Seda, kas stabilisaatori puksid on vaja vahetada, saate kindlaks teha pidurdamisel ja üle löökaukude sõitmisel vedrustusse kostuva koputuse või krigisemise järgi. Ja arvestades, et meie teedel on kohati rohkem löökauke kui asfaltkatet, tuleb vahetusprotsess läbi viia regulaarselt. Puksid ise ei ole väga kallid, nende õigeaegne vahetamine säästab teid kiirest kulumisest ja autoomanikku nende asendamisega seotud tarbetutest kuludest.
Asendusprotsess on üsna lihtne ja saate seda hõlpsalt ise teha, kasutades kaasasolevaid juhiseid.
Stabilisaatori puksid kuuluvad osade hulka, mis on kõige suurema dünaamilise koormuse all. Need vajavad korrapärast väljavahetamist olenevalt erinevate autotootjate ja -mudelite hoolduseeskirjadest. Maksimaalne läbisõit enne tagumiste ja esipukside vahetamist on tavaliselt 15 000 kuni 30 000 km. Arvestades meie teede seisukorda, on soovitatav need välja vahetada lähtuvalt kulumisest.
Enneaegne väljavahetamine võib kaasa tuua auto stabilisaatorisse veeremise ning see omakorda suurendab auto kiirusel ümbermineku ohtu. Täielik komplekt tuleb välja vahetada, olenemata väliste kulumismärkide erinevusest. Sellise remonditeenuse hind teenindusjaamas on sageli ülehinnatud, arvestades enamiku automudelite asendamise lihtsust, seega on soovitatav vahetada esi- ja tagaosa. tagumised puksid oma kätega.
Diagnostika
Stabilisaatorite koputamine on garanteeritud märk vajadusest viivitamatult vahetada puksid. Lisaks võivad tekkida krigistused, eriti kui läheb külmemaks, kui kumm kaotab oma elastsuse.
Vahetusvajaduse kindlakstegemiseks võib osutuda vajalikuks karteri kaitse eemaldamine. Vibratsiooni allika kontrollimiseks asetage käed stabilisaatori lingile ja otse kinnitusklambrile. Partner peab mitu korda tugevalt vajutama auto kapotile. Kui kronsteinidel on tunda vibratsiooni, mis kandub raamile, on vaja paigaldada uus komplekt, isegi kui kontrollimisel istmed stabilisaatoril lõtku ei märganud.
Kui puksi sees olev auk on võtnud ellipsi kuju, pinnal on näha pragusid ja materjal on kõvastunud, on vajalik kohene väljavahetamine. Sõiduki jätkuv kasutamine vähendab oluliselt stabilisaatori tugipostide kasutusiga.
Tööriist
Eesmiste või tagumiste pukside ise vahetamiseks vajate:
- väike pikendus- ja pesapeaga põrkmehhanism;
- lahtise otsaga mutrivõti, see peaks olema õhuke ja väike;
- suur põrkmehhanism, universaalliigendi adapter ja pesapea;
- Võimalik, et vajate L-kujulist pikendust.
Tööde järjekord
- Tungrauaga tõstmisel on auto kindlalt fikseeritud.
- Rattad keeratakse lahti ja eemaldatakse. Paremas rattakoobas on mootori kaitsekilp. Selle kinnitused keeratakse lahti ja kilp eemaldatakse.
- Enamik põhja all olevaid kinnitusvahendeid on üsna happelised, nii et stabilisaatori pukside vahetamise kiirendamiseks tuleb neid põhjalikult töödelda WD 40 lahusega, mis eemaldab korrosiooni.
- Avatud mutrivõtmega kinnitame sõrme vasaku posti külge. See on otsese juurdepääsu eest veidi peidetud, nii et peate leidma sooned peaaegu puudutusega.
- Viskame mutrivõtme, eelistatavalt põrkmehhanismi, amortisaatorit kinnitava mutri peale. Keerake mõlemad kinnitusdetailid lahti.
- Pärast stabilisaatori tugipostide kinnitustest vabastamist ühendame need amortisaatori tugiposti küljest lahti.
- Alusraami vasaku tagumise osa alla paigaldame tungraua. Selle abil on alamraam fikseeritud nii, et kinnitusdetailide eemaldamisel ei hüppa see ootamatult naastudelt maha. Tungraua tugipea alla tuleb asetada märkimisväärse suurusega metallplaat, et mitte deformeerida alamraami.
- Langetage tungraud sujuvalt mõne sentimeetri kaugusel kehast. Tänu sellele langeb ka alamraam veidi alla, avades juurdepääsu puksidele.
- Saadud pilusse sisestatakse toru ja alamraam surutakse veelgi alla. Saadud pilusse sisestatakse kork. Sobib 27mm pea, kere ja alusraami seibi vahele paigaldamisel on parem kasutada tange. See säästab teie kätt vigastuste eest, kui toru libiseb alamraami pesurilt maha.
- Kastame kronsteini kinnitusi rikkalikult WD-40-ga. Keerake poldid järk-järgult lahti, ilma liiga palju vajutamata.
- Eemaldage puksi küljest vabastatud klamber ja seejärel eemaldage puks ise.
- Puksi paigaldame uuest komplektist. Osa lõige peaks olema suunatud rangelt tagasi. Positsioneerime uue osa täpselt vana asemele.
- Paigaldage klamber puksi kohale. Pingutage kinnitusi kergelt sõrmedega ja seejärel keerake need mutrivõtmega kinni, keerates kõik poldid ükshaaval ja ühtlaselt kinni.
- Kork, mille jaoks võtmepead kasutati, eemaldatakse. Alusraam tõstetakse käsitsi ja kruvitakse kere külge.
- Kõik need sammud viiakse läbi samamoodi teise klambriga.
- Kui puksid on paigas, kruvitakse mõlemad postid oma kohale.
TÄHTIS! Enne paigaldamist kaetakse kõik kinnitusdetailide keermestatud osad kleepumise vältimiseks grafiitmäärdega.
Ülaltoodud tööde tegemisel peaksite olema ettevaatlik ja pöörama tähelepanu ohutusnõuetele. Üldiselt saab sellist tööd teha oma kätega.
Loomulikult on erinevate automarkide disain oluliselt erinev, mistõttu on asendusjuhised pigem üldise soovitusliku iseloomuga. Üksikasjalikuma teabe saamiseks esitatakse videoseeria seda tüüpi remonditööde teostamise kohta erinevat marki autodele.
Video stabilisaatori pukside vahetamise kohta Ford Exploreris:
Video Chevrolet Aveo 3 – selles mudelis kasutatavad poolitatud puksid muudavad remondiprotsessi kiireks ja lihtsaks.
Nissan X-Traili video:
Video, mis selgitab Renault Logani töövooge:
Auto šassii on osa, mille teatud elemendid tagavad otseselt ohutuse, seega peab selle seisukord olema ideaalses korras. Eelnimetatud konstruktsiooni üheks osaks on stabilisaator, mis sisaldab nn puksi. See on oluline struktuurne osa.
Pukse on kahte tüüpi: sfäärilised ja kummist. See artikkel on mõeldud neile, kelle auto vajab erakorralist tehnilist abi järgmistes valdkondades:
Tagumiste pukside vahetus.
Kulumisjälgi
Kerakujuline puks on konstruktsiooniparameetrite poolest sarnane kuulliigendiga. Loomulikult kipub see analoogselt viimasega kuluma ja vastavalt muutuma mittetoimivaks või toimimiskõlbmatuks. Lisaks tuleb märkida, et kulunud (isegi töökorras) auto šassii elementidega sõitmine on äärmiselt ebaturvaline ja seetõttu on piduriklambri puks purunemisel vaja see välja vahetada. Edasisel sõidul kasutuskõlbmatuks muutunud puksiga märkab juht seda kindlasti, sest vastavalt tema individuaalsetele tunnetele on auto juhtimine oluliselt keerulisem.
Enamasti kostub stabilisaatoripuksi kulumisel teatud müra vedrustusalas, mis kiiruse kasvades intensiivistub oluliselt ning vastavalt tee ebatasasustest (augud ja augud) üle sõites omandab müra helitugevuse. selge heli löökide kujul. Ja kui olete tähelepanelik juht ja pole vahele jäänud kõrvaline heli ja auto ajutine juhitamatus, siis saad teada tõenäoline põhjus selline olukord. Seega selleks, et vedrustused ja puksid sellisesse seisu ei jõuaks, on vaja teha konstruktsiooni kõikidele osadele plaaniline tehniline kontroll ning läbiviik allub kõige hoolikamale diagnostikale.
Lihtne kolmeastmeline protsess
Kui diagnostikatulemuste põhjal või sõidu ajal järeldate, et puks on muutunud kasutuskõlbmatuks, siis ei tasu remondiga viivitada. See tuleb kohe välja vahetada. Sel juhul ei pea selleks isegi autoteenindusse minema: tagumise stabilisaatori pukside vahetus, nagu ka eesmiste, on täiesti lihtne protsess ja seda saab teha omapäi isegi võõraste inimeste abi kasutamata. Kulunud pukside eemaldamine ja nende asendamine uutega toimub kolmes etapis:
- Keerake lahti poldid, mis kinnitavad klambrit.
- Liigutage stabilisaator küljele. See asend võimaldab põhjalikult hinnata selle seisukorda ja jätta meelde originaali omadused sisemine struktuur et vältida elementide vale paigaldamist pärast remonti.
- Sellises olukorras on lihtne stabilisaatorist eemaldada vanad kasutuskõlbmatuks muutunud puksid ja paigaldada uued.
Õigeaegse asendamise eelised
Stabilisaatori pukside vahetamine ei saa tekitada mingeid raskusi juhile, kes otsustab ise remonti teha. Kõik protsessid on käsitsi täitmiseks täielikult ligipääsetavad, kuid kui puudub võimalus või soov neid ilma kolmandate isikute abita läbi viia, on soovitatav pöörduda autoteeninduse poole. Amortisaatori pukside vahetamine võimaldab autoomanikul kaitsta tugivardaid varajase kulumise eest.
Uute puksidega sõitmine võimaldab vältida raskusi ajal liiklust, eriti kui tegemist on sõitmisega halva kvaliteediga teedel. Ja üldiselt tähendab uus rummu mugavat ja ohutut sõitu.
Vajalike tööriistade loetelu
Kindlasti peavad teil olema järgmised tööriistad:
- uued puksid;
- Alusraami poldi lahti keeramiseks vajate 24-suurust lahtise otsaga mutrivõtit;
- 17 ja 15 võtmed;
- kruvide eemaldamiseks mootorikaitsest - 10mm mutrivõti;
- poltide kinnitamiseks - 13 võti;
- metallmaterjalist klambrid 20-le - stabilisaatorite kinnitamiseks, kuna vanad tuleb välja vahetada;
- katlakivi- ja roostetõrjevahend - WD 40;
- grafiidist määrdeaine;
- tungraua.
Kui plaanite vahetada ainult pukse, on soovitatav enne varda eemaldamist jäljed jätta. See on vajalik selleks, et paigaldada need kohe täpselt samale kohale, kus nad varem olid, sest uusi pukse on nende elastsuse tõttu äärmiselt raske mööda varda pinda liigutada.
Mugavaks paigaldamiseks on soovitatav puksi sees olev pind määrida seebilahusega.
Samm-sammuline algoritm
Samm-sammuline protsessialgoritm veeremiskindlate pukside vahetamiseks:
Esiotsa tõstmiseks tuleb auto asetada ülevaatusauku või mõnele muule seadmele.
Keerake mutrivõtmega (30 mm) lahti mutrid (igaüks 2 tükki), mis kinnitavad puksi puuri ja stabilisaatori otsad vedrustushoobade külge. Tõmmake varras väikese spaatliga (monteerige kokku), seejärel eemaldage puur naastudelt, liigutades seda ettevaatlikult küljele.
Eemaldage varda otsast kummipuks. Tehke protseduur sarnaselt vastasküljel.
Eemaldage stabilisaator, keerates lahti mutrid, mis kinnitavad kronsteinid kere külgmiste osade külge (2 mutrit mõlemal küljel).
Pukside vahetamiseks kinnitage hoidiku varre kruustangiga, seejärel keerake varda ja pingutage kummipuks.
Paigaldage uued puksid ja need tuleb suunata vastavalt märgitud märkidele.
Tehke järgmine paigaldus vastupidises järjekorras.
Eesmiste stabilisaatori pukside vahetamine toimub samamoodi nagu tagumiste pukside vahetamine.
Puksi vahetus Toyotal
Kui plaanite Toyota stabilisaatoripuksi vahetada, peate esmalt eemaldama rattad. Selleks keeratakse esiratta mutrid lahti. Seejärel peate järk-järgult tõstma auto esiosa, et see kindlalt teljetugedele paigaldada. Rakendage kohe käsipidur ja lukustage tagumised rattad et vältida auto õõtsumist. Eraldage stabilisaatori lüli. Selleks kasutage universaalset mutrivõtit, et hammas ei pöörleks, vastasel juhul võib kuulliigend koos mutriga pöörlema hakata. Hiljem eemaldage olemasolevad läbiviiguklambrid.
Pärast stabilisaatori lahtiühendamist eemaldatakse puksid ise, tehakse väline kontroll ja defektide olemasolul tuleb need asendada uutega, mida soovitatakse eelnevalt määrida. taimeõli igast küljest. See muudab kokkupaneku palju lihtsamaks. Tähelepanu tuleb pöörata puksi lõigetele, need peaksid olema pööratud masina tagaosa poole ja vastavalt sellele peaks märk olema väljapoole. Järgmisena tehakse kokkupanek vastupidises järjekorras.
Kia stabilisaatori puksi vahetus
Kia stabilisaatori pukside vahetamine hõlmab järgmist algoritmi:
Tõstke auto esiosa üles ja eemaldage rattad. Otsige üles roolivõll ja tehke märk (lihtsaks edasiseks paigaldamiseks algsesse kohta), eemaldage kinnituspolt.
Tõstke tungraua abil käigukast üles, keerake lahti tagumine padi ja alamraam.
Tagumistele patjadele juurdepääsu lihtsustamiseks eemaldatakse neli polti, mis kinnitavad alamraami.
Tõstke alamraami esiosa tungraua abil üles.
Eemaldage kinnitus ja töödelge seda õlilahusega, et vältida metalli korrosiooniprotsesside teket.
Kruvige need oma kohale ainult neli kuni viis pööret. Seda tehakse risti, et tagada lisaturvalisus ja tasapinna ühtlane pingutamine.
Lõdvendage tungraud sellisele tasemele, et jõuate puksi poltideni.
Puks koos parem pool saab kergesti läbi keerata mootoriruum, ja vasakul küljel - alt.
Sisestage klambrid. See protseduur viiakse läbi hoolikalt, et mitte kahjustada rooliruumi klambrit.
Protsessi korratakse vastupidises järjekorras.
Kia Sidi auto eripära on see, et roolivõll on teleskoopilise välimusega ja seetõttu toimub selle paigaldamine viimasel hetkel.
Stabilisaatori puksi vahetamine Nissanil
Tuleb märkida, et Nissani stabilisaatori puksi vahetamine toimub samas järjekorras nagu sarnane protseduur teisel sõiduautol.
Protseduur tuleb läbi viia õigeaegselt, siis saab vältida keerukamaid rikkeid sõiduki šassiis.
Kuid nagu ka teistel automudelitel, on kasutuskõlbmatuks muutunud autosüsteemide konstruktsioonielementide väljavahetamise eesmärk luua ohutud sõidutingimused.
Iga auto vedrustus on alati esimene, mis tee ebatasasustest löögi võtab. Olenevalt konstruktsioonist ja seadistustest on vedrustusüksused konstrueeritud nii, et need neelavad ebatasastelt teepindadelt kõige tõhusamalt löökkoormust ning tagavad sõiduki juhitavuse ja stabiilsuse. suured kiirused kurvides, samuti liikumise trajektoori järsu muutumise korral ("madu", takistuse vältimine). Ja vedrustuse tõhususest ei sõltu mitte ainult mugavus, vaid ka juhi ja reisijate ohutus. Iga vedrustuselement täidab oma rolli. Kärnid ja hoovad toetavad ratast antud tasapinnal, tagades takistusteta pöörlemise kahes tasapinnas (pööramisel).
Stabilisaatorite tööpõhimõte
Vedrud tagavad elastsuse ja viivad vedrustuse elemendid tagasi algsesse olekusse ning amortisaatorid tagavad sujuva sõidu ja kere elastsete vibratsioonide summutamise. Samal ajal ei piisa isegi loetletud elementide täiuslikust toimimisest ohutu liikumise tagamiseks. Kui riputate auto lifti külge või lisaks kangidele, vedrudele ja amortisaatoritele mis tahes kaasaegsel sõiduautol, näete veel üht elementi - rullumispidurit. Esisilla vedrustuses on stabilisaatoriks kumer hoob, mis on ühe õlaga kinnitatud rattarummu komplekti ja teise õlaga alamraami külge. Kinnitused ei ole jäigad, võimalusega liikuda piki telge ühes tasapinnas.
Stabilisaatori tööpõhimõte on jaotada veeremisel auto kere kaal ümber rataste. Näiteks väikese raadiusega pöördeid võttes või järsult liikumistrajektoori muutes. Laialdaselt kasutatavas McPherson-tüüpi esivedrustuses on kaldvarras väändlatt, mis töötab väänamiseks. Sellel kangil on jäik ühendus kere või alamraamiga. Vedrustuse jõud edastatakse sellele täiendavate hoobade abil, mis on vedrustusega pööratavalt ühendatud. Selline lihtne seade võib takistada auto tugevat veeremist (ja vastavalt ka selle ümberminekut), säilitades samal ajal sirge trajektoori.
Vedrustuses taga-sild Amortisaator paigaldatakse tavaliselt sõidukitele, millel on nelikvedu kõik rattad. Paljudel tugeva tagasilla talaga tagaveoliste autode mudelitel täidab stabilisaatori rolli reaktsioonivarras (Panhardi varras). Mõned nelikveolised mudelid Jaapani valmistatud varasemad aastad (Toyota Sprinter Carib, Land Cruiser 80 jne) on koos Panhardi vardaga varustatud stabilisaatoriga - kõvera vardaga, mis läbib kogu tagatelje tala ja on ühendatud lühikeste hoobadega jõuelemendid korpus või raam. Tagumise stabilisaatori tööpõhimõte sarnaneb esiosa tööpõhimõttega: kere ümbermineku momendi vähendamine veeremisel.
Märgid rikkis stabilisaatori puksidest
Vedrustuselt kerele leviva müra ja vibratsiooni summutamiseks on kõik ühendused kinnitatud läbi elastsete elementide. Erandiks pole ka stabilisaatoriüksused, mis on korpuse külge kinnitatud läbi kummi pressitud metallpukside. Paljude tegurite mõjul: teekatte halb seisukord, agressiivsete reaktiivide kasutamine, sõidustiil jne hävivad stabilisaatori elastsed elemendid. Selle tulemusel täheldatakse külgvajuti töös defekte, mis aja jooksul üha enam avalduvad.
Esimesed hoiatusmärgid pukside vahetamise vajadusest on. Seevastu amortisaatorite koputamine ei ilmne mitte ainult tee ebatasasustest üle sõitmisel, vaid ka tasasel teepinnal väikese raadiusega pöördeid tehes. Need on põhjustatud lõtku tekkimisest stabilisaatori hoobade ühendustes, mis on tingitud pukside kulumisest. Kui te sellele tähtsust ei omista, võivad "sümptomid" hiljem suureneda.
Vedrustuse ragisevad helid tugevnevad ja kaasnevad vedrustuse elementide mis tahes liikumisega kummipukside edasise pragunemise ja deformeerumise tagajärjel. Koos sellega veereb auto pööretel tugevalt, kere hakkab mööda põiktelge kõikuma (kui mõlema ratta puksid on tugevalt kulunud või kui stabilisaatori tala puruneb). Mõnel juhul hakkab rool mängima. Auto kaotab järsult juhitavuse ja muutub veereks. Vigase vedrustuse elemendi poole saab “leigutada” ja tõmbuda mitte ainult pidurdamisel, vaid ka sõidurada ja liikumistrajektoori vahetades. Vedrustuses võib esineda muud kõrvalist müra ja vibratsiooni. Tavaliselt soovitab enamik tootjaid pukse vahetada pärast 30–40 tuhande kilomeetri läbimist. Kuid kõige kindlam signaal stabilisaatori pukside vahetamiseks on põrisev ja koputav heli pööramisel ja kere rullumisel.
Vedrustuse kontroll
Enne ülevaatust on soovitatav pesta ja puhastada kõik vedrustuse elemendid, samuti nende ühendused. Kell visuaalne kontroll kõik elastsed vedrustuse elemendid on kergesti tuvastatavad kahjustatud osa. Kui puks on kulunud või kahjustatud, on sellel märgata hõõrdumist ja pragusid, mida professionaalsete automehaanikute seas kutsutakse karikakrateks nende iseloomulike mustrite tõttu, mida kummielemendid lõhenemisel tekivad. Elastsuse kaotus, kummi “kõvenemine” on samuti kindel märk eelseisvast asendusest. Kui mingil põhjusel (tõstuki, ülevaatuskaevu või lähima teenindusjaama puudumine) ei ole võimalik stabilisaatori pukse kontrollida, saab kulumisastme määrata koputusmüra järgi. Piisab, kui toetate käed katuse ülaosale (kesksambale) ja kiigutage autot kergelt küljelt küljele. Koputuste, kriuksumiste ja nende lokaliseerimine vedrustuse alumises osas võib olla kaudne viide elastsete pukside asendamiseks.
Täpsemaks ülevaatuseks on vaja auto riputada tõstukile või sõita viaduktile või ülevaatusauku. Amortisaatori elementide seisukorra määramiseks on vaja kasutada raudkangi või kinnitustera, et raputada kõigi vedrustushoobade liigendeid. Selleks peate kaitsekatet kahjustamata toetuma kinnitustera kere kinnituskohale ja vajutama kergelt õõtsudes ükshaaval kõigile kontrollitavatele stabilisaatori kinnitusdetailidele. Kui sellise manipuleerimise ajal täheldatakse vähemalt ühes ühenduses olulist mängu või vastupidi - elastsuse kaotust -, siis on pool võitu juba tehtud! Jääb vaid kulunud puks välja vahetada.
Video - kuidas VAZ-i stabilisaatori pukse vahetada
Kuidas vahetada stabilisaatori pukse
Eesmise stabilisaatori kummipukside asendamiseks minimaalse ajakao ja väiksema vaevaga on parem teha kõiki töid mitte liftil ega tungraua peal, kui kõik auto rattad on riputatud, vaid ülevaatusavas. tungraua, tugede või mitme tungraua abil. Enne kulunud stabilisaatori elementide väljavahetamist riputatakse auto mugavuse huvides esmalt tõstukile või tungraua külge. Pärast riputamist ja kindlat kinnitamist, et pääseda juurde stabilisaatori osadele, eemalda ratas (samal teljel olevad rattad), rattakoopa vooderdised ja karteri kaitse. Pärast seda vabastatakse stabilisaatori kinnitused, sealhulgas kere või alamraami kinnitusklambrid.
Kui keermestatud ühendused ei anna järele oksiidide või tugeva saastumise tõttu, on vaja neid töödelda, et vältida servade rebenemist või poltide äralõikamist spetsiaalne vedelik, mis muudab selle lahti keeramise lihtsamaks. Enne kinnituste lahtivõtmist on vaja alumine käsi tungrauaga üles tõsta või peatada. Mõlema ratta vedrustuse pukside vahetamisel (mis on soovitavam) tuleb esirataste telgedele tungrauaga üles tõsta või tõkked asetada.
See protseduur on vajalik stabilisaatortala koormuse eemaldamiseks pukside hõlpsamaks vahetamiseks. Kui kõik need tingimused on täidetud, saate kinnitusdetailid kronsteinist eemaldada ja puksi välja suruda ning seejärel uuega asendada. Enamikul automudelitel on stabilisaatori puksid poolitatud. Seda tehakse paigaldamise hõlbustamiseks. Stabilisaatorite remondikomplektid on valmistatud kummist või polüuretaanist.
Originaalremondikomplektid sisaldavad alati vajalikku kogust määret, millega tuleb enne vahetust pukside sisepind määrida. Kõikide stabilisaatori komponentide ja muude auto elementide kokkupanek toimub vastupidises järjekorras. Pukside pikema tööea huvides on vaja perioodiliselt puhastada stabilisaatori kronsteinid liivast ja teemustusest.
Kui autod sõidaksid alati sirgjooneliselt, ilma kiirendamata ja pidurdamata, poleks stabilisaatorit üldse vaja. Selle töö algab iga kord, kui auto üritab kallutada. Olgu selleks pööramisel külgmine või pidurdamisel pikisuunaline veeremine, stabilisaator püüab hoida kere teepinnaga paralleelselt. Ja vaatamata elementaarsele disainile teeb ta seda hästi.
Stabilisaator on lihtsalt varras, mis ühendab alamraami rattakinnitusega (täna räägime MacPhersoni esivedrustusest, nii et ütleme lihtsamalt - vedrustushoovaga). Tuleb märkida, et MacPherson vajab tõesti stabilisaatori kasutamist, seda peamiselt mõningase disaini kompromissi tõttu. Sealne kaldenurk on staatiline, kuid veeremise ajal muutub see vedrustuse konstruktsiooni iseärasuste tõttu. Miks see halb on? Kuna kaldenurga muutmine vähendab paratamatult rehvi ja tee kokkupuutepinda. Ja ainus viis selle nähtuse vältimiseks on rulli vähendamine. Siin aitab stabilisaator, mis töötab nagu väändevarras: külgrulli korral hakkavad hoobadesse kinnitatud vastasotsad liikuma eri suundades, keerates keskosa. Saadud moment takistab rataste edasist suhtelist liikumist, vähendades veeremist. Nagu näete, töötab see väga lihtsalt.
Kuid selleks, et mitte saada stabilisaatori kultuse fänniks, on vaja öelda paar sõna selle puuduste kohta. Esiteks vähendab stabilisaator tahes-tahtmata vedrustuse käiku. Muidugi eest sõiduauto See ei ole kriitiline, kuid võib olla maasturile kahjulik. Noh, teiseks, te ei tohiks end kiusata stabilisaatori asendamisest millegi jäigema vastu, mida mõnele autoomanikule mõnikord meeldib teha. Nende arvates aitab vastupidavam stabilisaator veeremist peaaegu täielikult vältida ja Žiguli vormel-1 autoks muuta. See on väga ohtlik eksiarvamus.
Esimene asi, millega Kulibin esivedrustuses nii paksu rauatükiga kui tema käsivars kokku puutub, on ootamatult kerge triiv, mis tuleneb ebatervislikust veojõu tasakaalustamatusest esi- ja tagumised rattad teega (tagumiste jaoks jääb see ebapiisavaks). Tuleb mõista, et vedrustused välja töötanud insenerid arvutasid hoolikalt mitte ainult iga vedrustuse, vaid ka nende ühistöö. Ja kui segate ühe neist valesti, väheneb üldine juhitavus, kuigi tõenäoliselt muutub rull veidi väiksemaks.
Niisiis, mis puksid sellega pistmist on ja miks neid vahetada? Nagu ma juba ütlesin, peab stabilisaator saama paremale ja vasakule rattale mitmesuunaliste jõudude mõjul väänduda. Kui see on keevitatud või muul viisil jäigalt alamraami külge kinnitatud, jääb see sellest võimalusest ilma, mistõttu kinnitatakse see pukside abil. Aja jooksul need kuluvad ja stabilisaator hakkab neis "kõndima".
See mäng, nagu iga teinegi, tõstab partii vabadusastmeid, mis nullivad ära kogu tema võime veeremist takistada. Ja siis hakkab auto kurvides rohkem külili kalduma, kui peaks.
Mitte iga autohuviline ei pane seda kohe tähele, mistõttu vahetavad nad pukse muudel juhtudel: kui kulumine tuvastatakse vedrustuse diagnostika käigus või kui see juba koputama hakkab. Teine olukord on aga tavaliselt tüüpilisem mitte füüsilise kulumise, vaid hea löögi või muu mehaanilise mõju tõttu.
Seega oleme aru saanud, et pukse tuleb perioodiliselt vahetada ja see on täiesti normaalne. Vaatame, kuidas seda teha.
Mida sa vajad?
Selle renoveerimise juures on hea see, et see on odav. Ja ma isegi ütleks, et seda pole mõtet oma kätega teha, olgu need nii osavad kui tahes. Seetõttu minge teeninduskeskusesse ja vaadake, kuidas spetsialist seda teeb.
Vaja läheb minimaalselt tööriistu: 18 mm pesa ja 10 mm mutrivõti (või pesa) Aga vaadake mutrivõtit: miks on elu selle nii halvasti sandistanud? Tegelikult pole meie ees lihtsalt võti, vaid Aleksei Teleshovi moderniseeritud eritööriist, me nimetame seda nii.
Kuna vahetame Logani pukse, peame arvestama selle mõningate funktsioonidega, nii et selline keeruline võti võib kasuks tulla. Lisaks peate otsima tõstuki ja üsna tõenäoliselt ka hüdraulilist tugiposti (kasutasime seda igal juhul) koos nurklihvijaga. Nii et hoolimata näilisest lihtsusest pole kõik nii lihtne.
Nüüd varuosade maksumusest. Originaali pole mõtet taga ajada, on väga väärt tootjaid, seda enam, et puks on jupp elastset ja seal polegi nii raske midagi teha. Seetõttu pöörame tähelepanu kahele populaarsele mudelile: Prantsuse Sasic 160 rubla ja Belgia Sidem 180. Valime Sasic.
Läheme kasti ja astume lifti.
Nagu masina põhja keermestatud ühendustega tavaliselt juhtub, on need kõik ammu kaetud mustusekihiga ja muutunud hapuks. Seetõttu on enne töö alustamist mõttekas pihustada polte WD 40-ga. Ootame veidi ja tõmbame sama katkise saatusega võtme välja ning proovime kruvi kümmet ülalt lahti keerata (fotol näha).
Loomulikult on see sama kasutu, kui paluda kassil kiiresti avatud uksest sisse astuda (kui teil on kass, saate aru selle plaani mõttetusest). Kuid sel juhul aitab meid Logani vedrustuse enda disain: see polt lõigatakse tavaliselt lihtsalt ära, kuna selle otstarve on kellelegi ebaselge, isegi raskemas ja maastikul töötavas Dusteris on see seade tehtud lihtsamaks ja veidi õrnemaks. (ja polt on väiksema läbimõõduga). Seetõttu joonistab spetsialist valge markeriga märgi, mille juures on vaja klambri kõrv ära lõigata. Nüüd on asi "veski" käes: lõigake see kõrv ära ja liikuge teisele poole.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Siin teeb asja keeruliseks klambri ohtlik lähedus kütusetorudele. Need tuleb eemaldada. Seda on lihtne teha: keerake lahti lähim õlivanni kaitsev polt, misjärel saab torud klambritest välja tõmmata ja küljele liigutada. Et neid eemal hoida, saab need kinnitada mis tahes üsna jäigast traadist valmistatud konksuga. Aga seda kõike tuleb teha ainult siis, kui silm tuleb ka sellelt küljelt ära lõigata - millegipärast tuli siin polt kergelt ära.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Nüüd eemaldage klamber. Keerame lahti ainsa peaga kinnituspoldi. Klambri eemaldamine pole nii lihtne, seega võtame kinnitusklambri ja kinnitame selle poldi ava külge. See on kõik, klamber on meie kätes. Nüüd, kasutades sama paigaldust, eemaldame alamraamilt stabilisaatori ja võtame puks välja. Lõbu pärast võrdleme uusi ja vanu pukse. Äsja eemaldatud osa näitab kulumist, kuid see pole veel kriitiline. Täiesti surnud puksil on täpselt määratletud ovaalsus. Aga kui hakkame muudatusi tegema, teeme tööd lõpuni.
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Võtame sõlme uuesti ja nihutame stabilisaatorit alamraamist eemale. Sisestame hülsi, mille järel saab kinnituse eemaldada. Klambri paigaldamise hõlbustamiseks kasutame määret (kasutasime vaske). Me rakendame seda nii klambrile kui ka poldile.
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
See on vajalik selleks, et esiteks oleks klambrit lihtsam peale panna ja teiseks oleks järgmine kord polti lihtsam lahti keerata. Alati ei ole võimalik klambrit käsitsi paika suruda. Ma isegi ütleks, et see alati ei õnnestu. Haamriga vastu kummi löömine on tavaliselt kasutu, nii et lohistame auto alla hüdraulilise tugiposti. Toetame selle klambri vastu ja tõstame veidi. Kui kõik on õigesti kokku pandud (kuigi mida võiks valesti kokku panna?), siis klambril ja alamraamil olevad augud langevad kokku ning meil pole vaja teha muud, kui polt kinni keerata ja siis lõpuni kinni keerata.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Juhtub, et klamber ei taha paika minna. Sel juhul ei tohiks püüda seda puksile liigse jõuga tõmmata: see võib kahjustuda või deformeeruda ning lihtsalt viltu pingutada. See osutub veelgi hullemaks, kui see oli, sest stabilisaatorile on võrdselt vastunäidustatud nii liigne lõtk kui ka liiga pingeline asend, kui see ei saa töötada väändevardana. Tõenäoliselt on probleemiks ebapiisav määrimine - ilma selleta ei võimalda hõõrdumine klambri raua ja puksi kummi vahel osa õigesti ja ilma tarbetute pingutusteta paigaldada. Lisage seda natuke ja kõik läheb palju lihtsamalt.
Ja nüüd kordame täpselt sama toimingut ka teisel pool, unustamata kütusetorusid oma kohale tagasi panna ja kaitsepolti kinni keerata, kui need ikka ära tuleks võtta. See on kõik.
Mis on tulemus?
Põhimõtteliselt pole põhimõttelisi erinevusi teistel MacPhersoni esivedrustusega autodel. Ja vaevalt selles töös midagi keerulist on, kui mitte lifti ja mõne muu tööriista kasutamine hapustunud poltidega toimetulemiseks.
Töö teenistuses maksaks 440 rubla külg. Odav, kuid võite proovida seda ise teha. Siin on ilu: kui midagi viltu läheb, saab ettevaatlikult üldse ilma stabilisaatorita tanklasse sõita ja siis pannakse kõik ootuspäraselt uuesti kokku. Noh, võib-olla nad naeravad, kuid see juhtub teie äraolekul.
Palju hullem on sõitu jätkata katkiste või kulunud puksidega. Isegi kui põhjas koputamist ei toimu (ja algul kindlasti midagi ei koputa), väheneb juhitavus, mõnikord isegi häbiväärselt. Pole mõtet seda siiamaani viia; iga pööre on palju ohtlikum, kui see tegelikult on.
Materjali ettevalmistamisel abi eest täname spetsialiseeritud kaupluste ja autoteeninduste võrgustikku “Logan-Shop” (Peterburg, Shkolnaya St., 73/2, tel: 928-32-20)
Kas teil on kunagi olnud stabilisaatorvarras?
Auto konstruktsiooni elemente, mis täidavad maanteel sõites stabiilsuse tagamise funktsiooni, nimetatakse stabilisaatoriteks. Vaikse, pehme ja sujuva töö tagamiseks paigaldatakse puksidele stabilisaatorid. Stabilisaatori puksid on suhteliselt pehmed ja elastsed kummist osad.
Mis on stabilisaatori puks?
Puks on valmistatud valamise teel. Valmistamisel kasutatud materjal: kumm või polüuretaan. Selle osa kuju on kõigil automudelitel peaaegu sama. Pukside konstruktsiooni tugevdamiseks tehakse neisse sooned ja ülaosad.
Millal peaksin vahetama eesmise stabilisaatori varda puksid?
Stabilisaatori pukside aeg-ajalt visuaalset kontrolli tehes saate kindlaks teha nende kulumise. Kui puksil on praod või kuju on muutunud (esinevad suured marrastused), siis tuleb stabilisaatori puksid välja vahetada.
Enamiku automarkide ja -mudelite stabilisaatori pukside kasutusiga on 30 tuhat km. Kui ainult üks puks on kulunud, on soovitatav välja vahetada kogu komplekt, et pikendada kapitaalremondi vahelist aega pukside vahetamiseks.
Kui visuaalsel kontrollimisel on näha mustust, on parem neid puhastada, kaitstes sellega neid kiirenenud kulumise eest.
Märgid, kui autos on vaja vahetada stabilisaatori puksid:
- kui pööramisel on rataste lõtk;
- kui rool väriseb;
- kui auto kaldumisel (rullimisel) kostab kriuksumist;
- kui vedrustus vibreerib (tekib kõrvalist müra);
- kui otse sõites tõmbab auto vasakule või paremale;
- ja kui üldse, siis on sõidu ajal ebastabiilsust.
Need märgid viitavad ennekõike stabilisaatori pukside kulumisele. Samade tunnustega võib kaasneda ka vaiksete klotside kulumine. Sellised probleemid kõrvaldatakse järgnevate rataste joondamisega seotud töödega. Seetõttu peaksite neid kontrollima ja stabilisaatori pukside vahetamiseks oma või kellegi teise kätega remonti tegema. Mängu võib ilmneda ka siis, kui ratas on tõsiselt tasakaalustamata. See häirib tasakaalustamist auku tabades või näiteks torke sulgemiseks pumpamisel.
Kuidas vahetada auto eesmisi stabilisaatori pukse
Kuigi autode marke ja mudeleid on tohutult palju, on esipukside vahetamise põhimõte ja protseduur praktiliselt samad. Peamine erinevus seisneb kasutatavates tööriistades.
Eesmiste pukside vahetamise õige protseduur on järgmine:
- Asetage auto tõstukile (kui see on saadaval) või asetage see ülevaatusava kohale.
- Keerake esiratta poldid lahti.
- Eemaldage rattad.
- Seejärel tuleks lahti keerata mutrid, mis kinnitavad tugipostid stabilisaatori külge.
- Katkesta ühendus.
- Seejärel tuleks lahti keerata tagumise kronsteini kinnituspoldid ja lahti keerata eesmised poldid.
- Puhastage läbiviigu paigalduskohad mustusest.
- Uued puksid tuleks seestpoolt määrida seebivee või silikoonmäärdega.
- Paigaldage puksid ja tehke lahtivõtmiseks vastupidised toimingud.
Mõne auto konstruktsiooni puhul on esipuksid mugavam vahetada, kui eemaldate esmalt mootori karterikaitse.
Tagumiste stabilisaatorite puksid vahetatakse samamoodi nagu eesmisi. Tavaliselt on eesmisi raskem eemaldada kui tagumisi. Kui tagumised puksid kuluvad, tekib kriuks.
Stabilisaatori pukside kriuks
Juht ja kaasreisijad tunnevad auto liikumisel sageli kriuksumist. Eriti hakkavad nad krigisema tugevate külmade korral.
Vaatame põhjuseid, miks puksid kriuksuvad:
- Puksid olid valmistatud madala kvaliteediga materjalist.
- Külma käes muutub kumm tamme sarnaseks ja kaotab elastsuse, mistõttu tekivad kriuksud.
- Puks on tugevalt kulunud.
Auto stabilisaatori pukside krigisemise kõrvaldamise viisid:
Loogiliselt võttes tuleb kriuksumise likvideerimiseks pukse määrida, mida mõned juhid ka teevad. Aga määrdeaine, olgu selleks litool 24, mitmesugused õlid, - see kõik tõmbab tolmu ja liiva ligi. Kleepunud abrasiivid põhjustavad pukside kiiret kulumist.
Samuti põhjustab määrimine pukside endi funktsiooni osalise kaotuse, kuna need peavad stabilisaatoreid tihedalt kinni hoidma. Puksid on väänduvad ja kaitsevad seetõttu sõiduki veeremise eest. Selleks, et puksid korralikult töötaksid, peavad need tihedalt istuma. Ja kui neid määrida, siis need juba libisevad ja saavad pöörata.
On viise käsitöölised stabilisaatori pukside tõhususe parandamiseks. Nad mässivad osa pukse elektrilindiga, et veenduda nende tihedas sobivuses.
Video näitab tavaliste pukside asendamise protsessi polüuretaanpuksidega.
