik ja kõik, hakkavad kambrid järk-järgult tühjenema.

Mehaaniline

Olen nõus, et pneumaatika ja hüdraulikaga on üsna palju sekeldusi ja probleeme. Praktikas lepivad enamik haagiste omanikke tavalise mehaanilise kalluriga.

Siin on ka vajalik, et raam ja on omavahel liigutatava ühendusega. See muudab keha osaliselt iseseisvaks ja liikuvaks. Ees saab olema manuaalne mehhanism, mille abil kere tagurpidi vajub.

Kuigi saate ilma sellise mehhanismita hakkama. Piisab, kui keevitada esiosa tugi. Lukustusseadme eemaldamisel läheb kere oma raskuse tõttu ümber. Kuid see on asjakohane ainult kasutamisel üheteljeline haagis. Kaheteljelised tänu 4 rattale säilitavad need kindlalt ja kindlalt tasakaalu, olenemata ühendusest auto veokonksuga.

Eeliseks on see, et sellise modifikatsiooni hind on madalaim. Ja tehasehaagiste seas on kõige soodsamad mehaanilise kallakuga mudelid. Ja suurepärane lahendus oleks vintsi kasutamine. Mugav, lihtne ja füüsiliselt lihtsam.

Mida valida, on teie otsustada. Saate vaadata erinevaid videoid, vaadata tavaliste pardahaagiste modifikatsioonide tulemusi või uurida väljakujunenud tootjate valikut.

Ohutuse, töökindluse ja kasutusmugavuse huvides soovitan teil osta tehase kallurhaagis. Nende valik on muljetavaldav ja nende hinnapoliitika on meeldival tasemel. Ja registreerimisega ei teki raskusi.

Kuna me räägime kallurhaagistest kui puistlasti transportimiseks mõeldud sõidukitest (kuigi saate transportida kõike, mida vajate), pöörake tähelepanu mõnele soovitusele õige kasutamise kohta.

Nende järgimine võimaldab vältida tarbetuid trahve ega tekita teel ohtu teistele liiklejatele.

• Puistlasti veetakse ainult selleks ettenähtud spetsiaalsetel haagistel. Veel üks põhjus, miks osta, mitte ise kokku panna;
• Kere peale asetatakse markiis, plastkate või muu kate;
• Puudumine ei võimalda puistlasti vedada üle külje serva taseme. Ilma varikatuseta töötamine toob kaasa veose kaotsimineku, selle valgumise teele ja ohustab teid peale võtvatele autodele;
• Järgige haagisega sõites lubatud kiirust;
• Ärge ületage haagise kehtestatud kandevõimet;
• Puistlasti transportimiseks peab haagis olema varustatud jäikade külgedega. Eelistatavalt tsingitud.

Kõik see antakse esialgu tehases. Tavalise haagise ümberehitamisel tekivad mõnikord probleemid ja raskused.

Treilerid jaoks sõiduautod Minitraktoreid on müügil tohutult, soovi korral leiab ka kallurtraktoreid, kuid viimaste hind on tunduvalt kõrgem. Teoreetiliselt saab väikese 2-rattalise haagise lihtsalt käsitsi maha laadida, haarates keele ja kallutades seda tahapoole.

Suurema koorma jaoks saab tavalisele haagisele monteerida kasti, mille üks külg kinnitatakse hingedele ja teine ​​on tõstetav.

Haagised jagunevad 2-rattalisteks (poolhaagised) ja 4-rattalisteks, millest esimene on suure manööverdusvõimega ja teine ​​suure kandevõimega.

Optimaalse neljarattalise kallurhaagise eskiis

Kui kavatsete vedada haagisel 500 kg või raskemaid koormaid, siis on vaja teha vastupidav raam. Selle jaoks sobivad kõige paremini teraskanalid või kaubamärgid ning nende puudumisel saab kasutada nurki või torusid.

Küljed ja põhjad võivad olla valmistatud kas täismetallist või terasraamide kujul, mis on kaetud laudade või vineeriga.

Kallurhaagise väga oluline element on tõstemehhanism. Nendel eesmärkidel kasutatakse pikka kangi, vintsi, tõstukit, kettajamit läbi käigukasti jne. Ajamid on kas käsitsi või elektrimootoriga käitatavad. Ideaalne variant on hüdrosilindril põhinev haagise põhjatõukur, kuid paljusid peletavad selle kõrge hind ja paigaldamise keerukus.

Alternatiiviks on paigaldada haagisele käsitsi tõstukiga kaar, mis tõstab kere ühe külje üles.

Iga kauba transportimise protsess koosneb alati kolmest komponendist: pealelaadimine, kohaletoimetamine ja mahalaadimine. Oletame, et koorem on juba taluniku õuele veetud. Saabub mahalaadimise hetk - tavaliselt toimub see siin käsitsi, harva, kui on võimalik kasutada kraanat, välja arvatud eemaldamine sõidukit mõned suured raskused.

Ja kõik tehakse käsitsi! Töö on töömahukas, olgu siis puist- või tükikaup. Siin kerkib tahes-tahtmata küsimus "protsessi mehhaniseerimisest".

Nagu selgus, loodi see üheteljelise traktorihaagise 1-PT-1.7 baasil. Oma 0,8-tonnise omamassiga võiks selline haagis vedada kuni 1,8-tonnist lasti; paigaldusplatvorm - 2484x940 mm - oli samuti täiesti piisav, et mahutada minu kavandatud haagise kere.

Kodused haagise raami osad

Haagise raami valmistamiseks valisin raamil seisvatele kanalitele sarnased metallprofiilid: eesmine traavers ristlõikega 100x46x5 mm, külgmised peenrad (ebatasasel teel möödasõidul pikikurvide vältimiseks) - võimsamad - ristlõikega ristlõige 140x58x5 mm; tagumine tala, mis kannab kere tõstmisel suuremat koormust, on 120x52x5 mm. Raam tugevdati läbimõõduga veidi väiksema sektsiooni kesktalaga - 100x100x4 mm. Lisaks kindlustasin tagumise tala ja külgmiste osade vahelise ühenduse hambudega. Nii saadi metallkarkass mõõtudega 1800x1700 mm, mille kõik ühendused olid keevitatud.

Kallurhaagise tõstemehhanism

Hüdrosilindrina kasutati 1PTS-9 traktori järelkärutõstukit. Selle varda käik on 850 mm, mis võimaldas kere tõsta veidi rohkem kui 50° nurga all, mis on piisav täielikuks maapinnast libisemiseks.

Hüdraulilise silindri raamile paigaldamiseks oli aga vaja teha 120x52x5 mm sektsiooniga kanalist ümberpööratud kärbitud kolmnurga - tugiposti - kujuline sõrestik. Saadud 300 mm laiusele tugiposti alumisele platvormile asetasin hüdrosilindri. Peatusena ülemises osas kasutasin 650 mm läbimõõduga metallringi, keevitades selle kereraami osade külge. Ühendan vooliku otse traktori hüdrosüsteemiga. Toe kliirens on 300 mm.

Veotiisli üheteljelisele traktorihaagisele

Pidin veotiisli kallal veidi kauem nokitsema. Käru rattad - alates GAE-53 (8.25R20) - on läbimõõduga 962 mm ja selgus, et traktoriga ühendamisel ei olnud raam paigaldatud horisontaalasendisse, vaid olulise kaldega. Pidin veotiisli “langetama” ja selleks keevitama selle alla 100x45x4 mm mõõtmetega kanalist rull, lisaks panema ette 150x20 mm mõõtmetega tõukejõu. Pärast seda raam "tasandus".

DIY haagise kere

Järgmisena liikusin keha ehitamise juurde. Siin läksid asjad kiiremini. Nöörid ja peeled, taas kanalitest 120x52x5 mm ja 100x46x4 mm, paigaldati kärgmustrina 550 mm ja 600 mm kaugusel põrandaliistule 80x80x6 mm mõõtmetega nurkadest. Pealt kaetud 2 mm paksuse plekiga. 600 mm kõrgused küljed riputati 150x25 ääristatud laudadest, mis kinnitati vertikaalsete metallribadega mõõtudega 500x55x5 mm. Need on nurkadest lukustatud tavaliste külglukkudega.

Tagumine kere kinnitus on kinnitatud tagumise raami tala hingedesse.

Tuleb märkida, et raskuskeskme tasakaalustamiseks tuli kere horisontaaltasapinnas nihutada 200 mm teljest mööda raami ettepoole.

Kere suurus - 2500x 2000 mm. Panen sinna koorma, nagu plaanitud, umbes 2,5 tonni.

Juba mitu aastat on haagis oma tööd suurepäraselt täitnud ilma rikete ja riketeta. Vean põhiliselt puistlasti, aga haagisele pean peale laadima ka heina, tuttmuru ja ka “rauda”.