Hooajalised rehvivahetused hõlmavad sageli rataste tasakaalustamist, kuna see pöörlev osa, mille ümbermõõt on erinev, võib põhjustada rummu rikke. Lisaks kõigub suurel kiirusel sõites rool ja sõiduki juhitavus halveneb oluliselt.
Mitte iga autoomanik ei soovi probleemi lahendamiseks pöörduda spetsialiseeritud töökoja poole, kuna tasakaalustamise maksumus on 500-1500 rubla. Lisaks on autojuhid sageli veendunud oma tööd halvasti tegevate tanklate töötajate hooletuses. Alternatiiviks oleks isetegemise tasakaalustamine, millega autohuvilised saavad ise hakkama.
Tasakaalustamatuse tüübid ja kas tasakaalustamine on vajalik
Kui ratas on ühelt poolt kergem või raskem:
- See põhjustab sõidu ajal paratamatult vibratsiooni.
- Lisaks halveneb tee haarduvus, juhitavus ja pidurdamine.
- Kumm kulub sellisel kettal kiiremini ning šassii ja vedrustuse osad ebaõnnestuvad.
- Kütusekulu suureneb.
Probleemi kõrvaldamiseks on oluline mõista selle päritolu.
Tasakaalustamatus võib olla staatiline või dünaamiline:
- Esimesel juhul nihutatakse ratta raskuskese pöörlemisteljest. Samal ajal hakkab see üles-alla vibreerima.
- Dünaamiline versioon on keerulisem juhtum, kuna see tasakaalustamatus ilmneb ainult kell suurenenud kiirus. Ratas kõigub ja vibreerib erinevates tasapindades.
Peaaegu kõik rehvipoed on varustatud tasakaalustusstendidega, kuna isegi vulkaniseerimine viib raskuskeskme nihkumiseni. Kui te seda protseduuri ignoreerite, võite saada ebameeldivaid tagajärgi.
üksikasjalikud juhised
Staatilist tasakaalustamist saab igaüks teostada, tõstes ratta tungrauale. Soovitatav on seda teha pärast iga rattavahetust või remonti.
See protseduur tuleb läbi viia järgmises järjestuses:
Lisaks saab lihtsaima balansseerimismasina teha vana, töötava laagriga rummu baasil.
Seega kontrollige seisundit auto rattad Iga autohuviline saab sellega hakkama ka kodus. Kuid professionaali tasakaalustamine on veelgi lihtsam ja odavam, nii et ärge jätke seda võimalust kasutamata.
№^ "Tippmeetodiga" tasakaalustades läheb osa alla ja vastavalt tõuseb kerge osa üles. Paigaldades tõstetud osale raskusi, saavutavad need ratta horisontaalse asendi. See on märk selle staatilisest tasakaalust. Jääb vaid raskused lõpuks kinnitada ja kontrollida, et tasakaal oleks terve. Raskuste kinnitamisel on parem jagada need kaheks võrdseks osaks, millest üks tuleks paigaldada ratta siseküljele ja teine väljapoole. Selline raskuste paigutus on super-g^x^IB JAUZUTOüks ratta töökõlblikkuse määravatest parameetritest on tasakaal. Sellest sõltub suuresti rehvide kulumise intensiivsus ja ühtlus, sõidu sujuvus ja vibratsioonitase, vedrustuse ja rooliosade kulumine ning lõpuks ka sõiduki ohutus. Rattad sõiduautod töötamise ajal tasakaalustavad nad spetsiaalsetel teenindusjaamade stendidel, kuid kahjuks ei saa kõik ja mitte alati nende teenuseid kasutada. Kaluga piirkonnast Obninskist pärit autohuviline V.A. BELUGIN tuli välja lihtsa seadmega, mis pakub häid tulemusi kodus rataste tasakaalustamisel. Anname talle sõna. Meetodi põhimõte (joonis 1) on järgmine. Kui ratas on paigaldatud punkttoele (näiteks punktile), mis asub täpselt piki ratta pöörlemistelge, ja toe kese on nihutatud raskuskeskmest kõrgemale kaugusele “a”, siis staatiliselt tasakaalustatud ratas võtab horisontaalasendi. Tasakaalustamatuse korral kaldub ratas raskema osa poole. Kaldenurk sõltub tasakaalustamatuse suurusest ja kaugusest “a”. Mida suurem on tasakaalustamatus ja mida väiksem on “a”, seda suurema nurga all ratas kaldub. Kui "a" väärtus on negatiivne, läheb see ümber. Toe ja raskuskeskme kaugust muutes saate reguleerida seadme tundlikkust. Idee enda lihtsus võimaldas konstrueerida lihtsa seadme, nagu on näidatud joonisel fig. 2. Tasakaalustamine toimub joonisel fig. 3. Rattasse sisestatakse seestpoolt põhjalikult mustusest puhastatud seade ja ratas asetatakse horisontaalselt toele (kasutada näiteks 20-25 mm läbimõõduga metallvarda otsa, mis on kinnitatud pahe). Staatiliselt tasakaalustatud ratas säilitab horisontaalasendi, tasakaalustamata ratas aga kaldu: raskem JJn. 1. Rataste tasakaalustamise skeem: 1 - ratas; 2 - seade; 3 - tugi; 4 - ratta raskuskese. Riis. 2. Seadmed rataste tasakaalustamiseks: a - “Žiguli”; b - "Mosnvich" (viimased mudelid); 1 — rõngas (materjal — teras, duralumiinium); 2 — äärik (materjal — teras, duralumiinium); 3 - võll (materjal - teras 45; U8 jne, karastatud kuni HRC-48-52); 4 - MB kruvi (3 tükki, ümbermõõdul ühtlaselt paigutatud See minimeerib nende paigaldamisega kaasnevat võimalikku dünaamilist tasakaalustamatust). Vähendades kaugust “a”, saate suurendada tundlikkust 5g-ni (viiekopikalise mündi kaal!), samas kui lubatud tasakaalustamatuse väärtus on 20g Selle meetodiga, nagu juba mainitud, saavutatakse ratta staatiline tasakaalustamine. Tavaliselt piisab sellest auto normaalseks tööks, kuna märgatav dünaamiline tasakaalustamatus on väga haruldane. Sellest hoolimata võimaldab seade ratast dünaamiliselt tasakaalustada, kuid see on keerulisem ja aeganõudvam toiming, mis nõuab teatud kogemusi. See viiakse läbi järgmiselt. Staatiliselt tasakaalustatud ratas paigaldatakse toele samamoodi nagu staatilise tasakaalustamise puhul (vt joonis 3) ja tsentrifuugitakse 70-100 p/min kasutades varda, mis on sisestatud ühte ratta kinnituspoltide avadesse. Vabalt pöörlev ratas teeb tavaliselt ka võnkuvaid liigutusi. Hoides käega võlli ülemisest otsast, rahustage seda. Dünaamiliselt tasakaalustatud ratas pöörleb sujuvalt, võlli ülemine ots ei puutu peaaegu kokku. Kui esineb tasakaalustamatust, jätkab võlli ülemine ots võnkumist ja ratas pöörleb, kaldudes dünaamilise tasakaalustamatuse tekitatud jõumomendi P mõjul. Viige kriit võlli ülemisse otsa, tehke märgistus küljele, mille poole ratas on kallutatud. Seejärel paigaldage kaks identset raskust joonisel fig. 3 suurte nooltega näidatud kohtadesse. 3. Korrates seda toimingut mitu korda, veenduge, et võll ei võngu pöörlemisel. See on märk ratta dünaamilisest tasakaalust. Olles raskusi tugevdanud, kontrollivad nad taas lõpuks selle staatilist ja dünaamilist tasakaalu. Alates 1973. aastast on pakutud seadet kasutanud mina ja teised meie linna autohuvilised, kellel on Lada, moskvalased ja Volgad. Tasakaalustuse täpsust kontrolliti tanklates korduvalt - rataste tasakaal oli alati normi piires. Me ei täheldanud roolimehhanismi ja esirataste vedrustuse kulumist ega vibratsiooni, mis oleks seotud tasakaalustamatusega. 3. Dünaamiline rataste tasakaalustamine: 1 - ratas; 2 - seade; 3 - kriit; 4 - tugi; suured nooled näitavad kohti, kus raskused on paigaldatud; P - dünaamilist tasakaalustamatust tekitavad jõud.19
Paljud autohuvilised alahindavad rataste tasakaalustamise tähtsust, pidades nii populaarset üritust raharaiskamiseks. Kuid see on suur viga.
Selline suhtumine võib tulevikus kaasa tuua mitte ainult kulusid, vaid ka raske, ettearvamatute tagajärgedega õnnetuse.
Pidage meeles, et õigeaegne rataste tasakaalustamine on iga juhi üks peamisi ülesandeid. Lisaks vaatame artiklis, kuidas, millal ja miks seda tehakse.
Millal see on vajalik?
Eksperdid määravad kindlaks mitu rataste tasakaalustamise põhinõuet.
Seda tööd tuleb teha järgmistel juhtudel:
- Rehvide vahetamisel talvest suveks (ja vastupidi). Tavaliselt tehakse tavalistes tanklates autot “ümberjalatsi” tehes koheselt tasakaalustus ja see sisaldub teenuse maksumuses. Kui vahetad rehve ise, pead ka tasakaalustustööd ise tegema;
- Äärekivile sõitmise, auku kukkumise või betoonpolitseinikust kiirusel möödumise korral. Sellised olukorrad lõpevad harva ilma auto sõidu jälgi. Isegi minimaalne defekt võib põhjustada ratta tasakaalustamatust. Seetõttu on ka rehviteeninduse poole pöördumine kohustuslik;
- Iga 15 000 kilomeetri järel. Vähesed autohuvilised läbivad sellise vahemaa ühe aasta jooksul, seega piisab hooajalisest rehvivahetusest tasakaalustamisest. Kuid on ka “veoautojuhte”, kes peavad seda tööd tegema kaks korda aastas;
- Iga 7000-8000 kilomeetri järel – neile, kellele meeldib kiire ja agressiivne sõit;
- Enne pikka reisi (1,5-2 tuhat kilomeetrit ja rohkem) ja pärast seda. See nõue põhineb ohutuskaalutlustel.
Mis on oht?
Näib, et mis võib juhtuda, kui rataste tasakaalustamist õigel ajal ei tehta? Sageli unustame, et igal rattal on oma individuaalne kaal, rõhk, spetsifikatsioonid, ovaalne kuju ja defektid. Seetõttu on selle tasakaalustamise küsimus väga oluline.
Kui seda ei tehta, võivad tagajärjed olla järgmised.
Pikeneb auto pidurdusteekond.
Seda on lihtne seletada – rehvi ja asfaldi kontaktpind väheneb, haardumine halveneb, liiklusohutus väheneb.
Kontrollitavus väheneb.
Põhjused on samad, mis eelmisel juhul.
Roolis on löömine.
Ratta tasakaalustamatus kandub edasi vedrustusse ja seejärel roolile. Mida tugevam see on, seda suuremat vibratsiooni juht tunneb. Sel juhul on autoga sõitmine väga ohtlik.
Vedrustuse kulumine kiireneb.
Kehv tasakaalustamine (või selle puudumine) mõjutab kõige enam vedrustuse laagreid ja rummusid. Tasakaalustamatuse tõttu võivad need šassiisüsteemi elemendid isegi kokku kukkuda. Tulemuseks on juhitavuse kaotus ja õnnetuse tõenäosus.
Suurenenud rehvide kulumine.
Põhjused on jõudude ebaühtlane jaotus ja vibratsiooni ilmnemine. Põhimõtteliselt "söötakse" rehvid ühelt poolt ära.
Tasakaalustamatuse tüübid
Tänapäeval on kaks peamist rataste tasakaalustamatuse tüüpi:
- Staatiline tasakaalustamatus. See tähendab toote massi ebaühtlast jaotumist piki telge, ratas hakkab vertikaaltasapinnas lööma. Tegelikult pole rattateljel üldse raskuskeset. See probleem viib varem või hiljem vedrustuse hävimiseni.
- Dünaamiline tasakaalustamatus— ebatasasused ratta tasapinnas. Sel juhul on raskuskese ja see asub pöörlemisteljel (kus see peaks olema). Ainus erinevus seisneb selles, et inertsitelg ja raskuskese ei lange kokku.
Tasakaalustamatuse põhjus võib olla disainifunktsioonid rattad (turvisemuster, klapiaugu asukoht, geomeetria, mõõtmete ebatäpsused jne).
Sel juhul võib suurima tasakaalustamatuse põhjustada auto rehv. Siin sõltub palju kummi materjalist, kaalust, struktuurist jne.
Märgid ebakvaliteetsest tööst
Rataste tasakaalustamine ei ole alati hästi tehtud. Selle kindlaksmääramiseks on mitu tegurit:
- Enne tööde teostamist teenindusjaam mõõtmisi ei tee. Hea mehaanik peaks kindlasti kontrollima velje ja rehvi läbijooksu parameetreid. Samal ajal on soovitatav seda teha võimalikult täpselt, võttes arvesse radiaalset ja külgmist väljajooksu;
- Kogu mustus rehvilt ja turvise üleliigsed elemendid tuleb eemaldada. Kui seda ei tehta, muutub tasakaalustamine täiesti kasutuks harjutuseks. Enne töö alustamist tuleb ratas täielikult puhastada;
- pööra tähelepanu välimus tasakaalustusmasin. Kui see on määrdunud, on väga raske loota täpsetele andmetele ja kvaliteetsele tasakaalustamisele.
Lõplik tasakaalustamine toimub ratastel, mis on juba autole paigaldatud. Töö plussiks on see, et reguleeritakse mitte ainult rattaid, vaid ka pidurikettad, CV-liigendid, rummud ja teljevõllid.
Selline tasakaalustamine tagab tõeliselt sujuva sõidu, parandab rataste haardumist ja võimaldab saavutada mitmeid muid positiivseid külgi.
Tööd teeme oma kätega
Tasakaalustamiseks peate valmistama spetsiaalse raskuste komplekti (saate seda poest osta).
Samas valatud ja sepistatud rataste jaoks müüakse tasakaalustajaid, mis on ratta külge liimitud (neid tuleks eelistada).
Toimingute jada on järgmine.
Tõstke ratas tungrauaga üles ja veenduge, et see pöörleb kergesti. Hõõrdumise korral keerake rummu mutter kergelt lahti. Puhastage ratas mustusest ja eemaldage turvist kõik kivid (need segavad tasakaalustamist).
Kontrollige kindlasti rehvirõhku. See peab vastama auto kasutusjuhendis toodud soovitustele.
Eemaldage vanad tasakaalustusraskused.
Pärast seda keerake ratast vastupäeva ja oodake, kuni see täielikult peatub. Nüüd saate ülemise punkti kriidiga märkida (see on kõige lihtsam koht).
Liimi tasakaalustajad kaaluga 30 grammi mõlemalt poolt.
Kuid see pole veel kõik.
Keerake ratast igas suunas ja vaadake, et pärast selle peatumist peaksid raskused olema põhjas. Sellega saime teada madalama tasakaalustamise punkti. Kui tulemus on erinev, vali suuremad raskused, kuid ära pinguta üle.
Pärast tulemuse saavutamist liigutage raskused viimasest punktist paremale või vasakule. On vaja tagada, et ratas peatuks punkti erinevates kohtades.
Nüüd liikuge edasi ülejäänud rataste juurde ja jätkake samas järjekorras.
Rataste tasakaalustamine on üks meede, mis tagab sõiduki stabiilsuse teel ja mõjutab liiklusohutust. Paljud autoomanikud usuvad, et kvaliteetset tasakaalustamist saavad teha ainult teenindusjaama spetsialistid. Osaliselt on neil õigus, kuid alati ei ole võimalik spetsialistide poole pöörduda ja protseduuriga viivitada ei saa. Sellises olukorras saate rattaid ise garaažis tasakaalustada. Seda protseduuri saab läbi viia ilma professionaalsete seadmeteta.
Miks on vaja tasakaalustada
Rehvi ebaühtlane kulumine või ketta kahjustus põhjustab tasakaalustamatust, st ratta massi jaotumise tasakaalustamatust horisontaalse ja vertikaalse tasapinna suhtes. Tasakaalustamatust on kahte tüüpi:
- Staatiline, kui pöörlemistelg nihkub inertstelje suhtes ja hakkab raskuskeset üles-alla nihutama.
- Dünaamiline, kui pöörlemistelg lõikub inertsteljega, häirides ratta massi horisontaalset jaotumist. Ketas teeb auto liikumise ajal numbri kaheksa.
Tasakaalustamatust on kahte tüüpi: staatiline ja dünaamiline
Tasakaalustamatus põhjustab rataste vibratsiooni sõidu ajal. Rataste tasakaalustamatus, eriti suurel kiirusel sõites, halvendab juhitavust ja pikendab ratta pikkust pidurdusteekond, põhjustab šassii osade enneaegset kulumist.
Tasakaalustamata rattad põhjustavad suurel kiirusel sõites juhitavuse kaotamise. Kuid isegi kui õnnetust ei juhtu, muutub pidev vibratsioon rummu laagri kasutuskõlbmatuks ja aja jooksul laguneb kogu sõiduki šassiisüsteem.
Protseduuri eesmärk on taastada rataste tasakaal pöörlemise ajal. Tasakaalustamise tulemuseks on ratta massi ühtlane jaotus pöörlemistelgede suhtes.
Kui sageli läbi viia
- Rehvivahetuse ajal. Mainekates teenindusjaamades sisaldub protseduur auto ümberjaotusteenuse maksumuses.
- Kui ratas põrkab vastu eset või kukub auku. Sellised olukorrad põhjustavad ketta kahjustusi ja rataste tasakaalustamatust.
- Pärast 15 000 km läbimist. Hooaja jooksul koguneb vähestel autohuvilistel nii palju kilomeetreid, seega vajab tavaauto tasakaalustamist vaid rehvivahetusel.
- Iga 8000 km järel agressiivse sõidustiili austajatele.
- Enne üle 1500 km läbimist.
Tasakaalustamatuse märgid
Peamine tasakaalustamatuse signaal on vibratsiooni ilmnemine. Salongi edastatava vibratsiooni intensiivsus sõltub tasakaalustamatuse astmest. Mõnikord hakkab auto kiirusel sõna otseses mõttes värisema kogu kehaga.
Vibratsiooni iseloom näitab, millised rattad on tasakaalustamata:
- eesmised annavad roolile šoki;
- tagumised panevad tagaistmed vibreerima.
Tasakaalustamatuse tunnusteks on ka suurenenud kütusekulu, rehvimüra sõidu ajal, ebaühtlane rehvide kulumine ja tavalised purunevad rehvid.
Tasakaalustamise meetodid
Kogenud juhtide nõuandeid kasutades saate end vanaaegselt tasakaalustada ilma spetsiaalset masinat kasutamata. See võtab rohkem aega, kui hooldustehnik kuluks, kuid see aitab säästa raha.
Soovi korral saab rataste tasakaalustamist teha iseseisvalt garaažis.
Protseduuri ise tegemiseks vajate järgmisi seadmeid ja materjale:
- tungraua;
- tasakaalustavad raskused;
- kriit või marker;
- võtmete komplekt.
Huvitav! Rataste tasakaalustamiseks valatud või sepistatud ratastel on soovitatav osta isekleepuvad raskused. Kuid talvel võivad sellised raskused temperatuurimuutuste tõttu lahti tulla.
Tasakaalustamiseks on vaja tasakaalustavaid raskusi
Ilma ratast eemaldamata
Isetasakaalustamise protsess koosneb järgmistest etappidest:
- Ettevalmistav. Rattad puhastatakse mustusest ja rehvidesse kinni jäänud kividest, eemaldatakse korgid, alandatakse rõhku rehvis, eemaldatakse vanad raskused. Tungraua on paigaldatud sõiduki ühele küljele, vabastades 2 ratast. Kontrollige rataste vaba pöörlemist. Kui ratast on raske keerutada, peate lahti võtma splindi ja vabastama rummu mutteri.
- Kerge punkti määramine. Ratast keeratakse vastupäeva ja oodatakse, kuni see peatub. Märkige ülemine punkt. Seejärel keerake rattaid päripäeva ja märkige ülemine punkt uuesti. Kahe märgi vaheline keskpunkt on valguspunkt.
- Raskuste paigaldamine. Haamri abil asetatakse leitud punktile raskused, mis kaaluvad 10–45 grammi, alustades kergematest. Pärast seda keerutavad nad ratast ja ootavad, kuni see peatub. Raskused peaksid olema põhjas. Kui see osutub valesti, eemaldatakse kerged raskused ja lisatakse raskemad. Ühel rattal ei ole soovitatav kasutada rohkem kui 60 grammi raskust.
- Staatiline tasakaalustamine. Niipea, kui raskused on pärast peatumist põhjas, hakkavad nad neid eri suundades lahku nihutama. Ratas hakkab pöörlema ja raskused liiguvad lahku. Protsessi eesmärk on tagada, et ratas peatuks iga kord erinevas asendis. Kui see hakkab juhtuma, jaotub kaal ühtlaselt, st saavutatakse staatiline tasakaal.
Protseduur viiakse läbi selles järjestuses iga rattaga. Tasakaalustuse õigsuse kontrollimiseks tuleb autoga sõita vähemalt kümme kilomeetrit kiirusega üle 90 km/h. Kui te ei tunne liikumise ajal põrutusi ega koputamist, tähendab see, et kõik oli õigesti tehtud. Kui protseduur sooritatakse valesti, tekivad roolile spetsiifilised põrutused.
Enda kindlustunde huvides saate esimesel ise teostatud tasakaalustamisel läbida teenindusjaamas diagnostika. Kui spetsialistid kinnitavad, et kõik tehti õigesti, saate edaspidi protseduuri ise läbi viia.
Tähtis! Isetasakaalustamine garaažis on lubatud ainult staatilise tasakaalutuse korral. Dünaamilise tasakaalustamatuse kõrvaldamine nõuab seadmete kasutamist. Eksperdid soovitavad pöörduda teeninduskeskuse poole, kui teie autol on kulunud rehvid ja vanad kõverad veljed. Ilma erivarustuseta on selliseid rattaid võimatu ise tasakaalustada.
Omatehtud stendil
Tasakaalustamise protsessi saate lihtsamaks muuta, tehes selle oma garaažis omatehtud stend. Sel juhul ei pea te seda ratta küljest eemaldama. piduriklotsid ja keerake astmemutter lahti.
Isetehtud alus lihtsustab rataste tasakaalustamise protsessi
Statiiv on monteeritud vanast rummust koos töötava laagriga. Rumm paigaldatakse raamile nii, et ratas pöörleb vabalt ja kogu konstruktsioon püsib kindlalt pinnal. Karkassina on mugav kasutada vertikaalseid metallposte, mille vahele ratas kinnitub. Edasised tasakaalustamistoimingud langevad kokku eelmise protseduuri läbiviimise meetodiga.
Masina peal
Isegi kogenud autojuht garaažis teostab tasakaalustamist “silma järgi”. Seetõttu ei saa olla täielikku usaldust protsessi õigsuses. Spetsialiseeritud töökodades toimub tasakaalustamine arvutiga juhitavatel masinatel.
Kaasaegsed teenindusjaamad on varustatud CNC tasakaalustusmasinatega
Masin koosneb koonusekujulisest toest ratta paigaldamiseks, pöörlevast elektrimootorist ja anduritest. Rehvi paigaldamisel ratas pöörleb ja samal ajal tuvastab arvuti vibratsiooni ja rõhu. Andurite näidud aitavad täpselt välja arvutada raskuste kaalu ja asukoha.
Töökojad on varustatud kahte tüüpi masinatega:
- Käsitsi - milles kapten mõõdab joonlauaga ratast ja sisestab andmed käsitsi.
- Automaatne – infot loevad andurid ja kuvatakse monitoril digitaalsel või graafilisel kujul.
Kasutatavate tugede tüübi järgi jaotatakse masinad järgmisteks osadeks:
- Pehme, mõõdab ratta parameetreid, võttes arvesse tugede vibratsiooni.
- Jäik, mõõtev rõhk ja rootori faas.
Huvitav! Jäigadel masinatel saab katsetada erinevaid detaile, kuid seetõttu väheneb mõõtmiste kvaliteet ja täpsus.
Enamik kaasaegseid teenuseid on varustatud automaatsete tasakaalustusmasinatega. Meister paneb ratta võllile, pingutab poltidega ja keerab lahti. Andurid määravad aksiaalse väljavoolu punktid. Arvuti määrab tõuke intensiivsuse ja arvutab välja koormuse massi, mis tuleb arvutatud punkti külge kinnitada. Samuti annab arvuti teada, kui ratast ei saa tasakaalustada.
Tasakaalustamine graanulitega
Üks uusimaid rataste tasakaalustamise meetodeid on spetsiaalsete graanulite kasutamine raskuste asemel. Tehnika olemus seisneb selles, et rehvi valatakse spetsiaalsed graanulid, mis sõidu ajal libisevad. siseruum. See vaba liikumine kõrvaldab kiirusel sõitmisel tasakaalust väljas.
Kaasaegsed rataste tasakaalustamise tehnikad hõlmavad mikrohelmeste kasutamist
Selle meetodi eeliseks on see, et graanulid valatakse üks kord ja need täidavad ettenähtud funktsiooni kogu rehvi eluea jooksul. Selle tasakaalustamismeetodi puuduseks on graanulite kõrge hind. Seetõttu pole sellisel viisil tasakaalustamine praegu populaarsust kogunud.
Video: isetegemise rataste tasakaalustamine
Vead protseduuri ajal
Kui tasakaalustamisprotsess viiakse läbi tehnoloogiat rikkudes, siis vibratsiooniprobleem parimal juhul ei lahene ja halvemal juhul süveneb veelgi. Levinumad vead:
- Tasakaalustamine, kui ratta peal on mustus. Täiendav tasakaalustamatus võib häirida isegi turvisesse kinni jäänud kivikesi. Üldpilt läheb isegi täpse varustuse korral segamini ning ratast ei õnnestu nulli viia.
- Purunenud rehvi või ratta geomeetriaga ratta tasakaalustamine. Kui plaadil on isegi väiksemaid mõlke või moonutusi, tuleb see esmalt spetsiaalsel masinal rullida. Ketta sirgendamine haamri või muude löökinstrumentidega on keelatud.
- Tasakaalustusmasina rummu poldi vale pöördemoment. Liigne jõud põhjustab ratta valesti joondamise ja tasakaalustus on vale.
- Rehvi kettale paigaldamise tehnoloogia rikkumine. Sageli teevad isegi kogenud paigaldajad töid tehnoloogiat rikkudes. Selle tulemusena antakse rattale täiendav inerts.
- Vale joondamine ratta paigaldamisel sõiduki teljele. See probleem ilmneb poltide ebaõige pingutamise tõttu. Isegi kui korralikult tasakaalustatud ratas on paigaldatud viltu, hakkab see vibreerima.
Selliste probleemide vältimiseks peate hoolikalt valima autoteeninduse ja jälgima tehnikute tööd. Kvalifitseeritud spetsialistid annavad oma tööle garantii ja näitavad tasakaalustustulemusi masina ekraanil. Kui kapten keelab autoomaniku kohaloleku töö ajal või ei anna garantiid, on soovitatav tema teenustest keelduda.
Rataste tasakaalustamine on oluline juhtimiselement. tehniline seisukord TS. Õigeaegne protseduur ei paranda mitte ainult ohutust ja sõidumugavust, vaid pikendab ka sõiduki eluiga, vältides šassii osade enneaegset kulumist.
Tasakaalustusmasinad tuvastavad pöörlemise ajal osade ebakorrapärasused ja aitavad neid kõrvaldada. Kõige sagedamini kasutatakse selle tööpõhimõttega seadmeid rehvipoodides. Lisaks on need seadmed leidnud rakendust masinaehitustööstuses, kus need aitavad tasakaalustada propellereid, turbiine ja muid osi.
Sellised seadmed võivad olla varustatud ebakorrapärasuste automaatse kõrvaldamise seadmetega. Selles artiklis räägime tasakaalustusmasina kalibreerimisest oma kätega ja kirjeldame selle struktuuri.
Seadme ehitus
Tasakaalustusmasina aluseks on toed, millele paigaldatakse toorikud ja andurid nende tasakaalu määramiseks. Testimise käigus tehakse kindlaks tasakaalustamatuse tase ja selle teabe põhjal võetakse edasisi meetmeid.
Sõltuvalt toe tüübist jaotatakse tasakaalustusmasinad pehmeteks ja kõvadeks. Kõigepealt mõõdavad ratta parameetreid, võttes arvesse tugede vibratsiooni. Samas on seade iga detaili jaoks täiendavalt seadistatud, mis võimaldab üsna täpset testimist.
Jäigad rataste tasakaalustamise masinad on võimelised sama seadmega katsetama erinevat tüüpi osi. See on väga mugav, kuid mõõtmiste kvaliteet võib tõsiselt mõjutada.
Nii seadme esimeses kui ka teises versioonis mängib kiirusandur erilist rolli. Sellise masina puhul pole vähem oluline andur, mis mõõdab pöördenurki. Sõltuvalt teabe sisestamise valikust võivad tasakaalustusseadmed olla käsitsi või automaatsed.
Toimimispõhimõte
Tasakaalustusmasina põhiülesanne on määrata ratta geomeetrilise keskpunkti tasakaal selle massiga. Tasakaalustamata osa muudab iga töö keeruliseks ja võib põhjustada tõsiseid kahjustusi. Tasakaalustamatuse kõrvaldamine võimaldab teil:
- Pikendage laagrite kasutusiga.
- Vältida rehvide enneaegset kulumist.
- Pikendage vedrustuste kasutusiga.
Kõige sagedamini on sellised masinad nõudlikud perioodil, mil juhid vahetavad rehvitüüpi. Ebasoodsate osade tasakaalustamist saab teha ainult spetsiaalse varustuse abil. Teenindusjaamades on masinaid, mis võivad töötada väga erinevate plaatidega erinevates režiimides.
Rataste või muude osade tasakaalustamatuse parandamiseks on mitu võimalust:
- Tasakaalustusrõngad - kasutatakse metallitöötlemismasinate remondiprotsessis.
- Reguleerimiskruvid - tasakaalustamata osasse keeratakse spetsiaalsed tihvtid, mille kaudu seda reguleeritakse.
- Puurimine on kõige populaarsem tasakaalustamisvõimalus. Seda tehakse aukude loomisega, mis muudavad töödeldavate osade kaalu.
Tasakaalustusmasina remont
Pärast pikaajalist kasutamist võivad seadme üksikud osad talitlushäireid tekitada. Tavaliselt võib rikke päritolu jagada mehaanilisteks häireteks ja probleemideks elektriliste komponentidega. Viimasel juhul tuvastatakse anduritega seotud probleemid. Mehaanilised probleemid ilmnevad enamasti pärast kukkumist või tugevat lööki.
Masinaga seotud probleeme saab tuvastada järgmiste märkide järgi:
- Tavaline tasakaalustamine nõuab mitut töötsüklit.
- Testitud ketaste parameetrid on valesti määratud.
Tasakaalustusmasina parandamiseks määratakse rikke tüüp esmalt kalibreerimise teel. Pärast seda asendatakse vigane osa. Taastama kahjustatud osa keerulisem kui uue ostmine. Lisaks purunevad remonditud konstruktsioonielemendid uuesti suhteliselt lühikese aja pärast.
Omatehtud seade
Kodus on võimalik teha kalibreerimismasin, kuid ainult mehaaniline osa. Elektriseadmed ja mõõteandurid tuleks osta valmis kujul. Seadme joonised tuleks valida vastavalt masina tulevase kasutamise omadustele. Enamik parim variant tasakaalustusmasina loomiseks on esitatud selles samm-sammult juhised:
- Loome võlli. See tuleks keerata nii, et ühes otsas on valmis koht laagrite paigaldamiseks ja teises on keerme seibi paigaldamiseks.
- Paigaldame laagreid. Parim on kasutada neid, mida on juba kasutatud, kuid mis pole veel põhiressurssi ära kasutanud. Sellised osad tekitavad minimaalse takistuse.
- Moodustame aparaadialuse. Nendel eesmärkidel on kõige parem kasutada toru läbimõõduga 5,2 sentimeetrit. Toe ülemisse otsa paigaldame selle ülevalt ja küljelt.
- Detaili mugavaks paigutamiseks soovitame luua tugiplatvormi.
Video: DIY rataste tasakaalustamise masin.
Toimimise nüansid
Masinaga töötamise alustamiseks peate ketta parandama. Seda saab teha pähkli ja koonuse abil. Pärast kinnituse töökindluse kontrollimist võite alustada mõõtmisprotseduure. Ketas keeratakse üles ja seejärel võrreldakse selle jõudlust võrdlusalustega. Kõrvalekalded peaksid olema vahemikus 2 kuni 1,5 g. Esimene indikaator on horisontaalne, teine on radiaalne.
Pärast esmast testimist tuleb kõik raskused eemaldada ja teha korduvaid mõõtmisi. Testitav ketas peatub kõige raskemas punktis allapoole. Kindlasti võtke seda teavet ketta parameetrite mõõtmisel arvesse. Pärast seda tuleb ratast 90 kraadi keerata ja vastasküljele riputada koorem. Kui ratas lakkab pöörlemast 45 kraadi pööramisel, tähendab see, et käsitsi kalibreerimine õnnestus.
