1. Keti määrimise põhimõte
Ketis on kolm punkti, kus peaks olema määrimine.
Esimene ja kõige olulisem punkt on koht, kus tihvtid hõõruvad vastu sisemisi plaate, kui ketilülid pöörlevad üksteise suhtes.
Teine punkt on rulli sisepind. Selles kohas olev määrimine tagab, et rull pöörleb vabalt vastu hambaid ja nendest väljumisel. Kui rull ei pöörle, libiseb see üle hammaste ja põhjustab hammasrataste suuremat kulumist.
Kolmas punkt on välimise ja sisemise plaadi kokkupuutepunkt, kuigi nende kokkupuutekoht on palju vähem koormatud kui muud kohad.
"Vana stiilis kettides" peab õli tihvtile sattumiseks minema klaasi sisse plaatide vahele - sisemine ja välimine. Kui kasutada pihustit, siis õli tungib lingi sisse kahelt poolt korraga. Anumasse jäänud õhk võib tõkestada sisselaskeava edasiseks määrimiseks. Lisaks siseneb tolm sisemise ja välimise plaadi vahele jäävasse ruumi ja saastab tugevalt ketti. Seega, kui õli ikka klaasi sisse satub, on see juba saastunud.
Ilma prillideta ketis "töötab" määrdeaine veidi teisiti. Kui õli tabab rulli, imbub see mõlemalt poolt sisse ja tõrjub õhku läbi kahe klaasipoole vahelise pilu. Kui tilgad õli ainult rullile, siis see satub ikkagi rulli sisepinnale ja tihvtile ning mööda seda plaatide vahedesse. Kuna külgplaate määritakse seestpoolt, uhub määrdeaine vool mustuse välja.
Keti rullid puhastatakse ise, kokkupuutes tähtede hammastega.
2. Keti ressurss
Väikese ressursi tõttu (võrreldes teiste jalgrattakomponentidega) peetakse mõnda ülekandekomponenti, sealhulgas ketti, kulumaterjalideks.
Erinevate hinnangute kohaselt on ülekandekomponentide ressurss vahemikus 5–20 tuhat kilomeetrit (kõrgetasemelisel süsteemil on pikem ressurss - kuni 30 tuhat või rohkem). kvaliteetne kett peaks kestma mitu tuhat kilomeetrit. Odavamad ei pruugi mööduda isegi tuhandetest.
Linkidele klõpsates näete keemiline koostisüksikud vooluringi elemendid:
http://n-b-cherkasov.narod.ru/z/rontgen/chain.html
http://n-b-cherkasov.narod.ru/z/rontgen/chain2.html
Komponentide kvaliteeditaseme (loe "hinnad") järgi saab hinnata keti eeldatavat eluiga.
Igal tootjal on oma kettide märgistus.
Näiteks Shimano ketid on tähistatud tähestikulise ja numbrilise osaga ("CN-HG9000-11", "CN-HG95", "CN-CH54").
Tähed "CN" näitavad, et see on kett (Chain), täheosa pärast sidekriipsu kirjeldab keti tüüpi ("HG" - HiperGlide; "IG" - Interactive Glide, "UG" - UniGlide) ja numbrit osa näitab keti kvaliteeditaset (kui ma ei eksi, siis terase kõvadust). Mida suurem see näitaja, seda parem (ja seega kallim) kett.
Tasub mainida, et keti kvaliteet ei sõltu ainult keti materjali koostisest, vaid ka materjalide termilisest ja keemilisest kõvenemisest. samuti väline korrosioonivastane kiht, tavaliselt nikkel.
- Algtaseme ketid on tavaliselt valmistatud kroomterasest segust ilma korrosioonivastase kihita, näiteks SRAM PC 951;
- Keskklassi ketid nikeldatud välisplaatidega, kuid ilma sisemiste plaatideta, näiteks SRAM PC 971;
- Kõrgetasemelised ketid välis- ja siseplaadid nikli korrosioonivastase kattega, näiteks SRAM PC 991 ja KMC X9.93 9;
- Tipptasemel kettidel on lisaks täiustatud korrosioonivastased tehnoloogiad (EcoProTeQ Anti-Rost Technologie (EPT)), tugevama terase kallim sulami koostis, parem rull-libisemine, õõnsad tihvtid kaalu vähendamiseks, lüliplaatide spetsiaalne geomeetria selgemaks ja kiiremaks muutmiseks. käiguvahetus (X- Bridge), nt KMC X9 EPT 9, Sram PC 991, Campagnolo Record 9.
Erinevate tootjate varustustasemete võrreldavus
Populaarsemate tootjate varustustasemete võrdlemiseks rattasõidul näete tabelit (tabeli autor Mihhail Kamentsev):
NSV Liidu aegsed sportlased eristavad pehmeid ja kõvasid kette ning suudavad keti kvaliteedist pinnavärvi ja tööheli järgi ette jõuda.
Lihtsurelikel jääb üle usaldada tootjate tehnilist dokumentatsiooni.
Täpsemalt aadressilt tehnilised kirjeldused vooluringid (nagu ka muud komponendid) leiate nende tootjate ametlikelt veebisaitidelt.
Kuna kõigi tootjate kettide ülevaatamine võtab mitukümmend lehekülge (ja tõenäoliselt pole nõudlust), siis me selles suunas ei pinguta. Eelmainitud Shimano komponendid (2015-2016 liinid) leiad klikkides lingile: http://si.shimano.com/
2015-2016 Shimano komponendid
Ükskõik, millise disainiga insenerid välja mõtlevad, mis materjale nad ka ei kasutaks, pole miski igavene. Kõik kulub töö käigus ära. Kulumise tagajärjel muutub kett pikemaks ja see lakkab kukkumast ketirataste hammaste vahele, mille vaheline kaugus vastab täpselt tööketi plaatide aukude keskpunktide vahelisele kaugusele. Plaatide seinad hakkavad hammaste servadesse jooksma, neid järk-järgult lihvides.
Mida rohkem kett on venitatud, seda kiiremini kuluvad staaride hambad, kutsudes esile veelgi suurema keti kulumise.
3. Keti kulumismehhanism
Töö ajal (pöördemomendi ülekandmine) kogevad jalgrattaketi tihvtid ja plaadid pidevat hõõrdejõudude mõju. See löök on seda hävitavam, seda vähem on hõõrdepunktides määrdeainet ja rohkem abrasiivseid osakesi (tahke mustus). Sellest tulenevalt muutuvad tihvtid õhemaks ja plaatide aukude läbimõõt suureneb.
Selle tulemusena muutub kett järk-järgult pikemaks, kui lülide keskpunktide vahekaugused suurenevad. Samal ajal hakkavad kõik jõuülekande komponendid töötamise ajal kogema ebatavalist pinget.
Keti kulumisel tõuseb keti ja ketiratta kokkupuutepunkt piki ketiratta hamba profiili hamba põhjast ülespoole, mis lõpuks viib lahti. Sel juhul on keti sammu maksimaalne lubatud suurenemine seda väiksem, seda suurem on ketiratta hammaste arv.
Ülekandes kasulik koormus Kaasatud on 3-7 hammast, olenevalt hammaste koguarvust tähes. Sellele järgneb koormamata hammastega lõik ja lõpuks 2-4 tagumise küljega töötavat hammast.
Kettajam ebaõnnestub järgmistel põhjustel:
1. Hingede kulumine ja sellest tulenevalt keti pikenemine
2. Plaatide väsimusrike
3. Rullide purustamine ja hävitamine
4. Ketiratta hammaste kulumine.
Sellest järeldub, et keti ajami kasutusiga on piiratud keti vastupidavusega. Ja hingede kulumiskindlusest sõltub keti vastupidavus. Mille materjal ja kuumtöötlus on kriitilise tähtsusega.
Ketirattad on konstrueeritud, võttes arvesse, et kett aja jooksul pikeneb. Seetõttu tagab ketiratta profiil haardumise ketiga, millel on kulumise tõttu teatud määral suurenenud samm. Sel juhul puutuvad ketirullid kokku hammasprofiili osadega, mis on ketirataste keskpunktist kaugemal.
4. Meetod vooluringi oleku diagnoosimiseks. teooria.
Vastavalt GOST (ISO) nõuetele säilitavad jalgrattakettide tootjad valmistamisel teatud parameetrid:
Keti venitamise diagnoosimisel kontrollitakse külgnevate tihvtide keskpunktide vahelist kaugust. Diagrammil on see parameeter "p" ja seda nimetatakse "ahela sammuks". Uue keti samm (p) peaks olema pool tolli (12,7 mm). Täpsema diagnoosi saamiseks mõõdetakse mitme lingi osa. Kuna lääne sõbrad on standardimises meist ees, siis tuleb kõike mõõta meie jaoks ebamugavate mõistetega.
On tolerantsid, mille piires saab rullkette kasutada ilma ketiratta hammastele olulist kahju tekitamata.
Ja see tolerants sõltub hammaste arvust tähel, mida vähem hambaid, seda suurem on tolerants. See tolerants kehtib kõikide rullkettide kohta, välja arvatud mitmekäigulised jalgrattaketid. See on tingitud nende disainist, mida kirjeldati varem.
Mitmekäiguliste jalgrattakettide puhul on see tolerants vaid 1% kogupikkusest.
Tavapärane on mõõta 24 lülist koosnevat lõiku, mis vastab ühele jalale. Üks jalg võrdub 12 tolliga, mis meile tuttavasse SI-sse tõlgituna on võrdne 304,8 mm(25,4 mm*12).
Joonlaua abil keti pikenemise diagnoosimise meetod on mugav tollise joonlauaga, kuid sobib ka sentimeetrise joonlauaga.
Kui pikkus on 0–1/16" ( 304,8-306,4 mm) on laiend 0-0,52%% .
Kui pikkus on 1/16"– 1/8" ( 306,4-307,9 mm) on laiend 0,52-1,02%% .
Jalgratta käigukasti disain on mõeldud normaalseks tööks maksimaalse keti venitusega kuni 1% .
Keti edasine kulumine põhjustab kõigi keti ajami komponentide ebanormaalset (suurenenud) kulumist. See tähendab, et keti edasine kasutamine "tapab" ära kasutatud ketirataste hambad, sealhulgas tagumise käiguvahetaja plastikust hammasrattad.
Tekib nn "tavaline keti pikenemine". See tähendab, et esimesel 50-250 km tööl pikeneb see vähesel määral ja see on norm.
Graafik näitab keti venitamist sõltuvalt selle tööajast:
OA sektsioon on ahela tavaline venitus;
Sektsioon AD - keti pikenemine kuiva keti töö ajal (ilma määrimiseta);
Sektsioon AB - keti normaalne töö, tehases määritud;
Sektsioon BC - keti pikenemine pärast tehase määrdeaine määrdeomaduste kaotamist;
Sektsioon BE - keti töö regulaarse määrimisega.
Abstsissteljel ega ordinaatteljel pole arvnäitajaid, kuna nii keti kulumisprotsent kui ka tööaeg ei sõltu mitte ainult määrimisest, vaid ka selle töörežiimidest ja tingimustest.
5. Mõõdame jalgratta keti pikkuse. Harjuta.
Keti mõõtmiseks vajame:
- Leppige sellega, et jalgratta kett on tarbitav ja ärge laske mõõtmiste tulemusest ärrituda.
- Leidke metallist joonlaud (tolline või sentimeeter).
- Tõmmake jalgratta kett peale.
- Valige keti pingutatud osa tihvt. Me mõõdame selle järgi.
- Kinnitage joonlaud keti venitatud osa külge nii, et joon, mis on märgitud "0", oleks täpselt valitud tihvti keskel.
- Loendage valitud tihvtilt link 25 ja vaadake joonlauda.
Millise jooneriski näitab tihvti kujuteldav keskpunkt 25 link?
Kui risk tõuseb (1/16") 306,4 mm- hinga välja ja liigu edasi.
Kui risk läheneb (1/8") 307,9 mm- kortsutame kulmu, meenutame, et on aeg osta uus kett ja sõita edasi.
Kui risk ületas piiri (1/8") 307,9 mm- peate tegema otsuse: kas veereme keti ja kogu käigukasti prügikasti või paneme uue keti?
Kui otsustate prügikasti veereda - pidage meeles, et varsti peate ostma uue ketti, kasseti, süsteemi, lüliti ketirattad ja edasi sõitma. Kui otsustate paigaldada uue keti, siis on aeg see valida ja osta.
6. Muud meetodid keti venituse mõõtmiseks.
Keti kulumise mõõtmiseks on veel vähemalt kolm võimalust. See:
- mõõtmine gabariidiga;
- mõõtmine nihikuga;
- mõõtmine "vanamoodsel" viisil.
Looduses on nn "kaliibrid" need on ka "keti kulumise indikaatorid", tööriistad, mis on spetsiaalselt loodud keti kulumise mõõtmiseks standardse sammuga 12,7 mm.
Kuid kuna tootjad kasutavad erinevaid standardeid, võib juhtuda, et teie kasutatav kaliiber näitab valesid andmeid.
Mõõtur ei mõõda tihvtide keskpunktide vahelist kaugust, vaid rullikute vahelist kaugust teatud arvu lülide vahel. Ja seda kaugust mõjutab rulli läbimõõt.
Kuigi Campagnolo järgib tihvtide keskkoha kauguse standardit (12,7 mm), ei takista see suurema rulli läbimõõduga kettide tootmist. Näiteks Camagnolo kettidel peaks maksimaalne lubatud pinge 12 rulli vahel olema 132,6 mm. Kui keti pikkus on jõudnud selle indikaatorini, tuleks see asendada uuega.
Shimano kaliiber on "häälestatud" teistele näitajatele - 9 rulli vahel 120,7 mm. 11 rulli jaoks on "häälestatud" kaliibrid.
Sellel mõõtmismeetodil on veel üks nüanss, mis on näidatud diagrammil:
ehk mõõtmisviga.
Keti kulumist saab mõõta kasutades nihik(GOST 166-89). Sellega saab mõõta erineva pikkusega sektsioone. Näiteks kaaluge ühte võimalust.
Keti venituse astme mõõtmiseks noonuse nihikuga peate:
- lahjendage lõuad sisemõõtmiste jaoks 119 mm võrra;
- sisestage käsnad, et mõõta lülide vahelist sisemist suurust;
- venitage lõuad nihiku lõpuni;
- fikseerige tulemus (9 rulli vaheline kaugus).
Kui vahemaa on 119,7–120,6 mm, siis on kõik korras, võite ohutult sõita. Väärtus 120,6–120,9 mm näitab, et venitusprotsess on alanud, kett on hakanud kasseti tärnid ära sööma ja seda tuleb muuta. Kui vahemaa on üle 120,9 mm, siis on kett veninud üle kriitilise piiri ja nüüd tuleb see koos kassetiga vahetada.
"vanaisa" viisil keti kulumisastme mõõtmisi kasutasid ENSV aegsed jalgratturid. Selle olemus on järgmine.
Keti kulumist kontrollitakse jalgrattal selle venitusastme järgi, nagu on näidatud joonisel. Kui keti veoratta küljest eemale tõmmates jääb tõmbepunktis ketiratta hammas rohkem kui poole kõrgusest välja, tuleb kett välja vahetada.
Kulunud ketti pole mõtet parandada.
Lingi eemaldamine venitatud keti lühendamiseks ei ole mõttekas.
Ainus, mis on mõttekas, on kett uue (hoolduskõlbliku) vastu välja vahetada.
7. Kuidas ketti pingutada.
Kas kett ei saa korralikult mõõtmiseks pingutada?
Saate keti jalgrattalt eemaldada ja riputada vertikaalselt naastu külge.
Või kinnita keti üks ots tasasele lauale, riputa koorem teise otsa ja riputa laua külge.
Keti saab pingutada ilma seda jalgrattalt eemaldamata, vajutades pedaali pöörlemissuunas, vältides samal ajal tagaratta pöörlemist.
Sel juhul peate ketti mõõtma ülalt, see tähendab esi- ja tagatähtede hammaste vahelt.
Keti pikenemise mõõtmiseks on ka teisi viise. Tegemist on nihikuga mõõtmisega ja omaette teema on mõõtmine nö kaliibri abil. Vaatame neid veidi hiljem.
8. Keti visuaalne kontroll.
Ärge unustage keti visuaalset kontrolli.
Kui ajal visuaalne kontroll avastatakse lengid - see on võimalus üksikute osade või kogu ahela väljavahetamiseks.
Peamised rikked, mille tõttu kett enneaegselt ebaõnnestub:
link "kleepumine"
juhtub õlinälgimise ja selle tulemusena tihvti kriitilise kulumise tõttu
tihvti hävimine viib keti katkemiseni
plaadiaugu hõõrdumine (leiab lahtisel ketil suure vahe pealt)
viib plaadi hävimiseni
9. Keti kulumise “sümptomid”.
- Tugeval pedaalile vajutamisel hakkab kett libisema, murdes ära kassetitähtede hambad. Selle põhjuseks on pingutuste vale jaotus, mis on tingitud lülide vahelise sammu suurenemisest.
- Pedaalides takerduvad ketilülid.
- Käiguvahetust on võimatu normaalselt reguleerida.
- Ülekanne elab oma elu: kett hüppab spontaanselt üle kasseti tähtede.
Kui leiate ebatäpsusi või teate kasulik informatsioon, mida saab täiendada rattakette käsitleva artikliga, kirjutage see julgelt kommentaaridesse.
Igaüks, kes palju sõidab ja teab sellisest nähtusest nagu komponentide kulumine, imestab mõnikord: kui tihti peate ketti vahetama? Olles seda uurima asunud, ronib selle küsimusega foorumitesse uustulnuk ja ... võtab sealt vaevu jalad välja! Nõustajaid on palju ja kes on nõus soovitama keti, kasseti, süsteemi, raami, amortisaatori ja isegi helkurite “õigeid” vahetusvälbasid. esiratas. Kuigi keegi ei küsinud selle kohta.
Eriti nutikad (selle sõna heas tähenduses) mootorratturid annavad lingi saidilt www.bike-repair.ru kopeeritud materjalile, milles kogenud ratturid, kes on aastate jooksul targemad, ütlevad, et kaheteistkümne täisahela lüli pikkus nullseisundis peaks olema olema 304,8 mm ja keti soovitatav kulumisväärtus, mille juures seda tuleb muuta, on nii palju ja nii palju ... (tsiteerin allpool). Üks asi siiski: mõõtmise täpsuse huvides oleks tore kett rattalt eemaldada, pesta ja kuivatada ning mõõta ka rangelt mööda tihvtide keskkohti ning ketti oleks tore ka veidi sisse laadida. lünkade mõju ilmselgelt kõrvaldamiseks.
Vahepeal on selliseid Park Tooli, Rolhoffi ja vähem nooblike kaubamärkide seadmeid juba pikka aega müüdud kodanlikes Interneti-poodides. Need töötavad kõige lihtsama PR-NOT põhimõtte järgi. Kes metroloogiat ei õppinud, selgitan.
Kaliibril PR-NOT on kaks külge - läbipääsu (PR) ja mitte läbipääsu (NOT). Mis tahes suuruse mõõtmisel kasutage esmalt gabariidi mööduvat külge. See peab läbima (üldjuhul kombineerida mõõdetud osaga ilma ilmse takistuseta, see tähendab garanteeritud vahega). Seejärel keeratakse kaliiber ümber mittemööduvale küljele ja tehakse uuesti katse. Seekord ei tohiks mõõturit mingil juhul tavaliselt mõõdetud osaga kombineerida, see tähendab, et see peaks olema tihe.
Kahepoolne keti kaliiber töötab sarnaselt. Ainus erinevus on see, et sellel on kolm mõõtevahemikku kahe kalibreerimissuuruse jaoks. Eeldatakse, et keti kulumine, mis vastab selle maksimaalsele tööolekule, on 1%. Mõõtmine toimub üsna uudishimulikul arvul linkidel. See ei ole 12 täis ja isegi mitte pool sellest kogusest. Mõõtur mõõdab ketti 5 täislüli kaugusel, millest on lahutatud ketirulli läbimõõt. Kui palju see täpselt on - saate arvutada minu tehtud pilti silitades. See on 119,7 mm. See on täiesti töökorras uhiuue ja kulumiseta keti jaoks. Nimetagem seda pikkust L 0 .
Sel juhul on kett kulunud üle 0,75% ja parem on see välja vahetada.
Sellele järgneb näitaja 0,75%. Suurendame oma 119,7 selle väärtuse võrra ja saame 120,6 mm (L 0,75). See on esimene PR-NOT-mall, mille järgi keti kulumist mõõdetakse. Kui piltidel näidatud ketirullide vahele ei panda 0,75 küljega mõõdikut, siis on kett üsna elus ja edaspidi turvaliselt kasutatav.
Kaliibri teine pool kannab nime 1,0 ja selle pikkus on... just nii, 120,9 mm (119,7x1,01). See on teine PR-NOT-muster. Kui 0,75 külg on sattunud ketti ja 1,0 külg ikka ei mahu sellele eraldatud ruumi (st keti kulumine on 0,75% kuni 1% pikkuses L), peaksite mõtlema keti vahetamisele. kett, muidu kulub kassett nii ära, et varsti pead mõlemad vahetama. Kui vahetate keti, tuleb kassett sisse lasta. Olgu väärtus 120,9 mm nimeks L 1,0
Noh, kui kaliibri mõlemad pooled roomavad meie pikkuses L ketti, tähendab see lõiku ja ahelaid ning suure tõenäosusega kassetti. Pärast keti vahetust võtab kasseti sissepõlemine väga-väga-kaua aega ... te ei suuda nii kaua taluda pidevaid "kerimisi", mis on seotud keti hüppamisega kassetil. Ja kui saate, siis on teil viimane samm valgustumiseks teel nirvaana seisundisse
See on kõik tarkus. Vaid üks rauatükk 15 taala eest – ja keti pikkuse mõõtmisega pole probleeme. Aga meie oleme vene rahvas ja me ei toida kodanlust! Seetõttu saame ilma kaliibrita hakkama. Teades ülaltoodud numbreid, on võimalik kodanliku kaliibri meetodil kulumist määrata vaid sisemõõtmete mõõtmiseks mõeldud lõugadega nihikuga. See tööriist peab lihtsalt iga auväärse koduperenaise juures kodus olema.
Sadul on vähem mugav kui kaliiber, kuid võimekates kätes see ka töötab.
Niisiis, paigaldame tööriistale 119 mm, surume selle sisemiste käsnadega ketti ja lükkame need lõpuni. Vaatame tulemust.
119,7 kuni 120,6 mm - normaalne kulumine, keti vahetamine pole vajalik.
120,6 kuni 120,9 mm - keti vahetus on vajalik, keti kassetti sissetöötamise periood on võimalik ja vastastikku.
Rohkem kui 120,9 mm - peate vahetama nii ketti kui ka kassetti.
Ausalt öeldes peate tooma mõõtmed vastavalt 12 täislingi mõõtmise meetodile. Arvatakse, et mõõtmisi tuleks teha piki keti tihvtide telgede keskpunkte, mis pole kuigi lihtne. Miski ei takista aga valimast mõõtmispunktiks tihvti külgpinda või isegi lüli – täpsus sellest palju ei kannata.
304,8 mm - uus kett.
304,8-306,4 mm - kett on normaalne.
306,4-307,9 mm - kett on kulunud ja edaspidi on vaja kett kassetile vedada.
307,9 mm või rohkem - kett on väga kulunud, süsteemi kassett ja tähed ilmselt ka. Soovitatav on minimaalne keti ja kasseti vahetus. Tavaliselt on süsteemi tähtede kulumine ebaühtlane – teine (keskmine) täht on sellele kõige vastuvõtlikum ja kolmas vähem. Seetõttu saate neid ainult asendada. Üldiselt on tähtede kulumise määramiseks eraldi meetod, kuid see pole vähem teema kui eraldi vestlus, kuid ma ei tea, millal see toimub. Umbes sama, mis on keti tegeliku kulumise mehhanism - proovin teile lähiajal rääkida.
Väga oluline on jälgida keti kulumist ja see õigel ajal välja vahetada. Kuna kulunud kett hakkab intensiivselt kuluma ketirattad. Ja kõigepealt need, mida kasutate kõige sagedamini.
See juhtub nii - keti rullid ja tihvtid kustutatakse, st. nende läbimõõt väheneb. Ja kett tänu sellele pinges olekus muutub pikemaks.
Võrrelge siin vana ja uut kett jalgrattale. On näha, et vana kett on rullide ja tihvtide kulumise tõttu pikemaks muutunud.
Millal on vaja kett välja vahetada ja kuidas selle kulumist kindlaks teha?
Selleks vajame tavalist joonlauda, mille pikkus on vähemalt 35 cm.
Me tõmbame ketti. Rakendame joonlaua nulli mis tahes video keskele ja loendame sellest veel 24 klippi - täpselt nagu ülaltoodud fotol. Ja me vaatame vastu, milline jaotus oli viimase video keskel.
Ja nüüd, et mõista, kui kulunud meie kett on, pöördume järgmiste väärtuste poole.
- 304,8 – 306,4 mm- kett on korras.
- 306,4 – 307,9 mm - kett tuleb välja vahetada.
- 307,9 mm või rohkem - kett on väga kulunud. Tõenäoliselt ka tärnid.
Tugevalt kulunud ketiga on ka ketirattad tugevalt kulunud. Ja kui nüüd uus kett panna, siis on sõitmisel probleeme - kett libiseb ketiratastel. See tähendab, et hammasrataste hammaste vahe on kulumise tõttu suurenenud ja see ei ühti enam uue keti sammuga. Võimalik, et peate sõitma umbes 500 km. et nad harjuksid üksteisega. Kuid märkimisväärse kulumise korral on kõige parem asendada kett koos ketiratastega.
Võrrelge uue ja kulunud ketiratta hambakuju.
Samuti on näha, et kulunud tähe hammaste tippude vahe on muutunud suuremaks.
Keti õigeaegse väljavahetamisega võib tagumiste tähtede ressurss olla üle 10 000 km. Ees - üle 15 000 km.
See võtab umbes 3000-4000 km. Seetõttu on väga oluline jälgida selle kulumist.
Ja lõpuks väike nõuanne neile, kelle aastane läbisõit on mitu tuhat kilomeetrit. Keti ja ketirataste ühtlaseks kulumiseks on mõttekas kasutada kolme ketti, vahetades neid ringiga iga 500 km järel. Sel juhul on kolme ringraja läbisõit kokku 9-12 tuhat km. Vastavalt sellele läbivad tähed sama palju. Aga kuna kõik ketid ja ketirattad kulusid korraga ära, siis sellel sõidul meil libisemist ega keti katkemist ei tekkinud. Kujutage nüüd ette, kui vahetaksime kette mitte ringiga, vaid lihtsalt iga kuludes, siis juba siis, kui ketirattad lähenevad läbisõidule 6000 - 9000 km, tekiks uue keti paigaldamisel paratamatult uue keti libisemine ja rikkeid. ahel aluspesu tähtedele, kuni nad sellega harjuvad.
Keti kulumise määramine
Jalgratta töö käigus kuluvad kõik ajami komponendid - kett, kassett ja süsteem (esihambaratta plokk). Kuid iga sõlme kulumisel on oma ainulaadsed omadused.
| Kassett.Hammasratta kulumist saab määrata hammaste kuju järgi. Kuna kett sõiduprotsessis mõjutab ainult iga hamba tagaküljel, kulub just see pool. Uuel hammasrattal on igal hambal järsem tagakülg kui ees. Kulumisprotsessis jääb esikülg muutumatuks ning tagumine külg on järk-järgult keti poolt "tasane" ja "sööb" ning samal ajal muutub see lamedamaks. Tavaliselt on kasseti ressurss umbes 10000-15000 km, kuigi see sõltub suuresti varustusklassist ja sõidustiilist.
Kui hambad on tugevalt kulunud, hakkab kett tugevalt pedaalides libisema, eriti väikestel ketiratastel. |
||
 |
Süsteem. Süsteem kulub umbes sama palju kui kassett -hammaste kuju muutmine. Tugeva kulumise korral hakkab kett eesmistel ketiratastel libisema. Süsteemi ressurss on üsna suur (töötab isegi 20 000-25 000 km), kuid tugevalt kulunud kett rikub selle varem ära. | |
|
Kett. Kett kestab tavaliselt vähem kui kassett - umbes 4000 km.(Jällegi, ressurss sõltub suuresti sõidutingimustest). Keti kulumine väljendub selles, et see "venib". See tähendab, et kui paned kogemusega ketti ja selle kõrvale uue, siis sama arvu lülidega on vana kett pikem (muidugi väljavenitatud olekus). Üleval on uus kett.All - kett on läbinud 1600 km. On näha, et vana keti segmendid on mõnevõrra pikemad. |
||
|
Keti venitamine ei tulene mitte selle plaatide füüsilisest pikenemisest, vaid lülide telgede kulumisest ehk kett tundub lahti minevat. Kuid ikkagi toob see kaasa asjaolu, et lülide vaheline kaugus muutub ja lõpuks tekib lahknevus keti lüli pikkuse ja ketiratta hammaste vahelise kauguse vahel. Seetõttu hakkab tugevalt kulunud kett kassetti ja süsteemi väga kiiresti kulutama. Ingliskeelses kirjanduses kirjeldatakse lihtsat viisi keti kulumisastme määramiseks, sobib kõikidele mägi- ja maanteerataste mudelitele (välja arvatud võib-olla täiesti antiiksed) Kulumise määramiseks tuleb mõõta keti 24 segmendi pikkust Mõõta saab tavalise joonlaua või mõõdulindiga ilma ketti rattalt eemaldamata. Sel juhul tehakse mõõtmised keti ülemisel poolel, kui see on kergelt pingul. Kuna üks ketisegment on 1/2 tolli pikk, peaksid 24 segmenti olema 12 tolli ehk ühe jala pikkused ehk inglise keeles 304,8 mm. |
||
|
|
||
 |
 |
Vaja kaugust mõõta keskuste vahel esimene ja 25. telg. |
|
Mõõtmistulemused -
|
||
Muidugi saab veereda 10 000 km, ilma et kasseti, keti või süsteemiga midagi ette võtaks. Kui aga paned kulunud kassetile uue ketti, siis tekivad probleemid keti ja kasseti erineva sammu tõttu ning nende kokkujooksmine võtab aega. Tugevalt kulunud kassett ei tööta uue ketiga üldse korralikult, nii nagu tugevalt kulunud kett "sööb" ära uue kasseti ja süsteemi.
Seetõttu on esimene reegel, et kui ajam on väga kulunud, vahetame kõik korraga - kassetti, ketti, süsteemi ja mitte osade kaupa.
Arvatakse, et ilma tugevat kulumist ootamata on võimalik osta kaks või kolm ketti ja vahetada need ringiga 1000–1500 km järel. Siis kuluvad ketid ja ketirattad ühtlaselt.
Teisest küljest kuluvad erinevad ketirattad erinevalt. Teie lemmikketirattad kuluvad loomulikult kiiremini kui ülejäänud, seega pole sel juhul vaja rääkida ühtlasest kulumisest.
Mida soovitada igal konkreetsel juhul? See sõltub teie sõidustiilist ja intensiivsusest.
Kui sõidad rattaga ainult õues või pargis ja selle läbisõitu mõõdetakse paarisaja kilomeetriga hooaja kohta, siis ilmselgelt sind järgmise kümne aasta jooksul kulumine ei ähvarda.
Ja kes sõidavad palju ja tihti, võib proovida ketid ringiga vahetada.
