07.12.2016

Несмотря на неказистую внешность и скромное оснащение, Ниссан Тиида (NISSAN Tiida ) пользуется устойчивым спросом на вторичном рынке. Хозяйственный, покладистый, неприхотливый в быту, и, к тому же, с умеренным аппетитом – чем не идеальный спутник, если, не на всю жизнь, то на ближайшие несколько лет. Благодаря немалым габаритам и многофункциональности данный автомобиль популярен среди практичных и семейных автолюбителей, так как он прекрасно подойдет не только для повседневных поездок на работу, но и для путешествий всей семьей. А вот, как обстоят дела с надежность, и какие сюрпризы может преподнести подержанный Ниссан Тиида своему новому владельцу, сейчас и попробуем выяснить.

Немного истории:

Производство Ниссан Тиида началось в 2004 году, данная модель пришла на смену «Ниссан Альмера Классик» и была призвана заполнить нишу между « » и «Кашкай». Изначально, автомобиль был предназначен только для внутреннего рынка Японии, и лишь в 2007 году данную модель начали официально продавать в СНГ. На японском диалекте название модели означает «солнце» или «изменчивый прилив». До того, как автомобиль появился на рынках СНГ, он успел завоевать популярность не только в Японии, но и в США (в Штатах авто продается под именем «Верса»). Данная модель построена на платформе Ноут, хотя по габаритам она существенно больше, автомобиль выпускается в двух кузовах – седан и хетчбэк. Благодаря удлиненной базе и высокой крыше удалось создать салон, который по объему не уступает конкурентам сегмента «D». Например, салон Тиида длиннее чем салон Опель Вектра и . В 2010 году был проведен рестайлинг автомобиля, а в 2015 году стартовали продажи второго поколения Ниссан Тиида.

Достоинства и недостатки Ниссан Тиида с пробегом

Лакокрасочное покрытие автомобиля достаточно слабое, как результат, сколы и царапины появляются очень быстро. Чаще всего от сколов страдает капот, и, если их сразу не устранять, то, со временем, вокруг сколов краска начинает вспучиваться (на 60-70% машин капот перекрашивали). Не славятся своей надежностью и хромированные элементы кузова, под воздействием реагентов, которыми обильно посыпают у нас дороги, хром начинает мутнеть, а затем, вспучиваться через пару лет эксплуатации автомобиля. Что касается коррозионной стойкости автомобиля, то с ней серьезных проблем нет. Но, справедливости ради нужно сказать, что в местах сколов рыжики появляются достаточно быстро, но, к каким-то серьезным проблемам, как правило, они не приводят. На машинах старше пяти лет появляются проблемы с замками дверей.

Двигатели

Официально, Ниссан Тиида предлагалась только с бензиновыми двигателями 1.6 (110 л.с.) и 1.8 (126 л.с.). Также, на рынке можно встретить автомобиль с дизельным мотором 1.5 (109 л.с.), эти машины были ввезены к нам из Европы. Опыт эксплуатации показал, что проблем с силовыми агрегатами практически не бывает, так как они прекрасно адаптированы под наши условия работы. Ближе к 100000 км может потребоваться замена стартера, сигналом о необходимости ремонта послужит неприятный писк из-под капота при попытке запуска двигателя (нередко, устранить проблему помогает замена смазки реле). При пробеге 120-150 тыс. км выходит из строя шкив генератора.

Все моторы оснащены цепным приводом ГРМ, как правило, до 200000 км пробега данный узел не требует к себе особого внимания. Для того, чтобы заменить свечи зажигания приходится снимать впускной коллектор. Поэтому, рекомендуется устанавливать иридиевые свечи, их, в среднем, хватает на 80000 км, а это для многих 3-4 года эксплуатации авто. Оптимальным вариантом для покупки считается автомобиль с мотором 1.6, так как он имеет оптимальные показатели динамики и расхода топлива. Если сравнивать его с 1.8, то разница в разгоне от 0 до 100 всего пол секунды, при этом, расход топлива на более мощном моторе больше на 1-1.5 литра. При должном обслуживании двигателей они могут проработать без капремонта 300-350 тыс. км.

Трансмиссия

Ниссан Тиида может комплектоваться пятиступенчатой механикой либо четырехступенчатым автоматом компании «Джатко». Опыт эксплуатации показал, что обе коробки достаточно надежны. Проблемы с механикой случаются крайне редко, сцепление также не является слабым местом и способно прослужить до 150000 км. Редко, но встречаются проблемы с рабочим цилиндром сцепления – начинает подсасывать воздух. Слабым местом АКПП считаются пластиковые наконечники привода выбора передач, как правило, они выходят из строя на 4-5 году жизни автомобиля. Основным признаком поломки будет: произвольное переключение трансмиссии с режима «D» в «N», перестает включаться режим «P». Также, может не поворачиваться ключ в положение «Lock» если селектор установлен в положение «P». Для того, чтобы продлить строк службы трансмиссии, специалисты рекомендуют менять в них масло не реже, чем раз в 60-80 тыс. км.

Надежность ходовой Ниссан Тиида

Ходовая часть считается самым слабым местом автомобиля, и, если Вы приехали смотреть подержанную машину, а в ней ничего не стучит, есть повод задуматься, что хочет скрыть от Вас собственник этой машины. Бояться ненадежности подвески не стоит, так как ее основные элементы, в среднем, служат около 80000 км, плюс, ремонт ходовой, как правило, обходится не дорого. Конструкция подвески Ниссан Тиида достаточно простая — спереди МакФерсон, сзади установлена поперечная балка. Самым слабым местом подвески традиционно являются стойки и втулки стабилизатора, их ресурс не превышает 30000 км. Где-то раз в 70000 км потребуется замена опорных подшипников и опорных чашек, примерно на этом же пробеге требуется замена ступичных подшипников (меняются в сборе со ступицей).

Каждые 80-90 тыс. км приходят в негодность сайлентблоки подрамника. Зачастую, сервисмены говорят, что сайлентблоки меняются только с подрамником, но, на самом деле их можно менять отдельно, и при этом немного сэкономить. Сайлентблоки рычагов в среднем служат 100000 км и меняются в сборе с рычагом. Рулевое управление также имеет ряд недостатков. Так, в частности, распространенной проблемой является износ шлицевых соединенный рулевого вала, сигналом о необходимости срочного ремонта сослужит хруст и скрежет в рулевой колонке при повороте руля. В основном, дилеры меняют данный узел в сборе, но, многие собственники решают проблему – заменив две крестовины.

Салон

Материалы отделки салона среднего качества, поэтому, посторонние скрипы и стуки – дело времени, и, чем старше становится авто, тем больше появляется достающих звуков. Отделка рулевого колеса теряет товарный вид достаточно рано (после 3-4 лет эксплуатации). Проблемы с электрооборудованием салона возникают не часто, но они, все же, есть. Из основных можно выделить: выход из строя микровыключателя кнопки включения кондиционера, свист моторчика печки (решается смазкой всех трущихся деталей моторчика), отказ резистора печки, иммобилайзер может на время потерять связь с ключом, блок комфорта может самопроизвольно включать внешние световые приборы.

Итог:

– пожалуй, один из самых надежных автомобилей сегмента «C » на вторичном рынке. Да, он не выделяется изысканным дизайном и не притягивает взгляды прохожих своей внешностью, но, те, кто обратит на него свое внимание, не останутся разочарованными.

Если Вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.

С уважением, редакция АвтоАвеню

Nissan Tiida. Двигатель дымит

По цвету выхлопа можно точнее диагностировать поломку, а также выявить степень серьезности проблемы на различных стадиях. В определенных случаях появление дыма сопровождается:

Затрудненным пуском холодного двигателя;
-неустойчивой работой мотора на холостом ходу и под нагрузкой;
-обороты на тахометре могут плавать;
-наблюдается повышенный расход топлива и моторного масла;
-двигатель теряет мощность и т.п.

Встречаются также ситуации, когда дымление холодного или горячего двигателя является единственным признаком неисправностей силового агрегата.

Причины дымления мотора

В списке основных неисправностей, которые вызывают повышенное дымообразование, выделяют:

Проблемы с системой топливоподачи;
-износ цилиндропоршневой группы;
-неполадки механизма газораспределения;
-сбои в работе системы охлаждения двигателя;

Появление дыма может быть вызвано неполноценным сгоранием топливно-воздушной смеси, сбоями в процессе сгорания, попаданием охлаждающей жидкости из системы охлаждения или моторного масла из системы смазки в камеру сгорания. Указанные неисправности способны окрашивать выхлопные газы в определенный цвет.

Дополнительно стоит учитывать, что неполадки одной системы могут приводить в неправильной работе других узлов и элементов.
В качестве примера можно рассмотреть неэффективную работу системы охлаждения двигателя. Недостаточное охлаждение приводит к перегреву двигателя и разрушению поршневых колец. Проблемы с кольцами означают, что масло начинает попадать в цилиндры и мотор дымит.

Белый дым

Его возникновение связано в первую очередь с образованием конденсата. Часто двигатель дымит на холодную именно белым дымом. Если это явление происходит зимой или при большой влажности, то владельцу переживать не стоит – это выходит образовавшийся при прогреве пар. Причиной появления такого дыма на прогретом двигателе может быть попадание антифриза внутрь блока. Но тут есть характерный признак – специфический запах дыма, ни с чем не перепутаете, очень неприятный. Попадание антифриза в цилиндры нарушает рабочие процессы и приводит к нарушению чистоты поверхности цилиндров и увеличению износа основных деталей. Игнорировать такой дефект нельзя!

Белый дым является паром, который легко рассеивается в воздухе. Для проверки к выхлопной трубе можно приложить лист чистой бумаги. Вода постепенно высохнет на листе, не оставляя отчетливых жирных пятен.

Следующим шагом при диагностике станет проверка системы охлаждения на предмет попадания выхлопных газов. Для этого достаточно выкрутить пробку радиатора или крышку расширительного бачка на заглушенном моторе. Если чувствуется запах выхлопа, в самой жидкости имеется пленка масла и уровень жидкости снижен, тогда неисправность очевидна. Запуск двигателя в этом случае приведет к значительному повышению давления и увеличению уровня ОЖ в бачке. Также в бачке можно наблюдать пузыри газа и даже бурление.

Последующая остановка двигателя приведет к тому, что уровень понизится и ОЖ частично уйдет в цилиндр. Из цилиндра жидкость просачивается через поршневые кольца, оказывается в поддоне картера, смешиваясь со смазкой и разжижая моторное масло. Получается своеобразная эмульсия, цвет масла меняется и смазка мутнеет.

Попадание ОЖ в систему смазки диагностируется путем анализа крышки ГБЦ и пробки маслозаливной горловины. На внутренней стороне крышки появляется светлая пена, которая имеет желтоватый оттенок. Также наличие эмульсии в масле можно увидеть на масляном щупе.
Большое количество ОЖ в системе смазки укажет на серьезную трещину или прогар. В отдельных случаях жидкость может скапливаться в надпоршневом пространстве, что затрудняет пуск двигателя. Отдельно стоит добавить, что при подобной ситуации существует также высокий риск гидроудара. При незначительных утечках охлаждающей жидкости эмульсия на крышке может присутствовать, при этом других признаков сразу заметно не будет.

Диагностика неисправности
Более точно определить проблемный цилиндр можно следующими способами:

Выкрутить свечи и проверить их состояние. Охлаждающая жидкость имеет свойство «вымывать» свечу в неисправном цилиндре.
-Выставить коленвал так, чтобы впускной и выпускной клапан были закрыты. Далее нужно подать сжатый воздух через свечное отверстие, после чего заглянуть в расширительный бачок. Повышение уровня ОЖ в результате подачи воздуха прямо укажет на неисправный цилиндр.
-Снять ГБЦ для проверки прокладки и прилегающей поверхности головки. Если дефектов не выявлено, тогда осуществляется проверка герметичности головки под давлением;
-Произвести диагностику цилиндра. Для этого поршень нужно опустить в НМТ и проверить стенки на наличие трещин;
-Проверить прокладку впускного коллектора. Это делается в том случае, если в конкретном ДВС такая прокладка конструктивно служит для уплотнения каналов циркуляции ОЖ.

Черный дым из выхлопной трубы

Его появление связано с обогащенной топливно-воздушной смесью, т.е. количество бензина превышает расчетное. Это приводит к смыванию бензином масла со стенок цилиндра и, как следствие, сбой работы пары цилиндр - поршень. Также возможно возникновение гидроудара двигателя. Главный спутник черного выхлопа - увеличенный расход бензина. Причинами того, что двигатель дымит, могут быть нарушения работоспособности систем подачи топлива, зажигания или системы управления впрыском.

Так же появление черного дыма свидетельствует о том, что двигатель работает на слишком обогащенной топливно-воздушной смеси. Цвет дыма может быть от темно-серого до черного. Такой оттенок выхлопу придают частицы сажи, которые появляются по причине нарушений эффективности сгорания топлива. Если двигатель дымит черным выхлопом, тогда вероятны проблемы с системой подачи горючего.

Подобная неисправность имеет ряд прямых и косвенных признаков:
-затрудненный пуск ДВС;
-повышенный расход топлива;
-потеря мощности;
-выход из строя катализатора и т.д.;

Возможные причины
Моторы с карбюраторным впрыском могут дымить черным дымом в результате того, что имеет место перелив в поплавковой камере. В этом случае на карбюраторе необходимо прочистить жиклеры, которые отвечают за подачу воздуха, а также проверить игольчатый клапан.
В инжекторных двигателях переобогащение смеси может происходить по причине сбоев в работе электронных датчиков. Еще одним нюансом выступает возможная потеря герметичности самих инжекторных форсунок. Если форсунки переливают, тогда результатом становится избыток топлива, которое попадает в камеру сгорания. Лишнее горючее смывает смазку со стенок цилиндров, а также попадает в картер двигателя.

Одним из признаков попадания топлива в масло является устойчивый запах бензина. В отдельных случаях наблюдается повышение уровня масла в двигателе, так как смазочный материал в значительной мере разбавляется горючим.

Сизый дым

Если причинами белого и черного дыма были вода и бензин, то причиной сизого дыма является масло. Если вы сомневаетесь в цвете дыма, то был ли он «масляный» можно определить по состоянию выхлопной трубы. В данном случае она будет жирная. Верным спутником сизого дыма является повышенный расход масла.

Синий дым

Двигатель начинает дымить синим или сизым дымом в том случае, если в цилиндры проникает избыточное количество моторного масла. Такой дым может быть голубым, синим или иметь похожие оттенки. Масляный дым двигателя более густой. Если поднести к выхлопной трубе бумагу, то на ней останутся жирные пятна.

Первым признаком, который укажет на причину дымления, является значительный перерасход масла (от 0.5 литра масла на 1 тыс. км. пробега). В ряде случаев выявить проблему только по цвету выхлопа сложно. Диагностику затрудняет наличие катализатора, который очищает выхлопные газы.

Определение поломки
Масло проникает в камеру сгорания как через поршневые кольца, так и сквозь неплотности между стержнем клапана и его направляющей втулкой. В первом случае имеет место износ ЦПГ. В списке возможных проблем находятся:

Изношены компрессионные и маслосъемные кольца;
-выработка канавок колец в самом поршне;
-изменение формы стенок цилиндра, износ стенок;
-наличие задиров на стенках цилиндров;

Износ элементов ЦПГ часто совпадает с тем, что в двигателе снижается компрессия. Также возможен рост давления картерных газов. Необходимо добавить, что в случае незначительного износа деталей двигатель будет дымить синим дымом только на «холодную». С нагревом мотора и температурным расширением деталей зазоры между деталями в цилиндре могут приходить в относительную норму. В результате мотор дымит менее заметно или же дымление полностью исчезает. Если износ ЦПГ значительный, тогда с прогревом двигатель станет дымить сильнее, так как нагретое масло разжижается и активнее попадает в камеру сгорания. Температурное расширение деталей при сильном износе уже не может компенсировать увеличенные зазоры.

На машинах с турбокомпрессором синий дым может отдельно указывать на проблемы с турбиной. Наиболее часто турбированный двигатель дымит по причине того, что изношены подшипники и уплотнения ротора турбины. В таких случаях масло через турбокомпрессор попадает в выпускную систему и догорает, образуя масляный дым.
Что касается ГРМ, то масляный дым зачастую связан с износом стержня клапана, направляющих втулок и проблем с маслосъемными колпачками. Двигатель может также дымить синим выхлопом в том случае, если возникли проблемы с зажиганием. Для проверки можно выкрутить свечу зажигания на проблемном цилиндре. Наличие обильного нагара черного цвета укажет на проблему.

Достаточно редкой причиной дымления синим выхлопом может быть разрыв специальной мембраны регулятора на АКПП, которые имеют вакуумный датчик нагрузки. Особенностью конструкции выступает соединение такой коробки с впускным коллектором при помощи специального патрубка. В случае неисправности двигатель попросту тянет жидкое трансмиссионное масло из АКПП.

Почему двигатель дымит и расходует масло?

Это связано с попаданием масла в камеру сгорания или через систему смазки поршня, или со стороны клапанов. Если это связано с износом цилиндро-поршневой группы, то придется прибегать к переходу на ремонтный размер поршня и к хонингованию цилиндров. Если причина в клапанах, то придется заменить их колпачки. В турбированных двигателях масло может подтекать из уплотнений турбокомпрессора. Но что, если двигатель ест масло, но не дымит? Тогда это банальная утечка. Осмотрите визуально место стоянки автомобиля, если оно вам ничего не подсказало, значит, это не коробка передач. Осмотрите двигатель в районе прокладок крышки клапанов, поддона. И там все чисто? Тогда причина может быть в сальниках на коленвалу или в уплотнителях на трамблере.

Этот двигатель Тиида начали собирать в 2006 году в Йокогаме (Япония), а затем его стал выпускать Китай, Индия и Россия (завод АвтоВАЗ). В прошлом он также ставился на компактные, недорогие, а теперь полностью бюджетные автомобили. Данный агрегат, кроме Тииды, устанавливается и на другие модели Ниссан, а также Renault, Mitsubishi и Lada.

Основные параметры HR16DE:

• Рядный, 4 цилиндра;
• 16 клапанов DOHC;
• тип системы питания – инжекторный;
• рабочий объем – 1,6 л;
• величина хода поршня – 8,36 см;
• диаметр цилиндра – 7,8 см;
• коэффициент степени сжатия – 10,5-10,7;
• блок цилиндров – из алюминиевого сплава;
• мощность двигателя – 108-118 л.с.;
• величина крутящего момента – 142-158 Нм;
• экологические нормы – Euro 4/5.

Мотор HR16DE Ниссан Тиида 1.6

Конструктивные особенности двигателя

В ГРМ стоит цепь. Мотор имеет систему корректировки фаз газораспределения. Впускной вал оснащен фазовращателем. Используется дроссельная заслонка с электронным управлением. Гидрокомпенсаторы отсутствуют поэтому может потребоваться регулировка клапанов после 100 тысяч километров пробега. Однако ниссановские моторы знамениты тем что даже на больших пробегах редко подают признаки необходимости регулировки, на «стрекотание» на холодную редко кто-то обращает внимание, поэтому регулируют клапана ближе к 200 тысячам километров, когда требуется замена маслосъемных колец.

Данный мотор неоднократно подвергался модернизации. Были изменены распредвалы, цилиндры, навесное. Повысилась экономия бензина, немного возросла мощность, снизились обороты холостого хода, причем без потери его устойчивости. Двигатель Ниссан Тиида 1.6 теперь отвечает нормативу Евро-5. Произошли и другие, не слишком значимые, преобразования.

Самые частые отказы

На этом двигателе на больших пробегах залегают маслосъемные кольца, если увлекаться низкими оборотами при езде, что ведет к росту угара масла. Расход в количестве 500 мл на 1000 км даже на новом двигателе считается вполне приемлемым.

Свист во время работы, как и на большинстве моторов Ниссан, связан с ослаблением ремня генератора. Проблема решается его подтяжкой, если же тянуть уже некуда, тогда остается только заменить ремень. Когда ускорение в движении сопровождается необычно громким звуком, то это сигнализирует о том, что прогорела кольцевая прокладка в приемной трубе глушителя. Дефект устраняется просто — заменой прокладки. Перегорание реле в блоке зажигания приводит к выключению мотора непосредственно при движении, причем без возможности запуска. Необходимо заказывать новое реле блока зажигания и менять его. Ощутимая вибрация из моторного отсека может быть вызвана износом подушки мотора. И в первую очередь – задней опоры, а уж потом – правой. С помощью замены эта проблема без труда решается.

Обслуживание и эксплуатация

Большинство водителей авто с двигателем 1.6 HR16DE хорошо относятся к этому силовому агрегату за его надежность, неприхотливость и экономичность. Но есть у него и недостатки, например, в зимний период его не так просто завести, а в сильный мороз (ниже — 20 градусов) это становится проблемой, даже если будет стоять новая аккумуляторная батарея.
Данный двигатель, рассчитан на 95-й бензин, но может неплохо работать и на 92-м, чего нельзя сказать о моторном масле. Необходимо пользоваться только синтетическим маслом типа 5W-40 или 5W-30. Рекомендуется после каждых 15 тыс. км заменять отработку на 4,5 л свежего, но, учитывая условия эксплуатации и качество сервиса, замену масла лучше проводить через каждые 7-8 тыс. км.

Ресурс свечей – около 35 тыс. км, а воздушного фильтра – 50 тыс. Надежному цепному механизму ГРМ не требуется периодическое обслуживание. Так как гидрокомпенсаторы отсутствуют, требуется регулировка тепловых зазоров на клапанах, подбором толкателей, после 100 тыс. км пробега. В то же время, ресурс фазорегулятора сравним со сроком эксплуатации самого мотора.

Ресурс двигателя Тиида 1.6 HR16DE составляет примерно 250 тыс. км при условии хорошего обслуживания и бережной эксплуатации.

Двигатель 1.8 MR18DE

Линейка рядных двигателей MR, совместно созданных компаниями Рено и Ниссан, являются одними из узнаваемых в мире. Отдельные моторы из этого семейства, в т. ч. серия MR18DE, до сих пор продолжает сходить с конвейера.
У этого 1,8-л агрегата, имеется система изменения фаз газораспределения, цепной привод ГРМ и другие устройства, способствующие повышению его производительности и надежности. Все модификации этого двигателя схожи между собой, отличия в основном связаны с настройкой электронного блока управления в соответствии с нормативами страны поставки.

Двигатель Тииды 1.8 характеризуется следующими показателями:

• Относится к 4-цилиндровым рядным с 16 клапанами;
• рабочий объем – 1,8 л;
• мощность – 124 — 128 л.с.;
• кутящий момент – 172-175 Нм;
• топливо – бензин;
• расход бензина – 6,3-7,9 л/100 км;
• диаметр цилиндра – 8,4 см;
• ход поршня – 8,1 см;
• степень сжатия – 9,8-10.

Мотор Ниссан MR18DE редко встречается в России, автомобили с ним были ориентированы, в основном, на американский рынок

Двигатель Nissan-Renault HR16DE-H4M 1.6 л.

Характеристики двигателя Ниссан-Рено HR16DE-H4M

Неисправности и ремонт двигателя Кашкай / Тиида / Жук / Ноут HR16DE

Двигатель Renault-Nissan H4M-HR16DE это эволюция реношного , в ниссановской линейке заменил QG16DE . Мотор неплохой, к бензину не требовательный, при рекомендованном 95-м, можно лить и 92. В системе ГРМ используется цепь, здесь она достаточно надежная и раннее ее растяжение вас не будет беспокоить. Имеется система изменения фаз газораспределения, фазовращатель установлен на впускном валу, используется электронная дроссельная заслонка, а вот зазоры клапанов на HR16DE регулировать нужно, гидрокомпенсаторов тут нет. Зазоры регулируются подбором толкателя, примерно, раз в 80-100 тыс км. Шум и стук двигателя основной признак скорой поездки на регулировку.
Данный мотор подвергался модернизации, были изменены распределительные валы, на каждый цилиндр теперь ставятся по две форсунки, повысилась экономия топлива, немного увеличилась мощность, снизились холостые обороты, мотор стал выполнять требования Евро 5 и другие, менее значимые, преобразования.
Поговорим о неисправностях и путях их ремонта на HR16DE-Н4М.
1. Свист двигателя. Как и на многих моторах Ниссан, этот свист не что иное, как звук ремня генератора, проблема решается его подтяжкой, если же тянуть некуда, тогда заменой ремня.
2. Глохнет двигатель. Здесь проблема в реле блока зажигания, по данной неисправности Nissan отзывал партию автомобилей. При данной неисправности вы рискуете заглохнуть посреди дороги и не факт, что заведетесь. Решается проблема заказом нового реле блока зажигания.
3. Прогар кольца приемной трубы. Симптомы: на средних оборотах при ускорении слышен более злой звук. Меняете прокладку и ездите дальше в тишине.
4. Вибрация двигателя. Обычно, это симптом приближающейся кончины правой подушки двигателя HR16DE-H4M. Замена решит все вопросы.
Кроме того, мотор HR16DE-H4M плохо заводится и глохнет в сильный мороз (от -15 С), можно поменять свечи, заводить с газом, это немного выправит ситуацию, но в целом, это такая неприятная особенность движка. На вариаторе CVT ощущаются толчки при переключении.
Подводим итог, HR16DE-H4M вполне обыкновенный двигатель в своем классе, не хуже, но и не лучше аналогов, некий уменьшенный вариант . Стоит ли брать автомобиль с таким мотором? Если вы человек спокойный и гонять не для вас, конечно стоит, в противном случае смотрите на более мощные движки.

Тюнинг двигателя Тиида/Жук/Кашкай/Ноут HR16DE-H4M

Чип-тюнинг. Атмо

Самый популярный и народный способ поднять мощность это спортивная прошивка. Чип-тюнинг HR16DE ничего в корне не изменит, прибавка (если она вообще будет) составит ~5%, как бы владельцы не радовались после калибровки, выглядит это не более чем самовнушение. Для более весомой прибавки, ищите выпускной коллектор 4-2-1 и прямоточный выхлоп, на 2-х дюймовой трубе, холодный забор воздуха и прошивку. Большого прироста это не даст, но около 125 л.с. снять получится, чтоб двигаться дальше, нужно ставить наддув.

Турбина на HR16DE/HR16DET

Существуют проекты с маленькой турбиной на штатную поршневую, это самый дешевый вариант турбонаддува. Приобретается турбина VW K03 с интеркулером и пайпингом, под нее варится коллектор, форсунки штатные, выхлоп на 2″ трубе прямоточный и все это надо настроить. В стандартную ШПГ дуть больше 0.5 бар смысла нет, иначе готовьте деньги на ремонт. Максимум, что можно выжать с такой конфигурации, это около 160 л.с. Для дальнейшего движения, нужно разжимать мотор под более мощную турбину, форсунки производительностью от 440сс, мощный топливный насос и поршневая с лужей, под СЖ ~8. Мощность, в зависимости от турбины, будет 200 и более л.с.

Всем доброго здравия!

Пришла пора написать отчет об автомобиле, владельцем которого являюсь 4 года.

Итак, Ниссан Тиида, год выпуска – лето 2008 года, АКПП, двигатель - 1,6. Сборка – Мексика, производится для США и Европы, пробег по на 01.11.2012 – 85 т.км.

Купил зимой 2009 года, обкатка – 3000км, но этого, как выяснилось позже, оказалось весьма мало – движок раскатывался ещё довольно долго… Не помню где прочитал, на каком-то из ниссановских форумов, что ниссановские движки раскатываются после 20т.км…. Не поверил… но по факту – так оно и оказалось! Машина стала охотнее разгоняться, если раньше приходилось тщательно планировать обгон, то сейчас машина отзывается на кикдаун почти мгновенно… недостатка мощности за городом почти не ощущается, ну разве что при полной загрузке и 4-мя пассажирами на борту…или, просто уже привык…))

Подвеска – упругая, средней жесткости, если можно так сказать…

Штатный Континентал КонтипремиумКонтакт2 жестковат, на мой взгляд, и при переходе на зимнюю резину прохождение стыков менее заметно (мягче резина + сзади не многорычажная, а упругая балка). Менял правую переднюю стойку стабилизатора 2 раза, на 35т.км. (по гарантии) и на 75т.км. (после окончания гарантии).

Управление – не очень информативное, на 4-ку., на 58 т.км заменил (по гарантии) кардан рулевого вала, был небольшой стук при повороте влево… с 2010 года производителем проблема решена – кардан изготавливают из более твердого материала…

Шумоизоляция – весьма достойная, шум двигателя в салон почти не проникает, и если сравнивать с другими авто, то приблизительно как в рестайлинговом Кашкае. Одним словом-устраивает.

Тормоза – отличные: четкие, информативные, передние колодки менял 1 раз – на 40т.км. (задние колодки пора менять), диски (передние) на 58т.км, есть подозрение, что с завода установлены более мягкие колодки, ибо на вторых проехал уже 45т.км, а износ – 40%...

Обзорность – великолепная, боковые зеркала большие, удобные, регулируемые, обогреваемые.

Салон – несмотря на то, что авто достаточно узкий, внутри таковым не кажется из-за высокой крыши и длины салона, т.е. в салоне, на мой взгляд, достаточно просторно, правда в хетчбеках заднее сидение жестковато из-за встроенного в него механизма сдвигавсего сидения (сдвигается на 20см). Тем не менее, 700км задние пассажиры проезжают не жалуясь на него, т.к. сама посадка – удобная… Материалы обивки достаточно качественные, передняя панель выполнена напополам из жестких и мягких материалов. Сверчки поначалу были (совсем немного), но в последствии самоликвидировались)), так что сейчас в салоне – тишина.

Расход (бензин,масло) – Бензин: в городе летом 7-8, зимой 8-9 в глухих и затяжных пробках – 10-11, за городом – 6-7 (скорость до 110, если выше – 7,5л/100км),масло – только в ТО

Обороты двигателя – 2100-2300 при скорости от 80 до 110, около 3000 при 140км/ч, правда, не люблю ездить свыше 120…

Автомобиль на скорости стабилен, особенно если под нагрузкой (багажник +семья), если же пустой, то это чувствуется на скоростях выше 110…Но самая комфортная скорость на этом автомобиле 80-110 км/ч.

Багажник: для города вполне достаточно (на мой взгляд), за городом – сдвигаем заднее сидение вперед настолько, насколько нужно, объем увеличивается почти в полтора раза, с 270л до 410л… правда, при наличии задних пассажиров до упора сдвинуть вряд ли получится, их ноги мешать будут.)) Проблема решена покупкой и установкой поперечин и бокса на крышу: Туле Океан 200 объемом 460л вмещает неимоверное количество вещей… Единственный минус – при его использовании сильно увеличилась парусность (а она и так высока), за которую и поплатился, но это уже другая история…

Задние сидения установленные выше передних сидений, складываются не вровень с полом багажника, есть ступенька в 15см – неудобно, хотя мне ни разу не помешало… но лучше был бы ровный пол..

Двигатель атмосферник 1,6л, масло не подъедает (хвала Создателю!), за 85т.км ни разу не доливал.

Двигатель + АКПП (Jatco , 4 ступ) – прекрасно согласованы, АКПП работает плавно и предсказуемо, чуть-чуть заметно переключение с 1 на вторую(по-моему, у любого автомата заметен переход с 1 на 2-ю), на кикдаун реагирует весьма и весьма активно, как и писАл выше…

Климат-контроль работает хорошо, правда, в холода приходится проехать с полкилометра, прежде чем теплый воздух начнет поступать в салон…

Что ещё… перегорали лампочки: перед – ближний 1 штука, зад – 1 штука.

Что хотелось бы изменить в данном авто?

Яркость панели приборов. Ночью – вполне достаточно, правда, вместо желтоватой хочется белую (в принципе, можно покопаться и заменить диоды, но пока руки не доходят), днем же информация с ней считывается с трудом… (ИМХО, разумеется).

Клиренс. Можно добавить к нему миллиметров 10 (желательно и 20, т.к. при поездках в деревню 165мм – маловато), перейдя на размерность шин 195/70/15, но как себя поведет авто с изменением центра тяжести - непонятно.

Багажник. Дополнительно литров 100-150 объемамне бы не помешало...)), т.к. ездить постоянно с багажником на крыше неудобно.

Двигатель. Несмотря на то, что для спокойной езды двигателя вполне хватает, я бы не отказался от 30-40 лс к имеющимся 110.

Ну и авто был бы чуть поширше, хотя бы на 10см...) Но это получится уже другой автомобиль...))

Постарался изложить все, что было за 4 года владения авто. Могу с уверенностью сказать, что данный авто: достаточно надежный, неприхотливый и комфортный для спокойной и размеренной езды. Для семьи из 3 человек – хороший выбор.

Если есть вопросы – готов ответить.

Все удачи, ни гвоздя, ни жезла.

С уважением,