Iga autohuviline unistab, et tema käsutuses oleks akulaadimisalaldi. Kahtlemata on see väga vajalik ja mugav asi. Proovime arvutada ja teha alaldi 12-voldise aku laadimiseks.
Tavalisel autoakul on järgmised parameetrid:

• Tavaline pinge on 12 volti;
• Aku mahutavus 35-60 ampri tundi.

Vastavalt sellele on laadimisvool 0,1 aku mahutavusest ehk 3,5–6 amprit.
Aku laadimise alaldi ahel on näidatud joonisel.

Kõigepealt peate määrama alaldi seadme parameetrid.
Alaldi sekundaarmähis aku laadimiseks peab olema konstrueeritud pinge jaoks:
U2 = Uak + Uo + Ud kus:
— U2 — pinge sekundaarmähisel voltides;
— Uak — aku pinge on 12 volti;
— Uo — pingelang koormuse all mähiste vahel on umbes 1,5 volti;
— Ud — pingelangus dioodidel koormuse all on umbes 2 volti.

Kogupinge: U2 = 12,0 + 1,5 + 2,0 = 15,5 volti.

Aktsepteerigem võrgu pingekõikumiste varuga: U2 = 17 volti.

Võtame aku laadimisvoolu I2 = 5 amprit.

Maksimaalne võimsus sekundaarahelas on:
P2 = I2 x U2 = 5 amprit x 17 volti = 85 vatti.
Primaarahela trafo võimsus (võrgust tarbitav võimsus), võttes arvesse trafo efektiivsust, on:
P1 = P2 / η = 85 / 0,9 = 94 vatti. Kus:
— P1 — võimsus primaarahelas;
— P2 — võimsus sekundaarahelas;
-η = 0,9 - trafo kasutegur, kasutegur.

Võtame P1 = 100 vatti.

Arvutame Ш-kujulise magnetahela terassüdamiku, edastatav võimsus sõltub ristlõike pindalast.
S = 1,2√ P kus:
- südamiku ristlõikepindala S cm2;
— P = trafo primaarahela võimsus 100 vatti.
S = 1,2√ P = 1,2 x √100 = 1,2 x 10 = 12 cm2
Keskvarda ristlõige, millel mähisega raam asetseb, S = 12 cm2.

Määrame primaar- ja sekundaarmähises pöörete arvu 1 volti kohta järgmise valemi abil:
n = 50 / S = 50 / 12 = 4,17 pööret.

Võtame n = 4,2 pööret 1 volti kohta.

Siis on primaarmähise pöörete arv:
n1 = U1 · n = 220 volti · 4,2 = 924 pööret.

Pöörete arv sekundaarmähises:
n2 = U2 · n = 17 volti · 4,2 = 71,4 pööret.

Teeme 72 pööret.

Määrame primaarmähises oleva voolu:
I1 = P1 / U1 = 100 vatti / 220 volti = 0,45 amprit.

Vool sekundaarmähises:
I2 = P2 / U2 = 85 / 17 = 5 amprit.

Traadi läbimõõt määratakse järgmise valemiga:
d = 0,8 √I.

Traadi läbimõõt primaarmähises:
d1=0,8 √I1 = 0,8 √ 0,45 = 0,8 · 0,67 = 0,54 mm.

Traadi läbimõõt sekundaarmähises:
d2 = 0,8√ I2 = 0,8 5 = 0,8 2,25 = 1,8 mm.

Sekundaarmähis on keritud kraanidega.
Esimene väljamakse tehakse alates 52 pööret, siis alates 56 pöördest, alates 61, alates 66 ja viimased 72 pööret.

Järeldus tehakse silmuses ilma juhtmeid lõikamata. siis kooritakse aasalt isolatsioon maha ja selle külge joodetakse väljundtraat.

Alaldi laadimisvoolu reguleeritakse astmeliselt, lülitades kraanid sekundaarmähist. Valitakse võimsate kontaktidega lüliti.

Kui sellist lülitit pole, saate kasutada kahte kolme asendiga lülituslülitit, mis on ette nähtud kuni 10 amprise voolu jaoks (müüakse autopoes).
Nende ümberlülitamisel saate alaldi väljundisse järjestikku väljastada pinge 12–17 volti.

Väljundpinge lülitite asend 12 - 13 - 14,5 - 16 - 17 volti.

Dioodid peavad olema konstrueeritud varuga 10 amprise voolu jaoks ja igaüks tuleb asetada eraldi radiaatorile ning kõik radiaatorid on üksteisest isoleeritud.

Radiaator võib olla üks ja dioodid paigaldatakse sellele isoleeritud tihendite kaudu.

Ühe dioodi radiaatori pindala on umbes 20 cm2, kui radiaatorit on üks, siis selle pindala on 80 - 100 cm2.
Alaldi laadimisvoolu saab juhtida sisseehitatud ampermeetriga voolutugevusele kuni 5-8 amprit.

Tihti peavad autoomanikud tegelema nähtusega, et aku tühjenemise tõttu ei saa mootorit käivitada. Probleemi lahendamiseks peate kasutama akulaadijat, mis maksab palju raha. Et mitte kulutada raha autoaku uue laadija ostmisele, saate selle ise valmistada. Oluline on ainult vajalike omadustega trafo leidmine. Omatehtud seadme valmistamiseks ei pea te olema elektrik ja kogu protsess ei kesta kauem kui paar tundi.

Aku töö omadused

Mitte kõik autojuhid ei tea, et autodes kasutatakse pliiakusid. Sellised akud eristuvad nende vastupidavuse poolest, seega võivad need kesta kuni 5 aastat.

Pliiakude laadimiseks kasutatakse voolu, mis võrdub 10% aku kogumahust. See tähendab, et 55 A/h võimsusega aku laadimiseks on vaja laadimisvoolu 5,5 A. Väga suure voolu kasutamisel võib see viia elektrolüüdi keemiseni, mis omakorda põhjustab seadmete kasutusea vähenemine. Väike laadimisvool ei pikenda aku eluiga, kuid see ei avalda negatiivset mõju seadme terviklikkusele.

See on huvitav! Kui toidetakse voolu 25 A, laaditakse aku kiiresti, nii et 5-10 minuti jooksul pärast selle võimsusega laadija ühendamist saate mootori käivitada. Nii suurt voolu toodavad kaasaegsed inverterlaadijad, kuid see mõjutab negatiivselt aku eluiga.

Aku laadimisel voolab laadimisvool tagasi töötavasse. Ühe purgi pinge ei tohiks olla kõrgem kui 2,7 V. 12 V akul on 6 purki, mis ei ole omavahel ühendatud. Sõltuvalt aku pingest erineb elementide arv, samuti iga elemendi jaoks vajalik pinge. Kui pinge on kõrgem, põhjustab see elektrolüüdi ja plaatide lagunemise protsessi, mis aitab kaasa aku rikkele. Elektrolüüdi keemise vältimiseks on pinge piiratud 0,1 V-ga.

Aku loetakse tühjaks, kui voltmeetri või multimeetri ühendamisel näitavad seadmed pinget 11,9-12,1 V. Selline aku tuleks kohe uuesti laadida. Laetud aku klemmides on pinge 12,5–12,7 V.

Näide pingest laetud aku klemmidel

Laadimisprotsess on kasutatud võimsuse taastamine. Akusid saab laadida kahel viisil:

1. D.C. Sel juhul reguleeritakse laadimisvoolu, mille väärtus on 10% seadme võimsusest. Laadimisaeg on 10 tundi. Laadimispinge varieerub kogu laadimisaja jooksul vahemikus 13,8 V kuni 12,8 V. Selle meetodi puuduseks on see, et laadimisprotsessi on vaja kontrollida ja laadija õigeaegselt välja lülitada, enne kui elektrolüüt keeb. See meetod on akude suhtes õrn ja sellel on neutraalne mõju nende kasutuseale. Selle meetodi rakendamiseks kasutatakse trafolaadijaid.
2. Pidev surve. Sel juhul antakse aku klemmidele pinge 14,4 V ja vool muutub automaatselt kõrgematelt väärtustelt madalamaks. Veelgi enam, see voolu muutus sõltub sellisest parameetrist nagu aeg. Mida kauem akut laetakse, seda väiksemaks muutub vool. Akut ei saa laadida, kui te ei unusta seadet välja lülitada ja jätta mitmeks päevaks seisma. Selle meetodi eeliseks on see, et 5-7 tunni pärast laetakse aku 90-95%. Aku võib ka järelevalveta jätta, mistõttu on see meetod populaarne. Kuid vähesed autoomanikud teavad, et see laadimisviis on "hädaabi". Selle kasutamisel väheneb oluliselt aku kasutusiga. Lisaks, mida sagedamini sellisel viisil laadite, seda kiiremini seade tühjeneb.

Nüüd saab isegi kogenematu juht aru, et kui aku laadimisega pole vaja kiirustada, on parem eelistada esimest võimalust (voolu osas). Kiirendatud laengu taastamisega lüheneb seadme kasutusiga, mistõttu on suur tõenäosus, et lähiajal tuleb uus aku osta. Ülaltoodu põhjal kaalub materjal laadijate valmistamise võimalusi voolu ja pinge põhjal. Tootmiseks võite kasutada mis tahes saadaolevaid seadmeid, mida arutame hiljem.

Aku laadimise nõuded

Enne omatehtud akulaadija valmistamise protseduuri läbiviimist peate pöörama tähelepanu järgmistele nõuetele:

1. Tagab stabiilse pinge 14,4 V.
2. Seadme autonoomia. See tähendab, et omatehtud seade ei tohiks vajada järelevalvet, kuna akut laetakse sageli öösel.
3. Tagada, et laadija lülitub välja, kui laadimisvool või -pinge suureneb.
4. Vastupidise polaarsuse kaitse. Kui seade on akuga valesti ühendatud, tuleb kaitse aktiveerida. Rakendamiseks on vooluringis kaasas kaitse.

Polaarsuse muutmine on ohtlik protsess, mille tagajärjel võib aku plahvatada või keema minna. Kui aku on heas seisukorras ja ainult veidi tühjenenud, siis laadija valesti ühendamisel tõuseb laadimisvool üle nimivoolu. Kui aku tühjeneb, täheldatakse polaarsuse pööramisel pinge tõusu seatud väärtusest kõrgemale ja selle tulemusena elektrolüüt keeb.

Omatehtud akulaadijate valikud

Enne akulaadija väljatöötamise alustamist on oluline mõista, et selline seade on omatehtud ja võib aku tööiga negatiivselt mõjutada. Kuid mõnikord on sellised seadmed lihtsalt vajalikud, kuna need võivad tehases valmistatud seadmete ostmisel raha oluliselt säästa. Vaatame, millest saab ise akulaadijaid valmistada ja kuidas seda teha.

Laadimine lambipirnist ja pooljuhtdioodist

See laadimisviis on asjakohane olukordades, kus peate kodus tühja akuga auto käivitama. Selleks vajate seadme kokkupanemiseks vajalikke komponente ja 220 V vahelduvpingeallikat (pistikupesa). Autoaku omatehtud laadija vooluahel sisaldab järgmisi elemente:

1. Hõõglamp. Tavaline lambipirn, mida rahvasuus nimetatakse ka "Iljitši lambiks". Lambi võimsus mõjutab aku laadimiskiirust, nii et mida kõrgem on see indikaator, seda kiiremini saate mootori käivitada. Parim variant on lamp võimsusega 100-150 W.
2. Pooljuhtdiood. Elektrooniline element, mille põhieesmärk on juhtida voolu ainult ühes suunas. Selle elemendi vajadus laadimiskonstruktsioonis on vahelduvpinge teisendamine alalispingeks. Lisaks on sellistel eesmärkidel vaja võimsat dioodi, mis talub suurt koormust. Võite kasutada dioodi, nii kodumaist kui ka imporditud. Selleks, et sellist dioodi mitte osta, võib seda leida vanadest vastuvõtjatest või toiteallikatest.
3. Pistik pistikupessa ühendamiseks.
4. Klemmidega juhtmed (krokodillid) akuga ühendamiseks.

See on tähtis! Enne sellise vooluringi kokkupanemist peate mõistma, et alati on oht elule, seega peaksite olema äärmiselt ettevaatlik ja ettevaatlik.

Laadija ühendusskeem lambipirnist ja dioodist akule

Pistik tuleb pistikupessa ühendada alles pärast seda, kui kogu vooluring on kokku pandud ja kontaktid on isoleeritud. Vältimaks lühisvoolu tekkimist, on vooluringis kaasas kaitselüliti 10 A. Ahela kokkupanemisel on oluline arvestada polaarsusega. Lambipirn ja pooljuhtdiood peavad olema ühendatud aku positiivse klemmi ahelaga. 100 W lambipirni kasutamisel voolab akusse laadimisvool 0,17 A. 2 A aku laadimiseks peate seda laadima 10 tundi. Mida suurem on hõõglambi võimsus, seda suurem on laadimisvool.

Täiesti tühja akut pole sellise seadmega mõtet laadida, kuid tehaselaadija puudumisel on selle laadimine täiesti võimalik.

Akulaadija alaldist

See valik kuulub ka kõige lihtsamate omatehtud laadijate kategooriasse. Sellise laadija alus sisaldab kahte põhielementi - pingemuundurit ja alaldit. Seadet järgmistel viisidel laadivad alaldid on kolme tüüpi:

• D.C;
• vahelduvvoolu;
• asümmeetriline vool.

Esimese valiku alaldid laadivad akut eranditult alalisvooluga, mis on puhastatud vahelduvpinge pulsatsioonist. Vahelduvvoolu alaldid rakendavad aku klemmidele pulseerivat vahelduvpinget. Asümmeetrilised alaldid on positiivse komponendiga ja peamiste disainielementidena kasutatakse poollaine alaldeid. Sellel skeemil on paremad tulemused võrreldes alalis- ja vahelduvvoolu alalditega. Selle disainist arutatakse edasi.

Kvaliteetse akulaadimisseadme kokkupanemiseks läheb vaja alaldit ja vooluvõimendit. Alaldi koosneb järgmistest elementidest:

• kaitsme;
• võimas diood;
• Zeneri diood 1N754A või D814A;
• lüliti;
• muutuv takisti.

Asümmeetrilise alaldi elektriahel

Ahela kokkupanemiseks peate kasutama kaitsmeid, mille nimivool on maksimaalselt 1 A. Trafo saab võtta vanast telerist, mille võimsus ei tohiks ületada 150 W ja väljundpinge peaks olema 21 V. Takistina peate võtma MLT-brändi 2 võimsa elemendi. Alaldi diood peab olema konstrueeritud vähemalt 5 A voolu jaoks, seega on parim valik mudelid nagu D305 või D243. Võimendi põhineb regulaatoril, mis põhineb kahel transistoril KT825 ja 818. Paigaldamisel paigaldatakse transistorid jahutuse parandamiseks radiaatoritele.

Sellise vooluahela kokkupanek toimub hingedega meetodil, see tähendab, et kõik elemendid asuvad vanal plaadil, mis on rööbastest puhastatud ja ühendatud üksteisega juhtmete abil. Selle eeliseks on võimalus reguleerida väljundvoolu aku laadimiseks. Diagrammi puuduseks on vajadus leida vajalikud elemendid ja neid õigesti paigutada.

Ülaltoodud diagrammi lihtsaim analoog on lihtsustatud versioon, mis on näidatud alloleval fotol.

Trafoga alaldi lihtsustatud ahel

Tehakse ettepanek kasutada trafo ja alaldi abil lihtsustatud vooluringi. Lisaks läheb vaja 12 V ja 40 W (auto) lambipirni. Skeemi kokkupanek pole keeruline isegi algajale, kuid oluline on pöörata tähelepanu sellele, et alaldi diood ja lambipirn peavad asuma ahelas, mis toidetakse aku miinusklemmile. Selle skeemi puuduseks on see, et see tekitab pulseerivat voolu. Pulsatsioonide tasandamiseks ja tugevate löökide vähendamiseks on soovitatav kasutada allpool esitatud skeemi.

Dioodsilla ja silumiskondensaatoriga vooluahel vähendab pulsatsiooni ja väljavoolu

Laadija arvuti toiteallikast: samm-sammult juhised

Viimasel ajal on populaarseks muutunud auto laadimisvõimalus, mille saate ise teha arvuti toiteallika abil.

Esialgu vajate töötavat toiteallikat. Sellisteks eesmärkideks sobib isegi 200 W võimsusega seade. See toodab 12 V pinget. Aku laadimisest ei piisa, seetõttu on oluline tõsta see väärtus 14,4 V-ni. Samm-sammulised juhised arvuti toiteallikast aku laadija valmistamiseks on järgmised. järgmine:

1. Algselt joodetakse kõik üleliigsed juhtmed, mis toiteallikast välja tulevad. Peate jätma ainult rohelise traadi. Selle ots tuleb joota negatiivsete kontaktide külge, kust tulevad mustad juhtmed. See manipuleerimine toimub nii, et kui seade on võrku ühendatud, käivitub seade kohe.

   

   Rohelise juhtme ots tuleb joota negatiivsete kontaktide külge, kus mustad juhtmed asusid

2. Aku klemmidega ühendatavad juhtmed peavad olema joodetud toiteallika miinus- ja plussväljundkontaktidega. Pluss on joodetud kollaste juhtmete väljumispunkti, miinus aga mustade juhtmete väljumispunkti.
3. Järgmises etapis on vaja rekonstrueerida impulsi laiuse modulatsiooni (PWM) töörežiim. Selle eest vastutab mikrokontroller TL494 või TA7500. Rekonstrueerimiseks vajate mikrokontrolleri alumist vasakut jalga. Selleni jõudmiseks peate tahvli ümber pöörama.

   

   PWM-i töörežiimi eest vastutab mikrokontroller TL494

4. Mikrokontrolleri alumisse tihvti on ühendatud kolm takistit. Oleme huvitatud 12 V ploki väljundiga ühendatud takistist, mis on alloleval fotol punktiga tähistatud. See element tuleks lahti joota ja seejärel mõõta takistuse väärtust.

   

   Lilla punktiga tähistatud takisti tuleb lahti joota

5. Takisti takistus on umbes 40 kOhm. See tuleb asendada erineva takistuse väärtusega takistiga. Nõutava takistuse väärtuse selgitamiseks peate esmalt jootma regulaatori (muutuv takisti) kaugtakisti kontaktidele.

   

   Eemaldatud takisti asemel on joodetud regulaator

6. Nüüd peaksite seadme ühendama võrku, olles eelnevalt ühendanud multimeetri väljundklemmidega. Väljundpinget muudetakse regulaatori abil. Peate saama pinge väärtuseks 14,4 V.

   

   Väljundpinget reguleeritakse muutuva takistiga

7. Niipea kui pinge väärtus on saavutatud, tuleb muutuv takisti lahti joota ja seejärel mõõta saadud takistust. Ülalkirjeldatud näite puhul on selle väärtus 120,8 kOhm.

   

   Saadud takistus peaks olema 120,8 kOhm

8. Saadud takistuse väärtuse põhjal peaksite valima sarnase takisti ja seejärel jootma selle vana asemel. Kui te ei leia selle takistuse väärtusega takistit, saate selle valida kahe elemendi hulgast.

   

   Takistite jadajootmine liidab nende takistuse

9. Pärast seda kontrollitakse seadme funktsionaalsust. Soovi korral saate toiteallikale paigaldada voltmeetri (või ampermeetri), mis võimaldab teil jälgida pinget ja laadimisvoolu.

Laadija üldvaade arvuti toiteallikast

See on huvitav! Kokkupandud laadijal on kaitsefunktsioon lühisevoolu ja ka ülekoormuse eest, kuid see ei kaitse polaarsuse ümberpööramise eest, nii et peaksite jootma sobivat värvi (punane ja must) väljundjuhtmed, et neid mitte segada. üles.

Laadija ühendamisel aku klemmidega antakse umbes 5-6 A vool, mis on optimaalne väärtus seadmete puhul, mille võimsus on 55-60 A/h. Allolevas videos on näha, kuidas teha pinge- ja vooluregulaatoritega arvuti toiteallikast aku laadijat.

Millised muud laadimisvõimalused on akude jaoks?

Vaatleme veel mõnda võimalust sõltumatute akulaadijate jaoks.

Sülearvuti laadija kasutamine aku jaoks

Üks lihtsamaid ja kiiremaid viise tühja aku taaselustamiseks. Sülearvutist laadimise abil aku taaselustamise skeemi rakendamiseks vajate:

1. Laadija igale sülearvutile. Laadija parameetrid on 19 V ja vool umbes 5 A.
2. Halogeenlamp võimsusega 90 W.
3. Juhtmete ühendamine klambritega.

Liigume edasi skeemi rakendamise juurde. Lambipirni kasutatakse voolu piiramiseks optimaalse väärtuseni. Lambipirni asemel võite kasutada takistit.

Sülearvuti laadijat saab kasutada ka autoaku taaselustamiseks.

Sellise skeemi kokkupanek pole keeruline. Kui te ei kavatse sülearvuti laadijat sihtotstarbeliselt kasutada, võite pistiku ära lõigata ja seejärel ühendada klambrid juhtmetega. Esiteks kasutage polaarsuse määramiseks multimeetrit. Lambipirn on ühendatud vooluringiga, mis läheb aku positiivsele klemmile. Aku negatiivne klemm ühendatakse otse. Alles pärast seadme ühendamist akuga saab toiteallikale pinge anda.

DIY laadija mikrolaineahjust või sarnastest seadmetest

Mikrolaineahju sees asuva trafoploki abil saate valmistada aku laadija.

Allpool on toodud samm-sammult juhised omatehtud laadija valmistamiseks mikrolaineahjust trafoplokist.

Trafoploki, dioodsilla ja kondensaatori ühendusskeem autoakuga

Seadet saab kokku panna mis tahes alusele. On oluline, et kõik konstruktsioonielemendid oleksid usaldusväärselt kaitstud. Vajadusel saab vooluringi täiendada lülitiga, samuti voltmeetriga.

Trafota laadija

Kui trafo otsimine on ummikusse viinud, saate kasutada lihtsaimat vooluringi ilma astmeliste seadmeteta. Allpool on diagramm, mis võimaldab teil rakendada aku laadijat ilma pingetrafosid kasutamata.

Laadija elektriahel ilma pingetrafot kasutamata

Trafode rolli täidavad kondensaatorid, mis on ette nähtud 250 V pingele. Ahel peaks sisaldama vähemalt 4 kondensaatorit, asetades need paralleelselt. Kondensaatoritega on paralleelselt ühendatud takisti ja LED. Takisti ülesanne on summutada pärast seadme võrgust lahtiühendamist jääkpinget.

Ahel sisaldab ka dioodsilda, mis on loodud töötama kuni 6A vooluga. Sild sisaldub vooluringis pärast kondensaatoreid ja selle klemmidega ühendatakse aku laadimiseks minevad juhtmed.

Kuidas laadida akut omatehtud seadmest

Eraldi peaksite mõistma küsimust, kuidas omatehtud laadijaga akut õigesti laadida. Selleks on soovitatav järgida järgmisi soovitusi:

1. Säilitage polaarsus. Parem on omatehtud seadme polaarsust veel kord multimeetriga kontrollida, mitte küünarnukke hammustada, sest aku rikke põhjuseks oli viga juhtmetes.
2. Ärge testige akut kontakte lühistades. See meetod ainult "tapab" seadme ja ei taasta seda, nagu on märgitud paljudes allikates.
3. Seade tuleks ühendada 220 V võrku alles pärast väljundklemmide ühendamist akuga. Seade lülitatakse välja samamoodi.
4. Ohutusmeetmete järgimine, kuna tööd ei tehta mitte ainult elektri, vaid ka akuhappega.
5. Aku laadimisprotsessi tuleb jälgida. Väikseimgi rike võib põhjustada tõsiseid tagajärgi.

Ülaltoodud soovituste põhjal tuleks järeldada, et omatehtud seadmed, kuigi vastuvõetavad, ei suuda siiski tehase seadmeid asendada. Laadija ise valmistamine ei ole ohutu, eriti kui te pole kindel, et saate seda õigesti teha. Materjalis on toodud lihtsaimad skeemid autoakude laadijate rakendamiseks, mis on majapidamises alati kasulikud.

Akuprobleemid pole nii haruldased. Funktsionaalsuse taastamiseks on vajalik täiendav laadimine, kuid tavaline laadimine maksab palju raha ja seda saab teha saadaolevast prügikastist. Kõige tähtsam on leida vajalike omadustega trafo ja autoaku laadija oma kätega valmistamine võtab vaid paar tundi (kui kõik vajalikud osad on olemas).

Aku laadimisprotsess peab järgima teatud reegleid. Lisaks sõltub laadimisprotsess aku tüübist. Nende reeglite rikkumine toob kaasa võimsuse ja kasutusea vähenemise. Seetõttu valitakse auto akulaadija parameetrid iga konkreetse juhtumi jaoks. Seda võimalust pakub reguleeritavate parameetritega või spetsiaalselt selle aku jaoks ostetud keerukas laadija. On praktilisem variant - oma kätega autoaku laadija valmistamine. Et teada saada, millised parameetrid peaksid olema, väike teooria.

Akulaadijate tüübid

Aku laadimine on kasutatud võimsuse taastamise protsess. Selleks antakse aku klemmidele pinge, mis on aku tööparameetritest veidi kõrgem. Serveerida saab:

• D.C. Laadimisaeg on vähemalt 10 tundi, kogu selle aja jooksul antakse püsivool, pinge varieerub 13,8-14,4 V protsessi alguses kuni 12,8 V lõpuni. Selle tüübi puhul koguneb laeng järk-järgult ja kestab kauem. Selle meetodi puuduseks on see, et protsessi on vaja juhtida ja laadija õigeaegselt välja lülitada, kuna ülelaadimisel võib elektrolüüt keema minna, mis vähendab oluliselt selle tööiga.
• Pidev surve. Pideva pingega laadimisel toodab laadija kogu aeg pinget 14,4 V ja vool varieerub esimeste laadimistundide suurtest väärtustest kuni viimaste tundide väga väikeste väärtusteni. Seetõttu akut ei laeta (kui te ei jäta seda mitmeks päevaks seisma). Selle meetodi positiivne külg on see, et laadimisaeg lüheneb (90-95% saavutatakse 7-8 tunniga) ja laetava aku saab jätta järelevalveta. Kuid selline "hädaolukorra" laadimise taastamise režiim mõjutab kasutusiga halvasti. Püsipinge sagedase kasutamise korral tühjeneb aku kiiremini.

Üldiselt, kui pole vaja kiirustada, on parem kasutada alalisvoolu laadimist. Kui teil on vaja lühikese aja jooksul taastada aku töövõime, rakendage pidevat pinget. Kui räägime sellest, milline on parim laadija autoaku jaoks oma kätega valmistamiseks, on vastus selge - selline, mis varustab alalisvoolu. Skeemid on lihtsad ja koosnevad juurdepääsetavatest elementidest.

Kuidas määrata alalisvooluga laadimisel vajalikud parameetrid

Eksperimentaalselt on kindlaks tehtud, et laadige auto pliihappeakusid(enamik neist) nõutav vool, mis ei ületa 10% aku mahust. Kui laetava aku võimsus on 55 A/h, on maksimaalne laadimisvool 5,5 A; võimsusega 70 A/h - 7 A jne. Sel juhul saate määrata veidi madalama voolu. Laadimine jätkub, kuid aeglasemalt. See koguneb isegi siis, kui laadimisvool on 0,1 A. Võimsuse taastamine võtab lihtsalt väga kaua aega.

Kuna arvutused eeldavad, et laadimisvool on 10%, saame minimaalseks laadimisajaks 10 tundi. Kuid see on siis, kui aku on täielikult tühjenenud ja seda ei tohiks lubada. Seetõttu sõltub tegelik laadimisaeg tühjenemise "sügavusest". Tühjenemise sügavuse saate määrata, mõõtes enne laadimist aku pinget:

Arvutada ligikaudne aku laadimisaeg, peate välja selgitama erinevuse aku maksimaalse laetuse (12,8 V) ja selle praeguse pinge vahel. Korrutades arvu 10-ga, saame aja tundides. Näiteks aku pinge enne laadimist on 11,9 V. Leiame erinevuse: 12,8 V - 11,9 V = 0,8 V. Korrutades selle arvu 10-ga, saame laadimisajaks umbes 8 tundi. Seda tingimusel, et toome voolu, mis moodustab 10% aku mahutavusest.

Autoakude laadimisahelad

Akude laadimiseks kasutatakse tavaliselt 220 V koduvõrku, mis muundatakse konverteri abil alandatud pingele.

Lihtsad vooluringid

Lihtsaim ja tõhusaim viis on kasutada astmelist trafot. Just tema langetab pinge 220 V vajalikule 13-15 V-le. Selliseid trafosid leidub vanades lamptelerites (TS-180-2), arvutite toiteallikates ja kirbuturu “varemetes”.

Kuid trafo väljund tekitab vahelduvpinget, mis tuleb alaldada. Nad teevad seda kasutades:

Ülaltoodud diagrammid sisaldavad ka kaitsmeid (1 A) ja mõõteriistu. Need võimaldavad laadimisprotsessi juhtida. Neid saab vooluringist välja jätta, kuid nende jälgimiseks peate perioodiliselt kasutama multimeetrit. Pinge juhtimisega on see veel talutav (lihtsalt ühendage sondid klemmide külge), kuid voolu on raske juhtida - selles režiimis on mõõteseade ühendatud avatud vooluringiga. See tähendab, et peate iga kord toite välja lülitama, panema multimeetri voolumõõtmisrežiimi ja lülitama toite sisse. võtke mõõteahel lahti vastupidises järjekorras. Seetõttu on väga soovitav kasutada vähemalt 10 A ampermeetrit.

Nende skeemide puudused on ilmsed - laadimisparameetreid pole võimalik reguleerida. See tähendab, et elemendi aluse valimisel valige parameetrid nii, et väljundvool oleks sama 10% teie aku mahutavusest (või natuke vähem). Pinge on teile teada – soovitavalt 13,2-14,4 V. Mida teha, kui vool osutub soovitatust suuremaks? Lisage ahelasse takisti. See asetatakse dioodisilla positiivsele väljundile ampermeetri ees. Valite takistuse "lokaalselt", keskendudes voolule; takisti võimsus on suurem, kuna neil hajub liigne laeng (10-20 W või nii).

Ja veel üks asi: nende skeemide järgi valmistatud isetegemise auto akulaadija läheb suure tõenäosusega väga kuumaks. Seetõttu on soovitav lisada jahuti. Selle saab sisestada ahelasse pärast dioodisilda.

Reguleeritavad ahelad

Nagu juba mainitud, on kõigi nende ahelate puuduseks võimetus voolu reguleerida. Ainus võimalus on takistust muuta. Muide, siia saab panna muutuva häälestustakisti. See on lihtsaim väljapääs. Kuid voolu käsitsi reguleerimine on usaldusväärsemalt rakendatud kahe transistori ja trimmitakistiga ahelas.

Laadimisvoolu muudetakse muutuva takistiga. See asub komposiittransistori VT1-VT2 järel, nii et selle kaudu voolab väike vool. Seetõttu võib võimsus olla umbes 0,5-1 W. Selle reiting sõltub valitud transistoridest ja valitakse eksperimentaalselt (1-4,7 kOhm).

Trafo võimsusega 250-500 W, sekundaarmähis 15-17 V. Dioodisild on monteeritud dioodidele, mille töövool on 5A ja suurem.

Transistor VT1 - P210, VT2 on valitud mitme valiku hulgast: germaanium P13 - P17; räni KT814, KT 816. Soojuse eemaldamiseks paigalda metallplaadile või radiaatorile (vähemalt 300 cm2).

Kaitsmed: sisendis PR1 - 1 A, väljundis PR2 - 5 A. Samuti on vooluahelas signaallambid - pinge 220 V (HI1) ja laadimisvoolu (HI2) olemasolu. Siia saate paigaldada mis tahes 24 V lambid (sh LED-id).

Video teemal

DIY autoakulaadija on autohuviliste seas populaarne teema. Trafosid võetakse igalt poolt - toiteallikatest, mikrolaineahjudest... isegi kerivad ise. Rakendatavad skeemid ei ole kõige keerulisemad. Nii et isegi ilma elektrotehniliste oskusteta saate seda ise teha.

Väga sageli on probleeme autoaku laadimisega ja laadijat pole käepärast, mida sel juhul teha. Täna otsustasin avaldada selle artikli, kus kavatsen selgitada kõiki teadaolevaid autoaku laadimise meetodeid, see on tõesti huvitav. Mine!

ESIMENE MEETOD – LAMP JA DIOOD

Foto 13 See on üks lihtsamaid laadimisviise, kuna "laadija" koosneb teoreetiliselt kahest komponendist - tavalisest hõõglambist ja alaldi dioodist. Selle laadimise peamiseks miinuseks on see, et diood katkestab ainult alumise poolperioodi, mistõttu ei ole meil seadme väljundis täiesti konstantset voolu, vaid selle vooluga saab laadida autoakut!

Pirn on kõige tavalisem, võib võtta 40/60/100 vatise lambi, mida võimsam lamp, seda suurem väljundvool, teoreetiliselt on lamp siin ainult voolu kustutamiseks.

Diood, nagu ma juba ütlesin, peab vahelduvpinge alaldamiseks olema võimas ja see peab olema konstrueeritud vähemalt 400-voldise pöördpinge jaoks! Dioodi vool peab olema üle 10A! See on kohustuslik tingimus, soovitan soojalt paigaldada dioodi jahutusradiaatorile, võib-olla peate seda täiendavalt jahutama.

Ja joonisel on ühe dioodiga võimalus, kuigi sel juhul on vool 2 korda väiksem, seetõttu pikeneb laadimisaeg (150-vatise pirniga piisab tühja aku laadimisest 5-10 tundi auto käivitamiseks ka külma ilmaga)

Laadimisvoolu suurendamiseks saate hõõglambi asendada teise võimsama koormusega - küttekeha, boiler jne.

MEETOD KAKS – KATEL

See meetod töötab samal põhimõttel nagu esimene, välja arvatud see, et selle laadija väljund on täiesti konstantne.

Peamine koormus on boiler, soovi korral saab selle asendada lambiga, nagu esimeses variandis.

Võite võtta valmis dioodsilla, mille leiate arvuti toiteallikatest. KOHUSTUSLIK on kasutada dioodsilda, mille pöördpinge on vähemalt 400 V ja mille vool on VÄHEMALT 5 amprit, paigaldage valmis sild jahutusradiaatorile, kuna see kuumeneb üsna tugevalt üle.

Silla saab kokku panna ka 4 võimsast alaldi dioodist ning dioodide pinge ja vool peaksid olema samad, mis silla kasutamisel. Üldiselt proovige kasutada võimalikult võimsat alaldit, lisavõimsus ei tee kunagi haiget.

ÄRGE KASUTAGE võimsaid SCHOTTTKY dioodide komplekte arvuti toiteallikatest, need on väga võimsad, kuid nende dioodide pöördpinge on umbes 50-60 volti, nii et need põlevad läbi.

KOLMAS MEETOD – KONDENSAER

See meetod meeldib mulle kõige rohkem, kustutuskondensaatori kasutamine muudab laadimisprotsessi ohutumaks ning laadimisvool määratakse kondensaatori mahtuvuse järgi. Laadimisvoolu saab hõlpsasti määrata valemiga

I = 2 * pi * f * C * U,

kus U on võrgu pinge (volti), C on summutuskondensaatori mahtuvus (uF), f on vahelduvvoolu sagedus (Hz)

Autoaku laadimiseks peab olema üsna suur vool (näiteks kümnendik aku mahutavusest - 60 A aku puhul peaks laadimisvool olema 6A), kuid sellise voolu saamiseks vajame tervet akut kondensaatoritest, seega piirdume vooluga 1,3-1, 4A, selleks peaks kondensaatori mahtuvus olema umbes 20 µF.
Vaja on kilekondensaatorit, mille minimaalne tööpinge on vähemalt 250 V, kodumaised MBGO tüüpi kondensaatorid on suurepärane valik.

DIY 12V akulaadija

Selle laadija tegin autoakude laadimiseks, väljundpinge on 14,5 volti, maksimaalne laadimisvool 6 A. Aga sellega saab laadida ka teisi akusid, näiteks liitiumioonakusid, kuna väljundpinget ja väljundvoolu saab reguleerida piires lai valik. Laadija põhikomponendid osteti AliExpressi veebisaidilt.

Need on komponendid:

Mõnikord on lihtsam osta kui oma kätega seadet nullist valmistada. Aga mitte alati. Näiteks 12-voldised autolaadijad. Ühest küljest teenindab see üsna kallist eset - autoakut, mis võib valesti kasutamisel üles öelda ja seda müra ja praksuva müraga. Kuid teisest küljest, vaadates odavate tööstuslike mäluseadmete skeemi, tekib küsimus, mille eest nad raha võtavad? See küsimus kehtib eriti Poola-Hiina 6-12 V laadija kohta, mille karbil pole muid tunnusmärke peale tagasihoidliku kirja Prostownik. Ma ei tea, mida see sõna tähendab, aga see kõlab lihtsalt :)

Laadija toodi remonti ja keegi ei teadnud, mis sellega juhtus. See lihtsalt seisis pikka aega garaažis ja lakkas töötamast. Viime läbi väliskontrolli.

Tõepoolest, korpusel on ainult kõige vajalikum - 1-amprine peakaitse ja 220 V juhe taga ning ees on 6-12 V lülitusnupp, 10-amprine kaitsme link ja 0- 8 Dial ampermeeter. Puuduvad isegi kaabli ühendusklemmid.

Me võtame korpuse lahti ja eemaldame katte. Sees - seesama püha lihtsus :)

Peale trafo ja dioodsilla ei täheldata ühtki. Vähemalt paigaldasid nad filtreerimiseks minimaalse elektrolüütkondensaatori ...

Millegipärast osutusid juhtmed dioodsillaga salli küljest lahti ühendatuks. Teise võimalusena võivad väljundjuhtmed olla lühises, dioodid on üle kuumenenud ja juhtmed on lahti joodetud.

Uppuva tundega kontrollisin trafo funktsionaalsust, sest see on iga laadija kõige väärtuslikum osa ja kui see ebaõnnestub, siis läheb sarnase ostmine väga kalliks. 20-voldised 5-10-amprised trafod maksavad vähemalt 10 dollarit.

Jumal tänatud, et esmane näitas takistust 22 oomi, mitte lõpmatust :) Nüüd dioodide kontrollimine - ka siin on kõik korras. Jääb vaid juhtmed jootma standardse laadimisalaldi ahela järgi.

Skeem töötas. Mõõtmised näitasid vahelduvpinget trafo väljundist - 13,8 V ja pärast alaldit - 13 V konstanti. Miks nii vähe? - küsite - sellest ei piisa auto aku laadimiseks. Kuna see on oma olemuselt pulseeriv ja voltmeeter näitab efektiivset keskmist väärtust.