Mis on summuti ja milleks seda kasutatakse? Eesmärk on tutvustada teile mitte ainult seda, kuidas oma kätega tõukerattale isetehtud summutit konstrueerida, vaid ka selle olulise agregaadi eesmärki.
Kahetaktiline ja neljataktiline roller
Roller võib teatavasti olla kahetaktilise või neljataktilise mootoriga. Kogu väljalaskesüsteemi tööpõhimõte erineb analoogide vahel radikaalselt.
Summuti sisse neljataktiline roller eemaldab gaasid suhteliselt lühema ajaga, tehes seda minimaalse müraga. Lisaks on sel juhul summuti häälestamine üsna lihtne. Teisest küljest on mõlemal juhul häälestamise ajal vaja torusid vahetada.
Kahetaktilise rolleri summuti jaoks on häälestamist võimaldavate komponentide valimine palju keerulisem. Selliste tõukerataste standardset summutit on keerulisem valmistada ja seadistada.
Kahetaktilise rolleri väljalaskesüsteem töötab järgmiselt. Heitgaaside puhastamise käigus suunatakse osa võimsusest tagasi mootorisse. See juhtub teatud kiirustel ja kui teil õnnestub kogu see protsess häälestamise teel ellu viia, jääb roller tundmatuks.
Kahetaktilisele tõukerattale saate paigaldada kvaliteetse ja õigesti häälestatud resonaatori. See suurendab dünaamikat märgatavalt kuni veerandi võrra. Kuid sel juhul on oluline teha kogu elektrisüsteemi professionaalsed seadistused.
Miks vajate kvaliteetseid summuteid?
Teatavasti koguneb mopeedimootori silindritesse teatud kogus kütuse põlemisprodukte. Need tuleb välja visata ja sel juhul vastutab selle eest summuti. Teisisõnu, see seade näib tasandavat pulsatsioonid, mis on vältimatud, kui põlemisproduktid eralduvad suurel kiirusel.
Summuti konstruktsioon, mida kasutatakse mitte ainult motorolleritel ja mopeedidel, vaid ka mootorratastel ja autodel, eeldab spetsiaalset väljalaskesüsteemi, mis võib olla erinev, sõltuvalt sellest, millist tulemust omanik soovib saada sõidukit. Näiteks kui gaasi väljalaskesüsteemi täiustamise soov on seotud rolleri võimsuse suurendamisega, on vaja spetsiaalset tüüpi summutit - otsevoolu summutit.
Otsevoolu tüüpi summuti
Seda tüüpi summuti paigaldamine mitte ainult ei suurenda dünaamilist võimsust, vaid suurendab oluliselt ka gaaside väljumisel tekkivat müra. Ühest küljest on see hea, sest nii saate meelitada teiste juhtide tähelepanu, suurendades seeläbi passiivne ohutus. Nagu teate, juhid sageli suured autod kurdavad, et ei märka mootorrattureid ning veel enam mopeede ja rollereid.
Sellise summuti nullist valmistamine või häälestamist hõlmava meetodi kasutamine pole keeruline, kuid palju tehnilisi aspekte tuleb uurida.
Otsevoolu summuti omadused
Otsevoolu omadused on järgmised: heitgaasid väljutatakse koheselt mootorist välja, silindrid jõuseade on aega täita kütuseseguga optimaalses koguses.
Tuletan kõigile lugejatele meelde, et sisse- ja väljalaskehetkedel kipuvad mootori klapid avanema ja sulguma. Nende etappide vahel tekib vaakum, mis võimaldab silindreid heitgaasidest puhastada. Selle tulemusena vabaneb vaba ruum, kuhu see tarnitakse kütuse segu. Lihtne on arvata, et mida kiiremini silindrid kurnatusest vabanevad, seda kiiremini need täituvad.
Seega, kui suudate tagada gaaside kiirema väljumise süsteemist, suureneb rolleri või mopeedi jõudlus ja selle tulemusena võimsus.
Summuti puhastamine
Enne kui hakkate midagi väljalaskesüsteemis muutma, tahaksin anda ühe nõu. Tõukeratta võimsust mõjutab otseselt summuti puhtus. Kui oleks võimalik näha väljalasketoru summuti ristlõikes, oleks rolleri omanik väga üllatunud. Pärast teatud läbisõitu tõukeratta dünaamika väheneb ja omanikud hakkavad selle põhjuseid otsima, leides need täielik renoveerimine standardne summuti või selle vahetus.
Vahepeal võib võimsuse kadumise põhjus peituda mootori enda seisukorras. See aitab määrata spetsialisti, kellega peaksite enne häälestamist ühendust võtma. Aga enamus ühine põhjus Dünaamika kadumine muutub tahmaks, mis ummistab summuti. Sel juhul on soovitatav puhastada kolmel viisil.
Esimene meetod: mehaaniline
See hõlmab summutiosa puhastamist (seda tehakse veskiga). Summuti sisemus puhastatakse traadi või kaabli abil tahmast. Sektsioonis olev sektsioon suletakse keevitamise teel.
Teine meetod: keemiline
See hõlmab vee valamist koos mingisuguse puhastusvahendiga summutisse. Selleks sobib näiteks seebikivi. Seda tüüpi puhastusel on eelised: välimus summuti ei saa mingil moel kahjustada.
Kolmas meetod: kuumtöötlus
Summutit köetakse kas tõukerattal puhumislambiga või siis ahjus või grillil lahtivõetuna. Summuti tuleb uuesti värvida alles pärast selle jahtumist.
Summuti muundamine
Reeglina ei pane paljud käsitöölised mitte ainult summutit kokku, vaid teevad standardse ümber. See võimaldab kulutada vähem aega ja saada vastuvõetavama valiku.
Tööriistad ja materjalid
Enne häälestamise alustamist peate ette valmistama vajalikud tööriistad. Sel juhul on vaja järgmisi komponente:
- Keevitusmasin, soovitavalt koos erinevad režiimid töö;
- sobiva suuruse ja läbimõõduga toru;
- bulgaaria keel;
- Mitu metallist harja nõude pesemiseks.
Alustame häälestamist
Kõigepealt demonteerime summuti. Seejärel võtame veski ja lõikame summuti peale välja metallitüki. Selle lõikega on summutiga palju lihtsam töötada. Peaksite ülemise osa peaaegu täielikult välja lõikama. Pärast seda peate kõik kustutama siseruum summuti, sektsioonis asuvate elementide demonteerimine.
On aeg töötada selle torutükiga, mille oleme ette valmistanud. Võimsa puuri või keevitamise abil teeme torusse palju auke. Asetame toru standardse summuti sektsiooni. Valime eelnevalt sellise läbimõõduga toru, et see mahuks standardse toru sisse. On soovitav, et toru oleks ilma ilmsete vigadeta ja täiesti sirge.
Kahe toru vahele jääv ruum lõikes tuleb täita metallist torupuhastusvahendite või sarnaste materjalidega. Toru ülaosa keevitame nii, nagu see oli. Paigaldame tagasi kõik konstruktsioonielemendid, mis protsessi käigus demonteeriti.
Häälestamise tulemusena saame soovitud tulemuse andva edasivoolu summuti. Mootori massiivne ja rikkalik mürin, aga ka mopeedi võimsuse suurenemine on tõendiks, et kõik õnnestus.
Otsevoolusummuti valmistamine nullist
Sellise summuti saate teha nullist. See on täiesti uus versioon, mis koosneb mitmest komponendist. Selle toimingu, mida nimetatakse nullist häälestamiseks, raskus seisneb konkreetse mopeedi väljalaskesüsteemi diagrammi leidmises.
Tööriistad ja materjalid
Sel juhul peate jällegi ette valmistama vajalikud tööriistad ja materjalid.
- Ostke poest või leidke kaks toru läbimõõduga 33 mm;
- Osta pleksiklaasi;
- poldid M8 ja M3;
- Valmistage ette liim ja küüned;
- Keevitusmasin;
- nõelad;
- Rauasaag metallile.
Alustame kokkupanekut
Kõigepealt tuleb ühest torust lõigata 18 cm.Soovitav on koht lõikes hoolikalt nõelviiliga töödelda. Teisest torust lõikame ringi läbimõõduga 1,5 cm Töötleme seda ülalkirjeldatud meetodil. Liimige väljalõigatud ring esimese toru sektsiooni. Lõikasime ära veel ühe torujupi pikkusega 18cm Teeme sinna palju auke. Seda saab teha ka terava küünega.
Ühendame kõik osad keevitusmasina abil. Kahe torutüki ristmikul tekkinud õõnsuse täidame mineraalvillaga. Valmistoote mähime spetsiaalse tulekindla materjaliga. Omatehtud summuti on valmis. Selle paigaldamiseks peate elemendi kinnitama rolleri kere kinnitusele.
Summuti kinnituselemendi valmistamine
Pleksiklaasist, mis on selles küsimuses oma tugevuse ja hõlpsa värvitavuse tõttu asendamatu, lõikasime välja spetsiaalse rõnga, mille servi saab 180 kraadi võrra väljapoole painutada. Kinnitame saadud serifidega ringid vajalike poltide abil mopeedi külge. Poleerime summuti liivapaberiga. Et olla kindel, tuleb isetehtud toote ja mopeedi kere ühenduskohad määrida.
Kui omatehtud toodang põhjustab teatud raskusi, võite leida palju juba valmiskujulisi summutite mudeleid. Tavaliselt on need odavad. Teisest küljest võib ideaaljuhul pakkuda ainult omatehtud versioon.
Kuidas teha mootorrattale summutit, küsivad paljud mootorrataste, eriti kodumaiste omanikud, kelle tavapäraste tehasesummutite välimus jätab soovida. Omatehtud summuti valmistamise vajadus võib tekkida isegi imporditud mootorrataste omanikel, näiteks nende häälestamisel (kohandamine).
Muidugi võib maksta teatud summa ja osta mõnest firmast valmis summutid, kuid sageli ei sobi need mõne rattamudeli jaoks ja nende kinnitused tuleb ümber teha. Jah, ja need maksavad palju. Selles artiklis vaatleme, kuidas minimaalse eelarvega oma kätega mootorrattale summuteid valmistada ja mida selleks vaja läheb.
Üldiselt ei ole ühes artiklis lihtsalt võimalik kirjeldada igat tüüpi ja mootorrataste mudelite summutite valmistamist, kuna kõik jalgrattad on erinevad, summutite kinnituspunktid on erinevad ja summutite kuju jaoks võib olla mitu võimalust. ja nende kinnituspunktid, isegi ühe mootorratta mudeli puhul.
Kuid siiski, olles kirjeldanud teatud tüüpi ja kujuga summuti tootmist, on see eeskujuks kõigi muude väljalasketorude ja summutite valmistamisel, kuna valmistamise põhimõte on peaaegu sama, välja arvatud mõned väikesed detailid. (torude läbimõõdud, suurused ja torude kinnituskohad).
Allpool kirjeldame kahe erineva summutiversiooni valmistamist, mis erinevad oma sisekujunduse poolest. See tähendab, et kirjeldan tavalise vaikse vaheseintega summuti valmistamist, mis sarnaneb tehase omaga. Ja tootmist kirjeldatakse ka otseläbilaskev summuti, mis lisab rattale jõudu, kuid kõlab ka valjemini. Ja nii lähme.
Tööriistad ja materjalid summuti valmistamiseks
Enne summutite ja nende torude valmistamise alustamist peaksite otsustama materjali ja tööriistade üle. Tööriistadeks on vaja veskit, keevitusmasinat, torupainutajat ja torulõikurit võib vaja minna näiteks siis, kui soovid ühendada kaks toru ühte summutisse (samas saab seda teha ka veski abil, aga natuke kauem). Noh, väljalasketorude ja summutipankade vahele adapterite keeramiseks on vaja tuttavat treirit.
Materjalid, mida vajate, on roostevaba õhukese seinaga toru torude ja summutipurkide jaoks. Korpuse (purgi) toru saab kasutada tehasesummutist või osta poleeritud roostevabast terasest mööblitoru, see on nüüd müügil mööblitarvikute kauplustes ja seda kasutatakse erinevate laudade või kappide nagide jaoks. Poleeritud roostevabast terasest toru saab osta ka piirdeid müüvatest kauplustest.
Torude jaoks saab torusid otsida autopoodidest ja kasutada autotorusid. Muide, saate osta valmis (painutatud) erineva kõverusraadiusega torusid - see aitab hiljem torusid kokku panna ja keevitada ilma kallist torupainutajat kasutamata (aga sellest lähemalt allpool). Ja summutipurkide roostevabast terasest torusid saab osta mööblitarvikute kauplustes - seal müüakse juba poleeritud roostevabast terasest torusid (neid kasutatakse mööbliriiulite jaoks).
Ja selleks, et täpsemalt teada saada, kui palju ja millist materjali vaja läheb, tuleks visandada tulevaste summutite eskiis. Muidugi võib summuti ja selle torude kuju olla erinev ja näiteks paljudel eritellimusel autodel on summutiks väljalasketorud ehk neil pole üldse eraldi purke ja summutuselemente (näiteks nagu vasakpoolsel fotol).
Kuid sellise väljalaskesüsteemi (millel on ainult torud) valmistamist pole mõtet kirjeldada, kuna allpool kirjeldan tavapäraste summutielementidega summutite väljalasketorude valmistamist ja kõigi torude valmistamise tööpõhimõte on peaaegu sama.
Esmalt mõõtke oma jalgratta mootori silindri(te)s väljalaskeava läbimõõt – see annab teile teada, millise läbimõõduga toru torude jaoks vajate. Samas saab kasutada ka tavalistest (tehase)torudest torusid, ainult neid pikendades, kui näiteks tahetakse teha tavalisest lühemat summutipurki. Kui peame torusid pikendama, siis mõõdame, kui palju ja millise pikkusega (ja läbimõõduga) toru on vaja ning ostame ära.
Kuidas teha mootorrattale summutuselementidega summutit.
Vaikse summuti tegemiseks, mille sees on summutavad elemendid, tuleb lisaks summutipurgi enda ja selle toru valmistamisele teha ka nn flööt - see tähendab toru, mille vaheseinid tekitavad heli jaoks takistuse (labürindi). lained. Näiteks võiks olla tehase flööt, nagu alloleval fotol.
Ja mida rohkem vaheseinu, seda vaiksem on heitgaas. Liiga palju vaheseinu võib aga mootori võimsust vähendada, nii et kõik peaks olema mõõdukas.
Näiteks võib tuua tehase summuti deflektorite arvu. Kui soovite teha veidi valjemat heli, saate teha ühe partitsiooni vähem. Vaheseinte läbimõõt peaks olema 1 mm väiksem kui purgi toru siseläbimõõt - see võimaldab teil süsinikuvarude perioodiliseks puhastamiseks vaevata sisestada ja eemaldada valmis flööt.
Flöötide ja vaheseinte jaoks võib olla mitu võimalust, kuid avaldan vasakul ja allolevatel fotodel kaks kõige lihtsamat ja tõhusamat kujundust, mis on üsna pikka aega välja töötatud. Esimeses kujunduses on labürint jaoks väljaheite gaasid luua augud (vt foto flöödist ja foto vasakul).
Ja teises kujunduses loovad labürindi vaheseintesse keevitatud torud. Muide, paljudel kaasaegsetel mootorratastel kasutatakse torude labürinti (vt ülaltoodud fotot sportratta summutist) ja seda disaini kasutati juba ammu 50ndate mootorratastel - foto vasakul.
Deflektorite vaheline kaugus peaks olema ligikaudu sama ja vastama purgi toru pikkusele, nii et enne kui hakkate deflektoritega flööti tegema, tuleks purk lõigata endale meelepärase ja rattaga sobivasse mõõtu.
Kui vaheseinte vaheline kaugus on kogu summutipurgi pikkuses võrdne, võimaldab see helilaineid ühtlaselt jaotada.
Ja selleks, et flööt ei rippuks summutipurgi sees, peavad flöödi välimised torud tihedalt sobituma adapteri siseküljega, kus kaugus B on näidatud vasakpoolsel joonisel.
Adapterid (igale summutile kaks) tuleks tellida roostevabast terasest, alumiiniumist või titaanist treiva treiriga, võib kasutada ka musta terast, kuid see tuleb kroomida. Joonis on näidatud vasakpoolsel joonisel, kuid kuju ei pruugi olla sama, mis neil joonistel, vaid mõnevõrra erinev, näiteks võib esi- ja tagaadapter olla koonuse kujuga. Ja tagumine adapter - otsikut saab tellida keeramiseks raketiotsiku kujulise treijaga. Või tehke mitme toruga kuulipilduja kujuline kinnitus (nagu selle artikli alguses oleval fotol), kõik sõltub fantaasia lennust.
Kuid mis tahes kujuga adapterite keeramisel peaksite arvestama, et läbimõõt A peab olema võrdne kasutatava purgitoru siseläbimõõduga. Ja koonuse suurim läbimõõt B peaks olema võrdne väljalasketoru toru koonuse välisläbimõõduga ja läbimõõt B peaks olema võrdne torutoru siseläbimõõduga.
Peale adapterite valmistamist on kõik kokku pandud nagu vasakpoolsel pildil. Jääb üle vaid adapterid summutipurgi külge kinnitada. Eesmise adapteri saab konservikarbiga püsivalt ühendada, see tähendab keevitamise või ringikujuliste neetide abil. Kuid parem on kinnitada tagumine adapter (millest heitgaasid väljuvad) kruvide abil purgi korpuse külge.
Selleks puuritakse adapterisse paar auku ja lõigatakse M5 või M6 sisekeere. Adapteri ja purgi lahtivõetav ühendus (kruvidega) võimaldab vajadusel eemaldada tagumise adapteri ja eemaldada soone süsiniku ladestustest puhastamiseks. Muide, chopperite või vanade klassikaliste mootorrataste omanikel on võimalik teha või tellida ka tagumisele adapterile kinnitus, nagu vasakpoolsel fotol, mis on keevitatud tagumise adapteri külge või istub tihedalt ja on kinnitatud paar neete.
Kui summuti on kokku pandud, ei jää muud üle kui keevitada purgi siseküljel olevad kõrvad, et see raami külge kinnitada. Kuid te ei saa kinnituskõrvu purgi külge keevitada, vaid puurige adapterite sisemusest 7 mm augud ja lõigake M8 sisekeere. Ja sellesse keermesse keeratakse poldid (või naastud), et summuti raami külge kinnitada. Millise variandi valida, valib igaüks ise. Kuid mõlemad võimalused on palju paremad ja korralikumad kui summuti tehasekinnitus klambrite abil, mida kasutatakse mõnel kodumaisel mootorrattal.
Olles isetehtud summuti raami külge kinnitanud, saab nüüd mõõdulindiga mõõta, kui palju tuleks tavalist väljalasketoru pikendada, et see uue summutiga ühendada, või noh, teha uus toru. Tehases torude valmistamisel kasutatakse loomulikult õhukese seinaga toru, mida soovitan kasutada (soovitavalt roostevaba teras) ka väljalaskesüsteemi raskuse kergendamiseks.
Kuid õhukeseseinalisest torust väljalasketorude valmistamise peamine raskus on toru kvaliteetse painde tegemine soovitud painderaadiuse all, ilma voltide ja mõlkideta. Tuntud kohandajad kasutavad selleks kalleid südamikuga torupainutajaid (sellest täpsemalt ülaltoodud torupainutajate lingilt). Algajad kohandajad ja enamik lihtsalt mootorrattaomanikke, kes otsustavad oma jalgratta summutite välimust parandada, ei saa selliseid masinaid endale lubada.
Nüüd aga leiab müügilt juba valmis painutatud torusid või torujuppe (umbes nagu vasakpoolsel fotol - need on roostevabast terasest ja mõeldud piirdetele). Harley mootorrataste või jaapani chopperite V-kujuliste mootorite jaoks võivad sobida ka mõne auto summutite jaoks kasutatud painutatud 55 toru killud.
Ja lõigates erinevate nurkade all, seejärel ühendades ja keevitades painutatud killud, saate valmistada peaaegu igasuguse kummalise paindekujuga torusid. Peale kildude keevitamist muidugi kõik keevisõmblused lihvitakse ja seejärel poleeritakse ning väljalasketoru näeb välja nagu ühes tükis.
Väljalasketoru valmistamisel veenduge, et selle pikkus ulatuks summutipurgini ja oleks tihedalt sisestatud eesmise adapteri avasse. Muide, nii torule kui ka adapteri auku on kasulik teha väike koonus (ainult 0,5 - 1 mm, vaata adapteri joonist, kus koonus on näidatud noolega) ja siis on toru väga tihedalt sisestatud summuti adapterisse. Kuid soovi korral võib kasutada ka spetsiaalset kuumakindlat hermeetikut, mida kasutatakse autode väljalaskesüsteemi paigaldamisel.
Muidugi pole ülalkirjeldatu ainus võimalus summutite ja nende vaheseinte valmistamiseks. Võimalusi on palju ja mõned isegi muudavad summutisüsteemi samasuguseks kui püstoli (toru) summuti - vt fotot vasakul.
Või näiteks kohandatud summutite puhul ei kasuta paljud kohandajad üldse eraldi purki ja adaptereid ehk siis väljalasketorud ise on summutid. Ainult väljalasketorud saavad sujuvalt painduda ja laieneda ning summutuselemendid (flööt või flöödi osa), kui neid on, sisestatakse lihtsalt tihedalt torusse ja kinnitatakse seestpoolt mõne silmapaistmatu kruviga (väljastpoolt ei nähta). ) toru osa.
Ja sellistes summutites, isegi kui on paigaldatud mingid vaheseinad, on see ainult helilainete kõrgete sageduste eemaldamiseks, samal ajal kui väljalaske alumine spekter, mis annab helile tugevuse, jääb alles. Summuti heli häälestamine on teadus ja soovitud heli saavutamiseks proovivad mõned kohandajad mitut erineva disainiga mürasummutavaid elemente, kuni saavutavad soovitud tulemuse. Mõned hoiavad isegi oma disainilahendusi saladuses.
Kuidas teha mootorrattale otsevoolu summutit.
Paljud nii seeria- kui ka kohandatud mootorrataste omanikud kasutavad tavaliste summutite asemel otsevoolu summutit, mis lisab nii võimsust kui ka heli. Lisaks aitab soliidne heli kaasa mootorratturi turvalisusele ummikutes sõites ning seda märkavad sagedamini need juhid, kel pole õrna aimugi, miks autol on tahavaatepeeglid.
Aga mootorrattale otsevoolu ostmine mõnest mainekast firmast pole odav. Seetõttu on mõttekas klõpsata lingil ja lugeda otsevoolu valmistamise kohta üksikasjalikumalt. Kuid selles artiklis kirjeldan mõningaid tootmisnüansse, aga ka seda, kuidas muuta tehasesummuti otsevooluga summutiks.
Tehase summutit on lihtsam otsevoolusummutiks muuta, kuna korpusena saab kasutada tavalist purki. Eriti kui su rattal on mõne maineka firma logoga kaubamärgiga standardpurk. Tavalisest summutist saab peale hoolikat ümbertegemist otsevoolusummuti ja sellel on ka sama firma logo. Ja kui teete otsevoolusummuti oma kätega, kasutades tavalist kaubamärgiga purki, saate säästa korraliku rahasumma. Kuna mainekate ettevõtete otsevoolusummutid ei pruugi olla odavad, siis umbes 500–600 dollarit (olenevalt piirkonnast ja mootorratta mudelist).
Modifikatsiooni olemus on standardse summuti ettevaatlik lahtivõtmine. Süsinikkiust kanistriga (süsinikkiud) summutid tuleks eriti ettevaatlikult lahti võtta, kuna temperatuuri mõju all olev süsinik muutub veelgi hapramaks. Terasest või roostevabast terasest (titaanist) purkidega on palju lihtsam töötada.
Niisiis, pärast standardpurgi lahtivõtmist võtame välja kõik siseküljed (vaheseintega flööt) ja nende asemel peaksime tegema (soovitavalt roostevabast terasest) paljude väikeste aukudega toru. Toru läbimõõt on ligikaudu sama, mis teie jalgratta väljalasketorude läbimõõt (30–50 mm). Ja toru pikkus peaks olema selline, et sellest piisaks esiadapterist tagakaaneni, ehk siis peaaegu sama kui tavalise purgi pikkus.
Puurime torusse palju auke läbimõõduga 3-5 mm (vt fotot vasakul või ülal - kõik mõõtmed on suhtelised ja neid saab muuta). Järgmisena keevitatakse või needitakse toru standardsummuti eesmise adapteri külge ja toru tagumine osa peab kokkupaneku ajal tihedalt sobituma tagumise adapteri katte sisemise torukujulise eendiga (st samamoodi nagu tavalise summuti flööt asetatakse tagumise adapteri eendile - vt kokkupandud tavalise summuti joonist, just üleval tekstis).
Pärast perforeeritud toru keevitamist esiadapteri külge mähitakse see tihedalt (mitmes kihis) mineraal- või basaltvillaga.
Kihtide arv ja mähise paksus peavad olema sellised, et standardpurk mahuks summuti kokkupanemisel tihedalt mähisele. Peale konservi pealepanemist ja ühendamist esiadapteriga (neete kasutades) ei jää muud üle, kui panna purgile tagakaas ja perforeeritud toru ning kinnitada kõik neetide või kruvidega (vt fotot vasakul).
Perforeeritud toru ja summuti tagumises kaanes oleva eendi ühendamisel saab tihendamiseks kasutada termotihendit, kui näiteks perforeeritud toru ei sobitu tihedalt tagumise katte eendi külge (vahega).
See näib olevat kõik. Loodan, et see artikkel aitab algajaid mootorrattureid või kohandajaid vähemalt veidi, vastab küsimusele, kuidas mootorrattale summutit teha, ja rakendab neid näpunäiteid praktikas, edu kõigile.
Suurendades oma aparaadi võimsust, seisavad mootorrattaomanikud silmitsi gaasi väljalaskeprobleemiga ja siis tekib küsimus, kuidas teha otsevoolu mootorrattale. Mis on edasivool? Püüdes oma mootorit lõpuni viia, jahivad kiire sõidu fännid isegi väikseimaid paagi jõudluse täiustusi. Olles saavutanud kõigist ressurssidest maksimaalse efekti, liigub järjekord aadressile väljalasketoru.
Otsevool toimib vedelike või gaaside ühesuunalise liikumise süsteemina. Mootorratta tehaseversioonis piisab tavalisest väljalasketorust ning pärast võimsuse suurendamist on gaaside väljutamine nende suurenenud heitgaaside hulga tõttu raskendatud. Heitgaasisüsteemi spetsialistid saavad lisage mootorrattale umbes 3-5 Hobujõud . See on väga hea näitaja. Lisaks pööravad nad erilist tähelepanu summuti tekitatavale helile.
Kui eelarve ei võimalda spetsialistide poole pöörduda, on lihtne viis oma kätega mootorrattal edasivoolu teha. See protseduur on üsna lihtne ja ei ole kallis. Materjale pole vaja osta. Leiate need oma garaažist.
Tööprotsess
Mõelgem välja, kuidas oma kätega mootorrattal edasivoolu teha? Töövoog võtab veidi aega. Peamine probleem võib tekkida siis, kui kasutate teiste firmade summuteid. Nende otsevoolud ei pruugi kinnitustega sobida, mistõttu tuleb paigaldusega nokitseda.
Kui soovite süsteemi pisut muuta, võite kõik standardsed sisemised osad minema visata. Siis peate valmistama või ostma õhukeste seintega toru. Suurepärane võimalus oleks alumiiniumist või terasest valmistatud millimeetrine toru. Sellel ei tohi olla defekte. Kui esineb mõlke, pragusid, kiipe, siis reisi ajal tekib üleliigset metallilist müra. Mõõtmed ei tohiks ületada standardseid, vastasel juhul on gaaside väljalaskmine keeruline. Omatehtud otsevool mootorrattale ei tohiks rikkuda nõudeid hooldus jalgratas.
Välimise "purgi" ja uue paigaldatud toru vahel on märkimisväärne vahe. Müra vähendamiseks tuleb see täita. Sellised materjalid nagu klaasvill sobivad. Töötamise ajal on oluline, et ummistunud materjal ei süttiks. Selleks mähitakse toru asbestiga. Selle tulekindlus vähendab tulekahju ohtu. Pärast täiteainega täitmist paigaldatakse mootorrattale otsevool. Pärast installimise lõpetamist käivitage mootorratas ja kuulake uut heli. Töötamise ajal peaks sellel olema kerge bassireaktsioon. Kuid isegi kui teete oma edasivoolu veidi muudatusi, suudavad vähesed seda eristada. Kui soovite silma paista, on uue väljalasketoru loomiseks veel üks võimalus.
Kõlalise edasivoolu loomisel on vaja mõista selle töö tähendust. IN üldine ülevaade, võime öelda, et see on gaaside ja vedelike juhtimissüsteem soojusvahetis, milles seinaga eraldatud ained liiguvad ühes suunas. Nii et neid on palju erinevat tüüpi otsesed vood, mis on suunatud nii võimsuse suurendamisele kui ka heli muutmisele.
Kvaliteetse väljalasketoru loomisel tasub vaadata mitut tüüpi professionaalset tööd ja nende põhjal luua oma idee. Selliste töövahenditega nagu keevitusmasin ja veski, saab tehtud hea mees heitgaas Sel juhul peate ostma roostevaba terase lehe kujul ja rullima selle ise vajaliku läbimõõduga. Sama tuleks teha ka sisemise toruga. Oluline on meeles pidada, et kogu toru piirkonnas tuleb teha palju auke. Olles andnud metallile kuju, on vaja tooted kinnitada argoonkeevitusega.
Saadud süsteem vajab tüvesid. Olles need süsteemi külge kinnitanud, võime eeldada, et põhitöö on tehtud. Järgmine samm on sama, mis tavalise summuti vahetamisel. Torude seinte vahele topitakse mittesüttivat materjali ja kõik on kaetud asbestiga. Mida tihedamalt toru täidetakse, seda vähem müra ja vibratsiooni ratas teeb.
Kasutades auto väljalasketorusüsteeme, saate tekkiva edasivoolu paigaldada mootorrattale. Ainus erinevus on ratta ja auto kinnituste erinevus. Kuid keevitusmasina olemasolu lahendab probleemi. Keevitusõmblused saab katta kroomvärviga. Mootori käivitamisel kuulete meeldivat heli, nagu auto väljalaskesüsteem. Sellised lihtsatel viisidel Saate mitte ainult lisada oma mootorrattale veidi võimsust või muuta töö heli stiilseks, vaid ka säästa üsna palju raha ilma kalleid otsevooluga tehases valmistatud süsteeme ostmata.
Kuidas teha mootorrattale summutit, küsivad paljud mootorrataste, eriti kodumaiste omanikud, kelle tavapäraste tehasesummutite välimus jätab soovida. Omatehtud summuti valmistamise vajadus võib tekkida isegi imporditud mootorrataste omanikel, näiteks nende häälestamisel (kohandamine). Muidugi võib maksta teatud summa ja osta mõnest firmast valmis summutid, kuid sageli ei sobi need mõne rattamudeli jaoks ja nende kinnitused tuleb ümber teha. Jah, ja need maksavad palju. Selles artiklis vaatleme, kuidas minimaalse eelarvega oma kätega mootorrattale summuteid valmistada ja mida selleks vaja läheb.
Üldiselt ei ole ühes artiklis lihtsalt võimalik kirjeldada igat tüüpi ja mootorrataste mudelite summutite valmistamist, kuna kõik jalgrattad on erinevad, summutite kinnituspunktid on erinevad ja summutite kuju jaoks võib olla mitu võimalust. ja nende kinnituspunktid, isegi ühe mootorratta mudeli puhul.
Kuid siiski, olles kirjeldanud teatud tüüpi ja kujuga summuti tootmist, on see eeskujuks kõigi muude väljalasketorude ja summutite valmistamisel, kuna valmistamise põhimõte on peaaegu sama, välja arvatud mõned väikesed detailid. (torude läbimõõdud, suurused ja torude kinnituskohad).
Allpool kirjeldame kahe erineva summutiversiooni valmistamist, mis erinevad oma sisekujunduse poolest. See tähendab, et kirjeldan tavalise vaikse vaheseintega summuti valmistamist, mis sarnaneb tehase omaga. Ja kirjeldatakse ka otsevoolusummuti valmistamist, mis annab rattale jõudu juurde, aga kõlab ka valjemini. Ja nii lähme.
Tööriistad ja materjalid summuti valmistamiseks.
Enne summutite ja nende torude valmistamise alustamist peaksite otsustama materjali ja tööriistade üle. Tööriistadeks, mida vajate, on nurklihvija, torude painutaja ja neid võib vaja minna näiteks siis, kui soovite ühendada kaks toru ühte summutisse (samas saab seda teha nurklihvijaga, kuid veidi kauem). Noh, väljalasketorude ja summutipankade vahele adapterite keeramiseks on vaja tuttavat treirit.
1 - korpus (purk), 2,3,4,5 - vaheseinad, 6 - pistik, 7 - kruvid pistiku kinnitamiseks, 8 - flöödiaugud, 9 - flööditoru.
Flöötide ja vaheseinte jaoks võib olla mitu võimalust, kuid avaldan vasakul ja allolevatel fotodel kaks kõige lihtsamat ja tõhusamat kujundust, mis on üsna pikka aega välja töötatud. Esimeses kujunduses loovad augud heitgaaside jaoks labürindi (vt foto flöödist ja foto vasakul).
Ja teises kujunduses loovad labürindi vaheseintesse keevitatud torud. Muide, paljudel kaasaegsetel mootorratastel kasutatakse torude labürinti (vt ülaltoodud fotot sportratta summutist) ja seda disaini kasutati juba ammu 50ndate mootorratastel - foto vasakul.
Deflektorite vaheline kaugus peaks olema ligikaudu sama ja vastama purgi toru pikkusele, nii et enne kui hakkate deflektoritega flööti tegema, tuleks purk lõigata endale meelepärase ja rattaga sobivasse mõõtu.
Kui vaheseinte vaheline kaugus on kogu summutipurgi pikkuses võrdne, võimaldab see helilaineid ühtlaselt jaotada.
Ja selleks, et flööt ei rippuks summutipurgi sees, peavad flöödi välimised torud tihedalt sobituma adapteri siseküljega, kus kaugus B on näidatud vasakpoolsel joonisel.
Adapterid (kaks iga summuti jaoks) tuleks tellida treial, mis on töödeldud roostevabast terasest, alumiiniumist või titaanist, võite kasutada ka musta terast, kuid peate seda tegema. Joonis on näidatud vasakpoolsel joonisel, kuid kuju ei pruugi olla sama, mis neil joonistel, vaid mõnevõrra erinev, näiteks võib esi- ja tagaadapter olla koonuse kujuga. Ja tagumine adapter - otsikut saab tellida keeramiseks raketiotsiku kujulise treijaga. Või tehke mitme toruga kuulipilduja kujuline kinnitus (nagu selle artikli alguses oleval fotol), kõik sõltub fantaasia lennust.
Kuid mis tahes kujuga adapterite keeramisel peaksite arvestama, et läbimõõt A peab olema võrdne kasutatava purgitoru siseläbimõõduga. Ja koonuse suurim läbimõõt B peaks olema võrdne väljalasketoru toru koonuse välisläbimõõduga ja läbimõõt B peaks olema võrdne torutoru siseläbimõõduga.
Peale adapterite valmistamist on kõik kokku pandud nagu vasakpoolsel pildil. Jääb üle vaid adapterid summutipurgi külge kinnitada. Eesmise adapteri saab konservikarbiga püsivalt ühendada, see tähendab keevitamise või ringikujuliste neetide abil. Kuid parem on kinnitada tagumine adapter (millest heitgaasid väljuvad) kruvide abil purgi korpuse külge.
Selleks puuritakse adapterisse paar auku ja lõigatakse M5 või M6 sisekeere. Adapteri ja purgi lahtivõetav ühendus (kruvidega) võimaldab vajadusel eemaldada tagumise adapteri ja eemaldada soone süsiniku ladestustest puhastamiseks. Muide, chopperite või vanade klassikaliste mootorrataste omanikel on võimalik teha või tellida ka tagumisele adapterile kinnitus, nagu vasakpoolsel fotol, mis on keevitatud tagumise adapteri külge või istub tihedalt ja on kinnitatud paar neete.
Kui summuti on kokku pandud, ei jää muud üle kui keevitada purgi siseküljel olevad kõrvad, et see raami külge kinnitada. Kuid te ei saa kinnituskõrvu purgi külge keevitada, vaid puurige adapterite sisemusest 7 mm augud ja lõigake M8 sisekeere. Ja sellesse keermesse keeratakse poldid (või naastud), et summuti raami külge kinnitada. Millise variandi valida, valib igaüks ise. Kuid mõlemad võimalused on palju paremad ja korralikumad kui summuti tehasekinnitus klambrite abil, mida kasutatakse mõnel kodumaisel mootorrattal.
Olles isetehtud summuti raami külge kinnitanud, saab nüüd mõõdulindiga mõõta, kui palju tuleks tavalist väljalasketoru pikendada, et see uue summutiga ühendada, või noh, teha uus toru. Tehases torude valmistamisel kasutatakse loomulikult õhukese seinaga toru, mida soovitan kasutada (soovitavalt roostevaba teras) ka väljalaskesüsteemi raskuse kergendamiseks.
Kuid õhukeseseinalisest torust väljalasketorude valmistamise peamine raskus on toru kvaliteetse painde tegemine soovitud painderaadiuse all, ilma voltide ja mõlkideta. Tuntud kohandajad kasutavad selleks kalleid südamikuga torupainutajaid (sellest täpsemalt ülaltoodud torupainutajate lingilt). Algajad kohandajad ja enamik lihtsalt mootorrattaomanikke, kes otsustavad oma jalgratta summutite välimust parandada, ei saa selliseid masinaid endale lubada.
Nüüd aga leiab müügilt juba valmis painutatud torusid või torujuppe (umbes nagu vasakpoolsel fotol - need on roostevabast terasest ja mõeldud piirdetele). Harley mootorrataste või jaapani chopperite V-kujuliste mootorite jaoks võivad sobida ka mõne auto summutite jaoks kasutatud painutatud 55 toru killud.
Ja lõigates erinevate nurkade all, seejärel ühendades ja keevitades painutatud killud, saate valmistada peaaegu igasuguse kummalise paindekujuga torusid. Peale kildude keevitamist muidugi kõik keevisõmblused lihvitakse ja seejärel poleeritakse ning väljalasketoru näeb välja nagu ühes tükis.
Väljalasketoru valmistamisel veenduge, et selle pikkus ulatuks summutipurgini ja oleks tihedalt sisestatud eesmise adapteri avasse. Muide, nii torule kui ka adapteri auku on kasulik teha väike koonus (ainult 0,5 - 1 mm, vaata adapteri joonist, kus koonus on näidatud noolega) ja siis on toru väga tihedalt sisestatud summuti adapterisse. Kuid soovi korral võib kasutada ka spetsiaalset kuumakindlat hermeetikut, mida kasutatakse autode väljalaskesüsteemi paigaldamisel.
Muidugi pole ülalkirjeldatu ainus võimalus summutite ja nende vaheseinte valmistamiseks. Võimalusi on palju ja mõned isegi muudavad summutisüsteemi samasuguseks kui püstoli (toru) summuti - vt fotot vasakul.
Või näiteks kohandatud summutite puhul ei kasuta paljud kohandajad üldse eraldi purki ja adaptereid ehk siis väljalasketorud ise on summutid. Ainult väljalasketorud saavad sujuvalt painduda ja laieneda ning summutuselemendid (flööt või flöödi osa), kui neid on, sisestatakse lihtsalt tihedalt torusse ja kinnitatakse seestpoolt mõne silmapaistmatu kruviga (väljastpoolt ei nähta). ) toru osa.
Ja sellistes summutites, isegi kui on paigaldatud mingid vaheseinad, on see ainult helilainete kõrgete sageduste eemaldamiseks, samal ajal kui väljalaske alumine spekter, mis annab helile tugevuse, jääb alles. Summuti heli häälestamine on teadus ja soovitud heli saavutamiseks proovivad mõned kohandajad mitut erineva disainiga mürasummutavaid elemente, kuni saavutavad soovitud tulemuse. Mõned hoiavad isegi oma disainilahendusi saladuses.
Kuidas teha mootorrattale otsevoolu summutit.
Paljud nii seeria- kui ka kohandatud mootorrataste omanikud kasutavad tavaliste summutite asemel otsevoolu summutit, mis lisab nii võimsust kui ka heli. Lisaks aitab soliidne heli kaasa mootorratturi turvalisusele ummikutes sõites ning seda märkavad sagedamini need juhid, kel pole õrna aimugi, miks autol on tahavaatepeeglid.
Aga mootorrattale otsevoolu ostmine mõnest mainekast firmast pole odav. Olen juba kirjutanud, kuidas seda autodele teha (huvilised saavad sellest lugeda) ja autode ja mootorrataste otsevoolude disain on peaaegu sama, kui nende suurused välja arvata. Seetõttu on mõttekas klõpsata lingil ja lugeda otsevoolu valmistamise kohta üksikasjalikumalt. Kuid selles artiklis kirjeldan mõningaid tootmisnüansse, aga ka seda, kuidas muuta tehasesummuti otsevooluga summutiks.
Tehase summutit on lihtsam otsevoolusummutiks muuta, kuna korpusena saab kasutada tavalist purki. Eriti kui su rattal on mõne maineka firma logoga kaubamärgiga standardpurk. Tavalisest summutist saab peale hoolikat ümbertegemist otsevoolusummuti ja sellel on ka sama firma logo. Ja kui teete otsevoolusummuti oma kätega, kasutades tavalist kaubamärgiga purki, saate säästa korraliku rahasumma. Kuna mainekate ettevõtete otsevoolusummutid ei pruugi olla odavad, siis umbes 500–600 dollarit (olenevalt piirkonnast ja mootorratta mudelist).
Modifikatsiooni olemus on standardse summuti ettevaatlik lahtivõtmine (otsevoolu- või tavalise standardsummuti lahtivõtmist kirjeldasin otsevoolusummuti parandamise artiklis, artikkel asub). Süsinikkiust kanistriga (süsinikkiud) summutid tuleks eriti ettevaatlikult lahti võtta, kuna temperatuuri mõju all olev süsinik muutub veelgi hapramaks. Terasest või roostevabast terasest (titaanist) purkidega on palju lihtsam töötada.
Niisiis, pärast standardpurgi lahtivõtmist võtame välja kõik siseküljed (vaheseintega flööt) ja nende asemel peaksime tegema (soovitavalt roostevabast terasest) paljude väikeste aukudega toru. Toru läbimõõt on ligikaudu sama kui teie jalgratta väljalasketorude läbimõõt (30–50 mm). Ja toru pikkus peaks olema selline, et sellest piisaks esiadapterist tagakaaneni, ehk siis peaaegu sama kui tavalise purgi pikkus.
Puurime torusse palju auke läbimõõduga 3-5 mm (vt fotot vasakul või ülal - kõik mõõtmed on suhtelised ja neid saab muuta). Järgmisena keevitatakse või needitakse toru standardsummuti eesmise adapteri külge ja toru tagumine osa peab monteerimise ajal tihedalt sobituma tagumise adapteri katte sisemise torukujulise eendiga (st samas nii, nagu tavalise summuti flööt pannakse, tagumise adapteri eendile – vt kokkupandud tavalise summuti joonist, just üleval tekstis).
Pärast perforeeritud toru keevitamist esiadapteri külge mähitakse see tihedalt (mitmes kihis) mineraal- või basaltvillaga. 
Kihtide arv ja mähise paksus peavad olema sellised, et standardpurk mahuks summuti kokkupanemisel tihedalt mähisele. Peale konservi pealepanemist ja ühendamist esiadapteriga (neete kasutades) ei jää muud üle, kui panna purgile tagakaas ja perforeeritud toru ning kinnitada kõik neetide või kruvidega (vt fotot vasakul).
Perforeeritud toru ja summuti tagumises kaanes oleva eendi ühendamisel saab tihendamiseks kasutada termotihendit, kui näiteks perforeeritud toru ei sobitu tihedalt tagumise katte eendi külge (vahega).
See näib olevat kõik. Loodan, et see artikkel aitab algajaid mootorrattureid või kohandajaid vähemalt veidi, vastab küsimusele, kuidas mootorrattale summutit teha, ja rakendab neid näpunäiteid praktikas, edu kõigile.
Puudutagem väljalaskesüsteemi õige valiku laia teemat. Mootorratta väljalaskesüsteemi häälestamine.
Vabaks hingamiseks peame mitte ainult sügavalt sisse hingama, vaid ka vabalt välja hingama. Halvasti väljahingamisel pole mõtet sügavalt sisse hingata.
Teen ettepaneku jagada heitgaasi mitmeks komponendiks:
Koguja.
Katalüsaator.
Võimsuse suurendamise klapp.
Saab (Slip On).
Esimene ja peamine asi on võitlus kaaluga. Tavaline heitgaas kaalub 10–15 kg. Tuunitud summuti koos võidusõidukollektori komplektiga kaalub kuni 5 kg. Ja kaalu vähendamine 5-10 kg on väga tõsine häälestamine, mille saab saavutada suhteliselt väikese raha eest. Liigume nüüd edasi omaduste juurde. Tavalises heitgaasis on palju elemente, mis pärsivad heitgaaside vaba voolu. Katalüsaator... me ei ole muidugi maa ja keskkonna säästmise vastu, aga teisest küljest on kahju, kui sinust üle meetri enne finišijoont möödutakse. Seetõttu eemaldame katalüsaatori koheselt ja halastamatult. Järgmisena tuleb võimsuse suurendamise klapp. See on elektrimootoriga siiber, mis katab väljalasketoru, aeglustades gaaside voolu, sundides seeläbi mootorit töötama väikese koormuse all, andes “ebamugavas” kiirusvahemikus rohkem jõudu.
Ventiili eemaldamisega saame veelgi suurema rikke madalad pöörded mootor. Kui võtta arvesse, et meie mootorrattal on juba nullfilter, siis selgub, et mootorratta põhi ei lähe üldse käima ja see pole veel kõik. Reegel on lihtne: mida vabam on gaasivool, seda kiirem on mootorratas. suur kiirus ja madalal tasemel veelgi hullem. See tähendab, et üldine tööde ulatus nihkub ülespoole, mistõttu häälestame seadmeid. Kõik pole nii kurb, aga kõigepealt asjad kõigepealt. Liigume edasi panka. Väike lüüriline kõrvalepõige. Tihtipeale mootorratastel vahetatakse purki (Slip it), see tähendab, et töövahemik muutub veidi ülespoole, väga kergelt, aga seda peetakse häälestamiseks :) Tegelikult muutub lihtsalt heli ja me ei räägi mingist võimendusest, see on nagu slickidega mööda linna sõita 🙂 Pseudosport mootorratas. Kuid meie puhul vahetati välja kõik väljalaskesüsteemi pidurielemendid. Seetõttu ei ole purgi väljavahetamine enam küsimus. Summuti vahetamisega tõstame helirõhku (tuletan meelde, et enamikel Euroopa radadel on maksimaalse mürataseme piirang 95 detsibelli; väga valju heitgaasiga võib saada diskvali) Kuid enamus kuulsaid tootjaid valmistavad konserve. mürataseme piiranguga. Kuid igal juhul on heitgaaside liikumine tavalise "purgiga" võrreldes kiirenenud.
Nii nihutasime jõujaotust veelgi ülespoole, nüüd ei liigu mootorratas alt üldse, tõenäoliselt ka üleval, aga palju paremini kui standard. See lõpetab väljalaskesüsteemi asendamise. Kui kõik on õigesti valitud, peaks mootorratas normaalselt liikumise lõpetama ja vahemikku langema. Veelgi enam, niimoodi sõites on vale segu tõttu võimalus põlenud klappide või kolbidega mootorit vahetada.
