Lugesin kommentaare. Ilmselt teab enamik inimesi kaitselülitite kohta, et need on olemas. See, kuidas need töötavad või nende parameetrid, on täiesti tume mets. Pealegi pole Vikipeediast isegi teadmisi.
Ja selle asemel, et luua hulga kommentaare, kirjutan ühe suure kommentaari.
Autorile
Ma pole esimene, kes kirjutab - selline aku tühjenemine on ebanormaalne. Peame probleemi otsima.
Ja nagu allpool märgitud, võib generaatori vool olla suurem kui masina maksimaalne lubatud pikaajaline vool (antud juhul 71,2 A).
Aku
Siin on rohkem Üldine informatsioon:
Noh, akul märgitud käivitusvool on 640A, ilmselt see ka autorit ei häiri
See on aku tüübisildi piirväärtus. See ei ole väärtus, millele peate antud juhul keskenduma.
Jällegi hakkab aku tühjenenud osa (isegi 13%) külma käes sulfatsioonima, see tähendab aku pöördumatut lagunemist.
Ei ole fakt. Meie ülikoolis lebas aku, mis oli 2-3 aastat kütmata ruumis seisnud (vana uurimistöö jäänused). Selle võimsus oli vaid 10% nimiväärtusest.
Väga väikese vooluga korduvate laadimiste/tühjendamiste tulemusena õnnestus see 95% võimsusega uuesti ellu äratada. Nad sõitsid sellega veel nädala ja võimsus ei langenud. Siis nad kõrvaldasid selle.
Sulfatsioon ei ole pöördumatu, kuid ajaliselt mõttetu (1,5 kuud pidevat laadimist/väljalaskmist kulus taastamisele).
Lüliti
Natuke teooriat.
Igal A-, B-, C-, D-, K- ja Z-märgisega automaadil on teatud täpsed väärtused (). Keskendun B-le, C-le, D-le kui kõige sagedamini esinevatele ja rakendatavatele (ülejäänud on ettevõtted sageli välja töötanud konkreetsetel eesmärkidel).
Igal lülitil on vastavalt rahvusvahelistele standarditele kaks kahe peamise indikaatori kategooriat:
Ülekoormusvool
- Lühisvool
Indeks:
Maksimaalne rikkevool
- Garanteeritud töö minimaalne vool
Üldjuhul on need väärtused järgmised ülekoormuse kohta 1 tunni pärast (soojusenergia vallandamine) kuni 63A kaitselülitite puhul (tüüp B, C, D)
Maksimaalne rikkevool = 1,13 nimivool
Minimaalne garanteeritud töövool = 1,45 nimivool
Lühiste puhul erinevad need väärtused lülitite puhul (nn viivituseta elektromagnetiline väljalülitus):
tüüp B – 3*sisene ja 5*sisene
tüüp C - 5*In ja 10*In
tüüp D - 10*In ja 20*In
Seda, mis ridade vahel toimub, ei saa ega taha keegi garanteerida. Põhimõtteliselt võib lüliti töötada kohe minimaalsest väärtusest või mitte töötada kuni maksimumini. Ja sa pead vaatama lähtudes oma vajadustest.
Siemensi B, C, D seeria 5SY 63 A kaitselülitite vooluaja liinide näide
Nüüd vigadest kommentaarides:
Rääkides voolust, räägime kõigepealt masina enda kaitsefunktsioonist. Selle nimivõimsus on 63 amprit ja suurema voolu korral avab see vooluringi
See ei kustu - selles režiimis vajab see rohkem kui 100 amprit - elektromagnetiline kaitse.
Seal on väärtus veelgi suurem, arvud on toodud ülal.
Kuid pärast mitut toimingut võib termorelee "tundlikkus" suureneda.
Pärast mitut järjestikust toimingut - see on võimalik, kuid kui me räägime "töötas, lülitas sisse - kõik on korras", siis käitumine deklareeritud tööperioodi jooksul ei muutu (ei tohiks nii olla tavaline tootja).
Kuid esiteks pole need kõigis masinates saadaval ja teiseks töötavad need nimiväärtusest vähemalt kümme korda rohkem, nii et kui see ei tööta, on kõik korras.
Oleneb masina tähest, kirjeldasin üksikasjalikult eespool.
Kas see ei häiri, et starteri vool on üle 200A ehk?
masina paigaldamine 60 amprini, samas kui käivitusvoolud võivad ulatuda 200-300 amprini, ei ole õige otsus.
C63A käivitusvool ei tohi olla suurem kui 315 A. Täpselt nii nad selle tihti ka seavad (peab ju ka lühise välja lülitama, nii et D ei sobi alati).
See tähendab, et kui panete 64 A / 12 V lüliti võrku, mille pinge on 230 V ja tarbija sööb 64 amprit, ei muutu midagi?
Ma ei öelnud seda. Kui täpne olla, siis pole sellele vastamiseks piisavalt andmeid.
Masin on mõeldud vahelduvvoolu, see on sama, mis auto konstant, kuid muutuv.
Eespool ABB-le antud link (see) kirjeldab S200 seeria masinaid, mida saab kasutada DC pinge alates 24V. Ainus asi on see, et elektromagnetiline päästik töötab 1,5 korda suurema voolu korral.
Põhimõtteliselt saab peaaegu iga masinat probleemideta kasutada 60 V pingel suurtootja pole probleemi. ABB puhul - alates 24V.
150A, olenevalt tähest masinal, lööb see sellisel starteril välja kas 50 või 100% tõenäosusega.
Saate vaadata Siemensi ülaltoodud diagrammi. Selline masin võib 150 A juures 7 sekundi pärast välja lüüa sõltumata kirjast.
sellel kolhoosis läheb kergelt paar volti alla, kui kõik tuled ja küte põlema panna
63A masina takistus on kuskil 0,003-0,004 Ohm. 200 A juures on see 0,8 V. See on ebameeldiv, kuid seni, kuni aku on uus, pole see kriitiline.
Tavaline masin on mõeldud 6-10 ruutu ristlõikega toitekaablile, akust väljuv mass on ca 25-40 ruutu, s.o. selle masinasse toppimiseks pidin ilmselgelt traadi ristlõike lõikama
Aga Google? Reeglina võimaldab 63A kaitselüliti ühendada kuni 35 mm² ühetuumalist või 25 mm² mitmesoonelist. Teie 6-10 on mõeldud masinatele 16A-25A, võib-olla 40A (aga ainult avatud kaablite ja juhtmete marsruudiga, kuna masin peab kaitsma traati ülekoormuse eest).
C63 kaitselüliti käib edasi-tagasi, see töötab 10 s jooksul vooludel 315...630A.
Siemensil on ülaltoodud versioonis (5SY lüliti) kuni 10 sekundit, siin tuleb vaadata konkreetset tootjat või isegi koosseis(Siemensil on samade kirjade jaoks ka pikemad, aga neid on vähe).
Levinud küsimus on, kuidas ühendada auto maanduslüliti. Lõppude lõpuks, mitte kõik kaasaegne auto sellel on selline kasulik funktsioon. Ja pärast mitmepäevast parkimist kohtavad inimesed regulaarselt tühjenenud patareisid. Autol on ju palju erinevat varustust, mis on pidevalt akuga ühendatud. Ja isegi säästurežiimis on energiatarbimine konstantne.
Samuti ei saa välistada elektriseadmete rikete ja voolulekke ohtu isolatsiooni kahjustamise tõttu. Kõigil neil juhtudel ei ole selline lüliti üleliigne, nii et kogenud autohuvilised soovitavad sellise seadme autosse paigaldada.
Kuidas ühendada sõiduki maanduslüliti? Enne selle küsimuse esitamist peaksite otsustama, kuhu see panna. Kõige sagedamini paigaldatakse nupp aku lähedusse, mis võimaldab märkimisväärselt vähendada "massi" traadi pikkust. Enamik kaasaegseid nuppude mudeleid on kaugjuhtimispuldi tüüpi. Poed pakuvad sageli nuppe, mis on kombineeritud negatiivse terminaliga, see on kõige mugavam variant.
Mida sa vajad?
Installimiseks vajate järgmisi asju:
- Massi väljalülitamise nupp;
- Juhtmed ristlõikega 5-10 mm;
- Presspistikud;
- Tihend peeglist;
- Aku negatiivne klemm;
- Kuumliimi püstol;
- Kaitse.
Paigaldamine
Enne paigaldamist peate arvestama, et peate tegema koostööd elektrikuga, seega hinnake oma võimalusi. Võimalusel konsulteerige või küsige abi mõne kogenuma inimese käest. Paigaldamine toimub järgmiselt:- Ühendage aku lahti, nii väldite lühist. Eemaldage negatiivne juhe;
- Nupu jaoks valitakse koht ja sellesse kohta puuritakse augud selle kinnitamiseks. Tavaliselt peate puurima 2-3 auku;
- Järgmisena on 2 võimalust. Esimene on kasutada juba akul olevat traati, kuid sel juhul peate hoolikalt valima nupu asukoha. Teine võimalus kasutab uut traati. Selle külge on kinnitatud terminal. Teisele küljele on paigaldatud presspistik. Selle meetodi abil saate lüliti paigaldada mis tahes mugavasse kohta;
- Võtame traadi ja surume selle mõlemalt küljelt kinnituspistikutesse;
- Paigaldame nupu õigesse kohta;
- Ühendage juhtmed nupuga. Klemmi juhe on ühendatud "-B"-ga;
- Järgmine samm on kruvida teine vaba juhe maapinnale.
Maanduse ühendamine alarmist möödasõiduks
Kui soovite kasutada massseiskamist samaaegse häirega. Nii et sa pead natuke nuputama. Negatiivse klemmi külge on kinnitatud lisatraat, selleks saab valida mitte liiga paksu. Sellesse lõigatakse kaitsme ja see konstruktsioon kruvitakse korpuse külge.
Sellest piisab, et alarm töötaks, kuid kui proovite mootorit käivitada või mõnda muud seadet sisse lülitada, põleb kaitsme lihtsalt läbi. Seega, kui maandus on ühendatud, pole mootorit võimalik käivitada, iga katse lülitab auto lihtsalt pingest välja.
Terminali hooldus
Aku klemmide töökorras hoidmiseks on vaja nende eest õigeaegselt hoolt kanda. Selleks tehke järgmist.
- Eemaldage aku;
- Valmistage söögisoodast tugev lahus. Klemmid on sellesse langetatud. Peaksite neid lahuses hoidma umbes 5 minutit. Selle aja jooksul on näha metallist tõusmas mullid. Klemmid eemaldatakse, kui mullid lakkavad voolamast;
- Eemaldatud klemme kontrollitakse, need ei tohiks olla tugevalt korrosioonikahjustustega. Pühkige klemmid;
- Kandke kontaktpunktidele spetsiaalset määrdeainet või tehnilist vaseliini.
Mõnel juhul pole maanduse ühendamine lihtsalt võimalik. Põhjus on funktsioonides tehnilised omadused autod. Mõnes kaasaegses autos ei reageeri mootori juhtseade hästi, kui toide on lahti ühendatud. Sel juhul hakkab ta kahtlustama riket ja pärast toite tagastamist alustab ta lihtsalt testimist, takistades mootori käivitamist.
Selliste probleemide vältimiseks uurige enne lüliti paigaldamist sõiduki elektrisüsteemi funktsioone. Vajadusel saate juhtme ja kaitsme abil plokile negatiivse pinge rakendada.
Järeldus. Paljud autohuvilised lülitavad erinevatel põhjustel regulaarselt oma auto voolu välja. Tavaliselt eemaldage selleks aku üks klemmidest. Kuid olles end selle igapäevase protseduuriga ammendanud, hakkavad nad mõtlema, kuidas ühendada auto maanduslüliti. Tegelikult on see kõik üsna lihtne, peate lihtsalt valima õige koha ja kõik hoolikalt ühendama.
Lugesin kommentaare. Ilmselt teab enamik inimesi kaitselülitite kohta, et need on olemas. See, kuidas need töötavad või nende parameetrid, on täiesti tume mets. Pealegi pole Vikipeediast isegi teadmisi.
Ja selle asemel, et luua hulga kommentaare, kirjutan ühe suure kommentaari.
Autorile
Ma pole esimene, kes kirjutab - selline aku tühjenemine on ebanormaalne. Peame probleemi otsima.
Ja nagu allpool märgitud, võib generaatori vool olla suurem kui masina maksimaalne lubatud pikaajaline vool (antud juhul 71,2 A).
Aku
Siin on üldisem teave:
ish
Noh, akul märgitud käivitusvool on 640A, ilmselt see ka autorit ei häiri
See on aku tüübisildi piirväärtus. See ei ole väärtus, millele peate antud juhul keskenduma.
sergku1213
Jällegi hakkab aku tühjenenud osa (isegi 13%) külma käes sulfatsioonima, see tähendab aku pöördumatut lagunemist.
Ei ole fakt. Meie ülikoolis lebas aku, mis oli 2-3 aastat kütmata ruumis seisnud (vana uurimistöö jäänused). Selle võimsus oli vaid 10% nimiväärtusest.
Väga väikese vooluga korduvate laadimiste/tühjendamiste tulemusena õnnestus see 95% võimsusega uuesti ellu äratada. Nad sõitsid sellega veel nädala ja võimsus ei langenud. Siis nad kõrvaldasid selle.
Sulfatsioon ei ole pöördumatu, kuid ajaliselt mõttetu (1,5 kuud pidevat laadimist/väljalaskmist kulus taastamisele).
Lüliti
Natuke teooriat.
Igal A-, B-, C-, D-, K- ja Z-märgisega automaadil on teatud täpsed väärtused (). Keskendun B-le, C-le, D-le kui kõige sagedamini esinevatele ja rakendatavatele (ülejäänud on ettevõtted sageli välja töötanud konkreetsetel eesmärkidel).
Igal lülitil on vastavalt rahvusvahelistele standarditele kaks kahe peamise indikaatori kategooriat:
Ülekoormusvool
- Lühisvool
Indeks:
Maksimaalne rikkevool
- Garanteeritud töö minimaalne vool
Üldjuhul on need väärtused järgmised ülekoormuse kohta 1 tunni pärast (soojusenergia vallandamine) kuni 63A kaitselülitite puhul (tüüp B, C, D)
Maksimaalne rikkevool = 1,13 nimivool
Minimaalne garanteeritud töövool = 1,45 nimivool
Lühiste puhul erinevad need väärtused lülitite puhul (nn viivituseta elektromagnetiline väljalülitus):
tüüp B – 3*sisene ja 5*sisene
tüüp C - 5*In ja 10*In
tüüp D - 10*In ja 20*In
Seda, mis ridade vahel toimub, ei saa ega taha keegi garanteerida. Põhimõtteliselt võib lüliti töötada kohe minimaalsest väärtusest või mitte töötada kuni maksimumini. Ja sa pead vaatama lähtudes oma vajadustest.
Siemensi B, C, D seeria 5SY 63 A kaitselülitite vooluaja liinide näide
Nüüd vigadest kommentaarides:
kvazimoda24, george_vernin
Rääkides voolust, räägime kõigepealt masina enda kaitsefunktsioonist. Selle nimivõimsus on 63 amprit ja suurema voolu korral avab see vooluringi
See ei kustu - selles režiimis vajab see rohkem kui 100 amprit - elektromagnetiline kaitse.
Seal on väärtus veelgi suurem, arvud on toodud ülal.
Valerij56
Kuid pärast mitut toimingut võib termorelee "tundlikkus" suureneda.
Pärast mitut järjestikust toimingut - see on võimalik, kuid kui me räägime "töötas, lülitas sisse - kõik on korras", siis käitumine deklareeritud tööperioodi jooksul ei muutu (ei tohiks nii olla tavaline tootja).
Valerij56
Kuid esiteks pole need kõigis masinates saadaval ja teiseks töötavad need nimiväärtusest vähemalt kümme korda rohkem, nii et kui see ei tööta, on kõik korras.
Oleneb masina tähest, kirjeldasin üksikasjalikult eespool.
DMGarikk
Kas see ei häiri, et starteri vool on üle 200A ehk?
Impulsid
masina paigaldamine 60 amprini, samas kui käivitusvoolud võivad ulatuda 200-300 amprini, ei ole õige otsus.
C63A käivitusvool ei tohi olla suurem kui 315 A. Täpselt nii nad selle tihti ka seavad (peab ju ka lühise välja lülitama, nii et D ei sobi alati).
Big Beaver, Ezhyg
See tähendab, et kui panete 64 A / 12 V lüliti võrku, mille pinge on 230 V ja tarbija sööb 64 amprit, ei muutu midagi?
Ma ei öelnud seda. Kui täpne olla, siis pole sellele vastamiseks piisavalt andmeid.
MEG123
Masin on mõeldud vahelduvvoolule, see on sama, mis autos olev alalisvool, kuid muutuv.
Eespool toodud link ABB-le (see) kirjeldab S200 seeria masinaid, mida saab kasutada alalisvoolu pingel alates 24 V. Ainus asi on see, et elektromagnetiline päästik töötab 1,5 korda suurema voolu korral.
Põhimõtteliselt saab pea iga masinat probleemideta kasutada 60V juures suuremalt tootjalt. ABB puhul - alates 24V.
MEG123
150A, olenevalt tähest masinal, lööb see sellisel starteril välja kas 50 või 100% tõenäosusega.
Saate vaadata Siemensi ülaltoodud diagrammi. Selline masin võib 150 A juures 7 sekundi pärast välja lüüa sõltumata kirjast.
MEG123
sellel kolhoosis läheb kergelt paar volti alla, kui kõik tuled ja küte põlema panna
63A masina takistus on kuskil 0,003-0,004 Ohm. 200 A juures on see 0,8 V. See on ebameeldiv, kuid seni, kuni aku on uus, pole see kriitiline.
MEG123
Tavaline masin on mõeldud 6-10 ruutu ristlõikega toitekaablile, akust väljuv mass on ca 25-40 ruutu, s.o. selle masinasse toppimiseks pidin ilmselgelt traadi ristlõike lõikama
Aga Google? Reeglina võimaldab 63A kaitselüliti ühendada kuni 35 mm² ühetuumalist või 25 mm² mitmesoonelist. Teie 6-10 on mõeldud masinatele 16A-25A, võib-olla 40A (aga ainult avatud kaablite ja juhtmete marsruudiga, kuna masin peab kaitsma traati ülekoormuse eest).
Serge3leo
C63 kaitselüliti käib edasi-tagasi, see töötab 10 s jooksul vooludel 315...630A.
Siemensil on ülaltoodud versioonil (5SY lüliti) kuni 10 sekundit, siin tuleb vaadata konkreetset tootjat või isegi mudelivalikut (Siemensil on ka pikemaid samade tähtede jaoks, aga neid on vähe).
Oma auto ohutuse suurendamiseks paigaldavad juhid. Seda saab osta spetsialiseeritud kaupluses või saate seda ise valmistada. Artiklis antakse üldine teave seadme kohta ja juhised selle valmistamiseks.
[Peida]
Mis on aku lahtiühendamise lüliti?
Mis on aku massilüliti (BMA)? See seade võimaldab teil pardatoite välja lülitada ilma seda eemaldamata. Seadme valimisel peaksite kaaluma, millistel eesmärkidel seda kasutatakse. Kui selleks, et kaitsta masina elektriseadmeid, siis sobivaim lihtne mudel. Kui kasutatakse vargusvastases süsteemis, on parem valida keerulisem seade. Eksperdid ütlevad, et VMA Sobib pigem turvalisuseks kui vargusvastaseks(video autor - Roman Romanov).
Tootmisjuhend
Sest ise tehtud Seal on lihtne VMA-ahel ilma mehaaniliste kontaktideta, mis tagab selle töökindluse. Selle disaini lisaeelis on võimalus kasutada seadet vargusvastase seadmena. Seadme disain sisaldab kahte juhti: dioodi ja türistori.
Selles seadmes kasutatakse türistorit elektroonilise releena, mis töötab niipea, kui juhtelektroodile ilmuvad impulsid. S1 paigaldatakse auto salongi salajasse kohta ja kui kontaktid on suletud, tekib vajalik impulss. Kui türistorile saabub impulss, lukustatakse see lahti, takistus väheneb järsult ja läbi võrgu voolab kõrgepingevool.
Tänu SCR-ile liigub vool ainult akust võrku suunatud suunas.
Generaatorist aku laadimiseks on türistoriga paralleelselt ühendatud diood. Osad on kinnitatud duralumiiniumist nurga külge. Ühele riiulile puuritakse augud ja kinnitatakse pooljuhid ning teisele puuritakse augud kinnitusmaterjali jaoks, millega seade auto kere külge kinnitatakse. Juhtmete ühendamiseks kasutatakse keerdunud paigaldustraati.
Seadme paigaldamine koosneb järgmistest sammudest:
- Aku klemm on ühendatud SCR katoodklemmiga. Kokkupandud konstruktsioon asetatakse metallkorpusesse.
- Juhtjuhe tuleb tõmmata mootoriruumist sõitjateruumi.
- Et vältida tarbetute aukude tekkimist korpusesse, võite kasutada hoidikut piduritoru. Selleks eemaldage põhi ja hankige auk, mille kaudu me traadi tõmbame.
- Paigaldame lülituslüliti sisse roolisammas. Selleks tuleb lahti keerata kaane kruvid, puurida vastava läbimõõduga kolonni auk ja sisestada lülituslüliti sellesse.
- Järgmisena ühendage maanduses olev juhe ühe klemmiga ja juhtjuhe teise klemmiga.
Kui seadet kasutatakse vargusvastase vahendina, on soovitatav kasutada võimsamat dioodi. Kuna selle jahutust mõjutab mootoriruumi varjatud paigaldus. Dioodi sisetakistust on vaja mõõta oommeetriga, kui see on avatud olekus. Pinge ei tohiks langeda rohkem kui 0,5-0,6 V, vastasel juhul on aku laadimisprotsess häiritud.
Pealüliti paigaldamisel aku Arvesse tuleks võtta järgmisi punkte:
- kui auto on varustatud reguleerimist vajavate instrumentide või seadmetega, näiteks pardaarvuti või elektrooniline tahhomeeter koos kellaga, tuleks seadistused taastada ja kellaaeg uuesti seadistada;
- kui turvasüsteem on varustatud autonoomse sireeniga, hakkab see toite väljalülitamisel piiksuma;
- kui signalisatsioonil puudub autonoomne toiteallikas, muutub see massi lahtiühendamisel mittetöötavaks;
- pihustiga autode puhul peate meeles pidama, et väljalülitatud VMA korral tuleb kontrolleri toide välja lülitada. Samal ajal kustutatakse kogu sellele kogunenud teave.
Ülalkirjeldatud põhjustel tuleks pealülitit kasutada ainult hädaolukordades.
Aja jooksul suureneb kontaktide takistus korrosiooni tõttu oluliselt. See on käivitusvoolu jaoks väga oluline. Seetõttu on soovitatav traadi kontakte määrida litooli või spetsiaalse vaseliiniga. Ennetuslikel eesmärkidel tuleks kontakte perioodiliselt kontrollida ja kasutada uut määrdeainet. Elektrooniline toitelüliti võib olla autole hea vargusvastane tööriist, kuna lüliti saab asetada varjatud kohta ja seda on autovarastel raske märgata.
Juhised
Lihtsaim viis on eemaldada juhe aku negatiivse klemmi küljest. Võtke klemmi mutterile vastav mutrivõti, keerake mutter lahti ja pärast juhtme eemaldamist kinnitage see mõnda nišši, vältides juhuslikku kokkupuudet aku negatiivse klemmiga.
Mugavam on paigaldada massilüliti. Müügil on erinevaid modifikatsioone, mis sobivad igale maitsele. Ühendage see aku ja auto kere vahelise negatiivse juhtmega, tagades hea kontakti. Massi väljalülitamisel vajutage ühte nuppu ja enne mootori käivitamist vajutage teist, sulgedes vooluringi.
Vältimaks autost väljumist ja kapoti avamist väljalülitamisel ja maapinnal, viige juhtmed negatiivse klemmi juurest sõitjateruumi. Asetage lüliti teile sobivasse kohta. Selline lüliti võib olla teada ainult teile ja samal ajal toimida "saladuse" - vargusvastase seadmena. Ilma lüliti asukohta teadmata ei saa võõras inimene mootorit käivitada.
Kaasaegsed autod, täidisega, nagu öeldakse, “ajudega”, ei ole elektrikatkestuse suhtes ükskõiksed pardavõrk. Paljud autohuvilised peavad sellistel autodel massi väljalülitamist üldiselt täiesti ebavajalikuks. Nende kaitsesüsteem hoiab ära lühiste tekkimist, mis põhjustavad endiselt tulekahjusid vanades koduautodes. Selliste tulekahjude juht on Žiguli (“kopek”).
Kui aga autost pikemaks ajaks lahkuda, siis ka võõral autol tasuks maast välja keerata. Et mitte kogu elektroonikat ja sireeniga häiret pingest välja lülitada, ühendage vooluvõrgu lülitiga paralleelselt 3-5 A kaitse, mida läbivast voolust piisab elektroonika ja alarmi tööks. Ja tõsise lühise korral läheb kaitse lihtsalt läbi.
