फ़्लैशलाइट चार्जर अच्छी तरह से असेंबल नहीं किया गया है, तत्वों को एक-दूसरे की ओर ले जाकर सोल्डरिंग करके। जब टॉर्च गिरती है, तो चार्जर के तत्व कांच में पेंसिल की तरह लटक जाते हैं, जिससे चार्जर सर्किट नष्ट हो जाता है।

चार्जर में निम्न शामिल हैं:कैपेसिटर, रेक्टिफायर डायोड, सक्रिय प्रतिरोध, चार्ज को इंगित करने के लिए एलईडी। सवाल यह उठा कि टॉर्च के लिए पासपोर्ट और वायरिंग आरेख के बिना चार्जर सर्किट को कैसे पुनर्स्थापित किया जाए। यह कोई मज़ाक नहीं है, यदि आप सर्किट में कुछ मिलाते हैं, तो इसे अभी भी 220V नेटवर्क से कनेक्ट करने की आवश्यकता है। आइए टॉर्च में प्रत्येक तत्व के बारे में तार्किक रूप से सोचें, तत्व किस लिए है और यह क्या कार्य करता है।

प्रत्यावर्ती विद्युत धारा क्या है? यह 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले कंडक्टर में आवेशित कणों की निर्देशित गति है। 50 हर्ट्ज की वर्तमान आवृत्ति क्या है? यह एक सेकंड में 50 बार धारा की दिशा को सकारात्मक से नकारात्मक में बदलने वाली अवधियों की संख्या है।

प्रत्यावर्ती धारा कैसे उत्पन्न होती है? यह यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण है जनक. सरलता और स्पष्ट उदाहरण के लिए, आइए सबसे सरल जनरेटर पर विचार करें, जिसमें दो-ध्रुव चुंबक और एक वाइंडिंग शामिल है।

ग्राफ़ एक अवधि, एक नकारात्मक क्षण और दिखाता है सकारात्मक। चित्र में हम दो चुंबकीय ध्रुव और एक संख्या के साथ एक वृत्त के रूप में घुमावदार एक जनरेटर देखते हैं। यह आंकड़ा आठ चरणों में जनरेटर वाइंडिंग की वामावर्त गति को दर्शाता है। ग्राफ़ पर, अवधि संख्या एक से शुरू होती है और संख्या आठ पर समाप्त होती है, जिससे 360 डिग्री का पूर्ण घूर्णन होता है।

लेड बैटरी की तुलना में क्षारीय बैटरी का लाभइसकी महान यांत्रिक और विद्युत शक्ति है: यह महत्वपूर्ण अधिभार और वर्तमान उतार-चढ़ाव का सामना कर सकता है, ओवरचार्जिंग और अंडरचार्जिंग से डरता नहीं है, लंबे समय तक निष्क्रिय रह सकता है और कम रखरखाव की आवश्यकता होती है।
क्षारीय बैटरियों की दक्षता - 60%; लीड बैटरी - 75%।

एसिड बैटरी के संबंध में:चार्जिंग करंट (एम्पी-घंटे) बैटरी क्षमता (एम्पी-घंटे) से अधिक नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, 180 A/h की क्षमता वाली बैटरी के लिए अधिकतम चार्जिंग करंट 18 A. (I=Q-/10) है। एक सामान्य बैटरी चार्ज आमतौर पर 12 घंटे तक चलता है। उच्च धाराओं पर, बैटरी ज़्यादा गरम हो जाती है और प्लेटों का सक्रिय द्रव्यमान नष्ट हो जाता है। यदि चार्ज कम धारा के साथ किया जाता है, जो काफी स्वीकार्य और वांछनीय भी है, तो चार्ज की अवधि तदनुसार बढ़ जाती है।

एसिड बैटरी चार्जिंग प्रक्रिया का समापनएक बैटरी सेल पर 2.5...2.6 वी के बराबर वोल्टेज की विशेषता होती है। एसिड बैटरियां अंडरचार्जिंग और ओवरचार्जिंग के प्रति संवेदनशील होती हैं, इसलिए चार्ज समय पर पूरा किया जाना चाहिए। क्षारीय बैटरियां परिचालन स्थितियों के लिए कम महत्वपूर्ण होती हैं। उनके लिए, चार्ज का अंत एक बैटरी सेल पर 1.4... 1.5 वी के निरंतर वोल्टेज की स्थापना की विशेषता है।

सवाल: आप एसी-डीसी एडाप्टर का उपयोग करके टॉर्च की बैटरी कैसे चार्ज कर सकते हैं?

उत्तर: बेशक, आप कोशिश कर सकते हैं. यदि शर्तें पूरी होती हैं: बैटरी वोल्टेज चार्जर के रेटेड वोल्टेज से थोड़ा कम होना चाहिए। खपत की गई चार्जिंग करंट चार्जर पर दर्शाए गए रेटेड चार्जिंग करंट से अधिक नहीं होनी चाहिए। चार्ज करते समय हम टर्मिनलों की ध्रुवता की स्थितियों का निरीक्षण करते हैं ("+" "-")।

सवाल: मुझे बताओ कि हर चीज़ बैटरी क्यों है? खाली? आख़िरकार, यदि आप किसी एक को खोलेंगे (जार से ढक्कन हटा देंगे), तो वह खाली हो जाएगा। क्या यह बैटरियों की कम सेवा अवधि का कारण नहीं है? मैंने एक बार कार में इलेक्ट्रोलाइट भरने की कोशिश की थी, और अब 5 साल से अधिक समय से मेरा चीन चमक रहा है।

उत्तर: एसिड बैटरियां अपने धुएं के कारण हानिकारक होती हैं। और खाली बैटरियां खोखली होती हैं क्योंकि वे ठोस इलेक्ट्रोलाइट पर होती हैं, यानी भिगोई हुई; जब पूरी तरह से सूख जाती है, तो बैटरी काम करना बंद कर देती है, बस इसे आसुत जल से थोड़ा संतृप्त करें, इसे चार्ज पर रखें और यह काम करेगी।

सवाल: कृपया मुझे बताएं कि ऐसी बैटरी वाली टॉर्च को कितनी देर तक चार्ज करना है ताकि ओवरचार्ज न हो। मेरी बैटरी पर कोई निशान नहीं हैं. मैं केवल इतना जानता हूं कि वोल्टेज 3.6V है, आकार एक 4-तरफा सफेद कप है

उत्तर: चार्ज करंट और चार्जिंग समय निर्धारित करने के लिए, आपको बैटरी की क्षमता (mA/h - मिलीएम्पियर/घंटा) जानने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, एक 1000mA/h बैटरी, यदि हम 100mA का चार्ज करंट प्रदान करते हैं, तो बैटरी का दसवां हिस्सा क्षमता, यह 10 घंटे में चार्ज हो जाएगी। अनुमानित बैटरी क्षमता कैसे निर्धारित करें? बस इसे उपभोक्ता को वितरित करके, इसकी वर्तमान खपत को जानकर। उदाहरण के लिए, हम 100mA लोड कनेक्ट करते हैं, और 10 घंटे के बाद बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है। हम वर्तमान खपत को समय से गुणा करते हैं, हमें बैटरी क्षमता 100*10 = 1000mA/h प्राप्त होती है।

धन्यवाद! भविष्य में मैं बैटरी को 3 डिस्क में बदल दूंगा।

KD105A क्या बदला जा सकता है?आप डायोड को KD105(B, V, D) से बदल सकते हैं; केडी109वी; D226A, 100 µA या अधिक के ऑपरेटिंग करंट वाला लगभग कोई भी।

रोकनेवाला R2 -22k के पैरामीटर बुनियादी नहीं हैं,वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटर C1-1uF के कारण होता है, जिसका प्रतिरोध लगभग 2847 (ओम) है, और R2 कैपेसिटर को टूटने से बचाने का काम करता है। रेसिस्टर R1 कैपेसिटर C को डिस्चार्ज करने का काम करता है। जब R1 को सर्किट से हटा दिया जाता है, तो चार्जर काम करेगा, लेकिन जब टॉर्च को सॉकेट से हटा दिया जाता है, तो कैपेसिटर चार्ज रहेगा, और भगवान न करे कि वे पावर प्लग को छूएं, यह इतना विकृत हो जाएगा कि तुम तारे देख सको.

चार्जर प्रदान करेगा: चार्जिंग करंट = 65 - 70 एमए। वोल्टेज = 3.6 वी.

लगभग एक साल तक काम करने के बाद, मेरी एलईडी हेडलाइट एक्सएम-एल टी6 हेडलैंप समय-समय पर चालू होने लगी, या बिना किसी आदेश के बंद भी होने लगी। जल्द ही इसने पूरी तरह चालू होना बंद कर दिया।

पहली बात जो मैंने सोची वह यह थी कि बैटरी डिब्बे में बैटरी ख़राब हो रही थी।

रियर एलईडी हेडलाइट संकेतक को रोशन करने के लिए, एक नियमित लाल एसएमडी एलईडी का उपयोग किया जाता है। बोर्ड पर एलईडी अंकित है। यह सफेद प्लास्टिक की एक प्लेट को रोशन करता है।

चूंकि बैटरी कम्पार्टमेंट सिर के पीछे स्थित है, इसलिए यह संकेतक रात में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

जाहिर तौर पर साइकिल चलाने और सड़क मार्गों पर चलने पर यह चोट नहीं पहुंचाएगा।

100 ओम अवरोधक के माध्यम से, लाल एसएमडी एलईडी का सकारात्मक टर्मिनल FDS9435A MOSFET ट्रांजिस्टर की नाली से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार, जब फ्लैशलाइट चालू होती है, तो मुख्य क्री एक्सएम-एल टी6 एक्सलैम्प एलईडी और कम-शक्ति लाल एसएमडी एलईडी दोनों को वोल्टेज की आपूर्ति की जाती है।

हमने मुख्य विवरण सुलझा लिया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या टूटा है।

जब आपने टॉर्च का पावर बटन दबाया, तो आप देख सकते थे कि लाल एसएमडी एलईडी चमकने लगी, लेकिन बहुत धीमी गति से। एलईडी का संचालन टॉर्च के मानक ऑपरेटिंग मोड (अधिकतम चमक, कम चमक और स्ट्रोब) के अनुरूप है। यह स्पष्ट हो गया कि नियंत्रण चिप U1 (FM2819) संभवतः काम कर रही है।

चूंकि यह एक बटन दबाने पर सामान्य रूप से प्रतिक्रिया करता है, तो शायद समस्या लोड में ही है - एक शक्तिशाली सफेद एलईडी। क्री एक्सएम-एल टी6 एलईडी पर जाने वाले तारों को अनसोल्डर करने और इसे घरेलू बिजली आपूर्ति से जोड़ने के बाद, मुझे यकीन हो गया कि यह काम कर रहा है।

माप के दौरान, यह पता चला कि अधिकतम चमक मोड में, FDS9435A ट्रांजिस्टर की नाली केवल 1.2V है। स्वाभाविक रूप से, यह वोल्टेज शक्तिशाली क्री एक्सएम-एल टी6 एलईडी को बिजली देने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन यह लाल एसएमडी एलईडी के लिए अपने क्रिस्टल की चमक को मंद करने के लिए पर्याप्त था।

यह स्पष्ट हो गया कि FDS9435A ट्रांजिस्टर, जो सर्किट में इलेक्ट्रॉनिक कुंजी के रूप में उपयोग किया जाता है, दोषपूर्ण है।

मैंने ट्रांजिस्टर को बदलने के लिए कुछ भी नहीं चुना, लेकिन फेयरचाइल्ड से एक मूल पी-चैनल पॉवरट्रेंच MOSFET FDS9435A खरीदा। यहाँ उसकी उपस्थिति है.

जैसा कि आप देख सकते हैं, इस ट्रांजिस्टर पर पूर्ण चिह्न और फेयरचाइल्ड कंपनी का विशिष्ट चिह्न है ( एफ ), जिसने इस ट्रांजिस्टर को जारी किया।

मूल ट्रांजिस्टर की तुलना बोर्ड पर स्थापित ट्रांजिस्टर से करने के बाद, मेरे दिमाग में यह विचार आया कि टॉर्च में एक नकली या कम शक्तिशाली ट्रांजिस्टर स्थापित किया गया था। शायद शादी भी. फिर भी, लालटेन एक साल भी नहीं चली, और बिजली तत्व ने पहले ही "अपना खुर फेंक दिया था।"

FDS9435A ट्रांजिस्टर का पिनआउट इस प्रकार है।

जैसा कि आप देख सकते हैं, SO-8 केस के अंदर केवल एक ट्रांजिस्टर है। पिन 5, 6, 7, 8 संयुक्त हैं और ड्रेन पिन हैं ( डीबारिश)। पिन 1, 2, 3 भी एक साथ जुड़े हुए हैं और स्रोत हैं ( एसस्रोत). चौथा पिन गेट है ( जीखाया)। यहीं पर सिग्नल नियंत्रण चिप FM2819 (U1) से आता है।

FDS9435A ट्रांजिस्टर के प्रतिस्थापन के रूप में, आप APM9435, AO9435, SI9435 का उपयोग कर सकते हैं। ये सभी एनालॉग हैं.

आप पारंपरिक तरीकों या अधिक विदेशी तरीकों का उपयोग करके ट्रांजिस्टर को डीसोल्डर कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, रोज़ मिश्र धातु का उपयोग करके। आप क्रूर बल विधि का भी उपयोग कर सकते हैं - चाकू से लीड को काटें, केस को हटा दें, और फिर बोर्ड पर शेष लीड को हटा दें।

FDS9435A ट्रांजिस्टर को बदलने के बाद, हेडलैंप ठीक से काम करने लगा।

यह नवीकरण के बारे में कहानी का समापन करता है। लेकिन अगर मैं एक जिज्ञासु रेडियो मैकेनिक नहीं होता, तो मैंने सब कुछ वैसे ही छोड़ दिया होता। यह बढ़िया काम करता है। लेकिन कुछ पलों ने मुझे परेशान कर दिया।

चूँकि शुरू में मुझे नहीं पता था कि 819L (24) चिह्नित माइक्रोक्रिकिट FM2819 है, एक ऑसिलोस्कोप से लैस है, मैंने यह देखने का फैसला किया कि माइक्रोक्रिकिट विभिन्न ऑपरेटिंग मोड के तहत ट्रांजिस्टर गेट को कौन सा सिग्नल आपूर्ति करता है। यह रोचक है।

जब पहला मोड चालू होता है, तो FM2819 चिप से FDS9435A ट्रांजिस्टर के गेट पर -3.4...3.8V की आपूर्ति की जाती है, जो व्यावहारिक रूप से बैटरी पर वोल्टेज (3.75...3.8V) से मेल खाती है। स्वाभाविक रूप से, ट्रांजिस्टर के गेट पर एक नकारात्मक वोल्टेज लगाया जाता है, क्योंकि यह पी-चैनल है।

इस स्थिति में, ट्रांजिस्टर पूरी तरह से खुल जाता है और क्री एक्सएम-एल टी6 एलईडी पर वोल्टेज 3.4...3.5V तक पहुंच जाता है।

न्यूनतम चमक मोड (1/4 चमक) में, U1 चिप से लगभग 0.97V FDS9435A ट्रांजिस्टर में आता है। ऐसा तब होता है जब आप नियमित मल्टीमीटर से बिना किसी घंटी और सीटी के माप लेते हैं।

वास्तव में, इस मोड में, ट्रांजिस्टर पर एक PWM (पल्स चौड़ाई मॉड्यूलेशन) सिग्नल आता है। "+" बिजली आपूर्ति और FDS9435A ट्रांजिस्टर के गेट टर्मिनल के बीच ऑसिलोस्कोप जांच को जोड़ने के बाद, मैंने यह तस्वीर देखी।

ऑसिलोस्कोप स्क्रीन पर पीडब्लूएम सिग्नल का चित्र (समय/विभाजन - 0.5; वी/विभाजन - 0.5)। स्वीप समय mS (मिलीसेकंड) है।

चूंकि गेट पर एक नकारात्मक वोल्टेज लगाया जाता है, इसलिए ऑसिलोस्कोप स्क्रीन पर "चित्र" फ़्लिप हो जाता है। यानी, अब स्क्रीन के केंद्र में फोटो एक आवेग नहीं, बल्कि उनके बीच एक ठहराव दिखाता है!

विराम स्वयं लगभग 2.25 मिलीसेकंड (mS) (0.5 mS के 4.5 डिवीजन) तक रहता है। इस समय ट्रांजिस्टर बंद है।

फिर ट्रांजिस्टर 0.75 mS के लिए खुलता है। उसी समय, XM-L T6 LED को वोल्टेज की आपूर्ति की जाती है। प्रत्येक पल्स का आयाम 3V है। और, जैसा कि हमें याद है, मैंने मल्टीमीटर से केवल 0.97V मापा था। यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मैंने निरंतर वोल्टेज को मल्टीमीटर से मापा है।

यह आस्टसीलस्कप स्क्रीन पर क्षण है. पल्स अवधि को बेहतर ढंग से निर्धारित करने के लिए समय/विभाजन स्विच को 0.1 पर सेट किया गया था। ट्रांजिस्टर खुला है. यह न भूलें कि शटर पर माइनस "-" अंकित है। आवेग उलटा है.

S = (2.25mS + 0.75mS) / 0.75mS = 3mS / 0.75mS = 4. कहाँ,

एस - कर्तव्य चक्र (आयाम रहित मूल्य);

Τ - पुनरावृत्ति अवधि (मिलीसेकंड, एमएस)। हमारे मामले में, अवधि स्विच ऑन (0.75 एमएस) और ठहराव (2.25 एमएस) के योग के बराबर है;

τ - पल्स अवधि (मिलीसेकंड, एमएस)। हमारे लिए यह 0.75mS है।

आप भी परिभाषित कर सकते हैं साइकिल शुल्क(डी), जिसे अंग्रेजी भाषी परिवेश में ड्यूटी साइकिल कहा जाता है (अक्सर इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए सभी प्रकार के डेटाशीट में पाया जाता है)। इसे आमतौर पर प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है।

डी = τ/Τ = 0.75/3 = 0.25 (25%)। इस प्रकार, कम-चमक मोड में, एलईडी केवल एक चौथाई अवधि के लिए चालू होती है।

जब मैंने पहली बार गणना की, तो मेरा भरण कारक 75% निकला। लेकिन फिर, जब मैंने एफएम2819 पर डेटाशीट में 1/4 ब्राइटनेस मोड के बारे में एक पंक्ति देखी, तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने कहीं गड़बड़ कर दी है। मैंने बस विराम और पल्स अवधि को मिला दिया, क्योंकि आदत से मैंने शटर पर माइनस "-" को प्लस "+" समझ लिया। इसलिए मामला उल्टा हो गया.

"स्ट्रोब" मोड में, मैं पीडब्लूएम सिग्नल नहीं देख पाया, क्योंकि ऑसिलोस्कोप एनालॉग है और काफी पुराना है। मैं स्क्रीन पर सिग्नल को सिंक्रोनाइज़ करने और दालों की स्पष्ट छवि प्राप्त करने में असमर्थ था, हालाँकि इसकी उपस्थिति दिखाई दे रही थी।

FM2819 माइक्रोक्रिकिट का विशिष्ट कनेक्शन आरेख और पिनआउट। शायद किसी को यह उपयोगी लगेगा.

एलईडी के संचालन से संबंधित कुछ मुद्दों ने भी मुझे परेशान किया। मैंने पहले कभी एलईडी लाइटों से निपटा नहीं था, लेकिन अब मैं इसका पता लगाना चाहता था।

जब मैंने क्री एक्सएम-एल टी6 एलईडी के लिए डेटाशीट देखी, जो टॉर्च में स्थापित है, तो मुझे एहसास हुआ कि वर्तमान-सीमित अवरोधक का मान बहुत छोटा था (0.13 ओम)। हाँ, और बोर्ड पर अवरोधक के लिए एक स्लॉट निःशुल्क था।

जब मैं FM2819 माइक्रोक्रिकिट के बारे में जानकारी की तलाश में इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहा था, तो मैंने समान फ्लैशलाइट के कई मुद्रित सर्किट बोर्डों की तस्वीरें देखीं। कुछ में चार 1 ओम रेसिस्टर्स लगे हुए थे, और कुछ में "0" (जम्पर) अंकित एसएमडी रेसिस्टर भी था, जो, मेरी राय में, आम तौर पर एक अपराध है।

एलईडी एक अरेखीय तत्व है, और इसलिए एक वर्तमान-सीमित अवरोधक को इसके साथ श्रृंखला में जोड़ा जाना चाहिए।

यदि आप क्री XLamp XM-L श्रृंखला एलईडी के डेटाशीट को देखते हैं, तो आप पाएंगे कि उनकी अधिकतम आपूर्ति वोल्टेज 3.5V है, और नाममात्र वोल्टेज 2.9V है। इस स्थिति में, एलईडी के माध्यम से करंट 3A तक पहुंच सकता है। यहां डेटाशीट से ग्राफ़ है।

ऐसे एल ई डी के लिए रेटेड करंट को 2.9V के वोल्टेज पर 700 mA का करंट माना जाता है।

विशेष रूप से, मेरी टॉर्च में, एलईडी के माध्यम से करंट 3.4...3.5V के वोल्टेज पर 1.2 ए था, जो स्पष्ट रूप से बहुत अधिक है।

एलईडी के माध्यम से आगे की धारा को कम करने के लिए, पिछले प्रतिरोधों के बजाय, मैंने 2.4 ओम (आकार 1206) के नाममात्र मूल्य के साथ चार नए प्रतिरोधों को मिलाया। मुझे कुल प्रतिरोध 0.6 ओम (शक्ति अपव्यय 0.125W * 4 = 0.5W) मिला।

प्रतिरोधों को बदलने के बाद, एलईडी के माध्यम से आगे की धारा 3.15V के वोल्टेज पर 800 mA थी। इस तरह एलईडी हल्के थर्मल शासन के तहत काम करेगी, और उम्मीद है कि यह लंबे समय तक चलेगी।

चूंकि आकार 1206 के प्रतिरोधकों को 1/8W (0.125 W) के बिजली अपव्यय के लिए डिज़ाइन किया गया है, और अधिकतम चमक मोड में, चार वर्तमान-सीमित प्रतिरोधों पर लगभग 0.5 W बिजली का क्षय होता है, इसलिए उनसे अतिरिक्त गर्मी को हटाना वांछनीय है।

ऐसा करने के लिए, मैंने प्रतिरोधों के बगल में तांबे के क्षेत्र से हरे वार्निश को साफ किया और उस पर सोल्डर की एक बूंद डाली। इस तकनीक का उपयोग अक्सर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मुद्रित सर्किट बोर्डों पर किया जाता है।

टॉर्च के इलेक्ट्रॉनिक्स को अंतिम रूप देने के बाद, मैंने मुद्रित सर्किट बोर्ड को संक्षेपण और नमी से बचाने के लिए प्लास्टिक -71 वार्निश (इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग ऐक्रेलिक वार्निश) के साथ लेपित किया।

वर्तमान-सीमित अवरोधक की गणना करते समय, मुझे कुछ सूक्ष्मताओं का सामना करना पड़ा। MOSFET ट्रांजिस्टर के ड्रेन पर वोल्टेज को एलईडी आपूर्ति वोल्टेज के रूप में लिया जाना चाहिए। तथ्य यह है कि MOSFET ट्रांजिस्टर के खुले चैनल पर, चैनल प्रतिरोध (R (ds)on) के कारण वोल्टेज का कुछ हिस्सा नष्ट हो जाता है।

करंट जितना अधिक होगा, उतना अधिक वोल्टेज ट्रांजिस्टर के सोर्स-ड्रेन पथ के साथ "व्यवस्थित" होगा। मेरे लिए, 1.2A के करंट पर यह 0.33V था, और 0.8A - 0.08V पर। इसके अलावा, वोल्टेज का कुछ हिस्सा बैटरी टर्मिनलों से बोर्ड (0.04V) तक जाने वाले कनेक्टिंग तारों पर गिरता है। यह एक छोटी सी बात प्रतीत होगी, लेकिन कुल मिलाकर इसका योग 0.12V हो जाता है। चूंकि लोड के तहत ली-आयन बैटरी पर वोल्टेज 3.67...3.75V तक गिर जाता है, तो MOSFET पर ड्रेन पहले से ही 3.55...3.63V है।

अन्य 0.5...0.52V को चार समानांतर प्रतिरोधों के एक सर्किट द्वारा बुझाया जाता है। परिणामस्वरूप, एलईडी को लगभग 3 वोल्ट का वोल्टेज प्राप्त होता है।

इस लेख को लिखने के समय, समीक्षा किए गए हेडलैम्प का एक अद्यतन संस्करण बिक्री पर दिखाई दिया। इसमें पहले से ही एक अंतर्निहित ली-आयन बैटरी चार्ज/डिस्चार्ज कंट्रोल बोर्ड है, और एक ऑप्टिकल सेंसर भी जोड़ा गया है जो आपको हथेली के इशारे से फ्लैशलाइट चालू करने की अनुमति देता है।

आज हम बात करेंगे कि एलईडी चीनी टॉर्च को स्वयं कैसे ठीक किया जाए। हम दृश्य फ़ोटो और वीडियो के साथ अपने हाथों से एलईडी लाइटों की मरम्मत के निर्देशों पर भी विचार करेंगे

जैसा कि आप देख सकते हैं, योजना सरल है। मुख्य तत्व: करंट-लिमिटिंग कैपेसिटर, चार डायोड के साथ रेक्टिफायर डायोड ब्रिज, बैटरी, स्विच, सुपर-उज्ज्वल एलईडी, टॉर्च बैटरी चार्जिंग को इंगित करने के लिए एलईडी।

खैर, अब, क्रम में, टॉर्च में सभी तत्वों के उद्देश्य के बारे में।

वर्तमान सीमित संधारित्र. इसे बैटरी चार्जिंग करंट को सीमित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रत्येक प्रकार की टॉर्च के लिए इसकी क्षमता भिन्न हो सकती है। एक गैर-ध्रुवीय अभ्रक संधारित्र का उपयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग वोल्टेज कम से कम 250 वोल्ट होना चाहिए। जैसा कि दिखाया गया है, सर्किट में इसे एक अवरोधक के साथ बायपास किया जाना चाहिए। चार्जिंग आउटलेट से टॉर्च हटाने के बाद यह कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने का काम करता है। अन्यथा, यदि आप गलती से टॉर्च के 220 वोल्ट बिजली टर्मिनलों को छू लेते हैं तो आपको बिजली का झटका लग सकता है। इस अवरोधक का प्रतिरोध कम से कम 500 kOhm होना चाहिए।

रेक्टिफायर ब्रिज को कम से कम 300 वोल्ट के रिवर्स वोल्टेज के साथ सिलिकॉन डायोड पर इकट्ठा किया जाता है।

टॉर्च बैटरी की चार्जिंग को इंगित करने के लिए, एक साधारण लाल या हरी एलईडी का उपयोग किया जाता है। यह रेक्टिफायर ब्रिज के एक डायोड के समानांतर जुड़ा हुआ है। सच है, आरेख में मैं इस एलईडी के साथ श्रृंखला में जुड़े अवरोधक को इंगित करना भूल गया।

अन्य तत्वों के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है; वैसे भी सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए।

मैं आपका ध्यान एलईडी टॉर्च की मरम्मत के मुख्य बिंदुओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। आइए मुख्य दोषों पर नजर डालें और उन्हें कैसे ठीक करें।

1. टॉर्च चमकना बंद हो गया। यहां बहुत सारे विकल्प नहीं हैं. इसका कारण सुपर-उज्ज्वल एलईडी की विफलता हो सकती है। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित मामले में ऐसा हो सकता है। आपने टॉर्च को चार्ज पर लगाया और गलती से स्विच चालू कर दिया। इस स्थिति में, करंट में तेज उछाल आएगा और रेक्टिफायर ब्रिज के एक या अधिक डायोड टूट सकते हैं। और उनके पीछे, संधारित्र इसे झेलने में सक्षम नहीं हो सकता है और छोटा हो जाएगा। बैटरी पर वोल्टेज तेजी से बढ़ जाएगा और एलईडी खराब हो जाएंगी। इसलिए, चार्ज करते समय किसी भी परिस्थिति में टॉर्च चालू न करें जब तक कि आप उसे फेंकना न चाहें।

2. टॉर्च चालू नहीं होती है। खैर, यहां आपको स्विच की जांच करने की आवश्यकता है।

3. टॉर्च बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। यदि आपकी टॉर्च "अनुभवी" है, तो सबसे अधिक संभावना है कि बैटरी अपने सेवा जीवन तक पहुंच गई है। यदि आप सक्रिय रूप से टॉर्च का उपयोग करते हैं, तो एक वर्ष के उपयोग के बाद बैटरी नहीं चलेगी।

समस्या 1: काम करते समय एलईडी टॉर्च चालू नहीं होती या टिमटिमाती नहीं है

एक नियम के रूप में, यह खराब संपर्क का कारण है। इसका इलाज करने का सबसे आसान तरीका सभी धागों को कसकर कसना है।
यदि टॉर्च बिल्कुल भी काम नहीं करती है, तो बैटरी की जांच करके शुरुआत करें। इसे डिस्चार्ज या क्षतिग्रस्त किया जा सकता है।

टॉर्च का पिछला कवर खोलें और आवास को बैटरी के नकारात्मक टर्मिनल से जोड़ने के लिए एक स्क्रूड्राइवर का उपयोग करें। यदि टॉर्च जलती है, तो समस्या बटन वाले मॉड्यूल में है।

सभी एलईडी लाइटों के 90% बटन एक ही योजना के अनुसार बनाए गए हैं:
बटन का शरीर एक धागे के साथ एल्यूमीनियम से बना होता है, एक रबर कैप वहां डाली जाती है, फिर बटन मॉड्यूल स्वयं और शरीर के संपर्क के लिए एक दबाव रिंग होती है।

समस्या को अक्सर ढीली क्लैम्पिंग रिंग द्वारा हल किया जाता है।
इस समस्या को ठीक करने के लिए, बस पतली युक्तियों या पतली कैंची के साथ गोल सरौता ढूंढें जिन्हें छेद में डाला जाना चाहिए, जैसा कि फोटो में है, और दक्षिणावर्त घुमाया जाना चाहिए।

यदि रिंग हिलती है, तो समस्या ठीक हो जाती है। यदि रिंग अपनी जगह पर बनी रहती है, तो समस्या शरीर के साथ बटन मॉड्यूल के संपर्क में है। क्लैंपिंग रिंग को वामावर्त खोलें और बटन मॉड्यूल को बाहर खींचें।
खराब संपर्क अक्सर मुद्रित सर्किट बोर्ड पर रिंग या बॉर्डर की एल्यूमीनियम सतह के ऑक्सीकरण के कारण होता है (तीर द्वारा दर्शाया गया है)

बस इन सतहों को अल्कोहल से पोंछ लें और कार्यक्षमता बहाल हो जाएगी।

बटन मॉड्यूल अलग हैं. कुछ का संपर्क मुद्रित सर्किट बोर्ड के माध्यम से होता है, अन्य का संपर्क साइड की पंखुड़ियों के माध्यम से फ्लैशलाइट बॉडी से होता है।
बस इस पंखुड़ी को किनारे की ओर झुकाएं ताकि संपर्क कड़ा हो।
वैकल्पिक रूप से, आप टिन से सोल्डर बना सकते हैं ताकि सतह मोटी हो और संपर्क बेहतर तरीके से दबाया जा सके।
सभी एलईडी लाइटें मूल रूप से एक जैसी हैं

प्लस बैटरी के सकारात्मक संपर्क के माध्यम से एलईडी मॉड्यूल के केंद्र तक जाता है।
नकारात्मकता शरीर से होकर गुजरती है और एक बटन से बंद हो जाती है।

आवास के अंदर एलईडी मॉड्यूल की जकड़न की जांच करना एक अच्छा विचार होगा। एलईडी लाइटों के साथ यह भी एक आम समस्या है।

गोल नाक सरौता या सरौता का उपयोग करके, मॉड्यूल को दक्षिणावर्त घुमाएँ जब तक कि यह बंद न हो जाए। सावधान रहें, इस बिंदु पर एलईडी को नुकसान पहुंचाना आसान है।
एलईडी टॉर्च की कार्यक्षमता को बहाल करने के लिए ये क्रियाएं पर्याप्त होनी चाहिए।

यह तब और भी बुरा होता है जब टॉर्च काम करती है और मोड स्विच किए जाते हैं, लेकिन किरण बहुत धीमी होती है, या टॉर्च बिल्कुल भी काम नहीं करती है और अंदर जलने की गंध आती है।

समस्या 2. टॉर्च ठीक काम करती है, लेकिन मंद है या बिल्कुल भी काम नहीं करती है और अंदर जलने की गंध आ रही है

सबसे अधिक संभावना है कि ड्राइवर विफल हो गया है.
ड्राइवर ट्रांजिस्टर पर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो फ्लैशलाइट मोड को नियंत्रित करता है और बैटरी डिस्चार्ज की परवाह किए बिना निरंतर वोल्टेज स्तर के लिए भी जिम्मेदार है।

आपको जले हुए ड्राइवर को अनसोल्डर करना होगा और नए ड्राइवर में सोल्डर करना होगा, या एलईडी को सीधे बैटरी से कनेक्ट करना होगा। इस स्थिति में, आप सभी मोड खो देते हैं और केवल अधिकतम एक ही रह जाता है।

कभी-कभी (बहुत कम बार) एलईडी विफल हो जाती है।
इसे आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं. एलईडी के संपर्क पैड पर 4.2 V/ का वोल्टेज लागू करें। मुख्य बात ध्रुवीयता को भ्रमित नहीं करना है। यदि एलईडी तेजी से जलती है, तो ड्राइवर विफल हो गया है, यदि इसके विपरीत, तो आपको एक नई एलईडी ऑर्डर करने की आवश्यकता है।

आवास से एलईडी के साथ मॉड्यूल को खोलें।
मॉड्यूल अलग-अलग होते हैं, लेकिन एक नियम के रूप में, वे तांबे या पीतल से बने होते हैं

ऐसी फ्लैशलाइट का सबसे कमजोर बिंदु बटन है। इसके संपर्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप टॉर्च मंद चमकने लगती है, और फिर पूरी तरह से चालू होना बंद हो सकती है।
पहला संकेत यह है कि सामान्य बैटरी वाली टॉर्च मंद चमकती है, लेकिन यदि आप बटन को कई बार क्लिक करते हैं, तो चमक बढ़ जाती है।

ऐसे लालटेन को चमकाने का सबसे आसान तरीका निम्नलिखित करना है:

1. एक पतला फंसा हुआ तार लें और एक कतरा काट लें।
2. हम तारों को स्प्रिंग पर घुमाते हैं।
3. हम तार को मोड़ देते हैं ताकि बैटरी उसे तोड़ न दे। तार थोड़ा फैला हुआ होना चाहिए
टॉर्च के घूमने वाले भाग के ऊपर।
4. कसकर मोड़ो. हम अतिरिक्त तार को तोड़ देते हैं (फाड़ देते हैं)।
परिणामस्वरूप, तार बैटरी के नकारात्मक भाग और टॉर्च के साथ अच्छा संपर्क प्रदान करता है
उचित चमक के साथ चमकेगा. बेशक, बटन अब ऐसी मरम्मत के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए
टॉर्च को चालू और बंद करना सिर वाले हिस्से को घुमाकर किया जाता है।
मेरे चीनी आदमी ने कुछ महीनों तक इसी तरह काम किया। यदि आपको बैटरी बदलने की आवश्यकता है, तो टॉर्च के पीछे
छूना नहीं चाहिए. हम अपना सिर घुमा लेते हैं.

बटन का संचालन बहाल करना।

आज मैंने बटन को वापस जीवंत करने का निर्णय लिया। बटन एक प्लास्टिक केस में स्थित है, जो
इसे बस प्रकाश के पीछे दबाया गया है। सिद्धांत रूप में, इसे पीछे धकेला जा सकता है, लेकिन मैंने इसे थोड़ा अलग तरीके से किया:

1. 2-3 मिमी की गहराई तक कुछ छेद बनाने के लिए 2 मिमी ड्रिल का उपयोग करें।
2. अब आप बटन से आवास को खोलने के लिए चिमटी का उपयोग कर सकते हैं।
3. बटन हटाएँ.
4. बटन को गोंद या कुंडी के बिना इकट्ठा किया जाता है, इसलिए इसे स्टेशनरी चाकू से आसानी से अलग किया जा सकता है।
फोटो से पता चलता है कि गतिशील संपर्क ऑक्सीकृत हो गया है (केंद्र में एक गोल चीज जो बटन की तरह दिखती है)।
आप इसे इरेज़र या महीन सैंडपेपर से साफ़ कर सकते हैं और बटन को वापस एक साथ रख सकते हैं, लेकिन मैंने इस हिस्से और स्थिर संपर्कों दोनों को अतिरिक्त रूप से टिन करने का निर्णय लिया है।

1. बारीक सैंडपेपर से साफ करें।
2. लाल रंग से चिह्नित क्षेत्रों पर एक पतली परत लगाएं। हम शराब से प्रवाह को मिटा देते हैं,
बटन को असेंबल करना।
3. विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, मैंने बटन के निचले संपर्क में एक स्प्रिंग लगाया।
4. सब कुछ वापस एक साथ रखना.
मरम्मत के बाद, बटन पूरी तरह से काम करता है। बेशक, टिन भी ऑक्सीकरण करता है, लेकिन चूंकि टिन एक काफी नरम धातु है, मुझे उम्मीद है कि ऑक्साइड फिल्म होगी
तोड़ना आसान. यह अकारण नहीं है कि प्रकाश बल्बों का केंद्रीय संपर्क टिन से बना होता है।

फोकस में सुधार.

मेरे चीनी मित्र को "हॉटस्पॉट" क्या होता है, इसका बहुत अस्पष्ट विचार था, इसलिए मैंने उसे समझाने का फैसला किया।
सिर वाले हिस्से को खोल दें.

1. बोर्ड (तीर) में एक छोटा सा छेद है। भराई को मोड़ने के लिए एक सूए का उपयोग करें।
साथ ही अपनी उंगली को बाहर से कांच पर हल्के से दबाएं। इससे इसे खोलना आसान हो जाता है।
2. परावर्तक हटा दें.
3. साधारण ऑफिस पेपर लें और ऑफिस होल पंच से 6-8 छेद करें।
होल पंच में छेद का व्यास एलईडी के व्यास से पूरी तरह मेल खाता है।
6-8 पेपर वॉशर काट लें।
4. वॉशर को एलईडी पर रखें और इसे रिफ्लेक्टर से दबाएं।
यहां आपको वाशरों की संख्या के साथ प्रयोग करना होगा। मैंने इस तरह से कुछ फ्लैशलाइटों के फोकस में सुधार किया; वॉशर की संख्या 4-6 की सीमा में थी। वर्तमान रोगी को उनमें से 6 की आवश्यकता थी।

चमक बढ़ाएँ (उन लोगों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में थोड़ा भी जानते हैं)।

चीनी हर चीज़ पर बचत करते हैं। कुछ अतिरिक्त विवरणों से लागत बढ़ जाएगी, इसलिए वे इसे स्थापित नहीं करते हैं।

आरेख का मुख्य भाग (हरे रंग में चिह्नित) भिन्न हो सकता है। एक या दो ट्रांजिस्टर पर या एक विशेष माइक्रोक्रिकिट पर (मेरे पास दो भागों का एक सर्किट है:
प्रारंभ करनेवाला और एक ट्रांजिस्टर के समान 3-लेग आईसी)। लेकिन वे लाल रंग से चिह्नित हिस्से को बचा लेते हैं। मैंने एक संधारित्र और समानांतर में 1n4148 डायोड की एक जोड़ी जोड़ी (मेरे पास कोई शॉट नहीं था)। LED की ब्राइटनेस 10-15 फीसदी बढ़ गई.

1. चीनी एलईडी जैसी ही एलईडी दिखती है। साइड से आप देख सकते हैं कि अंदर मोटे और पतले पैर हैं। पतला पैर एक प्लस है। आपको इस संकेत द्वारा निर्देशित होने की आवश्यकता है, क्योंकि तारों के रंग पूरी तरह से अप्रत्याशित हो सकते हैं।
2. जब इसमें (पीछे की तरफ) एलईडी लगाई गई हो तो बोर्ड इस तरह दिखता है। हरा रंग पन्नी को दर्शाता है। ड्राइवर से आने वाले तारों को एलईडी के पैरों से जोड़ा जाता है।
3. एक तेज चाकू या त्रिकोणीय फ़ाइल का उपयोग करके, एलईडी के सकारात्मक पक्ष पर पन्नी को काटें।
हम वार्निश हटाने के लिए पूरे बोर्ड को रेतते हैं।
4. डायोड और कैपेसिटर को मिलाएं। मैंने एक टूटी हुई कंप्यूटर बिजली आपूर्ति से डायोड लिया, और कुछ जली हुई हार्ड ड्राइव से टैंटलम कैपेसिटर को सोल्डर किया।
सकारात्मक तार को अब डायोड के साथ पैड में जोड़ने की जरूरत है।

परिणामस्वरूप, टॉर्च (आंख से) 10-12 लुमेन उत्पन्न करती है (हॉटस्पॉट के साथ फोटो देखें),
फीनिक्स को देखते हुए, जो न्यूनतम मोड में 9 लुमेन का उत्पादन करता है।

अँधेरे में सामान्य मानव जीवन के लिए उसे सदैव प्रकाश की आवश्यकता होती थी। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, प्रकाश स्रोतों में सुधार हुआ है, टॉर्च और केरोसिन लैंप की आग से लेकर बैटरी चालित फ्लैशलाइट तक। प्रकाश प्रौद्योगिकी की दुनिया में एक वास्तविक क्रांति एलईडी का निर्माण था, जो तुरंत रोजमर्रा की जिंदगी में प्रवेश कर गई।

आधुनिक एलईडी लाइटें बहुत किफायती हैं, रोशनी बहुत दूर तक फैलती है और बहुत उज्ज्वल है। आधुनिक बाजार में ऐसे लिथियम फ्लैशलाइट का एक बड़ा हिस्सा चीन में बना है; वे बहुत सस्ते और किफायती हैं। सस्तेपन के कारण ही अक्सर तरह-तरह के ब्रेकडाउन होते रहते हैं। इस लेख में, हम एलईडी लाइटों की मरम्मत की मुख्य समस्याओं और उन्हें स्वयं कैसे ठीक करें, इस पर गौर करेंगे।

एलईडी टॉर्च कैसे काम करती है?

फ्लैशलाइट का क्लासिक डिज़ाइन बहुत सरल है (आवास के प्रकार की परवाह किए बिना, चाहे वह कॉसमॉस या DiK AN-005 मॉडल हो)। एक एलईडी बैटरी से जुड़ी है, शटडाउन बटन से सर्किट टूट जाता है। एल ई डी की संख्या के आधार पर, स्वयं प्रकाश तत्वों की संख्या (उदाहरण के लिए, सामने की ओर मुख्य प्रकाश और हैंडल में एक सहायक), एक मजबूत बैटरी (या कई), एक ट्रांसफार्मर, एक प्रतिरोध सर्किट में जोड़ा जाता है , और एक अधिक कार्यात्मक स्विच स्थापित किया गया है (Fo-DiK फ़्लैशलाइट्स)।

फ्लैशलाइट क्यों टूट जाती हैं?

अब हम चीनी लालटेन के अनुचित संचालन से जुड़ी समस्याओं को छोड़ देंगे - "मैंने इसे पानी के एक कटोरे में गिरा दिया, इसे चालू और बंद कर दिया, लेकिन किसी कारण से यह चमक नहीं रहा है।" डिवाइस के अंदर विद्युत सर्किट को सरल बनाकर फ्लैशलाइट की सस्तीता हासिल की जाती है। यह आपको घटकों (उनकी मात्रा और गुणवत्ता) पर बचत करने की अनुमति देता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लोग अधिक बार नई चीजें खरीदें, और पुरानी चीजों को अपने हाथों से ठीक करने की कोशिश किए बिना ही फेंक दें।

बचत का एक अन्य बिंदु उत्पादन में काम करने वाले लोग हैं जिनके पास ऐसे काम करने के लिए पर्याप्त योग्यता नहीं है। नतीजतन, सर्किट में कई छोटी और बड़ी त्रुटियां होती हैं, खराब गुणवत्ता वाले सोल्डरिंग और घटकों की असेंबली होती है, जिससे लैंप की निरंतर मरम्मत होती है। ज्यादातर मामलों में, सभी समस्याओं का सही निदान करके उन्हें हल किया जा सकता है, जो हम आगे करेंगे।

टॉर्च की विफलता का कारण

सबसे अधिक संभावना है, जब स्विच स्विच किया जाता है, तो विद्युत सर्किट में खराबी के कारण एलईडी प्रकाश नहीं करना चाहते हैं। उनमें से सबसे आम:

बैटरी या बैटरी संपर्कों का ऑक्सीकरण;
उन संपर्कों पर ऑक्सीकरण जिनसे बैटरी जुड़ी हुई है;
बैटरी से एलईडी और पीछे दोनों तरफ जाने वाले तारों को नुकसान;
दोषपूर्ण शटडाउन तत्व;
सर्किट में बिजली की कमी;
स्वयं एल ई डी में विफलता।

ऑक्सीकरण. अधिकतर यह पहले से ही पुराने लालटेन में होता है, जिनका उपयोग अक्सर विभिन्न मौसम स्थितियों में किया जाता है। धातु पर दिखाई देने वाला जमाव सामान्य संपर्क में हस्तक्षेप करता है, यही कारण है कि बैटरी से चलने वाली टॉर्च टिमटिमा सकती है या बिल्कुल भी चालू नहीं हो सकती है। यदि बैटरी या संचायक पर ऑक्सीकरण देखा जाता है, तो आपको प्रतिस्थापन के बारे में सोचने की आवश्यकता है।

संपर्कों को कैसे ठीक करें? एथिल अल्कोहल में डूबा हुआ कपास झाड़ू का उपयोग करके हल्के दागों को अपने हाथों से हटाया जा सकता है। जब संदूषण बहुत गंभीर हो, यहां तक कि शरीर में जंग भी फैल गया हो - ऐसी बैटरी का उपयोग स्वास्थ्य और जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। दुकानों में अब आप पर्याप्त संख्या में नई बैटरियां और संचायक पा सकते हैं, यहां तक कि पुरानी प्रकार की फ्लैशलाइटों के लिए भी।

पर्यावरण का ध्यान रखें - पुरानी बैटरियों को कूड़ेदान में न फेंकें, संभवतः आपके शहर में रीसाइक्लिंग संग्रह बिंदु हैं।

टॉर्च में संपर्कों पर भी ऑक्सीकरण होता है। यहां भी आपको उनकी ईमानदारी पर ध्यान देने की जरूरत है। यदि गंदगी को अभी भी रुई के फाहे और अल्कोहल से हटाया जा सकता है, तो इस विकल्प को अपनाएँ। दुर्गम स्थानों के लिए, आप रुई के फाहे का उपयोग कर सकते हैं।

यदि संपर्क पूरी तरह से जंग खा गए हैं या सड़े हुए हैं (जो कि पुरानी टॉर्च के लिए असामान्य नहीं है), तो उन्हें बदलना होगा। अपने इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर से पूछें कि क्या समान संपर्क तत्व हैं (कम से कम दस वर्षों से, वे दुर्लभ अपवादों को छोड़कर सभी फ्लैशलाइट में बिल्कुल समान हैं)। यदि कोई समान विकल्प नहीं है, तो यथासंभव समान विकल्प चुनें। पतले सोल्डरिंग आयरन से लैस, आप उन्हें आसानी से दोबारा सोल्डर कर सकते हैं।

तार संपर्कों को क्षति. ऊपर वर्णित स्थानों के अलावा, उन स्थानों पर भी संपर्क मौजूद होते हैं जहां विद्युत सर्किट के तारों को टांका लगाया जाता है। सस्ता उत्पादन, असेंबली के दौरान जल्दबाजी और श्रमिकों का लापरवाह रवैया अक्सर इस तथ्य को जन्म देता है कि कुछ तारों को टांका लगाना पूरी तरह से भूल जाता है, इसलिए एलईडी टॉर्च काम नहीं करता है, भले ही वह बॉक्स से बाहर हो। इस मामले में टॉर्च की मरम्मत कैसे करें? पूरे सर्किट की सावधानीपूर्वक जांच करें, मेडिकल चिमटी या किसी अन्य पतली वस्तु से तारों को सावधानीपूर्वक हटा दें। यदि कोई विफल टांका पाया जाता है, तो उसे उसी पतले टांका लगाने वाले लोहे का उपयोग करके बहाल किया जाना चाहिए।

कमजोर कनेक्शन के साथ भी ऐसा ही किया जा सकता है, जिसकी विशिष्ट स्थिति एक फटा हुआ नंगे कोर है, जो मुश्किल से जोड़ से जुड़ा होता है। यदि आपके पास पर्याप्त समय और संसाधन हैं, और आप इस टॉर्च को महत्व देते हैं, तो आप सभी संपर्कों को व्यवस्थित और कुशलता से पुनः जोड़ सकते हैं। इससे ऐसे सर्किट की दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, उजागर तत्वों को नमी और धूल से बचाया जा सकेगा (जो महत्वपूर्ण है यदि टॉर्च एक हेडलैंप है), और टॉर्च की मरम्मत के बाद के मामलों में, यह आइटम समाप्त हो जाएगा। छोटे एलईडी हेडलैंप की मरम्मत बिल्कुल उसी तरह की जाती है, बस आकार अलग-अलग होते हैं।

तारों को नुकसान. एक बार जब आप यह सुनिश्चित कर लें कि संपर्क साफ़ हैं, तो आप सर्किट में सभी तारों की क्षति या शॉर्ट्स का निरीक्षण करना शुरू कर सकते हैं। एक सामान्य मामला तब होता है, जब या तो कारखाने में असेंबली के दौरान या पिछली मरम्मत के बाद, गलत तरीके से स्थापित हाउसिंग कवर के कारण वायरिंग क्षतिग्रस्त हो जाती है। बोल्ट कसते समय तार दो आवास भागों के बीच फंस गया और कट या कुचल गया। करंट के प्रवाह के दौरान, विद्युत सर्किट ज़्यादा गरम हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, इससे अनिवार्य रूप से एलईडी टॉर्च की मरम्मत होगी।

साधारण घुमाव की तुलना में बेहतर चालकता सुनिश्चित करने के लिए सभी फटे हुए हिस्सों को एक साथ मिलाया जाना चाहिए। सभी नंगे क्षेत्रों को इंसुलेट करना न भूलें; पतली हीट सिकुड़न का उपयोग करना सबसे अच्छा है। यह सलाह दी जाती है कि गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त तारों को, जो पहले से ही जंग खा चुके हों, पूरी तरह से अपने हाथों से बदल दें (उचित तार का चयन करें)। ऐसे संशोधनों के बाद, पुरानी लाइटें अधिक चमकीली चमक सकती हैं - आधुनिकीकरण से करंट के प्रवाह में सुधार होता है।

दोषपूर्ण स्विच. स्विच टर्मिनलों के साथ तारों के संपर्कों पर भी ध्यान दें और समस्या निवारण करें। यह पता लगाने का सबसे आसान तरीका है कि क्या स्विच के कारण आपकी टॉर्च काम नहीं कर रही है, इसके बिना सर्किट को पूरा करना है। बैटरी को सीधे एलईडी से कनेक्ट करके इसे सर्किट से हटा दें (आप बैटरी के अनुरूप वोल्टेज वाले मेन से भी प्रयास कर सकते हैं)। यदि वे जलते हैं, तो स्विच बदल दें। शायद यह पहले से ही बार-बार उपयोग से यांत्रिक रूप से टूट चुका है, टॉर्च बस बंद हो जाती है, या कोई विनिर्माण दोष भी हो सकता है। यदि एलईडी सीधे बैटरी से प्रकाश नहीं देना चाहते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं।

नेटवर्क में करंट की कमी. ऐसी खराबी का सबसे आम कारण डिस्चार्ज हो चुकी या बहुत पुरानी लिथियम बैटरी है। चार्ज करते समय एलईडी टॉर्च चमक सकती है, लेकिन अगर इसे आउटलेट से अनप्लग कर दिया जाए, तो यह तुरंत बुझ जाती है। पूर्ण खराबी तब देखी जाती है जब टॉर्च बिल्कुल भी चार्ज नहीं होता है और चालू होने पर किसी भी तरह से प्रतिक्रिया नहीं करता है, हालांकि चार्जिंग संकेतक लगातार जलता रहता है।

एलईडी विफलता. एक बार जब तारों की सभी समस्याएं ठीक हो जाएं (या थीं ही नहीं), तो अपना ध्यान एलईडी पर लगाएं। जिस बोर्ड पर उन्हें टांका लगाया गया है उसे सावधानीपूर्वक हटा दें। बोर्ड के अंदर और बाहर जाने वाली धारा का पता लगाने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग करें। यदि संभव हो तो पूरे बोर्ड पर संपर्कों की जांच करें। सबसे अधिक संभावना है, एलईडी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, इसलिए यदि एक टूट जाता है, तो अन्य भी नहीं जलेंगे। प्रत्येक को जांचने में, यदि उनमें से 3 या अधिक हैं, तो काफी लंबा समय लगता है, इसलिए तुरंत नई एलईडी खरीदना बेहतर है।

एलईडी के साथ बोर्ड

निष्कर्ष

मितव्ययता की शर्तों के तहत इकट्ठे किए गए कई सस्ते चीनी एलईडी फ्लैशलाइट, अक्सर विद्युत सर्किट विफलताओं के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। वहां बहुत छोटे क्रॉस-सेक्शन वाले तार लगाए जाते हैं, जिन्हें एक अच्छे उपकरण से भी मिलाप करना काफी समस्याग्रस्त होता है। हालाँकि, तारों और बैटरियों से जुड़ी लगभग सभी समस्याओं को घर पर आसानी से ठीक किया जा सकता है; सही और सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण के साथ, यहां तक कि एक सस्ती मरम्मत की गई टॉर्च भी आपको लगातार तीन साल से अधिक समय तक उपयोग करेगी।

एलईडी टॉर्च की मरम्मत कैसे करें? मेन चार्जिंग के साथ एक चीनी लालटेन का आरेख

एलईडी लाइटों की मरम्मत - ब्रेकडाउन, डिवाइस और आरेख का अवलोकन

एलईडी टॉर्च कैसे काम करती है?

फ्लैशलाइट क्यों टूट जाती हैं?

टॉर्च की विफलता का कारण

बैटरी या बैटरी संपर्कों का ऑक्सीकरण;
उन संपर्कों पर ऑक्सीकरण जिनसे बैटरी जुड़ी हुई है;
बैटरी से एलईडी और पीछे दोनों तरफ जाने वाले तारों को नुकसान;
दोषपूर्ण शटडाउन तत्व;
सर्किट में बिजली की कमी;
स्वयं एल ई डी में विफलता।

पर्यावरण का ध्यान रखें - पुरानी बैटरियों को कूड़ेदान में न फेंकें, संभवतः आपके शहर में रीसाइक्लिंग संग्रह बिंदु हैं।

एलईडी के साथ बोर्ड

निष्कर्ष

लैंपगिड.ru

एलईडी चीनी टॉर्च को स्वयं कैसे ठीक करें। दृश्य फ़ोटो और वीडियो के साथ एलईडी लाइटों की मरम्मत के लिए DIY निर्देश

खैर, अब, क्रम में, टॉर्च में सभी तत्वों के उद्देश्य के बारे में।

2. टॉर्च चालू नहीं होती है। खैर, यहां आपको स्विच की जांच करने की आवश्यकता है।

समस्या 1: काम करते समय एलईडी टॉर्च चालू नहीं होती या टिमटिमाती नहीं है

एक नियम के रूप में, यह खराब संपर्क का कारण है। सबसे आसान उपचार सभी धागों को कसकर कसना है। यदि टॉर्च बिल्कुल भी काम नहीं करती है, तो बैटरी की जांच करके शुरुआत करें। इसे डिस्चार्ज या क्षतिग्रस्त किया जा सकता है।

सभी एलईडी फ्लैशलाइट के 90% बटन एक ही योजना के अनुसार बनाए जाते हैं: बटन का शरीर एक धागे के साथ एल्यूमीनियम से बना होता है, एक रबर कैप वहां डाली जाती है, फिर बटन मॉड्यूल स्वयं और शरीर के संपर्क के लिए एक दबाव रिंग होती है।

समस्या को अक्सर ढीली क्लैम्पिंग रिंग द्वारा हल किया जाता है। इस समस्या को ठीक करने के लिए, बस पतली युक्तियों या पतली कैंची के साथ गोल सरौता ढूंढें जिन्हें छेद में डाला जाना चाहिए, जैसा कि फोटो में है, और दक्षिणावर्त घुमाया जाना चाहिए।

यदि रिंग हिलती है, तो समस्या ठीक हो जाती है। यदि रिंग अपनी जगह पर बनी रहती है, तो समस्या शरीर के साथ बटन मॉड्यूल के संपर्क में है। क्लैंपिंग रिंग को वामावर्त खोलें और बटन मॉड्यूल को बाहर खींचें। खराब संपर्क अक्सर रिंग की एल्यूमीनियम सतह या मुद्रित सर्किट बोर्ड पर बॉर्डर के ऑक्सीकरण के कारण होता है (तीर द्वारा दर्शाया गया है)

बस इन सतहों को अल्कोहल से पोंछ लें और कार्यक्षमता बहाल हो जाएगी।

बटन मॉड्यूल अलग हैं. कुछ का संपर्क मुद्रित सर्किट बोर्ड के माध्यम से होता है, अन्य का संपर्क साइड की पंखुड़ियों के माध्यम से फ्लैशलाइट बॉडी से होता है। बस पंखुड़ी को किनारे की ओर झुकाएं ताकि संपर्क मजबूत हो। वैकल्पिक रूप से, आप टिन से सोल्डर बना सकते हैं ताकि सतह मोटी हो और संपर्क बेहतर तरीके से दबाया जा सके। सभी एलईडी लाइटें मूल रूप से एक जैसी हैं

प्लस बैटरी के सकारात्मक संपर्क के माध्यम से एलईडी मॉड्यूल के केंद्र तक जाता है। माइनस शरीर के माध्यम से जाता है और एक बटन द्वारा बंद कर दिया जाता है।

गोल नाक सरौता या सरौता का उपयोग करके, मॉड्यूल को दक्षिणावर्त घुमाएँ जब तक कि यह बंद न हो जाए। सावधान रहें, इस बिंदु पर एलईडी को नुकसान पहुंचाना आसान है।

एलईडी टॉर्च की कार्यक्षमता को बहाल करने के लिए ये क्रियाएं पर्याप्त होनी चाहिए।

सबसे अधिक संभावना है कि ड्राइवर विफल हो गया है। ड्राइवर ट्रांजिस्टर पर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो फ्लैशलाइट मोड को नियंत्रित करता है और बैटरी डिस्चार्ज की परवाह किए बिना निरंतर वोल्टेज स्तर के लिए भी जिम्मेदार है।

कभी-कभी (बहुत कम बार) एक एलईडी विफल हो जाती है। आप इसे बहुत सरलता से जांच सकते हैं। एलईडी के संपर्क पैड पर 4.2 V/ का वोल्टेज लागू करें। मुख्य बात ध्रुवीयता को भ्रमित नहीं करना है। यदि एलईडी तेजी से जलती है, तो ड्राइवर विफल हो गया है, यदि इसके विपरीत, तो आपको एक नई एलईडी ऑर्डर करने की आवश्यकता है।

आवास से एलईडी के साथ मॉड्यूल को खोलें। मॉड्यूल अलग-अलग होते हैं, लेकिन एक नियम के रूप में, वे तांबे या पीतल से बने होते हैं और

ऐसी फ्लैशलाइट का सबसे कमजोर बिंदु बटन है। इसके संपर्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप टॉर्च मंद चमकने लगती है, और फिर पूरी तरह से चालू होना बंद हो सकती है। पहला संकेत यह है कि सामान्य बैटरी वाली टॉर्च कमजोर रूप से चमकती है, लेकिन यदि आप बटन को कई बार दबाते हैं, तो चमक बढ़ जाती है .

ऐसे लालटेन को चमकाने का सबसे आसान तरीका निम्नलिखित करना है:

1. एक पतला फंसा हुआ तार लें और एक कतरा काट दें।2. हम तारों को स्प्रिंग पर घुमाते हैं।3. हम तार को मोड़ देते हैं ताकि बैटरी उसे तोड़ न दे। तार को टॉर्च के मोड़ वाले हिस्से से थोड़ा ऊपर फैला होना चाहिए।4। कसकर मोड़ें. हम अतिरिक्त तार को तोड़ देते हैं (फाड़ देते हैं)। परिणामस्वरूप, तार बैटरी के नकारात्मक हिस्से के साथ अच्छा संपर्क सुनिश्चित करता है और टॉर्च उचित चमक के साथ चमकेगा। बेशक, ऐसी मरम्मत के साथ बटन अब उपलब्ध नहीं है, इसलिए टॉर्च को चालू और बंद करना सिर के हिस्से को घुमाकर किया जाता है। मेरे चीनी आदमी ने कुछ महीनों तक इसी तरह काम किया। यदि आपको बैटरी बदलने की आवश्यकता है, तो टॉर्च के पिछले हिस्से को न छुएं। हम अपना सिर घुमा लेते हैं.

1. 2-3 मिमी की गहराई तक कुछ छेद बनाने के लिए 2 मिमी ड्रिल का उपयोग करें।2। अब आप बटन से आवास को खोलने के लिए चिमटी का उपयोग कर सकते हैं।3. बटन हटाएँ.4. बटन को गोंद या कुंडी के बिना इकट्ठा किया जाता है, इसलिए इसे स्टेशनरी चाकू से आसानी से अलग किया जा सकता है। फोटो से पता चलता है कि चलती संपर्क ऑक्सीकृत हो गया है (केंद्र में एक गोल चीज जो बटन की तरह दिखती है)। इसे इरेज़र से साफ किया जा सकता है या महीन सैंडपेपर और बटन को वापस एक साथ रख दें, लेकिन मैंने इस भाग और स्थिर संपर्कों दोनों को अतिरिक्त रूप से टिन करने का निर्णय लिया।

1. बारीक सैंडपेपर से साफ करें.2. लाल रंग से चिह्नित क्षेत्रों पर एक पतली परत लगाएं। हम शराब के साथ फ्लक्स को मिटा देते हैं और बटन को इकट्ठा करते हैं।3। विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, मैंने बटन के निचले संपर्क में एक स्प्रिंग लगाया।4। हमने सब कुछ वापस एक साथ रख दिया। मरम्मत के बाद, बटन पूरी तरह से काम करता है। बेशक, टिन भी ऑक्सीकरण करता है, लेकिन चूंकि टिन एक काफी नरम धातु है, मुझे उम्मीद है कि बटन संचालित होने पर ऑक्साइड फिल्म आसानी से नष्ट हो जाएगी। यह अकारण नहीं है कि प्रकाश बल्बों का केंद्रीय संपर्क टिन से बना होता है।

फोकस में सुधार.

मेरे चीनी आदमी को बहुत अस्पष्ट विचार था कि "हॉटस्पॉट" क्या है, इसलिए मैंने उसे समझाने का फैसला किया। हमने सिर का हिस्सा खोल दिया।

1. बोर्ड (तीर) में एक छोटा सा छेद है। एक सूए का उपयोग करके, गिलास के बाहर अपनी उंगली को हल्के से दबाते हुए भराव को खोल दें। इससे पेंच खोलना आसान हो जाता है।2। रिफ्लेक्टर हटाएं.3. हम साधारण ऑफिस पेपर लेते हैं, ऑफिस होल पंच से 6-8 छेद करते हैं। होल पंच होल का व्यास एलईडी के व्यास से पूरी तरह मेल खाता है। 6-8 पेपर वॉशर काट लें।4. वॉशर को एलईडी पर रखें और उन्हें रिफ्लेक्टर से दबाएं। यहां आपको वॉशर की संख्या के साथ प्रयोग करना होगा। मैंने इस तरह से कुछ फ्लैशलाइटों के फोकस में सुधार किया; वॉशर की संख्या 4-6 की सीमा में थी। वर्तमान रोगी को उनमें से 6 की आवश्यकता थी।

आरेख का मुख्य भाग (हरे रंग में चिह्नित) भिन्न हो सकता है। एक या दो ट्रांजिस्टर पर या एक विशेष माइक्रोक्रिकिट पर (मेरे पास दो भागों का एक सर्किट है: एक चोक और एक ट्रांजिस्टर के समान 3 पैरों वाला एक माइक्रोक्रिकिट)। लेकिन वे लाल रंग से चिह्नित हिस्से पर पैसे बचाते हैं। मैंने एक संधारित्र और समानांतर में 1n4148 डायोड की एक जोड़ी जोड़ी (मेरे पास कोई शॉट नहीं था)। LED की ब्राइटनेस 10-15 फीसदी बढ़ गई.

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शौकिया रेडियो प्रकाश उपकरण के लिए घर

रात में, पॉकेट टॉर्च एक अनिवार्य चीज़ है। हालाँकि, रिचार्जेबल बैटरी और मेन से चार्जिंग के साथ व्यावसायिक रूप से उपलब्ध नमूने केवल निराशाजनक हैं। वे खरीद के बाद भी कुछ समय तक काम करते हैं, लेकिन फिर जेल लेड-एसिड बैटरी खराब हो जाती है और एक बार चार्ज करने पर केवल कुछ दस मिनट तक चमक बनी रहती है। और अक्सर टॉर्च चालू करके चार्ज करने के दौरान, एलईडी एक के बाद एक जलती रहती हैं। बेशक, टॉर्च की कम कीमत को देखते हुए, आप हर बार एक नया खरीद सकते हैं, लेकिन असफलताओं के कारणों को एक बार समझना, उन्हें मौजूदा टॉर्च में खत्म करना और कई वर्षों तक समस्या के बारे में भूल जाना अधिक उचित है।

आइए चित्र में दिखाए गए पर विस्तार से विचार करें। विफल लैंपों में से एक का 1 आरेख और इसकी मुख्य कमियों का निर्धारण करें। GB1 बैटरी के बाईं ओर इसे चार्ज करने के लिए जिम्मेदार एक इकाई है। चार्जिंग करंट कैपेसिटर C1 की कैपेसिटेंस द्वारा निर्धारित किया जाता है। कैपेसिटर के समानांतर स्थापित रेसिस्टर R1, नेटवर्क से टॉर्च को डिस्कनेक्ट करने के बाद इसे डिस्चार्ज कर देता है। लाल एलईडी HL1 रिवर्स पोलरिटी में रेक्टिफायर ब्रिज VD1-VD4 के निचले बाएँ डायोड के समानांतर एक सीमित अवरोधक R2 के माध्यम से जुड़ा हुआ है। मुख्य वोल्टेज के उन आधे-चक्रों के दौरान एलईडी के माध्यम से करंट प्रवाहित होता है जिसमें पुल का ऊपरी बायां डायोड खुला होता है। इस प्रकार, HL1 LED की चमक केवल यह इंगित करती है कि टॉर्च नेटवर्क से जुड़ा है, न कि यह कि चार्जिंग प्रगति पर है। बैटरी गायब होने या ख़राब होने पर भी यह चमकती रहेगी।

मेन से टॉर्च द्वारा खपत की गई धारा संधारित्र C1 की धारिता द्वारा लगभग 60 mA तक सीमित है। चूँकि इसका एक भाग HL1 LED में शाखाबद्ध है, GB1 बैटरियों के लिए चार्जिंग करंट लगभग 50 mA है। सॉकेट XS1 और XS2 को बैटरी वोल्टेज मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

रेसिस्टर R3 समानांतर में जुड़े LED EL1-EL5 के माध्यम से बैटरी डिस्चार्ज करंट को सीमित करता है, लेकिन इसका प्रतिरोध बहुत छोटा है, और रेटेड करंट से अधिक करंट LED के माध्यम से प्रवाहित होता है। इससे चमक थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन एलईडी क्रिस्टल के क्षरण की दर उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाती है।

अब एलईडी जलने के कारणों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, एक पुरानी लीड बैटरी को चार्ज करते समय, जिसकी प्लेटें सल्फेटेड हो गई हैं, इसके बढ़े हुए आंतरिक प्रतिरोध पर एक अतिरिक्त वोल्टेज ड्रॉप होता है। परिणामस्वरूप, चार्जिंग के दौरान, ऐसी बैटरी या उनकी बैटरी के टर्मिनलों पर वोल्टेज नाममात्र से 1.5...2 गुना अधिक हो सकता है। यदि इस समय, चार्ज करना बंद किए बिना, आप एल ई डी की चमक की जांच करने के लिए स्विच SA1 को बंद कर देते हैं, तो बढ़ा हुआ वोल्टेज उनके माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा के लिए अनुमेय मूल्य से काफी अधिक होने के लिए पर्याप्त होगा। एलईडी एक-एक करके खराब हो जाएंगी। परिणामस्वरूप, जली हुई एलईडी बैटरी में जुड़ जाती हैं, जो आगे उपयोग के लिए अनुपयुक्त है। ऐसी टॉर्च की मरम्मत करना असंभव है - बिक्री पर कोई अतिरिक्त बैटरी नहीं हैं।

लालटेन को अंतिम रूप देने की प्रस्तावित योजना, चित्र में दिखाई गई है। 2 आपको वर्णित कमियों को खत्म करने और किसी भी गलत कार्यों के कारण इसके तत्वों की विफलता की संभावना को खत्म करने की अनुमति देता है। इसमें एलईडी के कनेक्शन सर्किट को बैटरी से बदलना शामिल है ताकि इसकी चार्जिंग स्वचालित रूप से बाधित हो जाए। यह स्विच SA1 को एक स्विच से बदलकर प्राप्त किया जाता है। सीमित अवरोधक R5 का चयन इस प्रकार किया जाता है कि 4.2 V के GB1 के बैटरी वोल्टेज पर LED EL1-EL5 के माध्यम से कुल धारा 100 mA हो। चूंकि स्विच SA1 एक तीन-स्थिति वाला स्विच है, इसलिए इसमें अवरोधक R4 जोड़कर टॉर्च की कम चमक का एक किफायती मोड लागू करना संभव हो गया।

HL1 LED पर संकेतक को भी फिर से डिज़ाइन किया गया है। रेसिस्टर R2 बैटरी के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। चार्जिंग करंट प्रवाहित होने पर जो वोल्टेज गिरता है उसे LED HL1 और सीमित अवरोधक R3 पर लागू किया जाता है। अब GB1 बैटरी के माध्यम से बहने वाली चार्जिंग धारा का संकेत दिया गया है, न कि केवल मुख्य वोल्टेज की उपस्थिति का।

अनुपयोगी जेल बैटरी को 600 एमएएच की क्षमता वाली तीन Ni-Cd बैटरियों के संयोजन से बदल दिया गया था। इसके पूर्ण चार्ज की अवधि लगभग 16 घंटे है, और समय पर चार्जिंग बंद किए बिना बैटरी को नुकसान पहुंचाना असंभव है, क्योंकि चार्जिंग करंट एक सुरक्षित मान से अधिक नहीं होता है, संख्यात्मक रूप से बैटरी की नाममात्र क्षमता के 0.1 के बराबर होता है।

जले हुए एलईडी के स्थान पर, 20 एमए (अधिकतम करंट - 100 एमए) और 15 डिग्री के उत्सर्जन कोण पर 8 सीडी की नाममात्र चमक के साथ 5 मिमी सफेद रोशनी के व्यास के साथ एचएल-508एच338डब्ल्यूसी एलईडी स्थापित किए गए थे। चित्र में. चित्र 3 ऐसी एलईडी में प्रवाहित धारा पर वोल्टेज ड्रॉप की प्रयोगात्मक निर्भरता को दर्शाता है। इसका 5 mA का मान लगभग पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी बैटरी GB1 से मेल खाता है। फिर भी, इस मामले में टॉर्च की चमक पर्याप्त रही।

विचाराधीन योजना के अनुसार परिवर्तित लालटेन, कई वर्षों से सफलतापूर्वक काम कर रहा है। चमक की चमक में उल्लेखनीय कमी तभी होती है जब बैटरी लगभग पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है। यह बिल्कुल संकेत है कि इसे चार्ज करने की आवश्यकता है। जैसा कि ज्ञात है, चार्जिंग से पहले Ni-Cd बैटरियों को पूरी तरह से डिस्चार्ज करने से उनका स्थायित्व बढ़ जाता है।

विचारित संशोधन विधि के नुकसान के बीच, हम तीन Ni-Cd बैटरियों की बैटरी की उच्च लागत और इसे मानक लेड-एसिड बैटरियों के बजाय टॉर्च बॉडी में रखने की कठिनाई को नोट कर सकते हैं। लेखक को नई बैटरी को बनाने वाली बैटरियों को अधिक सघनता से रखने के लिए उसके बाहरी फिल्म खोल को काटना पड़ा।

इसलिए, चार एलईडी के साथ एक और टॉर्च को अंतिम रूप देते समय, SOT23-3 पैकेज http://www.diodes.com/dataSheets/ ZXLD381.pdf में ZXLD381 चिप पर केवल एक Ni-Cd बैटरी और LED ड्राइवर का उपयोग करने का निर्णय लिया गया। 0.9...2.2 V के इनपुट वोल्टेज के साथ, यह LED को 70 mA तक का करंट प्रदान करता है।

चित्र में. चित्र 4 इस चिप का उपयोग करके एलईडी HL1-HL4 के लिए बिजली आपूर्ति सर्किट दिखाता है। प्रारंभ करनेवाला L1 के प्रेरकत्व पर उनकी कुल धारा की विशिष्ट निर्भरता का एक ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। 5. 2.2 μH (एक DLJ4018-2.2 प्रारंभ करनेवाला का उपयोग किया जाता है) के अपने अधिष्ठापन के साथ, चार समानांतर-जुड़े एलईडी EL1-EL4 में से प्रत्येक में 69/4 = 17.25 mA करंट होता है, जो उनकी चमकदार चमक के लिए काफी है।

अन्य ऐड-ऑन तत्वों में से, स्मूथ आउटपुट करंट मोड में माइक्रोक्रिकिट को संचालित करने के लिए केवल शोट्की डायोड VD1 और कैपेसिटर C1 की आवश्यकता होती है। यह दिलचस्प है कि ZXLD381 माइक्रोक्रिकिट का उपयोग करने के लिए एक विशिष्ट आरेख पर, इस संधारित्र की क्षमता 1 F के रूप में इंगित की गई है। बैटरी चार्जिंग इकाई G1 चित्र के समान है। 2. सीमित प्रतिरोधक R4 और R5, जो वहां भी मौजूद हैं, की अब आवश्यकता नहीं है, और स्विच SA1 को केवल दो स्थितियों की आवश्यकता है।

भागों की कम संख्या के कारण, लालटेन का संशोधन हैंगिंग इंस्टालेशन द्वारा किया गया। बैटरी G1 (600 एमएएच की क्षमता के साथ Ni-Cd आकार AA) उपयुक्त धारक में स्थापित है। चित्र में दी गई योजना के अनुसार संशोधित लालटेन की तुलना में। 2, चमक व्यक्तिपरक रूप से कुछ हद तक कम निकली, लेकिन काफी पर्याप्त थी।

प्रकाशन की तिथि: 05/31/2013

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दूसरे दिन एक पड़ोसी आया और अपने साथ एक सुंदर पोर्टेबल टॉर्च लेकर आया।

लालटेन छह महीने चली, छह महीने बेकार पड़ी रही, अब इसकी जरूरत है, लेकिन चलती नहीं। तहखाने में लालटेन का उपयोग किया जाता था; प्रकाश बल्ब केवल दरवाजे के ऊपर है, और जैम और अचार के साथ दूर की अलमारियों के पास यह उदास है। लालटेन तहखाने में स्विच और सॉकेट के नीचे दरवाजे की चौखट पर लटका हुआ था। तहखाना सूखा है, पति एक प्रकाश बल्ब के साथ एक वाहक बनाना चाहता था, लेकिन एक लालटेन दिखाई दी - इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जब औरतें आपस में गपशप कर रही थीं, मैं लालटेन में व्यस्त था। टॉर्च चीनियों द्वारा बनाई गई थी, इसमें हीलियम एसिड बैटरी है,

हलोजन गरमागरम लैंप,

बैटरी रिचार्ज करने के लिए चार्जर,

एक आदिम योजना के अनुसार इकट्ठा किया गया।

मैंने मल्टीमीटर से बैटरी का आवश्यक माप लिया:

वोल्टेज और करंट शून्य हैं, प्रतिरोध अनंत है। ऐसी बैटरी के साथ खिलवाड़ करने का कोई मतलब नहीं है, मेरे पास इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास करने का अवसर था, लेकिन अगर यह मर गई, तो यह मर गई। 220 वोल्ट द्वारा संचालित एलईडी के साथ एक साधारण टॉर्च बनाने का निर्णय लिया गया।

एक पड़ोसी लगभग पाँच मीटर की दूरी पर एक बिजली का तार लेकर आया जिसके एक सिरे पर प्लग लगा हुआ था।

मुझे एक 12 वोल्ट का एलईडी लाइट बल्ब मिला,

आवश्यक चार्जर से एक वर्किंग बोर्ड भी उपलब्ध था,

मैंने संकेतक एलईडी के स्थान पर केवल D815D जेनर डायोड स्थापित किया,

हां, मैंने पावर कॉर्ड को बोर्ड से जोड़ दिया है।

उसने प्लग को नेटवर्क में लगा दिया और लालटेन की धीमी रोशनी से कमरा रोशन हो गया।

सौदा केवल डेढ़ रूबल का था, लेकिन मुझे एक पड़ोसी से उपहार के रूप में मिश्रित मसालेदार सब्जियों का तीन लीटर का जार मिला।

usamodelkina.ru

1.5 V और नीचे से एलईडी टॉर्च

अवरोधक जनरेटर समय के काफी बड़े अंतराल पर दोहराए जाने वाले अल्पकालिक दालों का जनरेटर है।

जनरेटर को अवरुद्ध करने के फायदों में से एक उनकी तुलनात्मक सादगी, ट्रांसफार्मर के माध्यम से लोड को जोड़ने की क्षमता, उच्च दक्षता और पर्याप्त शक्तिशाली लोड का कनेक्शन है।

ब्लॉकिंग ऑसिलेटर का उपयोग अक्सर शौकिया रेडियो सर्किट में किया जाता है। लेकिन हम इस जनरेटर से एक एलईडी चलाएंगे.

अक्सर लंबी पैदल यात्रा, मछली पकड़ने या शिकार करते समय आपको टॉर्च की आवश्यकता होती है। लेकिन आपके पास हमेशा बैटरी या 3V बैटरी नहीं होती है। यह सर्किट लगभग ख़त्म हो चुकी बैटरी से भी एलईडी को पूरी शक्ति से चला सकता है।

योजना के बारे में थोड़ा। विवरण: मेरे KT315G सर्किट में किसी भी ट्रांजिस्टर (n-p-n या p-n-p) का उपयोग किया जा सकता है।

अवरोधक का चयन करना आवश्यक है, लेकिन उस पर बाद में और अधिक जानकारी दी जाएगी।

फेराइट रिंग बहुत बड़ी नहीं है.

और कम वोल्टेज ड्रॉप के साथ एक उच्च आवृत्ति डायोड।

तो, मैं अपने डेस्क में एक दराज साफ कर रहा था और मुझे गरमागरम बल्ब के साथ एक पुरानी फ्लैशलाइट मिली, जो निश्चित रूप से जली हुई थी, और हाल ही में मैंने इस जनरेटर का एक आरेख देखा।

और मैंने सर्किट को सोल्डर करने और इसे टॉर्च में रखने का फैसला किया।

खैर, आइये शुरू करें:

सबसे पहले, आइए इस योजना के अनुसार संयोजन करें।

हम एक फेराइट रिंग लेते हैं (मैंने इसे फ्लोरोसेंट लैंप की गिट्टी से बाहर निकाला) और 0.5-0.3 मिमी तार के 10 मोड़ घुमाए (यह पतला हो सकता है, लेकिन यह सुविधाजनक नहीं होगा)। हम इसे घाव करते हैं, एक लूप या एक शाखा बनाते हैं, और इसे 10 और मोड़ते हैं।

अब हम KT315 ट्रांजिस्टर, एक एलईडी और अपना ट्रांसफार्मर लेते हैं। हम आरेख के अनुसार इकट्ठा होते हैं (ऊपर देखें)। मैंने डायोड के समानांतर एक संधारित्र भी रखा, जिससे यह अधिक चमकीला हो गया।

इसलिए उन्होंने इसे एकत्र किया। यदि एलईडी नहीं जलती है, तो बैटरी की ध्रुवीयता बदलें। अभी भी नहीं जल रहा है, जांच लें कि एलईडी और ट्रांजिस्टर सही ढंग से जुड़े हुए हैं। यदि सब कुछ सही है और फिर भी प्रकाश नहीं आता है, तो ट्रांसफार्मर सही ढंग से घाव नहीं हुआ है। सच कहूँ तो, मेरा सर्किट पहली बार भी काम नहीं कर पाया।

अब हम शेष विवरण के साथ आरेख को पूरक करते हैं।

डायोड VD1 और कैपेसिटर C1 स्थापित करने से LED अधिक चमकेगी।

अंतिम चरण अवरोधक का चयन है। एक स्थिर अवरोधक के स्थान पर, हम एक 1.5 kOhm वैरिएबल डालते हैं। और हम घूमने लगते हैं. आपको वह स्थान ढूंढना होगा जहां एलईडी अधिक चमकती है, और आपको वह स्थान ढूंढना होगा जहां यदि आप प्रतिरोध को थोड़ा भी बढ़ाते हैं, तो एलईडी बुझ जाती है। मेरे मामले में यह 471 ओम है।

ठीक है, अब मुद्दे के करीब))

हम टॉर्च को अलग करते हैं

हमने एक तरफा पतले फाइबरग्लास से टॉर्च ट्यूब के आकार का एक घेरा काट दिया।

अब हम जाते हैं और कई मिलीमीटर आकार के आवश्यक मूल्यवर्ग के हिस्सों की तलाश करते हैं। ट्रांजिस्टर KT315

अब हम बोर्ड पर निशान लगाते हैं और पन्नी को स्टेशनरी चाकू से काटते हैं।

हम बोर्ड में छेड़छाड़ करते हैं

यदि कोई बग हो तो हम उसे ठीक कर देते हैं।

अब बोर्ड को सोल्डर करने के लिए हमें एक विशेष टिप की आवश्यकता है, यदि नहीं, तो कोई बात नहीं। हम 1-1.5 मिमी मोटा तार लेते हैं। हम इसे अच्छी तरह से साफ करते हैं।

अब हम इसे मौजूदा सोल्डरिंग आयरन पर लपेटते हैं। तार के सिरे को तेज़ और टिन किया जा सकता है।

खैर, आइए भागों को टांका लगाना शुरू करें।

आप एक आवर्धक लेंस का उपयोग कर सकते हैं.

खैर, कैपेसिटर, एलईडी और ट्रांसफार्मर को छोड़कर, सब कुछ सोल्डर किया हुआ लगता है।

अब टेस्ट रन करें. हम इन सभी भागों को (बिना सोल्डरिंग के) "स्नॉट" से जोड़ते हैं

हुर्रे!! घटित। अब आप बिना किसी डर के सभी हिस्सों को सामान्य रूप से सोल्डर कर सकते हैं

मुझे अचानक इसमें दिलचस्पी हो गई कि आउटपुट वोल्टेज क्या है, इसलिए मैंने माप लिया

उच्च शक्ति एलईडी के लिए 3.7V सामान्य है।

सबसे महत्वपूर्ण बात एलईडी को सोल्डर करना है))

हम इसे अपनी टॉर्च में डालते हैं; जब मैंने इसे डाला, तो मैंने एलईडी को अनसोल्ड कर दिया - यह रास्ते में था।

और इसलिए, हमने इसे डाला और सुनिश्चित किया कि सब कुछ स्वतंत्र रूप से फिट होगा। अब हम बोर्ड को बाहर निकालते हैं और किनारों को वार्निश से ढक देते हैं। ताकि कोई शॉर्ट सर्किट न हो, क्योंकि टॉर्च की बॉडी माइनस है।

अब हम एलईडी को वापस सोल्डर करते हैं और दोबारा जांच करते हैं।

जाँच की गई, सब कुछ काम करता है!!!

अब हम सावधानी से यह सब टॉर्च में डालते हैं और इसे चालू करते हैं।

ऐसी टॉर्च को ख़राब बैटरी से भी चालू किया जा सकता है, या यदि बैटरी बिल्कुल भी नहीं है (उदाहरण के लिए, शिकार करते समय जंगल में)। छोटा वोल्टेज प्राप्त करने (एक आलू में विभिन्न धातुओं के 2 तार डालने) और एक एलईडी चालू करने के कई अलग-अलग तरीके हैं।

आपको कामयाबी मिले!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

बैटरी एलईडी

शाम हो गयी थी, कुछ भी नहीं था. और मैंने टेबल के आसपास जमा हुए अपने रेडियो घटकों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक चीजों को साफ करना शुरू कर दिया। कोई खलिहान में जायेगा, कोई सोफ़ा में जायेगा। और चीजों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया में, मुझे एक साधारण जली हुई एलईडी फ्लैशलाइट मिली, जिसमें एक अंतर्निर्मित ट्रांसफार्मर रहित रेक्टिफायर से चार्ज की गई बैटरी थी।

चूँकि एलईडी स्वयं जीवित निकलीं, और मामला ठीक लग रहा था, इसलिए मैंने इसे काम करने की स्थिति में लाने का फैसला किया। बेशक, मूल चीनी योजना के अनुसार नहीं, बल्कि अधिक उन्नत योजना के अनुसार। जैसा कि योजना बनाई गई है, अपडेटेड रिचार्जेबल एलईडी फ्लैशलाइट को मेन से चार्ज किया जाएगा और लिथियम-आयन (50 एमए के करंट पर) से 20 घंटे तक चमकाया जाएगा।

डरो मत - आपको महंगे भागों को मिलाप करने की आवश्यकता नहीं है :) इन उद्देश्यों के लिए, किसी भी मोबाइल फोन से तैयार चार्जर (मैंने इसे एक महीने पहले खो दिया था) और किसी भी मोबाइल लिथियम-आयन बैटरी (उन्होंने दे दी) स्पेयर पार्ट्स के लिए समुद्र में डूबा हुआ फोन) एकदम सही हैं।

क्या किया जाने की जरूरत है? बस चार्जर को बैटरी से कनेक्ट करें, और बदले में इसे एलईडी से कनेक्ट करें।

चूँकि टॉर्च में एक अतिरिक्त एलईडी के लिए एक छोटा वर्गाकार छेद था, इसलिए मैंने इसे गहरे रंग के प्लेक्सीग्लास के एक टुकड़े से ढक दिया, और इसके नीचे एक लाल एलईडी लगाकर यह संकेत दिया कि इसे रिचार्जिंग के लिए प्लग किया गया था। एलईडी को मेमोरी आउटपुट के समानांतर चालू किया जाता है।

टॉर्च का मूल प्लग खो गया था, इसलिए मुझे एक नया प्लग बनाना पड़ा, पहले इसे उपर्युक्त चार्जर से काट दिया, जिससे स्कार्फ हटा दिया गया था।

जैसा कि आप देख सकते हैं, चार्जर और एलईडी फ्लैशलाइट के अन्य घटकों दोनों के लिए केस में काफी जगह थी।

स्थापित करते समय, ध्यान रखें कि यदि बैटरी सीधे चार्जर से जुड़ी हुई है, तो नेटवर्क से डिस्कनेक्ट होने पर कुछ मिलीमीटर का एक छोटा सा स्व-निर्वहन होगा। समाधान सरल है - 0.5A से अधिक के करंट के लिए IN4001 या उसके समान डायोड जोड़ें।

अब, जब आप टॉगल स्विच के साथ टॉर्च चालू करते हैं, तो बैटरी प्लस 20 ओम अवरोधक के माध्यम से एलईडी तक जाती है। और टॉगल स्विच को फिर से दबाकर और प्लस को बैटरी में स्थानांतरित करके, हम टॉर्च को मेन चार्जिंग मोड में स्विच करते हैं।

इस तथ्य के बावजूद कि बैटरी में स्वयं एक चार्ज नियंत्रक होता है, मैं टॉर्च को 5 घंटे से अधिक समय तक आउटलेट में प्लग करके छोड़ने की अनुशंसा नहीं करता। आप कभी नहीं जानते...

तैयार एलईडी रिचार्जेबल टॉर्च बहुत अच्छी और उपयोग में आसान निकली। यह अधिकांश उद्देश्यों के लिए पर्याप्त उज्ज्वल है। किसे अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता है - शक्तिशाली एलईडी देखें।

यहां, एक उदाहरण के रूप में इस सरल डिज़ाइन का उपयोग करते हुए, मैंने गैर-कार्यशील मोबाइल फोन से बचे हुए का उपयोग करके लालटेन को फिर से बनाने का सिद्धांत दिखाया, जिसमें से मुझे यकीन है कि आपने काफी मात्रा में जमा कर लिया है।

एलईडी फ्लैशलाइट्स फोरम

बैटरी एलईडी लेख पर चर्चा करें

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हम एक चीनी लालटेन का जीर्णोद्धार करते हैं और उसे जीवंत बनाते हैं। / कार्यशाला / खोया नहीं

कई लोगों के पास विभिन्न चीनी लालटेन होते हैं जो एक ही बैटरी पर चलते हैं। इस तरह: दुर्भाग्य से, वे बहुत अल्पकालिक हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि टॉर्च को कैसे वापस जीवंत किया जाए और कुछ सरल संशोधनों के बारे में जो ऐसी फ्लैशलाइट को बेहतर बना सकते हैं। ऐसी फ्लैशलाइट का सबसे कमजोर बिंदु बटन है। इसके संपर्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप टॉर्च मंद चमकने लगती है, और फिर पूरी तरह से चालू होना बंद हो सकती है। पहला संकेत यह है कि सामान्य बैटरी वाली टॉर्च मंद चमकती है, लेकिन यदि आप बटन को कई बार क्लिक करते हैं, तो चमक बढ़ जाती है। ऐसे लालटेन को चमकाने का सबसे आसान तरीका निम्नलिखित करना है: 1. एक पतला फंसा हुआ तार लें और एक कतरा काट दें। 2. हम तारों को स्प्रिंग पर घुमाते हैं। 3. हम तार को मोड़ देते हैं ताकि बैटरी उसे तोड़ न दे। तार को टॉर्च के पेंच वाले हिस्से से थोड़ा ऊपर फैला होना चाहिए। 4. कसकर मोड़ो. हम अतिरिक्त तार को तोड़ देते हैं (फाड़ देते हैं)। परिणामस्वरूप, तार बैटरी के नकारात्मक हिस्से के साथ अच्छा संपर्क सुनिश्चित करता है और टॉर्च उचित चमक के साथ चमकेगी। बेशक, ऐसी मरम्मत के लिए बटन उपलब्ध नहीं है, इसलिए टॉर्च को चालू और बंद करना हेड भाग को घुमाकर किया जाता है। मेरे चीनी आदमी ने कुछ महीनों तक इसी तरह काम किया। यदि आपको बैटरी बदलने की आवश्यकता है, तो टॉर्च के पिछले हिस्से को न छुएं। हम अपना सिर घुमा लेते हैं.

बटन का संचालन बहाल करना।

आज मैंने बटन को वापस जीवंत करने का निर्णय लिया। बटन एक प्लास्टिक केस में स्थित होता है, जिसे बस टॉर्च के पीछे दबाया जाता है। सिद्धांत रूप में, इसे पीछे धकेला जा सकता है, लेकिन मैंने इसे थोड़ा अलग तरीके से किया: 1. 2-3 मिमी की गहराई तक कुछ छेद बनाने के लिए 2 मिमी ड्रिल का उपयोग करें।2। अब आप बटन से आवास को खोलने के लिए चिमटी का उपयोग कर सकते हैं।3. बटन हटाएँ.4. बटन को गोंद या कुंडी के बिना इकट्ठा किया जाता है, इसलिए इसे स्टेशनरी चाकू से आसानी से अलग किया जा सकता है। फोटो से पता चलता है कि चलती संपर्क ऑक्सीकृत हो गया है (केंद्र में एक गोल चीज जो बटन की तरह दिखती है)। इसे इरेज़र से साफ किया जा सकता है या महीन सैंडपेपर और बटन को वापस एक साथ रख दें, लेकिन मैंने इस भाग और स्थिर संपर्कों दोनों को अतिरिक्त रूप से टिन करने का निर्णय लिया।1. बारीक सैंडपेपर से साफ करें.2. लाल रंग से चिह्नित क्षेत्रों पर एक पतली परत लगाएं। हम शराब के साथ फ्लक्स को मिटा देते हैं और बटन को इकट्ठा करते हैं।3। विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, मैंने बटन के निचले संपर्क में एक स्प्रिंग लगाया।4। हमने सब कुछ वापस एक साथ रख दिया। मरम्मत के बाद, बटन पूरी तरह से काम करता है। बेशक, टिन भी ऑक्सीकरण करता है, लेकिन चूंकि टिन एक काफी नरम धातु है, मुझे उम्मीद है कि बटन संचालित होने पर ऑक्साइड फिल्म आसानी से नष्ट हो जाएगी। यह अकारण नहीं है कि प्रकाश बल्बों का केंद्रीय संपर्क टिन से बना होता है।

फोकस में सुधार.

मेरे चीनी आदमी को "हॉटस्पॉट" क्या होता है, इसका बहुत अस्पष्ट विचार था, इसलिए मैंने उसे समझाने का फैसला किया। सिर के हिस्से को खोल दिया।1। बोर्ड (तीर) में एक छोटा सा छेद है। एक सूए का उपयोग करके, गिलास के बाहर अपनी उंगली को हल्के से दबाते हुए भराव को खोल दें। इससे पेंच खोलना आसान हो जाता है।2। रिफ्लेक्टर हटाएं.3. हम साधारण ऑफिस पेपर लेते हैं, ऑफिस होल पंच से 6-8 छेद करते हैं। होल पंच होल का व्यास एलईडी के व्यास से पूरी तरह मेल खाता है। 6-8 पेपर वॉशर काट लें।4. वॉशर को एलईडी पर रखें और उन्हें रिफ्लेक्टर से दबाएं। यहां आपको वॉशर की संख्या के साथ प्रयोग करना होगा। मैंने इस तरह से कुछ फ्लैशलाइटों के फोकस में सुधार किया; वॉशर की संख्या 4-6 की सीमा में थी। वर्तमान रोगी को उनमें से 6 की आवश्यकता थी। अंत में क्या हुआ: बाईं ओर हमारा चीनी है, दाईं ओर फेनिक्स एलडी 10 (न्यूनतम) है। परिणाम काफी सुखद है। हॉटस्पॉट स्पष्ट और एकसमान हो गया।

चीनी हर चीज़ पर बचत करते हैं। कुछ अतिरिक्त विवरणों से लागत बढ़ जाएगी, इसलिए वे इसे स्थापित नहीं करते हैं। आरेख का मुख्य भाग (हरे रंग में चिह्नित) भिन्न हो सकता है। एक या दो ट्रांजिस्टर पर या एक विशेष माइक्रोक्रिकिट पर (मेरे पास दो भागों का एक सर्किट है: एक चोक और एक ट्रांजिस्टर के समान 3 पैरों वाला एक माइक्रोक्रिकिट)। लेकिन वे लाल रंग से चिह्नित हिस्से पर पैसे बचाते हैं। मैंने एक संधारित्र और समानांतर में 1n4148 डायोड की एक जोड़ी जोड़ी (मेरे पास कोई शॉट नहीं था)। LED की ब्राइटनेस 10-15 फीसदी बढ़ गई.

1. चीनी एलईडी जैसी ही एलईडी दिखती है। साइड से आप देख सकते हैं कि अंदर मोटे और पतले पैर हैं। पतला पैर एक प्लस है। आपको इस संकेत द्वारा निर्देशित होने की आवश्यकता है, क्योंकि तारों के रंग पूरी तरह से अप्रत्याशित हो सकते हैं।2। एलईडी सोल्डरिंग (पीछे की तरफ) के साथ बोर्ड इस तरह दिखता है। हरा रंग पन्नी को दर्शाता है। ड्राइवर से आने वाले तारों को एलईडी के पैरों से जोड़ा जाता है।3. एक तेज चाकू या त्रिकोणीय फ़ाइल का उपयोग करके, एलईडी के सकारात्मक पक्ष पर पन्नी को काटें। वार्निश को हटाने के लिए पूरे बोर्ड को रेत दें।4। डायोड और कैपेसिटर को मिलाएं। मैंने एक टूटी हुई कंप्यूटर बिजली आपूर्ति से डायोड लिया, और कुछ जली हुई हार्ड ड्राइव से टैंटलम कैपेसिटर को सोल्डर किया। सकारात्मक तार को अब डायोड के साथ पैड में सोल्डर करने की आवश्यकता है।

नतीजतन, फीनिक्स को देखते हुए, टॉर्च (आंख से) 10-12 लुमेन (हॉटस्पॉट के साथ फोटो देखें) का उत्पादन करता है, जो न्यूनतम मोड में 9 लुमेन का उत्पादन करता है।

और आखिरी बात: ब्रांडेड फ्लैशलाइट पर चीनी का लाभ (हां, हंसो मत) ब्रांडेड फ्लैशलाइट बैटरी का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, इसलिए बैटरी को 1 वोल्ट तक डिस्चार्ज करने के साथ, मेरा फेनिक्स एलडी 10 बस चालू नहीं होगा पर। बिल्कुल। मैंने एक मृत क्षारीय बैटरी ली, जिसने कंप्यूटर माउस में अपना जीवनकाल पूरा कर लिया था। मल्टीमीटर ने दिखाया कि यह 1.12v तक गिर गया है। माउस ने अब उस पर काम नहीं किया, फेनिक्स, जैसा कि मैंने कहा, शुरू नहीं हुआ। लेकिन चीनी वाला काम करता है! बाईं ओर चीनी है, दाईं ओर फेनिक्स एलडी 10 न्यूनतम (9 लुमेन) है। दुर्भाग्य से, श्वेत संतुलन ख़राब है। फ़ीनिक्स का तापमान 4200K है। चाइनीज़ नीला है, लेकिन फोटो जितना बुरा नहीं है। केवल मनोरंजन के लिए, मैंने बैटरी ख़त्म करने की कोशिश की। इस चमक स्तर (आंख से 5-6 लुमेन) पर, टॉर्च ने लगभग 3 घंटे तक काम किया। अंधेरे प्रवेश द्वार/जंगल/तहखाने में आपके पैरों को रोशन करने के लिए चमक काफी है। फिर अगले 2 घंटों के लिए चमक "जुगनू" स्तर तक कम हो गई। सहमत हूं, स्वीकार्य रोशनी के साथ 3-4 घंटे बहुत कुछ हल कर सकते हैं। इसके लिए, मैं झुक जाता हूं। Stari4ok।

Hh004F कनेक्शन आरेख

प्रकाश व्यवस्था के लिए लाइट सेंसर कनेक्शन आरेख