Hammasrihma vahetamiseks Mazda 626 GF-l otsivad paljud selle auto omanikud abi spetsialiseeritud autoteenindus, kus selline teenus maksab keskmiselt 2000–3000 rubla ja kallimate teenuste puhul võib hind kahekordistuda. Seda mitte väga suurt summat makstes ei saa aga 100% garantiid, et kõik saab efektiivselt tehtud, seega võid rihma ise välja vahetada. Kõik, mida vajate, on korralik võtmekomplekt, süvend ja tungraua, vöö ise ja 4–5 tundi vaba aega, kuigi esimesel korral võib vaja minna rohkem aega.
1) Sõitke auto auku ja tõstke see tungrauaga üles, et parempoolne lahti saada esiratas, mis takistab meil kaitset eemaldamast. Ühendage klemm aku küljest lahti. Siis ei keera me pumba rihmaratta polte täielikult lahti ja eemaldame ettevaatlikult roolivõimendi pumba ning et see meid ei segaks, riputame selle kuskile küljele traadi külge. Eemaldame pumbalt rihmaratta, seejärel, vabastades generaatori kinnituse, eemaldame generaatorilt rihma.
2) Järgmisena liigutame tungrauda kaubaaluse alla, et selle abil mootorit veidi tõsta. Eemaldame mootori kinnitused, selleks peate mutrid ja poldid lahti keerama. Tungraua reguleerimine muudab selle protsessi lihtsamaks. Liigume edasi klapikaane juurde ja ühendame lahti/kruvime lahti kõik, mis võib selle eemaldamist segada, misjärel eemaldame katte.
3) Liigume edasi väntvõlli juurde, mida tuleb pesapea ja mutrivõtme abil keerata seni, kuni plastikkaitsel olev täht “T” langeb kokku väntvõllil oleva märgiga “VM”. Lisaks on vaja nukkvõlli rihmarataste märgid “I” ja “E” seada samale tasemele. Väntvõlli rihmaratta eemaldamisel palume abi. Vajame pead ja mingit toru, mis toimib hoovana, et polt katki murda. Abilise saadame salongi, tema ülesanneteks on viies kiirus “kleepida” ja tugevalt piduripedaalile vajutada. Keerake rihmaratta polt lahti.
4) Läheme otse hammasrihma juurde. Kõigepealt eemaldage selle plastkaitse. Heleda markeri või korrektoriga relvastatud, asetame märgid nukkvõlli hammastele ja rihma õõnsustele, samuti väntvõlli rihmarattale ja rihmale. KOOS pingutusrull pingutage vedru, seejärel eemaldage pinguti ise, keerates kinnituspoldi lahti. Eemaldage rihm ja liikuge seejärel painutusrulli juurde.
5) Kanname jäljed vanalt lindilt üle uuele vööle, töökindluse huvides saate märkide vahel kokku lugeda hambad. Tagastame tühikuratta ja pinguti oma kohtadele, kuid ärge veel pingutage polte ise. Kasutades juhisena märgitud märke, pingutame uut rihma; nukkvõlli ja väntvõlli rihmarataste pööramine muudab selle protsessi lihtsamaks. Nüüd keerake rullide poldid kinni ja paigaldage pinguti vedru. Väntvõlli rihmaratta paar pööret aitavad rihma paika panna.
Vastupidises järjekorras kogume kokku kõik, mis varem filmitud. Tihend, parem on võtta uus, katta see mõlemalt poolt hermeetikuga. Poldid tuleb kinni keerata kindlas järjekorras, nende nummerdamist saab näidata. Käivitame mootori ja kuulame kõrvalist müra.
Kui kõik on korras, siis unustame rihma vahetamise umbes 100 000 kilomeetri pärast, eeldusel, et rihm oli originaal. Kui rihm pole originaal, siis 60 000 kilomeetri järel kontrollime selle seisukorda. Algne rihmakood on FP01-12-SF0, analoogiks sobivad iga tuntud firma tooted, näiteks Conti Tech, Bosch, Gates, Dayco jt. Tühirulli kood on FS01-12-730A (saab asendada NTN või GMB-ga), pingutusrulli kood on FP01-12-700A (RBH või NSK analoogid).
Rihmülekanne ilmus juba 1956. aastal. Enne seda sisse jõuüksused autodel kasutatud ainult ketti. Rihm ühendab mootori võllid, sünkroniseerides nende tööd. Ajastus on väga oluline. Seda asjaolu arvesse võttes peate selle seisukorda pidevalt jälgima ja õigeaegselt välja vahetama. Rihmavahetuse võid usaldada spetsialistide hooleks, aga võid ka ise teha. Selleks peate lihtsalt juhiseid hoolikalt läbi lugema. Siin räägime Mazda 626 2.0 rihmaveo asendamisest.
Mis põhjustab draivi purunemise?
Mazda tootjad väidavad, et rihmülekande eluiga on 150 000 km. Seda on üsna palju, kuid kulumaterjal võib kuluda isegi varem. Siin on selle põhjused.
Kui kett puruneb, võib see kaasa tuua tõsiseid tagajärgi - ventiilide paindumine ning mitmesugused kolbide ja silindrite defektid. Klapid ei pruugi painduda, kuid seda ainult siis, kui teil on väga õnne. Siin sõltub palju nende asukohast rebenemise hetkel. Löögi korral paindub klapivars kindlasti. Pärast seda saab neid alles vahetada. Kuid halvim, mis juhtuda saab, on kolbide kahjustamine. Kuid sellest saab aru ainult mootori täieliku lahtivõtmisega.
Kui rihm puruneb, seiskub mootor liikumise ajal täielikult. Pärast seda pole mootorit enam võimalik käivitada ja starter pöörleb tavalisest kergemini. Mõnikord võib rebenemise ajal kuulda koputust. See on tõend selle kohta, et ventiilid põrkasid kolbidega kokku. Pärast seda ei pea te enam proovima mootorit käivitada, vastasel juhul võib see tekitada täiendavaid kahjustusi.
Asendusmäärused
Sõiduki kasutusjuhendis on ära toodud hammasrihma kasutamise reeglid. Mazdas on see 150 000 km. Samuti on kirjas, et koos rihmaga tuleb välja vahetada ka pingutusrull. Muidugi, kui see pole veel kulunud, pole seda vaja teha, kuid varsti võib sellel tekkida lõtk ja siis tuleb ühe rulli asendamiseks kogu mehhanism uuesti lahti võtta. Seetõttu on parem seda kohe teha.
Rihmülekande varajane väljavahetamine võib osutuda vajalikuks järgmistel juhtudel:
- vöö on kaetud pragudega;
- servad on kulunud ja üksikud niidid on näha;
- hammaste vahele tekkisid praod;
- hambad on kulunud või mõranenud.
Soovitatav on rihmülekannet sagedamini kontrollida, eriti kuna seda pole keeruline teha. Koos rihmaga peate kontrollima ketirattaid ja silindri seinu. Kui neile ilmuvad õlilekked, on see murettekitav signaal.
Tähelepanu: kui mootor hakkab ebastabiilselt töötama ja tühikäigu kiirus kuulda lasud väljalasketoru, mis tähendab, et peate rihma uuesti üle vaatama. Tõenäoliselt on gaasi jaotamise faasid nihkunud. See võib juhtuda, kui vöö on hüpanud mitu hammast.
Ettevõtte valimine
Kaasaegsed rihmad on valmistatud kvaliteetsest materjalist, neil on kõrgtehnoloogilised omadused, seega pole need odavad. Kvaliteetse kulumaterjali valimiseks peaksite järgima järgmisi soovitusi:
- Võtke kaasa vana kulumaterjal, et mitte eksida hammaste suuruse ja mõne muu parameetriga. Hammaste pikkus ja laius peavad täpselt ühtima.
- Valige ainult parimad valikud. Siin pole vaja raha kokku hoida.
- Odavad rihmad on alati jäigad. Kuid tasub valida elastne kulumaterjal. Kuigi see on kallim, kestab see palju kauem.
- Vöö pind peab olema sile. Burrs ja longus sellel ei ole lubatud, see on defekt.
Te ei tohiks neid osta Kulumaterjalid veebipoodides, kuna sel juhul pole ülaltoodud parameetreid võimalik kontrollida. Parem on osta rihmad usaldusväärsetest jaemüügipunktidest. Muide, neid müüakse seal kompleksina.
Siit saate teada, kuidas võltsingut tuvastada. Kui arvate, et teile pakutakse võltsitud toodet, paluge näha mõnda näidist. Nende numbrid asuvad tagaküljel. Kaubamärgiga tarbekaupade puhul on need alati erinevad, võltsingute puhul aga samad.
Rihma vahetus
Peamine asi rihmülekande vahetamisel on jälgida, et märgid oleksid joondatud. Kui neid nihutatakse, põhjustab see gaasijaotusfunktsiooni häireid. Asendamiseks vajate tavapäraste tööriistade komplekti:
- ratta mutrivõti;
- tungraua;
- mutrivõtmed;
- pead;
- pikendusjuhtmed;
- tangid;
- kruvikeerajad;
- hoidikud.
1. Asetage auto tasasele pinnale. Parandame selle pidurile seadmisega. Tõstke auto tungrauaga üles ja eemaldage parempoolne ratas.
2. Eemaldage kaitsekate.
3. Eemaldage karteri kaitse, poritiivad ja muud elemendid, mis segavad edasist tööd.
4. Kinnitame väntvõlli suure kruvikeeraja abil. See tuleb sisestada hooratta hammaste vahele.
5. Keerake lahti väntvõlli rihmaratta kinnituspolt. Pärast seda võtame rihmaratta lahti ja keerame poldi tagasi.
6. Pöörake väntvõlli, kuni märgid ketiratastel ja hoorattal ühtivad.
7. Lõdvendage pingutusrulli pinget. Me eemaldame rihma, seejärel eemaldame rulli enda.
8. Võtke tihendid välja.
Näpunäide: tavaliselt on rihmaratta polt väga tugevalt kinni keeratud ja selle lahti keeramine võib osutuda problemaatiliseks. Laske abilisel 5. käigul pidurit vajutada. See muudab selle lahti keeramise palju lihtsamaks.
9. Uus ajam tuleb peale panna nii, et pinguti poolel tekiks lõtk. Veenduge, et märgid ühtivad.
10. Me hakkame rihma pingutama. Selleks sisestage tangid pingutusrulli avasse, keerake ja pingutage mutrit. Rihm on korralikult pingutatud, kui seda ei saa pöörata rohkem kui 90 kraadi.
11. Teeme kokkupaneku tagurpidi, käivitame mootori ja kuulame, kuidas see töötab.
Video
Ajajäljed Mazda 323 - 626 kere BJ 1.8/2.0 DOHC, Mazda Premasi 1.8 Aasta 1992-2005
Mootor FP-DE FS-DE
Mazda Premasi, 323 vahetussagedus: vahetus - pärast 87 000 km läbimist.
Mazda 626: hooldusvälbaga 10 000 km - vahetus pärast 96 000 km läbimist. hooldusvälbaga 15 000 km - asendamine pärast 87 000 km läbimist.
Rihma purunemine Mootori kahjustus – JAH
Mazda Premacy rihma eemaldamine
1. Asetage mootori alla ajutine tugi.2. Eemalda:
□ Mootori madalam kaitse.
O Parema tiiva sisemine paneel.
□ Asendiandur väntvõll(vajadusel).
□ Nukkvõlli asendiandur (vajadusel).
□ Parempoolne mootorikinnitus.
□ Ajamirihmad paigaldatud seadmete jaoks.
□ Veepumba rihmaratas.
□ Roolivõimendi pump (vajadusel ilma voolikuid lahti ühendamata).
3. Paigaldage väntvõlli rihmaratta kinnitus.
4. Eemalda:
□ Väntvõlli rihmaratta polt (1).
□ Väntvõlli rihmaratas (2).
□ Kõrgepinge juhtmed.
□ Silindripea kate.
□ Õlimõõtevarras ja õlimõõtevarda toru (3).
□ Hammasrihma katted (4).
5. Paigaldage ajutiselt polt (1), mis hoiab väntvõlli ajastusratast.
6. Pöörake väntvõlli, kuni esimese silindri kolb on TDC-s. Kontrollige märkide (5) ja (6) joondamist võrdlusalustega.
Märkus: nukkvõlli ketirataste tagaküljel olevad märgid peavad olema paralleelsed silindripea tasapinnaga.
7. Kasutage pinguti rihmaratta (7) hoidmiseks kuusnurka (8). Ühendage lahti pinguti vedru (9).
8. Liigutage pinguti rihmaratas rihmast eemale ja vabastage rihma pinge.
9. Eemaldage hammasrihm.
Mazda Premacy rihma paigaldamine
1. Mõõtke pingutusvedru (9) pikkus. Kui vedru vaba pikkus on üle 36,6 mm, vahetage see välja.2. Kontrollige märkide (5) ja (6) joondamist võrdlusalustega.
3. Pange rihm peale vastupäeva, alustades väntvõllist ja ilma ajamiharu lõtkuta.
4. Liigutage pinguti rull kuusnurka (8) kasutades rihmale.
5. Kinnitage vedru (9). Veenduge, et rihm oleks vedrujõu poolt pingutatud.
6. Pöörake väntvõlli aeglaselt kaks pööret.
7. Kontrollige märkide (5) ja (6) joondamist võrdlusalustega.
8. Eemaldage polt (1).
9. Paigaldage eemaldatud osad eemaldamisele vastupidises järjekorras.
10. Paigaldage väntvõlli rihmaratta kinnitus.
11. Pingutage väntvõlli rihmaratta polt (1) pöördemomendiga 157-166 Nm.
12. Paigaldage väntvõlli asendiandur. Reguleerige anduri otsa ja sünkroniseerimisrõnga vahelist vahet (vahe 0,5–1,5 mm).
Nii et 96 tkm läbisõiduga otsustasin hammasrihma välja vahetada. Kevadel küsisin Yokohama hoolduses, kui palju see mulle maksma läheb (samal ajal kui ma roolivõimendi pumbaga auto neile kinkisin). Nad arvestasid mulle koos varuosadega (hammasrihm, õlitihendid 3 tk., rullid - 2 tk. ja tööjõud) peaaegu 10 tuhat rubla. :-(((Nafik-nafik......Tulevikku vaadates ütlen, et kogu asendus maksis mulle PÄIKESE rihma (900 rubla) ja ostsin hermeetiku 130 rubla eest, kuigi vajasin seda vaid natuke. Tihendid on originaalsed - ei leki, kõik on kuiv, ka rullid ei tee müra. Ma ei muutnud seda. Noh, töö võtab aega 3-4 tundi, aeglaselt ja ilma selle mootoriga kogemusteta. Enne seda vahetasin 2 korda Toyota Sprinterit, 5A-FE mootorit. Noh, seal on natuke lihtsam. Aga üldiselt on see sama.
Selle protseduuri kõige lihtsam osa oli rihmaratta poldi lahti keeramine, kõige keerulisem rihma õige pingutamine. Selgitan allpool, miks.
Nüüd järjekorras. Kõigepealt eemaldasin roolivõimendi pumba, et see ei segaks ja vahetasin ka õlitihendi. Seejärel ühendage lahti kõik, mis ei lase teil eemaldada klapi kate. Kõik juhtmed, torud, kõik paindub ideaalselt küljele sisselaskekollektor. Keerake lahti parempoolse mootorikinnituse mutrid ja poldid. Tõstame auto tungrauale (ees paremal), paneme sobivale alusele (mul on lihtsalt puuklots). Eemaldage parem ratas. Eemaldage plastikust kaitse. Sealt avaneb vaade väntvõlli rihmarattale. Peate poldi lahti keerama. See on kõige lihtsam asi :) Asetage pea poldile ja asetage nupp pella vastu (foto 1). Peale seda lõime sekundi murdosaks starterit – KÕIK! Polt on katki. Lugesin selle meetodi kohta, kui vahetasin esimest korda Toyotal rihma. Ma olin siis piinatud ja ei saanud seda muud moodi ära keerata. See üks töötab laitmatult.
See selleks, peale seda keerame rahulikult poldi lahti. Me eemaldame rihmaratta. Öeldakse, et see võib hapuks minna ja sellega saab ka kannatada. Aga minu jaoks oli see normaalne - võtsin selle lihtsalt kätega edasi-tagasi raputades maha... :)
Järgmiseks kasutame tungrauda mootori üles-alla liigutamiseks. Töötasin garaažis süvendis. Panin laua lihtsalt risti ja asetasin sellele tungraua (foto 2). Toestame mootori, keerame lahti parempoolse mootorikinnituse mutrid ja poldid ning eemaldame kinnituse. Pärast seda eemaldage klapikate ja 2 hammasrihma katvat plastikust katet (ülemine ja alumine), tõstke ja langetage mootor vastavalt vajadusele tungrauaga. Alumise plastkatte eemaldamine oli keeruline - veepumba rihmaratas oli teel. Proovisin seda eemaldada, keerates 4 polti 10 võrra lahti, kuid see ei olnud võimalik. See pöörleb ja ma pole veel aru saanud, kuidas seda teha. No okei, kate tuli igatahes ära, õnneks on see painduv ja annab eemaldamisel ja paigaldamisel mõningaid vabadusi.
