Üks peamisi protseduure esivedrustuse parandamisel on tugipostide vahetamine. See kehtib MacPhersoni tugipostiga sõidukite kohta, kui tugi on kokku pandud. See tähendab, et tugiposti koosneb amortisaatorist, vedrust ja tassiga toest. Kõik see on kinnitatud mutriga, mis keeratakse amortisaatori varda külge. Tänu sellele on tugivarras pidevas “lahinguvalmiduses”, kui vedru töötab kokkusurumiseks ja amortisaator pingutab.
Kuid selles artiklis tahame rääkida mitte tugipostide tööst, vaid sellest, kui raske on autohuvilistel mõnikord vedru eemaldada. Asi on selles, et tugiposti vedru on üsna võimas, mis tähendab, et selle survejõud on väga suur. Selle tulemusena võib varda mutri lahti keeramisel vedru "tulistada", mis võib põhjustada vigastusi. Veelgi enam, kokkupaneku ajal tekib küsimus, kuidas tugivarras tagasi kokku panna, st vedru kokku suruda. Et autohuvilisi sel puhul aidata, pakuvad nad peamiselt kõikvõimalikke vedrutõmmitsaid. Tavaliselt on see konksude või seibidega tihvtide süsteem. Selle tulemusena pingutatakse vedrud, keerates mutrit piki naast. See vedrude eemaldamise meetod on üsna elujõuline, kuid sellel on ka oma puudused. Peamine on see, et naastu mutrite pingutamine ja lahti keeramine võtab kaua aega. Selles artiklis soovime teile pakkuda veel ühte alternatiivi, mis saab selle ülesandega suurepäraselt hakkama, nõudes samal ajal mehaanikult palju vähem pingutusi.
Seade riiulite kiireks lahtivõtmiseks ja nende vedrude asendamiseks (surumiseks) garaažis oma kätega
Selle seadme tööpõhimõte põhineb pöördemomendi suurendamisel, muutes jõu rakendamise õla. Võib öelda, et see on enamiku mehaanika puhul klassikaline lahendus. Seega saab tugipunktideks sein, mille külge õlg konsooliga kinnitub, ja alus, õigemini vedru. Siin sõltuvad alusele rakendatavad jõud käe hoova pikkusest. Tegelikult on need meie seadme käepidemed. Neile saab lihtsalt istuda ja inimese kaalust piisab vedru kokkusurumiseks. Vaata pilti.
Ja nüüd järjekorras, kuidas vahetus toimub, vedru eemaldamine tugiposti küljest. Esialgu on vaja seadme käed laiali ajada ja paigaldada vedru kohal olevale topsile. Järgmisena toome õlad kokku ja kinnitame need näiteks torujupiga.
Siis istume lihtsalt torule ja surume vedru kokku. Vedrule mõjuvat jõudu saab oma kehaga reguleerida, istudes kangil nagist veidi kaugemal või lähemal. Keerake lahti pöördtuge ja vedrutopsi hoidev mutter.
Tõuseme ettevaatlikult püsti, leevendades sellega vedru enda survepinget, mis on endiselt raamile paigaldatud. Pärast vedru sirgendamist eemaldage see restilt.
Uue vedru paigaldame ja surume kokku vastupidises järjekorras.
Vedrutõmmitsa kokkuvõtteks...
Peab ütlema, et sellise seadme kasutamine on õigustatud eelkõige juhtudel, kui seda tüüpi riiulitel toimub vedrude vahetamine sageli. Need on peamiselt autoteenindused. Samuti tuleb märkida, et seade on universaalne. Seda saab kasutada vedrude eemaldamiseks mis tahes auto tugipostidelt, muutes tegelikult vedru vajutamise õla kõrgust. Sellise seadme kasutamisel on vedru eemaldamise ja asendamisega seotud tööd oluliselt lihtsustatud, mis võib olla määravaks teguriks, kui otsustate, kas oma garaažis midagi sarnast valmistada.
Iga mootorratta töö ja remont sõltub eelkõige juhi oskustest, kuid mitte ainult tema oskustest, vaid ka tööriistadest ja seadmete mugavusest. Ja demonteerige ja parandage paljusid üksusi (mootor, käigukast, taga-sild, šassii jne) ainult haamri ja tavaliste otsmutrivõtmete abil, isegi kui see õnnestub, ei saa seda ülesannet osi kahjustamata täita.
Pädevaks remondiks (ilma detaile kahjustamata) on vaja spetsiaalseid tööriistu ja seadmeid, mille abil saate remondi käigus tagada detailide kombinatsiooni ja nende joondamise täpsuse, vajaliku jõu jms ning mitte end vigastada. Selles artiklis vaatleme mitmeid seadmeid, mis hõlbustavad oluliselt kodumaiste raskete mootorrataste remonti.
Seade rataste kokkupanekuks.
Joonis 1 näitab kasulik seade, mis aitab teil hõlpsasti mootorratta ratast kokku panna (näiteks rummu, velje või kodarate vahetamisel). Seadme aluseks on ketas, paksusega 35 mm (keskosas veidi paksem), mida saab välja lõigata tekstoliidist või paksust vineerist (võib kasutada õhukest vineeri, kuid liimida kokku mitmest kihist).
1 — klamber juuksenõelast (8 tk.), 2 — ratta velg, 3 — kodaraga, 4 — rummu, 5 — sillamutter, 6 — seib või puks, 7 — plaaditaoline kinnitus veljele (8 tk. ), 8 — puks , 9 — rattatelg, 10 — velje stoppkruvi (16 tk.), 11 — klambermutter (polt).
Töötamise ajal asetatakse ratas (või velg) kettale (vt joonis 1, b) ja pärast seda peate kodaraid veidi pingutama (tuulema). Siis sisse keskne auk rattapuks 8 sisestatakse kettasse ja rattatelg sisestatakse puksi. Seejärel pannakse seib 6 teljele ja kõik kinnitatakse mutriga 5. Velg 2 pingutatakse isetehtud klambritega 1 ja peale seda pingutatakse kõik kodarad ühtlaselt.
Selle seadme abil joondatakse rattaosad (velg, rumm, kodarad) esialgu ühtlaselt enne kodarate pingutamist ning siin on monteerimistäpsus tagatud. Ja ratta kokkupanemise töö saab tehtud palju lihtsamalt ja kiiremini.
Mootorrattarataste kokkupanemiseks saab valmistada mugavama ja mitmekülgsema pingi, nagu on näidatud allolevas videos, kuid sellise kujunduse jaoks peate ostma treipingilt padruni.
Aga kui kokkupanemisel läheb midagi viltu ja ratas läheb pärast kokkupanemist kõveraks, siis pole seda raske vastavaid kodaraid pingutades sirgeks saada. Kirjutasin sellest üksikasjalikult artiklis “Kuidas sirgendada deformeerunud mootorratta ratast” - artikkel asub.
Tõmbur mootori hooratta ja tagumise laagrikorpuse jaoks.
Klapi kuivatusaine
1 - plaat (90x100), 2 - puks, 3 - hoob vedruplaadi vajutamiseks.
Joonisel 3 on kujutatud seade kodumajapidamiste bokserventiilide kuivatamiseks. Ja joonisel 4 on näidatud tugi 1, mis on kinnitatud pea põlemiskambri küljele kahe M8 naastu abil. Ja tugi (põlemiskambris) toetub spetsiaalse plokiga klapiplaatidele, et klapid kuivades ei avaneks.
1 — amortisaatori varras, 2 — lukustusmutter, 3 — pikendus, 4 — kahvli kinnituskork.
Juhtub, et pärast mootorratta pikaajalist kasutamist või isegi pikka tühikäiguaega garaažis vajuvad esivedrustuse vedrud metalli väsimise tõttu veidi alla ja ratta rüht on häiritud (ja langeb). kliirens). Kodumaiste raskete mootorrataste hark ei ole nagunii pikk ja siis on vedrude longus. Asja aitavad parandada spetsiaalsed vedrude sisetükid, mille peab vastavalt joonisele 6 tellima treial.
Alates 13 kuusnurgast peate töötlema pikendust 3 (2 tükki), mis tuleb kruvida kahvli varda 1 külge ja kinnitada lukustusmutriga 2. Ja peal, kuuskantpoldi peal, kahvli jalg pistik kruvitakse kahvli varre külge koos originaalse lukustusmutriga. Need sisetükid ei taasta mitte ainult kahvli jalgade pikkust, vaid ka kahvel ise muutub veidi jäigemaks, kuna longus vedrude jäikus ei ole alati piisav.
Karburaatori sünkronisaator.
Karburaatorite sünkroniseerimise reguleerimine polegi nii lihtne (loe sünkroonimise kohta lähemalt). Joonisel 7 näidatud seade aitab ühel karburaatoril teist toita, kui ajastuse seadistus on veidi häälest väljas. Selle seadme paigaldamine muudab ka boksermootori töö pehmemaks, stabiilsemaks ja vähendab veidi kütusekulu. Tavaliste karburaatorite põhidüüsid tähisega 210 saab asendada 185 tähistusega düüsidega, millel on veidi väiksem vooluhulk.
See muudab selle pisut lahjemaks kütuse segu et koos elektrooniline süüde, (umbes) vähendab kütusekulu (eriti keskmistel pööretel) ilma mootori võimsust vähendamata. Ja mootori käivitamine paraneb märgatavalt, eriti jaheda ilmaga.
Seade koosneb kahest duralumiiniumist või messingist (pronksist) valmistatud seibist, mis on paigaldatud silindripeade ja karburaatorite vahele. Seibid tuleb seibide sisse kruvida, kasutades epoksüliimi (või külm keevitamine) liitmikud, mis on valmistatud vasest või messingist torudest läbimõõduga 8–9 mm. Paigaldame karburaatori ette (karburaatori ja sisselaskeääriku vahele) mõlemale peale seibid paroniittihenditega ja seejärel paneme seibide liitmike külge gaasikindla kummivooliku, ühendades mõlema seibi liitmikud mõlemaga. muud, kasutades seda voolikut ja klambreid (me juhime vooliku mootori alla).
Nüüd, kui mõnel karburaatoril tekib kütusepuudus, toidetakse seda teise karburaatori põleva seguga ja katkestused mis tahes režiimides on välistatud. Seibid saab teha mitte ümmargused nagu joonisel, vaid neid saab teritada karburaatori ääriku ja sisselasketoru kujuliseks ning ääriku servad poleerida, mida ma oma mootorrattaga tegingi. Noh, kui teil on vaja karburaatoreid vaakummõõturite abil sünkroonida, peate eemaldama neid ühendava vooliku liitmike küljest ja ühendama vaakummõõturite voolikud nendega.
Loodan, et selles artiklis kirjeldatud lihtsad seadmed aitavad raskete kodumootorrataste omanikel oma ratast kiiremini, lihtsamalt ja osi kahjustamata parandada ning seda vähemalt veidi parandada. jõudlusomadused; edu kõigile.
Iseseisev ja ei karda käsi määrida. See seade on mugav ka erinevate torude kinnitamiseks töötlemiseks või keevitamiseks.
Oma kätega vedrustustugede demonteerimiseks seadme valmistamiseks vajate:
* Nurklihvija, lõikeketas, traathari
* Metallist treipink
* Puurmasin, metallipuur 10 mm
* Metallnurk 25 mm
* Käekruustang
* Vernieri nihik
* Pliiats, mõõdulint
* Trell või kruvikeeraja
* Kanal 200 mm
* M12 naast ja pikk mutter selle jaoks
* Profiiltoru 20*20 mm
* Keevitusmasin, elektroodid
* Kaitseprillid, keevitusmask, kedra, kõrvaklapid
* Vise
* Profiiltoru plastikkork
* Haamrivärvi purk
Esimene samm.
Esiteks peate puhastama töödeldava detaili roostest, traatharjaga nurklihvija saab selle ülesandega suurepäraselt hakkama.
Nurklihvijaga töötades olge ettevaatlik ning kandke kaitseprille, kindaid ja kõrvakaitset.
Kuna selle omatehtud toote jaoks on vaja purustajat, valmistame selle 63 mm nurgast. Metallnurgale teeme nihikuga märgised, varre laius peaks olema 25 mm.
Järgmisena hakkame nurklihvija abil vajaliku osa nurgast maha saagima, millesse on paigaldatud lõikeketas. Pärast saagimist saame kaks sellist 25 mm laiust toorikut.
Mõõdame rehvidest 200 mm ja lõikame nurklihvija abil neli identset tükki.
Vigastuste vältimiseks on soovitatav nende servi veidi lihvida.
Teine samm.
Järgmisena paigaldame servale keskmise stantsi, taandudes umbes 10 mm ja tehes väikese süvendi.
Pärast seda kinnitame tooriku kruustangisse ja teeme puurmasinaga mööda servi kaks 10 mm läbimõõduga auku. Puurimise ajal lisame perioodiliselt tehnilist õli, nii et puur on vähem koormatud, mis tähendab, et see hoiab lõikeserva kauem teravana. Ärge unustage ka isikukaitsevahendeid, vaja on kaitseprille.
Nurgast, mille mõõtmed on 25 mm, lõikasime nurklihvija abil kaks 50 mm pikkust tükki.
Vajadusel saab seda suurust suurendada.
Kolmas samm.
Mööda servi puuritud rehvid jagame täpselt pooleks.
Asetage eelnevalt lõigatud nurgatükk keskjoonele ja kasutage seda märgistuste tegemiseks.
Järgmisena saagisime maha vastavalt märgistusele mittevajalik osa nurklihvija abil varre kinnitamine kruustangis, misjärel proovime 25. nurga peal.
Seejärel lõikasime 200-gabariidilisest kanalitükist nurklihvija abil 25 mm laiuse ja 140 mm pikkuse riba. Tulemuseks on toorik paksusega 9 mm, mis on jäiga konstruktsiooni jaoks täiesti piisav.
Sellel toorikul märgime viis punkti tulevaste aukude jaoks samal kaugusel. Seejärel valmistame puurmasinale südamiku ja puurime 10 mm läbimõõduga augud, kinnitades detaili käsikruustangusse.
Tulemuseks peaks olema viie auguga osa.
Neljas samm.
Kõik osad on peaaegu valmis, peate tegema pesuri treipink metalli jaoks, mille lihvime lihtsalt vajaliku läbimõõduga metallvardast. Valmistame ka läbiva auguga varda, mille saab asendada vajaliku läbimõõduga tavalise toruga. Seejärel peate selle külge keevitama pika mutri. Kruustangusse kinnitamise aluseks on profiiltoru mõõtmetega 20*20 mm.
Viies samm.
Nüüd teeme seda keevitustööd. Kasutades polte ja käsikruustangu paneme konstruktsiooni rehvidest kokku. Selle külge keevitame eelnevalt tehtud spetsiaalse lõikega nurga. Keevitusmasinaga töötades olge ettevaatlik ja kasutage ka isikukaitsevahendeid, nagu keevitusmask ja kedra.
Pärast keevitamist saadakse järgmine osa.
Räbu eemaldame haamriga, mille järel puhastame keevitusõmbluse puur- või kruvikeerajasse paigaldatud metallharjaga. Peame neist tegema kaks; teeme sarnaseid toiminguid teise toorikuga. Ühele neist osadest keevitame profiiltoru, mille nurk on täpselt keskel.
Keevitame masinaga valmistatud seibi naastu külge.
Projekti eesmärk oli luua seade vedrustusvedrude paigaldamiseks ja demonteerimiseks sõiduautod, ehk siis kevadised lipsud. Seade peab vastama paljudele nõuetele. Seda tuleks kasutada vedrude jaoks erinevad tüübid need. erineva kõrgusega, erineva läbimõõduga, jäikusega vedrud. Seda peaks olema lihtne kasutada ja hooldada. Järgige ohutusnõudeid ja olge väga usaldusväärne.
Seadme kasutamiseks on vajalik minimaalne kvalifikatsioon. Sõiduauto teleskooptoe küljest vedru demonteerimiseks vajate järgmist: kõigepealt eemaldage autost loomulikult teleskooptugi ise, seejärel tuleb õhk silindrisse anda õhku, et liigutada selle käepidemeid. seade üksteisest vajalikule kaugusele, s.o. vedru maksimaalse võimaliku arvu mähiste sisselülitamiseks. Pärast seda on vaja vedru seadmele paigaldada ja, nagu juba mainitud, haarata maksimaalselt pöördeid, samuti veenduda, et käepidemete konksud hoiavad vedru pöördeid kindlalt kinni. Järgmisena toome pneumaatilist silindrisse õhku, mis paneb käepideme liikuma ja surub seeläbi vedru kokku.
Seadme põhiosa on pneumaatiline silinder. Ülemises osas (pneumaatilise silindri vardale) on kinnitatud käepide, mille külge on paigaldatud konksud vedrupoolide haardumiseks ja kinnitatakse mutriga pneumaatilise silindri varda külge. Otse pneumaatilise silindri ülaosale on kinnitatud alumine käepide, millesse on raamiga haardumiseks sisestatud kaks peatust.
Alumine käepide ise on kokku pandud järgmistest komponentidest: kronstein, millesse sisestatakse kaks jalga, millesse seejärel sisestatakse kaks peatust. Jalad liigutatakse üksteisest lahti kruvi abil, millele lõigatakse parem- ja vasakpoolne niit, ning vastavate keermetega puksid surutakse jalgade enda sisse.
Arengu üksikasjad
Arengu üksikasjad
Arengu üksikasjad
6.1 Ülevaade olemasolevatest tööriistadest amortisaatori tugiposti demonteerimiseks
6.2 Vedrude paigaldamise ja demonteerimise projekteeritud seadme kirjeldus
6.3 Projekti arvestus
6.3.1 Pneumaatilise silindri vajaliku läbimõõdu arvutamine
6.3.2 Roolivarda tugevuse arvutamine
6.3.3 Silindri tugevuse arvutamine
6.3.4 Nihkekonksu kinnituskruvi arvutamine
6.3.5 Kontrollige ülemise haaratsi küünise paindearvutust
6.3.6 Kontrollige alumise haaratsijala painde arvutamist
6.3.7 Kontrollige alumise paindepiiriku arvutust
6.3.8 Kontrollige alumise paindepiiriku arvutust
6.4 Seadme valmistamise maksumuse arvutamine
6.4.1 Montaažiga tegelevatele tootmistöölistele täispalk
6.4.2 Täiendav montaažipalk
6.4.3 Tootmise üldkulud
6.4.4 Majandusefektiivsuse näitajate arvutamine
Seletuskiri 21 lehte kirjeldust ja arvutusi, spetsifikatsioone.
Auto vedrustuse parandamisel või reguleerimisel muutub vajalikuks vedru fikseerimine teatud asendisse.
Selle töö jaoks on olemas hooldustööriist: vedrueemaldaja, millega saate eemaldada šassii elemente nii spetsialiseeritud töökojas kui ka garaažis.
Erinevad tööriistakontseptsioonid:
Vaatleme teist võimalust üksikasjalikumalt.
Kuidas vedrueemaldaja töötab ja mis tüüpi need on?
Milleks tõmmitsat kasutatakse? See ületab vedrude sirgendamise jõu. Tõmbeklambritele rakendatav jõud on vastavuses auto kaaluga, kuid see ei tähenda, et selle disain oleks liiga kallis ja kõrgtehnoloogiline.
Võimalusi on palju, kuid need jagunevad ainult kahte tüüpi: mehaanilised ja hüdrauliline ajam.
Mehaaniline vedrueemaldaja
Enamasti on sellel keermestatud ajamimehhanism. 
Piisava tihvti läbimõõduga (tagades head ülekandearv keermel) ja võtme pika käepideme abil saate vedrud käsitsi ilma liigse pingutuseta kokku suruda.
Tehnoloogia on järgmine: riiulile asetatakse sümmeetriliselt kaks tõmmitsat. Keermevarda keerates tood küünised vedru keskele otse amortisaatorile, surudes selle vajaliku suuruseni kokku.
Tähtis: miks ei saa mehaanilist tõmmitsat üksi kasutada? Kokkusurumisel vedru paindub, seda protsessi on võimatu kontrollida.
Ühe tõmburi paigaldamine vedrule põhjustab selle purunemise.
Mõlemale küljele paigutatud tõmmitsad tagavad ühtlase kokkusurumise. Kui töötate vedrustusega veoautod või rasked maasturid, kogenud meistrid paigaldavad 3 või isegi 4 tõmmitsat.
Tõmburite õige paigaldamine vedrule
Poolpüsivad nagid
Tihti kasutavad teenindusjaamad vedrude eemaldamiseks amortisaatorite tugipostidelt poolpüsivaid tugitugesid. 
Tööriist on üsna universaalne ja sobib enamiku ripatsitega. Tänu ajamimehhanismiga käigukastile on sellega töötamine mugav ja ohutu.
Ainus puudus on see, et vedru pole alati võimalik otse autole kokku suruda. Tegemist on ju pingiseadmega: tõmmits töötab autolt eemaldatud vedrustusega.
Populaarne: Isetegemisklamber teeb meistri töö lihtsamaks ja säästab raha
Kangi tüüp
Kangi tüüpi tõmmitsatel on sarnane “probleem”. Mehhanism on töökindel ja turvaline, kuid selle mõõtmed ei võimalda sellel auto tiiva all olevasse ruumi mahtuda. 
Hüdrauliline tõmmits
Võib olla kaasaskantav või statsionaarne. See töötab tungraua põhimõttel: on pea- ja töösilinder. Kangi käepideme abil vedelikku pumbates surub operaator kokku jõuklambrid, mille vahel on vedru. 
Kompaktsest kaheosalisest tõmmitsast võib saada abiline ka kodugaraažis, põrandale paigaldatav statsionaarne masin sobib aga vaid autoteenindusse. 
Surve sisse hüdrosüsteem surve all, kasutades jalgkangi. Samas on automehaaniku käed vabad, tööd on mugav ja turvaline.
Loomulikult on olemas kompressoriga tõmmitsad, elektriajamid ja muud seadmed, mis muudavad auto hooldamise lihtsamaks. See kõik on hea, kuni näete hinnasilti.
Mõnikord on tulusam mitu korda autoteeninduskeskust külastada kui isiklikuks tarbeks tööstusliku tõmburi soetamine. Milline väljapääs? Tehke oma instrument.
Amortisaatori vedrueemaldi valmistamine
Paljud autohuvilised kasutavad tavalist ketti: keeravad vedru mähiste ümber paar tiiru ja pingutavad ketti. Pärast auto tungrauaga tõstmist venitatakse amortisaatori tugi, kuid vedru jääb kokkusurutuks. See on ohtlik meetod: kui kett libiseb, võib vedru tagasi tulla ja põhjustada tõsiseid vigastusi.
Kuidas teha tööstuslikule sarnast lihtsat tõmmitsat
"Volgovsky" tungrauast saab luua mehaanilise poolstatsionaarse "masina".
Kasutatud materjalid:
Trell, veski, viil, keevitusmasin - selline komplekt on kas garaažis või saab naabri käest paari õlle eest. Tungraua ülaossa (kus asub pöördlaud koos käigukastiga) on kokku pandud nurgast platvorm. Seejärel keevitatakse sellele tugitopsi suurusele vastav kronstein. 
Kruvime ühendusvarda tungraua standardse tugivarre külge, amortisaatori tugivarras mahub sellesse. 
Konstruktsiooni tugevuse pärast pole vaja muretseda. Tungraua tõstab autot, keps peab ka tohutut koormust vastu. Ja kronsteini konsoolstruktuuri tugevdamiseks keevitame amortisaatori varrastest vardad. 
Tõmbur on universaalne: amortisaatori pikkus võimaldab teil hooldada sõiduautode ja ka enamiku maasturite mis tahes tugitugesid. 
Järgmine vedrueemaldaja, mida on lihtne oma kätega teha, on pingutavat tüüpi. Sobib väikeste vedrude jaoks, kuna sellisele seadmele suure jõu tekitamine on ebareaalne. 
Komponendid on veelgi soodsamad kui eelmises disainis. Torutükk, nurk ja pikk polt M14 - M18. Võite kasutada juuksenõela.
Keevitame nurgast kronsteinid ja tollise toru saetud jupid. Tõmbur koosneb kahest identsest sidemest, seega peaks olema neli klambrit. 
Kindlasti keevitage naastude juhtpuksid. Vastasel juhul takerduvad klambrid pingutamisel kinni. 
Vedru pingutatakse sünkroonselt naastude mutrite pingutamisega. Kui kasutate 2 sideme komplekti, tuleks need paigaldada rangelt sümmeetriliselt.
