Tere, räägin nüüd Codegen 300w 200xa mudeli ATX toiteallika muutmisest laboratoorseks toiteallikaks, mille pinge on reguleeritud vahemikus 0 kuni 24 volti ja voolupiirang 0,1 A kuni 5 amprit. Panen üles oma väljamõeldud diagrammi, äkki keegi parandab või lisab midagi. Karp ise näeb välja selline, kuigi kleebis võib olla sinine või teist värvi.
Pealegi on 200xa ja 300x mudelite lauad peaaegu samad. Tahvli enda all on kiri CG-13C, võib-olla CG-13A. Võib-olla on selle mudeliga sarnaseid mudeleid ka teisi, kuid erinevate pealdistega.
Mittevajalike osade jootmine
Algselt nägi diagramm välja selline:
Peate eemaldama atx-pistikust kõik mittevajalikud juhtmed, lahti jootma ja kerima grupi stabiliseerimisdrossel mittevajalikud mähised. Tahvlil oleva õhuklapi alla, kus on kirjas +12 volti, jätame selle mähise, ülejäänud kerime üles. Jootke palmik plaadilt (peatrafo) küljest lahti; ärge mingil juhul hammustage seda ära. Eemaldage radiaator koos Schottky dioodidega ja pärast kõige ebavajaliku eemaldamist näeb see välja järgmine:
Lõplik ahel pärast ümbertöötamist näeb välja selline:
Üldiselt jootme kõik juhtmed ja osad.
Šundi tegemine
Teeme šundi, millest võtame pingeid maha. Šundi tähendus on see, et selle pingelangus annab PWM-ile teada, kui koormatud on toiteallika väljund. Näiteks saime šundi takistuseks 0,05 (Ohm), kui mõõta šundi pinget 10 A läbimise hetkel, siis on sellel pinge:
U = I * R = 10 * 0,05 = 0,5 (volti)
Manganiini šundist ma ei kirjuta, sest ma ei ostnud seda ja mul pole seda, kasutasin tahvlil kahte rada, šundi saamiseks sulgeme tahvlil olevad rajad nagu fotol. On selge, et parem on kasutada manganiini, kuid see toimib rohkem kui hästi.
Pärast šunti paigaldame induktiivpooli L2 (kui see on olemas).
Üldiselt tuleb need välja arvutada, aga kui midagi juhtub, siis kuskil foorumis oli programm drosselite arvutamiseks.
Rakendame PWM-ile ühise miinuse
Te ei pea seda rakendama, kui see heliseb juba 7. PWM-jalal. Lihtsalt mõnel tahvlil polnud pärast osade lahtijootmist tihvtil 7 üldist negatiivset (ma ei tea miks, võin eksida, et seda polnud :)
Jootke PWM-juhe kontaktiga 16
Jootme PWM-juhtme tihvti 16 ja toome selle traadi LM358 tihvtidesse 1 ja 5
1 PWM-jala ja plussväljundi vahele jootke takisti
See takisti piirab toiteallika väljundpinget. See takisti ja R60 moodustavad pingejaguri, mis jagab väljundpinge ja varustab selle 1 jalaga.
Väljundpinge ülesande jaoks kasutatakse 1. ja 2. jala operatsioonivõimendi (PWM) sisendeid.
Toiteploki väljundpinge ülesanne tuleb 2. jalale, kuna teisele jalale võib jõuda maksimaalselt 5 volti (vref), siis 1. jalale peaks ka pöördpinge jõudma mitte rohkem kui 5 volti. Selleks vajame pingejaoturit, mis on valmistatud 2 takistist, R60 ja sellest, mille paigaldame toiteallika väljundist 1 jalale.
Kuidas see töötab: oletame, et PWM-i teisel jalal on muutuv takisti seatud 2,5 V peale, siis PWM tekitab selliseid impulsse (tõstab väljundpinget toiteallika väljundist), kuni op-amp 1 jalg jõuab 2,5-ni. (volti). Oletame, et kui see takisti puudub, saavutab toiteallikas maksimaalse pinge, kuna toiteallika väljundist pole tagasisidet. Takisti väärtus on 18,5 kOhm.
Toiteallika väljundisse paigaldame kondensaatorid ja koormustakisti
Koormustakistit saab seadistada vahemikus 470 kuni 600 oomi 2 vatti. 500 mikrofaradi kondensaatorid 35-voldise pinge jaoks. Mul ei olnud nõutava pingega kondensaatoreid, nii et paigaldasin 2 järjestikku pingega 16 volti 1000 uF. Kondensaatorid jootme 15-3 ja 2-3 PWM jala vahel.
Dioodisõlme jootmine
Paigaldame dioodikomplekti, mis oli 16C20C või 12C20C, see dioodikomplekt on mõeldud 16 amprit (vastavalt 12 amprit) ja 200 volti vastupidise tipppinge jaoks. 20C40 dioodikomplekt meile ei sobi - ärge mõelge selle paigaldamisele - see põleb läbi (kontrollitud :)).
Kui teil on muid dioodikomplekte, veenduge, et vastupidine tipppinge oleks vähemalt 100 V ja voolu jaoks, olenevalt sellest, kumb on suurem. Tavalised dioodid ei tööta - need põlevad läbi; need on ülikiired dioodid, ainult lülitustoiteallika jaoks.
Asetage hüppaja PWM-toiteallika jaoks
Kuna eemaldasime ahelast tüki, mis vastutas PSON PWM-i toite andmise eest, peame PWM-i toitma 18 V ooterežiimi toiteallikast. Tegelikult paigaldame Q6 transistori asemele hüppaja.
Jootke toiteallika väljund +
Siis lõikame ühise miinuse, mis läheb kehale. Jälgime, et ühine miinus korpust ei puudutaks, vastasel juhul lülitub plussi toiteallika korpusega lühisesse, põleb kõik läbi.
Jootma juhtmed, ühine miinus ja +5 volti, toiteallika juhtväljund
Kasutame seda pinget volt-ampermeetri toiteks.
Jootke juhtmed, ühine negatiivne ja +18 volti ventilaatori külge
Kasutame seda juhet läbi 58-oomise takisti ventilaatori toiteks. Veelgi enam, ventilaator tuleb keerata nii, et see puhub radiaatorile.
Jootke trafo trafo punutisest ühisesse miinusesse
Jootke LM358 operatsioonivõimendi šundist 2 juhet
Jootme juhtmed, samuti nende külge takistid. Need juhtmed lähevad LM357 operatsioonivõimendisse läbi 47 oomi takistite.
Jootke juhe PWM-i 4. jala külge
Selle PWM-sisendi positiivse +5-voldise pinge korral on väljunditel C1 ja C2 kontrollpiiri piirang, sel juhul DT-sisendi suurenemisega suureneb töötsükkel C1 ja C2 juures (teil on vaja et vaadata, kuidas väljundis olevad transistorid on ühendatud). Ühesõnaga - peatage toiteallika väljund. Kasutame seda 4. PWM-sisendit (seal toome +5 V) toiteallika väljundi peatamiseks lühise (üle 4,5 A) korral väljundis.
Vooluvõimendus- ja lühisekaitseahela kokkupanek
Tähelepanu: see ei ole täisversioon – vaadake foorumist üksikasju, sealhulgas muutmisprotsessi fotosid.
Arutage artiklit TAVAARVUTI EEST KAITSEGA LABORATOORITOITE
CODEGENi ja teiste JNC-laadsete toiteallikate viimistlemine... Sasha Cherny / 27.04.2004 00:56
See artikkel (esimene mustand) on kirjutatud minu enda projekti jaoks, mis on praegu suremas ja mida hakatakse uuesti kasutama. Kuna usun, et artikkel on paljudele kasulik (hinnan arvukate kirjade, sealhulgas teie ressursi lugejate kirjade järgi), soovitan teil postitada selle loomingu teise väljaande.
Arvuti hea ja stabiilne töö sõltub paljudest teguritest. Viimane, kuid mitte vähem oluline, sõltub see õigest ja usaldusväärsest toiteallikast. Tavakasutaja muretseb eelkõige oma arvutisse protsessori, emaplaadi, mälu ja muude komponentide valikuga. Toiteallikale pööratakse vähe tähelepanu (kui üldse). Sellest tulenevalt on toiteallika valimise peamiseks kriteeriumiks selle maksumus ja etiketil märgitud deklareeritud võimsus. Tõepoolest, kui sildil on kirjas 300 W, on see muidugi hea ja samas on toiteplokiga korpuse hind 18 - 20 dollarit - üldiselt imeline... Aga kõik pole nii lihtne.
Ja aasta, kaks ja kolm tagasi ei muutunud toiteallikaga korpuste hind ja oli sama 20 dollarit. Mis on muutunud? Täpselt nii – kuulutas võim. Kõigepealt 200 W, seejärel 235–250–300 W. Järgmisel aastal on 350 - 400 W... Kas toiteallika ehituses on toimunud revolutsioon? Mitte midagi sellist. Nad müüvad teile samu toiteallikaid ainult erinevate siltidega. Pealegi toodab 5 aastat vana toiteplokk, mille deklareeritud võimsus on 200 vatti, sageli rohkem kui värske 300 vatti. Mida saate teha - vähendada kulusid ja säästa raha. Kui saame toiteplokiga ümbrise 20 dollariga, siis mis on selle tegelik maksumus, arvestades Hiinast transporti ja 2-3 vahendajat müügi ajal? Ilmselt 5-10 dollarit. Kas kujutate ette, millised osad onu Liao sinna 5 dollari eest sisse pani? Ja soovite SELLEGA 500 dollarit või rohkem maksvat arvutit korralikult toita? Mida teha? Kalli toiteallika ostmine 60–80 dollari eest on loomulikult hea valik, kui teil on raha. Kuid mitte kõige parem (kõigil pole raha ja mitte piisavas koguses). Neile, kellel pole lisaraha, kuid kellel on sirged käed, selge pea ja jootekolb, pakun välja Hiina toiteallikate lihtsa modifikatsiooni, et need ellu äratada.
Kui vaadata kaubamärgiga ja Hiina (nimeta) toiteplokkide vooluahela kujundust, näete, et need on väga sarnased. Sama standardset lülitusahelat kasutatakse KA7500 PWM-kiibil või TL494 analoogidel. Mis vahe on toiteallikatel? Erinevus seisneb kasutatavates osades, nende kvaliteedis ja koguses. Mõelge tüüpilisele kaubamärgiga toiteallikale:
Pilt 1
On näha, et see on üsna tihedalt pakitud, vabu kohti pole ja kõik osad on joodetud. Kõik filtrid, drosselid ja kondensaatorid on olemas.
Vaatame nüüd tüüpilist JNC toiteallikat, mille võimsus on 300 vatti.
Joonis 2
Võrreldamatu näide Hiina inseneritööst! Puuduvad filtrid (selle asemel on "spetsiaalse väljaõppega džemprid"), kondensaatoreid ega drosselid pole. Põhimõtteliselt toimib kõik ka ilma nendeta – aga kuidas! Väljundpinge sisaldab transistori lülitusmüra, äkilisi pinge tõuse ja olulisi pingelangusi arvuti erinevatel töörežiimidel. Mis stabiilne töö see selline on...
Kasutatavate odavate komponentide tõttu on sellise seadme töö väga ebausaldusväärne. Sellise toiteallika tegelik väljundvõimsus on 100-120 vatti. Suurema võimsusega põleb see lihtsalt läbi ja võtab poole arvutist kaasa. Kuidas saame parandada Hiina toiteallikat normaalseks olekuks ja kui palju energiat me tegelikult vajame?
Tahan märkida, et valdav arvamus tänapäevaste arvutite suurest energiatarbimisest on pisut vale. Pentium 4-l põhinev pakendatud süsteemiüksus tarbib vähem kui 200 vatti ja AMD ATHLON XP-l põhinev süsteem vähem kui 150 vatti. Seega, kui anname toiteallikaks vähemalt päris 200-250 vatti, siis jääb meie arvutis üks nõrk lüli vähem.
Toiteallika kõige olulisemad detailid on:
Kõrgepinge kondensaatorid
Kõrgepinge transistorid
Kõrgepinge alaldi dioodid
Kõrgsageduslik jõutrafo
Madalpinge dioodi alaldi sõlmed
Hiina vendadel õnnestub ka siin raha kokku hoida... Kõrgepingekondensaatorite 470 µF x 200 volti asemel kasutavad nad 200 µF x 200 volti. Need detailid mõjutavad seadme võimet taluda lühiajalist võrgupinge kadumist ja toiteplokist saadava pinge võimsust. Nad paigaldavad väikesed jõutrafod, mis lähevad kriitilistel võimsustasemetel väga kuumaks. Samuti säästavad nad madalpinge alaldi kooste, asendades need kahe eraldi joodetud dioodiga. Filtrite ja silumiskondensaatorite puudumist on juba eespool mainitud.
Proovime seda parandada. Kõigepealt peate avama toiteallika ja hindama trafo suurust. Kui selle mõõtmed on 3x3x3 cm või rohkem, on plokki otstarbekas muuta. Esiteks peate välja vahetama suured kõrgepingekondensaatorid ja paigaldama vähemalt 470 mikrofaradi x 200 volti. Toiteallika madalpingeossa on vaja paigaldada kõik drosselid. Drosselid saab ise kerida 1-1,5 cm läbimõõduga ferriitrõngale kasutades lakiisolatsiooniga vasktraati ristlõikega 1-2 mm, 10 pööret. Drosselid võib võtta ka vigasest toiteallikast (surnud toiteploki saab osta igast arvutipoest 1-2 dollari eest). Järgmiseks tuleb jootma tasanduskondensaatorid madalpingeosa tühjadesse kohtadesse. Piisab, kui panna +3,3v, +5v, +12v ahelasse 3 kondensaatorit 2200uF x 16 volti (Low ESR).
Tüüpiline madalpinge alaldi dioodide tüüp odavates seadmetes on järgmine:
Joonis 3
või mis veel hullem, niimoodi
Joonis 4
Esimene dioodisõlm annab 10 amprit 40 volti juures, teine – max 5 amprit. Samal ajal on toiteallika kaanele kirjutatud järgmised andmed:
Joonis 5
20-30 amprit on märgitud, aga reaalselt väljastatakse 10 või 5 amprit!!! Lisaks pakub toiteplokk ruumi tavalistele koostudele, mis seal peaksid olema:
Joonis 6
Märgistus näitab, et see on 30 amprit 40 volti juures – aga see on hoopis teine asi! Need koostud peaksid olema +12v ja +5v kanalitel. +3,3 V kanalit saab teha kahel viisil: kas samale koostule või transistorile. Kui on koost, siis muudame selle tavaliseks, kui on transistor, siis jätame kõik nii nagu on.
Niisiis, jookseme poodi või turule ja ostame 2 või 3 (olenevalt toiteallikast) dioodikomplekti MOSPEC S30D40 (kanali kohta +12 volti S40D60 - viimane number D - pinge - mida rohkem, seda rahulikum on teie hing või F12C20C - 200 volti ) või sarnased omadused, 3 kondensaatorit 2200 uF x 16 volti, 2 kondensaatorit 470 uF x 200 volti. Kõik need osad maksavad umbes 5-6 dollarit.
Pärast seda, kui oleme kõik muutnud, näeb toiteallikas välja umbes selline:
Joonis 7
Joonis 8
Toiteploki edasine viimistlemine taandub järgmisele... Nagu toiteallikas on teada, stabiliseeritakse ja juhitakse +5 volti ja +12 volti kanaleid üheaegselt. Kui seadistatud on +5 volti, on kanali +12 tegelik pinge 12,5 volti. Kui arvutil on kanalil +5 (AMD-põhine süsteem) suur koormus, siis pinge langeb 4,8 voldini, samas kui kanali +12 pinge võrdub 13 voltiga. Pentium 4-põhise süsteemi puhul on +12 volti kanal rohkem koormatud ja juhtub vastupidi. Tänu sellele, et +5 volti kanal toiteplokis on tehtud palju kvaliteetsemalt, toidab ka odav seade AMD-põhise süsteemi probleemideta. Kusjuures Pentium 4 voolutarve on palju suurem (eriti +12 volti juures) ja odavat toiteallikat tuleb parandada.
Liigne pinge 12-voldisel kanalil on kõvaketastele väga kahjulik. Põhimõtteliselt toimub HDD kuumutamine suurenenud pinge tõttu (üle 12,6 volti). 13-voldise pinge alandamiseks piisab, kui kõvaketast toitava kollase juhtme pilusse joota võimas diood, näiteks KD213. Selle tulemusena väheneb pinge 0,6 volti ja on 11,6 volti - 12,4 volti, mis on kõvaketta jaoks üsna ohutu.
Selle tulemusena saime tavalise toiteallika, mis suudab koormusele anda vähemalt 250 vatti (tavaline, mitte hiina!!), mis ka kuumeneb palju vähem.
Hoiatus!!! Mida iganes te oma toiteallikaga teete, teete seda omal ohul ja riskil! Kui sul ei ole piisavat kvalifikatsiooni ja ei suuda jootekolbi pistikust eristada, siis ära loe, mis siin kirjas on ja eriti ära tee seda!!!
Põhjalik mürasummutus arvutitele
Kuidas müraga toime tulla? Selleks peab meil olema õige korpus koos horisontaalse toiteplokiga (PSU). Sellisel korpusel on suured mõõtmed, kuid see eemaldab liigse kuumuse palju paremini, kuna toiteallikas asub protsessori kohal. Protsessorile on mõttekas paigaldada 80x80 ventilaatoriga jahuti, näiteks Titan seeria. Reeglina töötab suur ventilaator, mis on sama jõudlusega kui väike, madalamatel kiirustel ja teeb vähem müra. Järgmine samm on protsessori temperatuuri langetamine tühikäigul või väikese koormuse korral.
Nagu teate, on arvuti protsessor enamasti jõude ja ootab kasutaja või programmide reageerimist. Sel ajal protsessor lihtsalt raiskab tühje tsükleid ja kuumeneb. Selle nähtuse vastu võitlemiseks on loodud jahedamad või pehmemad jahutusprogrammid. Hiljuti hakati neid programme isegi emaplaadi BIOS-i (näiteks EPOX 8KRAI) ja Windows XP operatsioonisüsteemi sisse ehitama. Üks lihtsamaid ja tõhusamaid programme on VCOOL. Kui AMD protsessor töötab, teostab see programm siini lahtiühendamise protseduuri – lülitab protsessori siini jõudeolekus välja ja vähendab soojuse teket. Kuna protsessori jõudeaeg võtab 90% ajast, on jahutus väga oluline.
Siin jõuame arusaamisele, et protsessori jahutamiseks ei pea jahuti ventilaatorit täiskiirusel pöörlema. Kuidas kiirust vähendada? Kaugjuhtimispuldiga saab kaasa võtta jahuti. Või võite kasutada ventilaatori kiiruse reguleerimise programmi – SPEEDFAN. See programm on tähelepanuväärne selle poolest, et võimaldab reguleerida ventilaatori kiirust sõltuvalt protsessori kuumenemisest, seades temperatuuriläve. Seega on arvuti käivitumisel ventilaator täiskiirusel ning Windowsis dokumentide ja internetiga töötades väheneb ventilaatori kiirus automaatselt miinimumini.
Programmide VCOOL ja SPEEDFAN kombinatsioon võimaldab Wordis ja Internetis töötades jahuti täielikult peatada ning samal ajal ei tõuse protsessori temperatuur üle 55C! (Athlon XP 1600). Kuid programmil SPEEDFAN on üks puudus - see ei tööta kõigil emaplaatidel. Sel juhul saate ventilaatori kiirust vähendada, lülitades selle 12 voltilt 7 või isegi 5 voltile. Tavaliselt ühendatakse jahuti emaplaadiga kolme kontaktiga pistiku abil. Must juhe on maandatud, punane on +12, kollane on kiiruseandur. Jahuti 7-voldise toitele lülitamiseks tuleb must juhe pistikust välja tõmmata ja sisestada toiteallikast tulevasse vabasse pistikupessa (punane juhe +5 volti) ning sisestada punane juhe jahutist. kollase juhtmega (+12) toitepistikusse.
Joonis 9
Jahuti kollase juhtme võib jätta konnektorisse ja sisestada emaplaadile, et jälgida ventilaatori kiirust. Seega saame jahuti juures 7 volti (vahe +5 ja +12 volti vahel on 7 volti). Jahuti 5 volti saamiseks piisab, kui ühendada ainult jahuti punane juhe toiteallika punase juhtmega ja ülejäänud kaks juhet jätta jahuti pesasse.
Seega saime vähendatud kiirusega ja madala müratasemega protsessori jahuti. Müra olulise vähenemise korral soojuse hajumine protsessorist ei vähene või väheneb vaid veidi.
Järgmine samm on kõvaketta tekitatava soojuse vähendamine. Kuna ketta põhisoojenemine toimub +12 V siini suurenenud pinge tõttu (tegelikkuses on see siin alati 12,6 - 13,2 volti), tehakse siin kõike väga lihtsalt. Jootsime võimsa KD213 dioodi kõvaketast toitava kollase juhtme pilusse. Dioodi pingelangus on ligikaudu 0,5 volti, mis mõjutab soodsalt kõvaketta temperatuuri.
Või äkki minna veelgi kaugemale? Kas lülitada toiteallika ventilaator 5 volti? Seda ei ole võimalik niisama tõlkida - toiteallikat tuleb parandada. Ja see koosneb järgmisest. Teatavasti soojendab toiteallika põhikütet madalpingeosa (dioodisõlmed) radiaator - umbes 70-80 C. Pealegi kuumenevad kõige rohkem +5V ja +3,3V sõlmed. Kõrgepingetransistorid õiges sõlmes (see osa toiteallikast on õige pea 95% toiteallikatest, isegi hiina omadest) kuumenevad 40-50 C-ni ja me ei puutu neid.
Ilmselgelt on üks tavaline jahutusradiaator kolmele toitesiinile liiga väike. Ja kui ventilaatori suurel kiirusel töötades jahutatakse radiaatorit endiselt normaalselt, siis kiiruse vähenemisel tekib ülekuumenemine. Mida teha? Mõistlik oleks radiaatorit suurendada või koguni toitebussid erinevateks radiaatoriteks eraldada. Teeme viimast.
Põhiradiaatorist eraldamiseks valiti +3,3V kanal, mis oli kokku pandud transistorile. Miks mitte +5v? Algul seda tehti, kuid avastati pinge pulsatsioonid (mõjutatud oli +5V dioodisõlme klemme pikendavate juhtmete mõju). Kuna kanal on +3,3v. toidab +5V, siis pulseerimist enam ei ole.
Radiaatoriks valiti alumiiniumplaat mõõtudega 10x10 cm, mille külge kruviti +3,3V kanaltransistor. Transistoride juhtmeid pikendati 15 cm pikkuse jämeda traadiga.Plaat ise kruviti läbi isoleerivate pukside toiteploki ülemise kaane külge. Oluline on, et radiaatori plaat ei puutuks kokku toiteallika katte ning toitedioodide ja transistoride radiaatoritega.
Joonis 10
Joonis 11
Joonis 12
Joonis 13
Joonis 14
Pärast seda muudatust saate toiteallika ventilaatori ohutult seada +5 volti.
Videokaart. Siin on vaja täpsemat lähenemist. Kui teil on GeForce2 MX400 klassi videokaart, siis enamikul juhtudel ei vaja see üldse jahutit (mida, muide, paljud tootjad teevadki - nad ei paigalda üldse jahutit). Sama kehtib ka videokaartide GeForce 4 MX440, Ati Radeon 9600 kohta - passiivsest radiaatorist siin piisab. Teiste videokaartide puhul võib lähenemine sarnaneda ülaltooduga – ventilaatori võimsuse lülitamine 7 voltile.
Teeme kokkuvõtte. Uurisime meetmeid müra ja kuumuse vähendamiseks AMD protsessoril põhinevas süsteemis. Näitena toon järgmised andmed. Hetkel kirjutatakse seda artiklit väga võimsal arvutil AMD Athlon XP 3200+, millel on 512 MB RAM, GeForce 4 mx440 videokaart, HDD WD 120 gb 7200, CD-RW ja mille protsessori temperatuur on 38C, a korpuse sees temperatuur 36C, toiteploki sisetemperatuur, mõõdetuna digitaalse termomeetriga toitedioodi jahutusradiaatoritel - 52C, kõvaketas on lihtsalt külm. Protsessori maksimaalne temperatuur samaaegse 3DMarki testimise ja cpuburni töötamise ajal oli pärast 3 tundi töötamist 68 °C. Sel juhul on toiteallika ventilaator ühendatud 5 voltiga, protsessori ventilaator koos TITAN jahutiga on pidevalt ühendatud 5 voltiga, videokaardil pole ventilaatorit. Selles režiimis töötab arvuti tõrgeteta 6 kuud toatemperatuuril 24C. Seega on võimsal arvutil vaid kaks ventilaatorit (töötavad madalatel pööretel), see seisab laua all ja on praktiliselt kuulmatu.
P.S. Võib-olla tuleb suvel (ruum saab +28) paigaldada lisakorpuse ventilaator (n-ö +5 V toiteallikaga - meelerahu huvides...) või mitte, ootame ja näe...
Hoiatus! Kui teil pole piisavat kvalifikatsiooni ja teie jootekolb on suuruselt sarnane kirvega, siis ärge lugege seda artiklit, veel vähem järgige selle autori nõuandeid.
| Lisa see artikkel järjehoidjatesse | Sarnased materjalid |
See artikkel (esimene mustand) on kirjutatud minu enda projekti jaoks, mis on praegu suremas ja mida hakatakse uuesti kasutama. Kuna usun, et artikkel on paljudele kasulik (hinnan arvukate kirjade, sealhulgas teie ressursi lugejate kirjade järgi), soovitan teil postitada selle loomingu teise väljaande.
Loodan, et see on teile ja teie lugejatele huvitav.
Parimate soovidega, Sasha Cherny.
reklaam
Arvuti hea ja stabiilne töö sõltub paljudest teguritest. Viimane, kuid mitte vähem oluline, sõltub see õigest ja usaldusväärsest toiteallikast. Tavakasutaja muretseb eelkõige oma arvutisse protsessori, emaplaadi, mälu ja muude komponentide valikuga. Toiteallikale pööratakse vähe tähelepanu (kui üldse). Sellest tulenevalt on toiteallika valimise peamiseks kriteeriumiks selle maksumus ja etiketil märgitud deklareeritud võimsus. Tõepoolest, kui sildil on kirjas 300 W, on see muidugi hea ja samas on toiteplokiga korpuse hind 18 - 20 dollarit - üldiselt imeline... Aga kõik pole nii lihtne.Ja aasta, kaks ja kolm tagasi ei muutunud toiteallikaga korpuste hind ja oli sama 20 dollarit. Mis on muutunud? Täpselt nii – kuulutas võim. Kõigepealt 200 W, seejärel 235–250–300 W. Järgmisel aastal on 350 - 400 W... Kas toiteallika ehituses on toimunud revolutsioon? Mitte midagi sellist. Nad müüvad teile samu toiteallikaid ainult erinevate siltidega. Pealegi toodab 5 aastat vana toiteplokk, mille deklareeritud võimsus on 200 vatti, sageli rohkem kui värske 300 vatti. Mida saate teha - vähendada kulusid ja säästa raha. Kui saame toiteplokiga ümbrise 20 dollariga, siis mis on selle tegelik maksumus, arvestades Hiinast transporti ja 2-3 vahendajat müügi ajal? Ilmselt 5-10 dollarit. Kas kujutate ette, millised osad onu Liao sinna 5 dollari eest sisse pani? Ja soovite SELLEGA 500 dollarit või rohkem maksvat arvutit korralikult toita? Mida teha? Kalli toiteallika ostmine 60–80 dollari eest on loomulikult hea valik, kui teil on raha. Kuid mitte kõige parem (kõigil pole raha ja mitte piisavas koguses). Neile, kellel pole lisaraha, kuid kellel on sirged käed, selge pea ja jootekolb, pakun välja Hiina toiteallikate lihtsa modifikatsiooni, et need ellu äratada.
Kui vaadata kaubamärgiga ja Hiina (nimeta) toiteplokkide vooluahela kujundust, näete, et need on väga sarnased. Sama standardset lülitusahelat kasutatakse KA7500 PWM-kiibil või TL494 analoogidel. Mis vahe on toiteallikatel? Erinevus seisneb kasutatavates osades, nende kvaliteedis ja koguses. Mõelge tüüpilisele kaubamärgiga toiteallikale.
Kui teil on kodus vana arvuti toiteplokk (ATX), ei tohiks te seda ära visata. Lõppude lõpuks saab seda kasutada suurepärase toiteallika valmistamiseks kodus või laboris. Vaja on minimaalset modifikatsiooni ja lõpuks saate peaaegu universaalse toiteallika mitme fikseeritud pingega.
Arvuti toiteallikatel on suur kandevõime, kõrge stabiliseerimine ja kaitse lühise eest.
Võtsin selle ploki. Igaühel on selline plaat, millel on hulk väljundpingeid ja maksimaalne koormusvool. Põhipinge pidevaks tööks on 3,3 V; 5 V; 12 V. Väikese voolu jaoks on ka väljundid, need on miinus 5 V ja miinus 12 V. Pingeerinevuse saate ka: näiteks kui ühendate "+5" ja "+12" , siis saate pingeks 7 V. Kui ühendate "+3,3" ja "+5", saate 1,7 V. Ja nii edasi... Seega on pingevahemik palju suurem, kui esmapilgul võib tunduda.
Arvuti toiteallika väljundite väljund
Värvistandard on põhimõtteliselt sama. Ja see värvide ühendusskeem sobib 99 protsenti ka teile. Midagi võib lisada või eemaldada, kuid loomulikult pole kõik kriitiline.
Ümbertöötamine on alanud
Mida me vajame?- - Kruviklemmid.
- - Takistid võimsusega 10 W ja takistusega 10 oomi (võid proovida 20 oomi). Kasutame kahe viievatise takisti komposiite.
- - termokahanev toru.
- - LED-paar 330 oomi summutustakistitega.
- - Lülitid. Üks võrgu loomiseks, teine haldamiseks
Arvuti toiteallika muutmise skeem
Kõik on siin lihtne, nii et ärge kartke. Esimene asi, mida teha, on juhtmed värvi järgi lahti võtta ja ühendada. Seejärel ühendage vastavalt skeemile LED-id. Esimene vasakpoolne näitab pärast sisselülitamist väljundi toite olemasolu. Ja teine paremalt on alati sees, kuni plokil on võrgupinge.
Ühendage lüliti. See käivitab peavooluringi, lühistades rohelise juhtme ühiseks. Ja avamisel lülitage seade välja.
Samuti, olenevalt ploki margist, tuleb ühise väljundi ja pluss viie voldi vahele riputada 5-20 oomi koormustakisti, vastasel juhul ei pruugi plokk sisseehitatud kaitse tõttu käivituda. Samuti, kui see ei tööta, olge valmis panema kõikidele pingetele järgmised takistid: “+3.3”, “+12”. Kuid tavaliselt piisab ühest takistist 5 V väljundi kohta.
Alustame
Eemaldage korpuse ülemine kate.Hammustame ära arvuti emaplaadi ja muude seadmete toitepistikud.
Harutame juhtmed värvi järgi lahti.
Puurige tagaseinas klemmide jaoks augud. Täpsuse huvides läbime esmalt õhukese puuriga ja seejärel paksu puuriga, et see vastaks terminali suurusele.
Olge ettevaatlik, et toiteplaadile ei satuks metallilaaste.
Sisestage klemmid ja pingutage.
Panime mustad juhtmed kokku, see on tavaline, ja eemaldame need. Seejärel tinatame jootekolbiga ja paneme peale termokahaneva toru. Jootme selle klemmi külge ja paneme toru joodisele ning puhume kuumaõhupüstoliga.
Teeme seda kõigi juhtmetega. Mida te ei kavatse kasutada, hammustage need tahvli juurest ära.
Puurime ka augud lüliti ja LED-ide jaoks.
Paigaldame ja kinnitame LED-id kuumliimiga. Joote vastavalt skeemile.
Asetame koormustakistid trükkplaatidele ja keerame need kruvidega sisse.
Sulgege kaas. Lülitame sisse ja testime teie uut labori toiteallikat.
Hea mõte oleks mõõta iga klemmi väljundis väljundpinget. Et olla kindel, et teie vana toiteplokk on täielikult töökorras ja väljundpinged ei ületa lubatud piire.
Nagu olete märganud, kasutasin kahte lülitit - üks on vooluringis ja see käivitab ploki. Ja teine, mis on suurem, bipolaarne, lülitab 220 V sisendpinge seadme sisendisse. Te ei pea seda installima.
Nii et sõbrad, koguge oma plokk kokku ja kasutage seda oma tervise heaks.
