Taskulambi laadija pole korralikult kokku pandud, jootes elemendid juhtmetega üksteise külge. Kui taskulamp kukub, rippuvad laadija elemendid nagu pliiatsid klaasis, mis viib laadija vooluringi hävimiseni.

Laadija koosneb: kondensaator, alaldi dioodid, aktiivne takistus, LED laengu näitamiseks. Tekkis küsimus, kuidas taastada laadija vooluring ilma taskulambi passi ja juhtmestikuta. Pole naljaasi, kui midagi skeemis segi ajada, siis tuleb ikka 220V võrku ühendada. Mõelgem loogiliselt iga taskulambi elemendi üle, milleks see element on mõeldud ja mis funktsiooni see täidab.

Mis on vahelduv elektrivool? See on laetud osakeste suunatud liikumine juhis sagedusega 50 Hz. Mis on praegune sagedus 50 Hz? See on perioodide arv ühes sekundis, muutes voolu suunda positiivsest negatiivseks 50 korda sekundis.

Kuidas toodetakse vahelduvvoolu? See on mehaanilise energia muundamine elektrienergiaks, kasutades generaator. Lihtsuse ja selge näite huvides vaatleme kõige lihtsamat generaatorit, mis koosneb kahepooluselisest magnetist ja ühest mähisest.

Graafik näitab ühte perioodi, negatiivset hetke ja positiivne. Joonisel näeme kahte magnetpoolust ja ühte generaatorimähist numbriga ringi kujul. Joonisel on kujutatud generaatori mähise liikumist vastupäeva kaheksa sammuna. Graafikul algab periood numbriga üks ja lõpeb numbriga kaheksa, tehes täispöörde 360 kraadi.

Leelispatarei eelis pliiaku ees on selle suur mehaaniline ja elektriline tugevus: see talub märkimisväärseid ülekoormusi ja voolukõikumisi, ei karda üle- ja alalaadimist, võib olla pikka aega mittetöötav ja vajab vähem hooldust.
Leelispatareide efektiivsus - 60%; pliiakud - 75%.

Seoses happeakuga: Laadimisvool (amp-tundides) ei tohi ületada aku mahtuvust (amp-tundides). Näiteks 180 A/h võimsusega aku maksimaalne laadimisvool on 18 A. (I=Q-/10). Tavaline aku laadimine kestab tavaliselt 12 tundi. Suurema voolu korral aku kuumeneb üle ja plaatide aktiivne mass hävib. Kui laadimine toimub väiksema vooluga, mis on üsna vastuvõetav ja isegi soovitav, pikeneb laadimise kestus vastavalt.

Happeaku laadimisprotsessi lõpuleviimine mida iseloomustab pinge ühel akuelemendil, mis on võrdne 2,5...2,6 V. Happeakud on tundlikud ala- ja ülelaadimise suhtes, seega tuleks laadimine õigeaegselt lõpule viia. Leelispatareid on töötingimuste jaoks vähem kriitilised. Nende jaoks iseloomustab laadimise lõppu konstantse pinge 1,4... 1,5 V kehtestamine ühele akuelemendile.

küsimus: Kuidas saab AC-DC adapteri abil taskulambi akut laadida?

Vastus: Muidugi võite proovida. Kui tingimused on täidetud: aku pinge peaks olema laadija nimipingest veidi väiksem. Tarbitav laadimisvool ei tohi ületada laadijal näidatud nimilaadimisvoolu. Jälgime laadimisel klemmide polaarsuse tingimusi ("+" "-").

küsimus: Ütle mulle, miks kõik on akuga. tühi? Lõppude lõpuks, kui avate ükskõik millise (eemaldage purgilt kork), osutub see tühjaks. Eks see ole akude lühikese kasutusea põhjuseks? Kunagi proovisin autot elektrolüüti täis lasta ja juba üle 5 aasta särab mu Hiina.

Vastus: Happeakud on oma aurude tõttu kahjulikud. Ja tühjad akud on õõnsad, kuna need on tahkel elektrolüüdil ehk leotatud; täiesti kuivades lakkab aku töötamast, lihtsalt küllastage seda destilleeritud veega, laadige ja see töötab.

küsimus: Palun öelge, kui kaua sellise akuga taskulampi laadida, et mitte üle laadida. Minu akul pole ühtegi märgistust. Ma tean ainult, et pinge on 3,6 V, kuju on 4-tahuline valge tass

Vastus: Laadimisvoolu ja laadimisaja määramiseks on vaja teada aku mahtuvust (mA/h - milliamper/tund) Näiteks 1000mA/h aku, kui anname laadimisvooluks 100mA, kümnendik akust võimsusega, laaditakse see 10 tunni jooksul. Kuidas määrata ligikaudset aku mahtuvust? Lihtsalt jagades selle tarbijale, teades tema hetketarbimist. Näiteks ühendame 100mA koormuse ja 10 tunni pärast on aku täiesti tühi. Korrutame voolutarbimise ajaga, saame aku mahutavuseks 100*10 = 1000mA/h.

Aitäh! Tulevikus vahetan aku 3-kettalise vastu.

KD105A mida saab asendada? Dioodid saate asendada KD105-ga (B, V, D); KD109V; D226A, peaaegu kõik, mille töövool on 100 µA või rohkem.

Takisti R2 -22k parameetrid ei ole põhilised, Pingelangus tuleneb kondensaatorist C1-1uF, mille takistus on ligikaudu 2847 (oomi) ja R2 kaitseb kondensaatorit rikke eest. Takisti R1 tühjendab kondensaatorit C. Kui R1 vooluringist eemaldatakse, siis laadija töötab, aga kui taskulamp pesast eemaldada, jääb kondensaator laetuks ja hoidku jumal, et nad toitepistikut puudutaksid, see moonutab nii et sa näed tähti.

Laadija annab: laadimisvoolu = 65–70 mA. pinge = 3,6 V.

Pärast umbes aastast töötamist hakkas minu LED esitulede XM-L T6 esilamp aeg-ajalt sisse lülituma või isegi ilma käsuta välja lülituma. Varsti lakkas see täielikult sisse lülitamast.

Esimese asjana mõtlesin, et akupesas olev aku läheb rikki.

Tagumise LED HEADLIGHT indikaatori valgustamiseks kasutatakse tavalist punast SMD LED-i. Märgitud tahvlile kui LED. See valgustab valgest plastikust plaati.

Kuna akupesa asub pea tagaosas, on see indikaator öösel selgelt nähtav.

Ilmselgelt ei tee see haiget rattaga sõites ja mööda maanteed kõndides.

Läbi 100-oomise takisti on punase SMD LED-i positiivne klemm ühendatud FDS9435A MOSFET-transistori äravooluga. Seega, kui taskulamp on sisse lülitatud, antakse pinge nii peamisele Cree XM-L T6 XLamp LED-ile kui ka väikese võimsusega punasele SMD LED-ile.

Oleme peamised üksikasjad välja selgitanud. Nüüd ma ütlen teile, mis on katki.

Kui vajutasite taskulambi toitenuppu, oli näha, et punane SMD LED-tuli hakkas särama, kuid väga tuhmilt. LED-i töö vastas taskulambi standardsetele töörežiimidele (maksimaalne heledus, madal heledus ja strobo). Sai selgeks, et suure tõenäosusega töötab juhtkiip U1 (FM2819).

Kuna see reageerib nupuvajutamisele normaalselt, siis võib-olla peitub probleem koormuses endas - võimsas valges LED-is. Olles Cree XM-L T6 LED-i minevad juhtmed lahti joonud ja omatehtud toiteallikaga ühendanud, olin veendunud, et see töötab.

Mõõtmiste käigus selgus, et maksimaalse heledusega režiimis on FDS9435A transistori äravool vaid 1,2V. Loomulikult ei piisanud sellest pingest võimsa Cree XM-L T6 LED-i toiteks, küll aga piisas sellest, et punane SMD LED pani selle kristall hämaralt helendama.

Selgus, et FDS9435A transistor, mida kasutatakse ahelas elektroonilise võtmena, on vigane.

Ma ei valinud transistori asendamiseks midagi, vaid ostsin Fairchildist originaalse P-kanaliga PowerTrench MOSFET FDS9435A. Siin on tema välimus.

Nagu näete, on sellel transistoril täielikud märgised ja ettevõtte Fairchild eristav märk ( F ), mis vabastas selle transistori.

Võrrelnud originaaltransistori plaadile paigaldatud omaga, hiilis pähe mõte, et taskulambisse on paigaldatud võlts või vähem võimas transistor. Võib-olla isegi abielu. Siiski ei pidanud latern isegi aastat vastu ja jõuelement oli juba "sõrgad minema visanud".

FDS9435A transistori pinout on järgmine.

Nagu näete, on SO-8 korpuse sees ainult üks transistor. Tihvtid 5, 6, 7, 8 on kombineeritud ja on tühjendustihvt ( D vihm). Kontaktid 1, 2, 3 on samuti omavahel ühendatud ja on allikaks ( S meie). Neljas tihvt on värav ( G sõi). Just sellele tuleb signaal juhtkiibilt FM2819 (U1).

FDS9435A transistori asendajana saate kasutada APM9435, AO9435, SI9435. Need on kõik analoogid.

Transistori saab maha joota kas tavapäraste või eksootilisemate meetoditega, näiteks kasutades Rose sulamit. Võite kasutada ka toore jõu meetodit – lõigake juhtmed noaga läbi, võtke korpus lahti ja seejärel jootke ülejäänud juhtmed tahvlile lahti.

Pärast FDS9435A transistori vahetamist hakkas esilatern korralikult tööle.

Sellega lõpetatakse lugu renoveerimisest. Aga kui ma poleks uudishimulik raadiomehaanik, oleksin jätnud kõik nii, nagu on. See töötab hästi. Kuid mõned hetked jäid mind kummitama.

Kuna ma esialgu ei teadnud, et 819L (24) tähisega mikroskeem on ostsilloskoobiga relvastatud FM2819, siis otsustasin vaadata, mis signaali mikroskeem erinevatel töörežiimidel transistori paisule annab. See on huvitav.

Esimese režiimi sisselülitamisel antakse FM2819 kiibist FDS9435A transistori väravale -3,4...3,8V, mis praktiliselt vastab akul olevale pingele (3,75...3,8V). Loomulikult rakendatakse transistori väravale negatiivne pinge, kuna see on P-kanal.

Sellisel juhul avaneb transistor täielikult ja Cree XM-L T6 LED-i pinge jõuab 3,4...3,5V-ni.

Minimaalses hõõgumisrežiimis (1/4 heledus) tuleb FDS9435A transistorile U1 kiibist umbes 0,97 V. Seda siis, kui võtate mõõtmised tavalise multimeetriga ilma kellade ja viledeta.

Tegelikult saabub selles režiimis transistorile PWM (impulsi laiuse modulatsiooni) signaal. Olles ühendanud ostsilloskoobi sondid "+" toiteallika ja FDS9435A transistori väravaklemmi vahele, nägin seda pilti.

Pilt PWM-signaalist ostsilloskoobi ekraanil (aeg/jaotus - 0,5; V/jaotus - 0,5). Pühkimisaeg on mS (millisekundites).

Kuna väravale rakendatakse negatiivset pinget, pööratakse ostsilloskoobi ekraanil olevat "pilti". See tähendab, et nüüd ei näita ekraani keskel olev foto mitte impulssi, vaid nende vahelist pausi!

Paus ise kestab umbes 2,25 millisekundit (mS) (0,5 mS 4,5 jaotust). Sel hetkel on transistor suletud.

Seejärel avaneb transistor 0,75 mS. Samal ajal antakse pinge XM-L T6 LED-ile. Iga impulsi amplituud on 3 V. Ja nagu mäletame, mõõtsin multimeetriga ainult 0,97 V. See pole üllatav, kuna mõõtsin pidevat pinget multimeetriga.

See on hetk ostsilloskoobi ekraanil. Impulsi kestuse paremaks määramiseks seati aja/jaotuse lüliti asendisse 0,1. Transistor on avatud. Ärge unustage, et katik on tähistatud miinusmärgiga "-". Impulss on vastupidine.

S = (2,25 mS + 0,75 mS) / 0,75 mS = 3 mS / 0,75 mS = 4. Kus

S - töötsükkel (mõõtmeteta väärtus);

Τ - kordusperiood (millisekundites, mS). Meie puhul võrdub periood sisselülitamise (0,75 mS) ja pausi (2,25 mS) summaga;

τ - impulsi kestus (millisekundites, mS). Meie jaoks on see 0,75 mS.

Samuti saate määratleda töötsükkel(D), mida ingliskeelses keskkonnas nimetatakse Duty Cycle'iks (sageli leidub see kõikvõimalikel elektroonikakomponentide andmelehtedel). Tavaliselt näidatakse seda protsentides.

D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Seega on vähese heledusega režiimis LED sisse lülitatud vaid veerand perioodist.

Kui ma esimest korda arvutusi tegin, tuli minu täiteteguriks 75%. Aga siis, kui nägin FM2819 andmelehel joont 1/4 heledusrežiimi kohta, mõistsin, et olen kuskil sassi keeranud. Ajasin lihtsalt pausi ja pulsi kestuse segamini, sest harjumusest pidasin katiku miinust “-” plussiks “+”. Seetõttu kujunes see vastupidiseks.

Režiimis "STROBE" ei saanud ma PWM-signaali vaadata, kuna ostsilloskoop on analoog ja üsna vana. Mul ei õnnestunud ekraanil olevat signaali sünkroonida ega saada impulssidest selget pilti, kuigi selle olemasolu oli näha.

Tüüpiline FM2819 mikroskeemi ühendusskeem ja pistikupesa. Ehk leiab keegi sellest kasu.

Mind jäid kummitama ka mõned LED-i tööga seotud probleemid. Ma polnud millegipärast kunagi varem LED-tuledega tegelenud, aga nüüd tahtsin selle välja mõelda.

Taskulambisse paigaldatud Cree XM-L T6 LED-i andmelehte vaadates sain aru, et voolu piirava takisti väärtus on liiga väike (0,13 Ohm). Jah, ja laual oli üks takisti pesa vaba.

Kui ma Internetis FM2819 mikroskeemi kohta teavet otsisin, nägin fotosid mitmest sarnaste taskulampide trükkplaadist. Mõnele oli joodetud neli 1-oomilist takistit ja mõnel oli isegi SMD takisti märgistusega "0" (hüppaja), mis on minu arvates üldiselt kuritegu.

LED on mittelineaarne element ja seetõttu tuleb sellega järjestikku ühendada voolu piirav takisti.

Kui vaatate Cree XLamp XM-L seeria LED-ide andmelehte, näete, et nende maksimaalne toitepinge on 3,5 V ja nimipinge 2,9 V. Sel juhul võib LED-i läbiv vool ulatuda 3A-ni. Siin on andmelehe graafik.

Selliste LED-ide nimivooluks loetakse 700 mA voolu pingel 2,9 V.

Täpsemalt, minu taskulambis oli vool läbi LED-i 1,2 A pingel 3,4...3,5V, mis on selgelt liiga palju.

LED-i läbiva pärivoolu vähendamiseks jootsin seniste takistite asemel neli uut nimiväärtusega 2,4 oomi (suurus 1206). Sain kogutakistuseks 0,6 oomi (võimsuse hajumine 0,125 W * 4 = 0,5 W).

Pärast takistite vahetamist oli 3,15 V pingel LED-i pärivool 800 mA. Nii töötab LED leebemal soojusrežiimil ja kestab loodetavasti kaua.

Kuna 1206 suuruse takistid on ette nähtud 1/8 W (0,125 W) võimsuse hajutamiseks ja maksimaalse heledusega režiimis hajub neljale voolu piiravale takistile umbes 0,5 W võimsust, on soovitav neilt liigne soojus eemaldada.

Selleks puhastasin takistite kõrvalt vase alalt rohelise laki ja jootsin peale jootetilga. Seda tehnikat kasutatakse sageli tarbeelektroonikaseadmete trükkplaatidel.

Peale taskulambi elektroonika viimistlemist katsin trükkplaadi PLASTIK-71 lakiga (elektrisolatsiooniga akrüüllakk), et kaitsta seda kondenseerumise ja niiskuse eest.

Voolu piirava takisti arvutamisel kohtasin mõningaid nüansse. LED-i toitepingeks tuleks võtta MOSFET-transistori äravoolu pinge. Fakt on see, et MOSFET-transistori avatud kanalil kaob osa pingest kanali takistuse (R (ds)on) tõttu.

Mida suurem on vool, seda rohkem pinget "sealdub" transistori Source-Drain teekonnal. Minu jaoks oli see 1,2A voolu juures 0,33V ja 0,8A - 0,08V. Samuti langeb osa pingest ühendusjuhtmetel, mis lähevad aku klemmidest plaadile (0,04V). Tundub selline tühiasi, kuid kokku annab see 0,12 V. Kuna koormuse all langeb Li-ion akul pinge 3,67...3,75V peale, siis MOSFETil on äravool juba 3,55...3,63V.

Veel 0,5...0,52V kustutab nelja paralleelse takisti vooluring. Selle tulemusena saab LED pinge umbes 3 volti.

Selle artikli kirjutamise ajal ilmus müügile läbivaadatud esilaterna uuendatud versioon. Sellel on juba sisseehitatud liitiumioonaku laadimise/tühjenemise juhtpaneel, lisaks on lisatud optiline andur, mis võimaldab taskulambi peopesa liigutusega sisse lülitada.

Täna räägime sellest, kuidas Hiina LED-taskulampi ise parandada. Samuti kaalume juhiseid LED-tulede parandamiseks oma kätega visuaalsete fotode ja videotega

Nagu näete, on skeem lihtne. Peamised elemendid: voolu piirav kondensaator, nelja dioodiga alaldi dioodisild, aku, lüliti, ülierksad LEDid, LED taskulambi aku laadimise märkimiseks.

Noh, nüüd järjekorras kõigi taskulambi elementide otstarbest.

Voolu piirav kondensaator. See on ette nähtud aku laadimisvoolu piiramiseks. Selle võimsus igat tüüpi taskulambi jaoks võib olla erinev. Kasutatakse mittepolaarset vilgukivi kondensaatorit. Tööpinge peab olema vähemalt 250 volti. Ahelas tuleb see takistiga mööda minna, nagu näidatud. See tühjendab kondensaatorit pärast taskulambi laadimispesast eemaldamist. Vastasel juhul võite saada elektrilöögi, kui puudutate kogemata taskulambi 220 volti toiteklemme. Selle takisti takistus peab olema vähemalt 500 kOhm.

Alaldi sild on kokku pandud ränidioodidele, mille pöördpinge on vähemalt 300 volti.

Taskulambi aku laetuse märkimiseks kasutatakse lihtsat punast või rohelist LED-i. See on paralleelselt ühendatud ühe alaldisilla dioodiga. Tõsi, skeemil unustasin märkida selle LED-iga järjestikku ühendatud takisti.

Muudest elementidest pole mõtet rääkida, kõik peaks nagunii selge olema.

Tahaksin juhtida teie tähelepanu LED-taskulambi parandamise põhipunktidele. Vaatame peamisi vigu ja nende parandamise viise.

1. Taskulamp lakkas säramast. Siin pole palju valikuid. Põhjuseks võib olla ülierksate LED-ide rike. See võib juhtuda näiteks järgmisel juhul. Panid taskulambi laadima ja lülitasid kogemata lüliti sisse. Sel juhul toimub voolu järsk hüpe ja üks või mitu alaldisilla dioodi võib puruneda. Ja nende taga ei pruugi kondensaator sellele vastu pidada ja tekib lühis. Aku pinge tõuseb järsult ja LED-tuled ebaõnnestuvad. Seega ärge mingil juhul lülitage taskulampi laadimise ajal sisse, kui te ei soovi seda ära visata.

2. Taskulamp ei lülitu sisse. Noh, siin peate lülitit kontrollima.

3. Taskulamp tühjeneb väga kiiresti. Kui teie taskulamp on "kogenud", on aku tõenäoliselt oma kasutusiga jõudnud. Kui kasutate taskulampi aktiivselt, siis pärast aastast kasutamist aku enam vastu ei pea.

Probleem 1: LED-taskulamp ei lülitu sisse või vilgub töötamise ajal

Reeglina on see halva kontakti põhjus. Lihtsaim viis selle ravimiseks on kõik niidid tihedalt pingutada.
Kui taskulamp üldse ei tööta, alusta aku kontrollimisega. See võib olla tühjenenud või kahjustatud.

Keerake taskulambi tagakaas lahti ja ühendage korpus kruvikeerajaga aku negatiivse klemmiga. Kui taskulamp süttib, on probleem nupuga moodulis.

90% kõigi LED-tulede nuppudest on valmistatud sama skeemi järgi:
Nööbi korpus on valmistatud alumiiniumist keermega, sinna on sisestatud kummikork, seejärel nupumoodul ise ja surverõngas korpusega kokku puutumiseks.

Probleemi lahendab enamasti lahtine kinnitusrõngas.
Selle probleemi lahendamiseks leidke lihtsalt õhukeste otstega ümmargused tangid või õhukesed käärid, mis tuleb aukudesse pista, nagu fotol, ja keerata päripäeva.

Kui rõngas liigub, on probleem lahendatud. Kui rõngas jääb paigale, siis on probleem nupumooduli kokkupuutes korpusega. Keerake kinnitusrõngas vastupäeva lahti ja tõmmake nupumoodul välja.
Kehv kontakt tekib sageli trükkplaadi rõnga või äärise alumiiniumpinna oksüdeerumise tõttu (näidatud nooltega)

Lihtsalt pühkige need pinnad alkoholiga üle ja funktsionaalsus taastub.

Nupumoodulid on erinevad. Mõnel on kontakt trükkplaadi kaudu, teistel aga külgmiste kroonlehtede kaudu taskulambi korpusega.
Lihtsalt painutage seda kroonlehte küljele, nii et kontakt oleks tihedam.
Teise võimalusena võid teha tinast joote, et pind oleks paksem ja kontakt paremini pressitud.
Kõik LED-tuled on põhimõtteliselt ühesugused

Pluss läheb läbi aku positiivse kontakti LED-mooduli keskele.
Negatiivne läbib keha ja suletakse nupuga.

Hea oleks kontrollida korpuse sees oleva LED-mooduli tihedust. See on levinud probleem ka LED-tulede puhul.

Pöörake moodulit ümmarguse otsaga tangide või tangide abil päripäeva, kuni see peatub. Olge ettevaatlik, sel hetkel on LED-i lihtne kahjustada.
Nendest toimingutest peaks LED-taskulambi funktsionaalsuse taastamiseks piisama.

Hullem on, kui taskulamp töötab ja režiime vahetatakse, aga valgusvihk on väga hämar või taskulamp ei tööta üldse ja sees on põlemise lõhn.

Probleem 2. Taskulamp töötab hästi, kuid on hämar või ei tööta üldse ja sees on põlemise lõhn

Tõenäoliselt on juht ebaõnnestunud.
Draiver on transistoridel olev elektrooniline ahel, mis juhib taskulambi režiime ja vastutab ka püsiva pingetaseme eest, olenemata aku tühjenemisest.

Peate põlenud draiveri lahti jootma ja jootma uude draiverisse või ühendage LED otse akuga. Sel juhul kaotate kõik režiimid ja teile jääb ainult maksimaalne.

Mõnikord (palju harvem) LED ebaõnnestub.
Saate seda väga lihtsalt kontrollida. Rakendage LED-i kontaktplaatidele pinge 4,2 V/. Peaasi, et polaarsust segi ei ajaks. Kui LED põleb eredalt, siis draiver on ebaõnnestunud, kui vastupidi, siis peate tellima uue LED-i.

Keerake moodul koos LED-iga korpusest lahti.
Moodulid on erinevad, kuid reeglina on need valmistatud vasest või messingist ja

Selliste taskulampide nõrgim koht on nupp. Selle kontaktid oksüdeeruvad, mille tagajärjel hakkab taskulamp tuhmilt särama ja võib siis üldse sisselülitamise lõpetada.
Esimene märk on see, et tavalise akuga taskulamp särab tuhmilt, aga mitu korda nupule vajutades heledus suureneb.

Lihtsaim viis sellist laternat särama panna on teha järgmist:

1. Võtke õhuke keerutatud traat ja lõigake üks hark ära.
2. Kerime juhtmed vedru peale.
3. Me painutame traadi nii, et aku ei puruneks. Traat peaks veidi välja ulatuma
taskulambi keerduva osa kohal.
4. Keerake tihedalt. Me katkestame (rebime ära) liigse traadi.
Selle tulemusena tagab juhe hea kontakti aku negatiivse osa ja taskulambiga
särab õige eredusega. Loomulikult ei ole nupp selliseks remondiks enam saadaval, nii et
Taskulambi sisse- ja väljalülitamine toimub peaosa keerates.
Minu hiinlane töötas niimoodi paar kuud. Kui on vaja patareisid vahetada, siis taskulambi tagakülg
ei tohi puudutada. Me pöörame pea ära.

NUPU TÖÖ TAASTAMINE.

Täna otsustasin nupu uuesti ellu äratada. Nupp asub plastikust korpuses, mis
See on lihtsalt valguse taha surutud. Põhimõtteliselt saab tagasi lükata, aga mina tegin natuke teistmoodi:

1. Tehke 2 mm puuriga paar 2-3 mm sügavust auku.
2. Nüüd saad pintsettidega korpuse nupuga lahti keerata.
3. Eemaldage nupp.
4. Nupp on kokku pandud ilma liimi ja sulgurita, nii et seda saab hõlpsasti lahti võtta kirjatarvete noaga.
Foto näitab, et liikuv kontakt on oksüdeerunud (keskel ümmargune asi, mis näeb välja nagu nupp).
Puhastada saab kustutuskummi või peene liivapaberiga ja nupu uuesti kokku panna, aga otsustasin nii selle osa kui ka fikseeritud kontaktid lisaks tinatada.

1. Puhastage peene liivapaberiga.
2. Kanna õhuke kiht punasega märgitud aladele. Pühime räbusti alkoholiga maha,
nupu kokkupanek.
3. Töökindluse suurendamiseks jootsin nupu alumisele kontaktile vedru.
4. Kõige uuesti kokku panemine.
Peale remonti töötab nupp ideaalselt. Muidugi tina ka oksüdeerub, aga kuna tina on üsna pehme metall, siis loodan, et oksiidkile saab
lihtne laguneda. Pole asjata, et lambipirnide keskne kontakt on tinast.

FOOKUSE PARANDAMINE.

Mu hiinlasest sõbral oli väga ähmane ettekujutus, mis on "kuumpunkt", nii et otsustasin teda valgustada.
Keerake peaosa lahti.

1. Tahvlis on väike auk (nool). Keera täidise abil täidis välja.
Samal ajal vajutage kergelt sõrm väljastpoolt klaasile. See muudab lahti keeramise lihtsamaks.
2. Eemaldage helkur.
3. Võtke tavaline kontoripaber ja torkake kontoriauguga 6-8 auku.
Aukude läbimõõt kattub ideaalselt LED-i läbimõõduga.
Lõika välja 6-8 paberist seibi.
4. Asetage seibid LED-ile ja vajutage seda koos reflektoriga.
Siin peate katsetama seibide arvuga. Paari taskulambi teravustamist parandasin niimoodi, seibide arv jäi vahemikku 4-6. Praegune patsient vajas neist 6.

SUURENDAGE HELEDUST (neile, kes elektroonikast vähe kursis).

Hiinlased hoiavad kõige pealt kokku. Paar täiendavat detaili suurendavad kulusid, nii et nad seda ei installi.

Diagrammi põhiosa (märgitud rohelisega) võib olla erinev. Ühel või kahel transistoril või spetsiaalsel mikroskeemil (mul on kaheosaline vooluahel:
induktiivpool ja transistoriga sarnane kolme jalaga IC). Aga säästavad punasega märgitud osa pealt. Lisasin paralleelselt kondensaatori ja paar 1n4148 dioodi (mul ei olnud ühtegi võtet). LED-i heledus suurenes 10-15 protsenti.

1. Selline näeb LED välja sarnastes hiinakeelsetes. Küljelt on näha, et sees on paksud ja peenikesed jalad. Peenike jalg on plussiks. Sellest märgist tuleb juhinduda, sest juhtmete värvid võivad olla täiesti ettearvamatud.
2. Selline näeb plaat välja selle külge joodetud LED-iga (tagaküljel). Roheline värv tähistab fooliumi. Draiverilt tulevad juhtmed on joodetud LED-i jalgade külge.
3. Lõika terava noa või kolmnurkse viiliga foolium LED-i positiivselt küljelt.
Laki eemaldamiseks lihvime kogu plaadi.
4. Jootke dioodid ja kondensaator. Võtsin dioodid katkisest arvuti toiteallikast ja tantaalkondensaatori jootsin mingilt läbipõlenud kõvakettalt.
Positiivne juhe tuleb nüüd dioodidega padja külge joota.

Selle tulemusena toodab taskulamp (silma järgi) 10-12 luumenit (vt fotot levialadega),
otsustades Phoenixi järgi, mis toodab minimaalses režiimis 9 luumenit.

Inimese normaalseks eluks pimedas vajas ta alati valgust. Tehnika arenguga on paranenud valgusallikad, alustades tõrvikute ja petrooleumilampide tulest, lõpetades patareitoitel taskulampidega. Tõeline revolutsioon valgustehnika maailmas oli LED-i loomine, mis sisenes kohe igapäevaellu.

Kaasaegsed LED-valgustid on väga ökonoomsed, valgus levib väga kaugele ja on väga ere. Suur osa tänapäeva turul olevatest liitiumtaskulampidest on valmistatud Hiinas, need on väga odavad ja taskukohased. Just odavuse tõttu esineb sageli erinevat tüüpi rikkeid. Selles artiklis vaatleme LED-tulede parandamise peamisi probleeme ja seda, kuidas neid ise parandada.

Kuidas LED-taskulamp töötab?

Taskulampide klassikaline disain on väga lihtne (olenemata korpuse tüübist, olgu selleks Cosmos või DiK AN-005 mudelid). Akuga on ühendatud LED, vooluahel katkeb väljalülitusnupuga. Sõltuvalt LED-ide arvust lisatakse vooluringile valguselementide endi arv (näiteks põhituli ees ja lisavalgusti käepidemes), tugevam aku (või mitu), trafo, takistus , ja paigaldatud on funktsionaalsem lüliti (Fo-DiK taskulambid) .

Miks taskulambid katki lähevad?

Nüüd jätame välja Hiina laterna ebaõige kasutamisega seotud probleemid - "Pillasin selle veekaussi, lülitasin sisse ja välja, kuid mingil põhjusel see ei paista." Taskulampide odavus saavutatakse seadme sees olevate elektriahelate lihtsustamisega. See võimaldab säästa komponentide (nende koguse ja kvaliteedi) arvelt. Seda tehakse selleks, et inimesed ostaksid sagedamini uusi ja viskaksid vanad lihtsalt minema, proovimata neid isegi oma kätega parandada.

Teine kokkuhoiukoht on tootmises töötavad inimesed, kellel puudub piisav kvalifikatsioon sellise töö tegemiseks. Selle tulemusena on vooluringis endas palju väiksemaid ja suuri vigu, halva kvaliteediga jootmist ja komponentide kokkupanekut, mis viib lampide pideva parandamiseni. Enamasti on kõik probleemid lahendatavad nende õige diagnoosimisega, mida me järgmisena teeme.

Taskulambi rikke põhjus

Tõenäoliselt ei taha LED-id lüliti sisselülitamisel elektriahela rikke tõttu süttida. Kõige levinumad neist:

aku või aku kontaktide oksüdeerumine;
oksüdatsioon kontaktidel, millega aku on ühendatud;
juhtmete kahjustused nii akust LED-i kui ka tagasi;
vigane väljalülituselement;
toite puudumine ahelas;
rike LED-ides endis.

Oksüdatsioon. Kõige sagedamini esineb see juba vanades laternates, mida kasutatakse sageli erinevates ilmastikutingimustes. Metallile tekkiv sade segab tavalist kontakti, mistõttu võib patareitoitel taskulamp vilkuda või üldse mitte sisse lülituda. Kui akul või akul on täheldatud oksüdatsiooni, peate mõtlema väljavahetamisele.

Kuidas kontakte parandada? Kergeid plekke saab eemaldada oma kätega, kasutades etüülalkoholi kastetud vatitupsu. Kui saaste on väga tõsine, on isegi rooste kerele levinud – sellise aku kasutamine võib olla tervisele ja elule ohtlik. Kauplustest leiab nüüd piisaval hulgal uusi patareisid ja akusid isegi vana tüüpi taskulampidele.

Hoolitse keskkonna eest - ärge visake vanu patareisid prügikasti, tõenäoliselt on teie linnas taaskasutuspunktid.

Oksüdeerumine tekib ka taskulambi enda kontaktidele. Ka siin peate pöörama tähelepanu nende terviklikkusele. Kui mustust saab siiski eemaldada vatitiku ja alkoholiga, valige see valik. Raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks võite kasutada vatitupsu.

Kui kontaktid on täiesti roostes või isegi mädanenud (mis pole vana taskulambi puhul haruldane), tuleb need välja vahetada. Küsige oma elektroonikapoest, kas on sarnaseid kontaktelemente (vähemalt kümme aastat on need kõigis taskulampides harvade eranditega absoluutselt identsed). Kui sarnaseid pole, valige võimalikult sarnane variant. Õhukese jootekolviga relvastatud saate neid hõlpsalt uuesti jootma.

Juhtmete kontaktide kahjustused. Lisaks ülalkirjeldatud kohtadele on elektriahela juhtmete jootmise kohtades kontaktid. Odav tootmine, kiirustamine monteerimisel ja töötajate hoolimatu suhtumine viivad sageli selleni, et mõni juhtmed unustatakse täielikult joota, mistõttu LED-taskulamp ei tööta isegi siis, kui see on just karbist välja võetud. Kuidas sel juhul taskulampi parandada? Uurige hoolikalt kogu vooluringi, eemaldades juhtmed ettevaatlikult meditsiiniliste pintsettide või mõne muu õhukese esemega. Kui avastatakse ebaõnnestunud joote, tuleb see taastada sama õhukese jootekolbi abil.

Sama saab teha õhukeste ühendustega, mille iseloomulik seisund on rebenenud paljas südamik, mis on vaevu ühenduskoha külge kinnitatud. Kui teil on piisavalt aega ja ressursse ning hindate seda taskulampi, saate metoodiliselt ja tõhusalt kõik kontaktid ümber joota. See suurendab märkimisväärselt sellise vooluahela tõhusust, kaitseb katmata elemente niiskuse ja tolmu eest (mis on oluline, kui taskulamp on esilatern) ning hilisematel taskulambi parandamise juhtudel see element kõrvaldatakse. Väikeste LED esitulede remont käib täpselt samamoodi, lihtsalt suurused on erinevad.

Juhtmete kahjustused. Kui olete veendunud, et kontaktid on puhtad, võite hakata kontrollima kõiki vooluahela juhtmeid kahjustuste või lühiste suhtes. Levinud on juhtum, kui kas tehases kokkupanemisel või pärast eelnevat remonti sai valesti paigaldatud korpuse kate juhtmestikku kahjustada. Traat jäi kahe korpuse osa vahele ja see katkes või muljuti poltide pingutamisel. Voolu liikumise ajal võib elektriahel üle kuumeneda või isegi lühisesse minna, mis viib paratamatult LED-taskulambi parandamiseni.

Kõik rebenenud sektsioonid tuleb kokku joota, et tagada parem juhtivus kui lihtsa keeramisega. Ärge unustage isoleerida kõiki paljaid kohti, kõige parem on kasutada õhukest termokahanevat. Tugevalt kahjustatud juhtmed, mis võivad olla juba roostetanud, on soovitatav täielikult oma kätega välja vahetada (valige sobiv juhe). Pärast selliseid muudatusi võivad vanad tuled palju eredamalt särada - moderniseerimine parandab voolu liikumist.

Vigane lüliti. Pöörake tähelepanu ka lüliti klemmidega juhtmete kontaktidele ja tehke tõrkeotsing. Lihtsaim viis teada saada, kas lüliti põhjustab taskulambi mittetöötamise, on vooluring ilma selleta lõpule viia. Eemaldage see vooluringist, ühendades aku otse LED-idega (võite proovida ka vooluvõrgust akule vastava pingega). Kui need süttivad, vahetage lülitit. Võib-olla on see korduva kasutamise tõttu juba mehaaniliselt lagunenud, taskulamp lihtsalt lülitub välja või võib olla ka tootmisviga. Kui LED-id ei taha otse akult süttida, jätkame edasi.

Voolu puudumine võrgus. Sellise rikke kõige levinum põhjus on tühjenenud või väga vana liitiumaku. LED-taskulamp võib laadimisel helendama, kuid kui see vooluvõrgust lahti võtta, kustub see kohe. Täielikku riket täheldatakse siis, kui taskulamp ei lae üldse ega reageeri sisselülitamisel kuidagi, kuigi laadimise indikaator põleb pidevalt.

LED rike. Kui kõik juhtmetega seotud probleemid on lahendatud (või neid polnud), pöörake tähelepanu LED-idele. Eemaldage ettevaatlikult plaat, millele need on joodetud. Kasutage multimeetrit, et teada saada tahvlisse sisenev ja sealt väljuv vool. Võimalusel kontrollige kogu tahvli kontakte. Suure tõenäosusega on LEDid ühendatud jadamisi, nii et kui üks puruneb, ei sütti ka teised. Igaühe kontrollimine, kui neid on 3 või enam, võtab üsna kaua aega, nii et parem on kohe uued LED-id osta.

LED-idega tahvel

Järeldus

Paljud odavad Hiina LED-taskulambid, mis on kokku pandud kokkuhoiutingimustes, on kõige sagedamini vastuvõtlikud elektriahela riketele. Sinna on paigaldatud väga väikese ristlõikega juhtmed, mille jootmine on isegi hea seadmega üsna problemaatiline. Peaaegu kõik juhtmete ja akudega seotud probleemid on aga kodus kergesti lahendatavad, õige ja hoolika lähenemisega kestab ka odav remonditud taskulamp pidevas kasutuses üle kolme aasta.

Kuidas parandada LED-taskulampi? Voolulaadimisega Hiina laterna skeem

LED-valgustite remont - ülevaade riketest, seade ja skeem

Kuidas LED-taskulamp töötab?

Miks taskulambid katki lähevad?

Taskulambi rikke põhjus

Tõenäoliselt ei taha LED-id lüliti sisselülitamisel elektriahela rikke tõttu süttida. Kõige levinumad neist:

aku või aku kontaktide oksüdeerumine;
oksüdatsioon kontaktidel, millega aku on ühendatud;
juhtmete kahjustused nii akust LED-i kui ka tagasi;
vigane väljalülituselement;
toite puudumine ahelas;
rike LED-ides endis.

Hoolitse keskkonna eest – ära viska vanu patareisid prügikasti, tõenäoliselt on sinu linnas taaskasutuspunktid.

LED-idega tahvel

Järeldus

lampagid.ru

Kuidas ise parandada Hiina LED-taskulampi. DIY juhised LED-tulede parandamiseks visuaalsete fotode ja videotega

Täna räägime sellest, kuidas Hiina LED-taskulampi ise parandada. Samuti kaalume juhiseid LED-tulede parandamiseks oma kätega visuaalsete fotode ja videotega

Nagu näete, on skeem lihtne. Peamised elemendid: voolu piirav kondensaator, nelja dioodiga alaldi dioodisild, aku, lüliti, ülierksad LEDid, LED taskulambi aku laadimise märkimiseks.

Noh, nüüd järjekorras kõigi taskulambi elementide otstarbest.

Alaldi sild on kokku pandud ränidioodidele, mille pöördpinge on vähemalt 300 volti.

Muudest elementidest pole mõtet rääkida, kõik peaks nagunii selge olema.

Tahaksin juhtida teie tähelepanu LED-taskulambi parandamise põhipunktidele. Vaatame peamisi vigu ja nende parandamise viise.

2. Taskulamp ei lülitu sisse. Noh, siin peate lülitit kontrollima.

Probleem 1: LED-taskulamp ei lülitu sisse või vilgub töötamise ajal

Reeglina on see halva kontakti põhjus. Lihtsaim ravimeetod on kõik keermed tihedalt pingutada.Kui taskulamp üldse ei tööta, alusta aku kontrollimisest. See võib olla tühjenenud või kahjustatud.

Keerake taskulambi tagakaas lahti ja ühendage korpus kruvikeerajaga aku negatiivse klemmiga. Kui taskulamp süttib, on probleem nupuga moodulis.

90% kõikide LED-taskulampide nuppudest on valmistatud sama skeemi järgi: Nupu korpus on valmistatud alumiiniumist keermega, sinna on sisestatud kummikork, seejärel nupumoodul ise ja surverõngas korpusega kokkupuuteks.

Probleemi lahendab enamasti lahtine kinnitusrõngas. Selle probleemi lahendamiseks leidke lihtsalt õhukeste otstega ümmargused tangid või õhukesed käärid, mis tuleb aukudesse pista, nagu fotol, ja keerata päripäeva.

Kui rõngas liigub, on probleem lahendatud. Kui rõngas jääb paigale, siis on probleem nupumooduli kokkupuutes korpusega. Keerake kinnitusrõngas vastupäeva lahti ja tõmmake nupu moodul välja Halva kontakti põhjuseks on sageli rõnga alumiiniumpinna või trükkplaadi äärise oksüdatsioon (näidatud nooltega)

Lihtsalt pühkige need pinnad alkoholiga üle ja funktsionaalsus taastub.

Nupumoodulid on erinevad. Mõnel on kontakt läbi trükkplaadi, teistel läbi külgmiste kroonlehtede taskulambi korpusega.Painutage kroonleht lihtsalt küljele, et kontakt oleks tihedam. Alternatiivina saab teha plekist joote, et pind oleks paksem ja kontakt paremini pressitud.Kõik LED tuled on põhimõtteliselt samad

Pluss läheb läbi aku positiivse kontakti LED mooduli keskele.Miinus läheb läbi korpuse ja suletakse nupuga.

Hea oleks kontrollida korpuse sees oleva LED-mooduli tihedust. See on levinud probleem ka LED-tulede puhul.

Pöörake moodulit ümmarguse otsaga tangide või tangide abil päripäeva, kuni see peatub. Olge ettevaatlik, sel hetkel on LED-i lihtne kahjustada.

Nendest toimingutest peaks LED-taskulambi funktsionaalsuse taastamiseks piisama.

Hullem on, kui taskulamp töötab ja režiime vahetatakse, aga valgusvihk on väga hämar või taskulamp ei tööta üldse ja sees on põlemise lõhn.

Probleem 2. Taskulamp töötab hästi, kuid on hämar või ei tööta üldse ja sees on põlemise lõhn

Tõenäoliselt on draiver ebaõnnestunud.Juht on transistoridel olev elektrooniline ahel, mis juhib taskulambi režiime ja vastutab ka püsiva pingetaseme eest, sõltumata aku tühjenemisest.

Peate põlenud draiveri lahti jootma ja jootma uude draiverisse või ühendage LED otse akuga. Sel juhul kaotate kõik režiimid ja teile jääb ainult maksimaalne.

Mõnikord (palju harvem) LED rikki läheb. Saate seda väga lihtsalt kontrollida. Rakendage LED-i kontaktplaatidele pinge 4,2 V/. Peaasi, et polaarsust segi ei ajaks. Kui LED põleb eredalt, siis draiver on ebaõnnestunud, kui vastupidi, siis peate tellima uue LED-i.

Keerake moodul koos LED-iga korpusest välja Moodulid on erinevad, kuid reeglina on need valmistatud vasest või messingist ja

Selliste taskulampide nõrgim koht on nupp. Selle kontaktid oksüdeeruvad, mille tulemusel taskulamp hakkab tuhmilt särama ja siis võib üldse lakata lülituma.Esimene märk on see, et tavalise akuga taskulamp särab nõrgalt, aga mitu korda nupule vajutades heledus suureneb. .

Lihtsaim viis sellist laternat särama panna on teha järgmist:

1. Võtke peenike keerutatud traat ja lõigake üks traat ära.2. Kerime juhtmed vedru peale.3. Me painutame traadi nii, et aku ei puruneks. Traat peaks ulatuma veidi üle taskulambi keerdosa.4. Keerake tihedalt kokku. Purustame (rebime ära) üleliigse traadi.Selle tulemusena tagab juhe hea kontakti aku negatiivse osaga ja taskulamp särab õige eredusega. Muidugi sellise remondiga nuppu enam ei saa, seega taskulambi sisse-välja lülitamine käib peaosa keeramisega.Minu hiina kutt töötas nii paar kuud. Kui teil on vaja patareisid vahetada, ärge puudutage taskulambi tagaosa. Me pöörame pea ära.

Täna otsustasin nupu uuesti ellu äratada. Nupp asub plastikust korpuses, mis surutakse lihtsalt taskulambi taha. Põhimõtteliselt saab tagasi lükata, aga mina tegin natuke teistmoodi:

1. Tehke 2 mm puuriga paar 2-3 mm sügavust auku.2. Nüüd saad pintsettidega korpuse nupuga lahti keerata.3. Eemaldage nupp.4. Nupp on kokku pandud ilma liimi ja riivideta, seega saab selle lihtsalt lahti võtta kirjatarvete noaga.Fotolt on näha, et liikuv kontakt on oksüdeerunud (keskel ümmargune asi, mis näeb välja nagu nööb) Saab puhastada kustutuskummiga või peenikese liivapaberiga ja panin nupu uuesti kokku, aga otsustasin nii selle osa kui ka fikseeritud kontaktid lisaks tinatada.

1. Puhasta peene liivapaberiga.2. Kanna õhuke kiht punasega märgitud aladele. Pühime räbusti alkoholiga maha ja paneme nupu kokku.3. Töökindluse suurendamiseks jootsin nupu alumisele kontaktile vedru.4. Panime kõik kokku tagasi.Pärast remonti töötab nupp ideaalselt. Tina muidugi ka oksüdeerub, aga kuna tina on parajalt pehme metall, siis loodan, et nuppu vajutades läheb oksiidkile kergesti hävima. Pole asjata, et lambipirnide keskne kontakt on tinast.

FOOKUSE PARANDAMINE.

Minu hiinlasel oli väga ähmane ettekujutus, mis on "kuumpunkt", nii et otsustasin teda valgustada. Keerasime peaosa lahti.

1. Tahvlis on väike auk (nool). Keerake täidis tihvti abil lahti, vajutades samal ajal sõrmega kergelt klaasi välisküljele. Nii on lihtsam lahti keerata.2. Eemalda helkur.3. Võtame tavalist kontoripaberit, augustame kontoriauguga 6-8 auku.Aukude läbimõõt sobib ideaalselt LED-i läbimõõduga.Lõika välja 6-8 paberist seibi.4. Asetage seibid LED-ile ja vajutage neid reflektoriga. Siin peate seibide arvuga katsetama. Paari taskulambi teravustamist parandasin niimoodi, seibide arv jäi vahemikku 4-6. Praegune patsient vajas neist 6.

Hiinlased hoiavad kõige pealt kokku. Paar täiendavat detaili suurendavad kulusid, nii et nad seda ei installi.

Diagrammi põhiosa (märgitud rohelisega) võib olla erinev. Ühel või kahel transistoril või spetsiaalsel mikroskeemil (mul on kaheosaline vooluahel: drossel ja 3 jalaga mikroskeem, mis sarnaneb transistoriga). Aga punasega märgitud osa pealt hoiavad nad raha kokku. Lisasin paralleelselt kondensaatori ja paar 1n4148 dioodi (mul ei olnud ühtegi võtet). LED-i heledus suurenes 10-15 protsenti.

remontavto-moto-velo.blogspot.com

Täiustatud LED-taskulamp – RadioRadar

Valgustustehnika

Avaleht Amatöörraadio jaoks Valgustusseadmed

Öösel on taskulamp asendamatu asi. Müügil olevad taaslaetava aku ja vooluvõrgust laadimisega näidised valmistavad aga ainult pettumuse. Need töötavad veel mõnda aega pärast ostmist, kuid siis geel-pliiaku laguneb ja üks laadimine hakkab kestma vaid mõnekümne minuti helendust. Ja sageli põlevad taskulambiga laadimise ajal LED-id üksteise järel läbi. Arvestades taskulambi madalat hinda, saate muidugi iga kord uue osta, kuid soovitatav on üks kord aru saada rikete põhjustest, kõrvaldada need olemasolevas taskulambis ja unustada probleem paljudeks aastateks.

Vaatleme üksikasjalikult joonisel fig. 1 ühe ebaõnnestunud lambi skeem ja määrake selle peamised puudused. GB1 akust vasakul on seade, mis vastutab selle laadimise eest. Laadimisvool määratakse kondensaatori C1 mahtuvuse järgi. Takisti R1, mis on paigaldatud paralleelselt kondensaatoriga, tühjendab selle pärast taskulambi võrgust lahtiühendamist. Punane LED HL1 on ühendatud läbi piirava takisti R2 paralleelselt alaldi silla VD1-VD4 alumise vasakpoolse dioodiga vastupidises polaarsuses. Vool läbib LED-i nende võrgupinge poolperioodide jooksul, mil silla ülemine vasak diood on avatud. Seega näitab HL1 LED-i kuma ainult seda, et taskulamp on võrku ühendatud, mitte aga seda, et laadimine käib. See helendab isegi siis, kui aku on puudu või vigane.

Taskulambi vooluvõrgust tarbitav vool on kondensaatori C1 mahtuvusega piiratud ligikaudu 60 mA-ni. Kuna osa sellest on hargnenud HL1 LED-i, on GB1 akude laadimisvool umbes 50 mA. Pistikupesad XS1 ja XS2 on mõeldud aku pinge mõõtmiseks.

Takisti R3 piirab aku tühjenemisvoolu läbi paralleelselt ühendatud LED-ide EL1-EL5, kuid selle takistus on liiga väike ja läbi LED-ide liigub nimivoolu ületav vool. See suurendab veidi heledust, kuid LED-kristallide lagunemise kiirus suureneb märgatavalt.

Nüüd LED-i läbipõlemise põhjustest. Nagu teate, tekib vana pliiaku laadimisel, mille plaadid on sulfaaditud, selle suurenenud sisetakistuse juures täiendav pingelang. Selle tulemusena võib sellise aku või nende aku klemmide pinge laadimise ajal olla nominaalsest 1,5...2 korda kõrgem. Kui praegu sulgete laadimist peatamata lüliti SA1, et kontrollida LED-ide heledust, siis on suurenenud pinge piisav, et neid läbiv vool ületaks oluliselt lubatud väärtust. LED-id lähevad ükshaaval üles. Selle tulemusena lisatakse akule läbipõlenud LED-id, mis ei sobi edasiseks kasutamiseks. Sellist taskulampi on võimatu parandada - müügil pole varupatareisid.

Kavandatav skeem laterna viimistlemiseks, mis on näidatud joonisel fig. 2 võimaldab kõrvaldada kirjeldatud puudused ja välistada selle elementide rikke võimaluse mis tahes ekslike toimingute tõttu. See seisneb LED-ide ühendusahela muutmises akuga nii, et selle laadimine katkeb automaatselt. See saavutatakse lüliti SA1 asendamisega lülitiga. Piiratav takisti R5 valitakse selliselt, et LED-ide EL1-EL5 koguvool aku pingega GB1 4,2 V on 100 mA. Kuna lüliti SA1 on kolmeasendiline lüliti, sai võimalikuks taskulambi säästliku heleduse vähendamise režiimi rakendamine, lisades sellele takisti R4.

HL1 LED-i indikaator on samuti ümber kujundatud. Takisti R2 on akuga järjestikku ühendatud. Pinge, mis sellel langeb, kui laadimisvool voolab, rakendatakse LED-ile HL1 ja piiravale takistile R3. Nüüd on näidatud GB1 aku kaudu voolav laadimisvool, mitte ainult võrgupinge olemasolu.

Kasutuskõlbmatu geellaku asendati kolmest Ni-Cd akust koosneva komposiidiga, mille maht on 600 mAh. Selle täislaadimise kestus on umbes 16 tundi ja akut on võimatu kahjustada ilma laadimist õigeaegselt katkestamata, kuna laadimisvool ei ületa ohutut väärtust, mis on arvuliselt 0,1 aku nimimahust.

Põlenud asemele paigaldati HL-508h338WC valge valguse läbimõõduga HL-508h338WC valgusdioodid, mille nimiheledus on 8 cd voolutugevusel 20 mA (maksimaalne vool - 100 mA) ja kiirgusnurk 15°. Joonisel fig. Joonis 3 näitab sellise LED-i pingelanguse eksperimentaalset sõltuvust seda läbivast voolust. Selle väärtus 5 mA vastab peaaegu täielikult tühjenenud akule GB1. Sellegipoolest jäi taskulambi heledus sel juhul piisavaks.

Vaatlusaluse skeemi järgi ümberehitatud latern on edukalt töötanud juba mitu aastat. Heledus väheneb märgatavalt ainult siis, kui aku on peaaegu täielikult tühjenenud. See on täpselt signaal, et seda on vaja laadida. Nagu teada, suurendab Ni-Cd akude täielik tühjendamine enne laadimist nende vastupidavust.

Vaatlusaluse modifitseerimismeetodi miinustest võib välja tuua kolmest Ni-Cd akust koosneva aku üsna kõrge hinna ja raskuse selle paigutamisel taskulambi korpusesse tavalise plii-happe korpuse asemel. Autoril tuli uue aku välimine kilekest läbi lõigata, et seda moodustavad patareid kompaktsemalt paigutada.

Seetõttu otsustati järjekordse nelja LED-iga taskulambi viimistlemisel kasutada SOT23-3 paketis http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf ZXLD381 kiibil ainult ühte Ni-Cd akut ja LED draiverit. Sisendpingega 0,9...2,2 V annab valgusdioodidele kuni 70 mA voolu.

Joonisel fig. Joonis 4 näitab seda kiipi kasutavat LED-ide HL1-HL4 toiteahelat. Nende koguvoolu tüüpilise sõltuvuse graafik induktiivpooli L1 induktiivsusest on näidatud joonisel fig. 5. Oma 2,2 μH induktiivsusega (kasutatakse induktiivpooli DLJ4018-2.2) annavad kõik neli paralleelselt ühendatud LED-i EL1-EL4 voolu 69/4 = 17,25 mA, mis on nende eredaks säraks täiesti piisav.

Teistest lisaelementidest on mikrolülituse silutud väljundvoolu režiimis töötamiseks vaja ainult Schottky dioodi VD1 ja kondensaatorit C1. Huvitav on see, et ZXLD381 mikroskeemi kasutamise tüüpilisel diagrammil on selle kondensaatori võimsus märgitud 1 F. Aku laadimisseade G1 on sama, mis joonisel fig. 2. Ka seal olevaid piiravaid takisteid R4 ja R5 pole enam vaja ning lüliti SA1 vajab vaid kahte asendit.

Osade vähesuse tõttu viidi laterna modifitseerimine läbi ripppaigaldusega. Aku G1 (Ni-Cd suurus AA mahutavusega 600 mAh) on paigaldatud vastavasse hoidikusse. Võrreldes laternaga, mida on muudetud vastavalt joonisel fig. 2, heledus osutus subjektiivselt mõnevõrra madalamaks, kuid täiesti piisavaks.

Avaldamise kuupäev: 31.05.2013

Lugejate arvamused

Kommentaarid veel puuduvad. Teie kommentaar on esimene.

Ülaltoodud materjali kohta saate jätta oma kommentaari, arvamuse või küsimuse:

www.radioradar.net

Teisel päeval tuli naabrimees ja tõi kaasa armsa kaasaskantava taskulambi.

Latern töötas kuus kuud, seisis pool aastat jõude, nüüd on seda vaja, kuid ei tööta. Laternat kasutati keldris; lambipirn on ainult ukse kohal ja kaugete moosi- ja hapukurgiriiulite läheduses on sünge. Latern elas keldris, rippudes lüliti ja pistikupesa all ukselengi küljes. Kelder on kuiv, abikaasa tahtis lambipirniga kandurit teha, aga tuli latern - polnud vajadust. Sel ajal kui naised omavahel lobisesid, tegelesin mina laternaga. Taskulambi tegid hiinlased, seal on heeliumhappe aku,

halogeen hõõglamp,

laadija aku laadimiseks,

kokku pandud primitiivse skeemi järgi.

Võtsin multimeetriga vajalikud aku mõõtmised:

Pinge ja vool on null, takistus on lõpmatus. Sellise akuga pole mõtet nokitseda, mul oli võimalus proovida elustada, aga kui suri, siis suri. Otsustati teha lihtne LED-iga taskulamp, mille toide on 220 volti.

Naabrimees tõi umbes viiemeetrise toitejuhtme, mille ühes otsas oli pistik.

Leidsin 12-voldise LED-pirni,

olemas oli ka töölaud vajalikust laadijast,

Indikaatori LED-i asemel paigaldasin ainult D815D zeneri dioodi,

Jah, ma jootsin toitejuhtme plaadi külge.

Ta pistis pistiku võrku ja laterna õrn valgus valgustas ruumi.

Tehing oli väärt vaid poolteist rubla, aga mina sain naabrilt kingituseks kolmeliitrise purgi marineeritud köögivilja assortii.

usamodelkina.ru

LED-taskulamp 1,5 V ja alla selle

Blokeeriv generaator on lühiajaliste impulsside generaator, mida korratakse üsna suurte ajavahemike järel.

Blokeerivate generaatorite üheks eeliseks on nende võrdlev lihtsus, võime ühendada koormust trafo kaudu, kõrge efektiivsus ja piisavalt võimsa koormuse ühendamine.

Blokeerivaid ostsillaatoreid kasutatakse väga sageli amatöörraadioahelates. Kuid me käivitame selle generaatori LED-i.

Väga sageli on matkamisel, kalal või jahil käies vaja taskulampi. Kuid alati pole akut ega 3 V patareisid käepärast. See vooluahel võib peaaegu tühja aku LED-i täisvõimsusel käivitada.

Natuke skeemist. Üksikasjad: minu KT315G ahelas saab kasutada mis tahes transistorit (n-p-n või p-n-p).

Takisti tuleb valida, aga sellest hiljem.

Ferriitrõngas ei ole väga suur.

Ja madala pingelangusega kõrgsagedusdiood.

Niisiis, koristasin oma laua sahtlit ja leidsin vana hõõglambiga taskulambi, mis oli loomulikult läbi põlenud, ja hiljuti nägin selle generaatori skeemi.

Ja ma otsustasin vooluringi jootma ja panin selle taskulampi.

Noh, alustame:

Kõigepealt paneme selle skeemi järgi kokku.

Võtame ferriitrõnga (tõmbasin selle luminofoorlambi liiteseadisest välja) ja kerime 10 pööret 0,5-0,3 mm traati (see võib olla õhem, kuid see pole mugav). Kerime selle, teeme aasa või oksa ja keerame veel 10 pööret.

Nüüd võtame KT315 transistori, LED-i ja meie trafo. Kogume skeemi järgi (vt ülalt). Panin ka kondensaatori paralleelselt dioodiga, nii et see helendab heledamalt.

Nii et nad kogusid selle. Kui LED-tuli ei sütti, muutke aku polaarsust. Ikka ei põle, kontrollige, kas LED ja transistor on õigesti ühendatud. Kui kõik on õige ja ikka ei sütti, siis pole trafo õigesti keritud. Ausalt öeldes ei töötanud ka minu ringrada esimesel korral.

Nüüd täiendame diagrammi ülejäänud üksikasjadega.

Dioodi VD1 ja kondensaatori C1 paigaldamisel helendab LED heledamalt.

Viimane etapp on takisti valik. Konstantse takisti asemel paneme 1,5 kOhm muutuva takisti. Ja hakkame keerutama. Tuleb leida koht, kus LED eredamalt paistab, ja tuleb leida koht, kus kui vähegi takistust tõsta, siis LED kustub. Minu puhul on see 471 oomi.

Olgu, nüüd asjale lähemal))

Me võtame taskulambi lahti

Ühepoolsest õhukesest klaaskiust lõikasime taskulambi toru suurusele ringi.

Nüüd läheme ja otsime mitme millimeetri suuruseid vajalike nimiväärtuste osi. Transistor KT315

Nüüd märgime tahvli ja lõikame kirjatarvete noaga fooliumi.

Koristame tahvlit

Parandame vead, kui neid on.

Nüüd vajame plaadi jootmiseks spetsiaalset otsa, kui mitte, siis pole vahet. Võtame traadi paksusega 1-1,5 mm. Puhastame selle põhjalikult.

Nüüd kerime selle olemasolevale jootekolvile. Traadi otsa saab teritada ja tinatada.

Noh, alustame osade jootmist.

Võite kasutada suurendusklaasi.

Noh, tundub, et kõik on joodetud, välja arvatud kondensaator, LED ja trafo.

Nüüd proovisõit. Kinnitame kõik need osad (ilma jootmiseta) "tati" külge

Hurraa!! Juhtus. Nüüd saate kõiki osi normaalselt ilma hirmuta jootma

Mind hakkas järsku huvitama, mis on väljundpinge, nii et mõõtsin

3,7 V on suure võimsusega LED-i puhul normaalne.

Kõige tähtsam on LED-i jootmine))

Sisestame selle taskulampi; kui ma selle sisestasin, jootsin LED-i lahti - see oli teel.

Ja nii, me sisestasime selle ja veendusime, et kõik mahub vabalt. Nüüd võtame plaadi välja ja katame servad lakiga. Et ei tekiks lühist, sest taskulambi korpus on miinuses.

Nüüd jootme LED-i tagasi ja kontrollime uuesti.

Kontrollitud, kõik töötab!!!

Nüüd sisestame selle kõik ettevaatlikult taskulampi ja lülitame selle sisse.

Sellist taskulampi saab käivitada isegi tühjalt patareilt või siis, kui patareisid üldse pole (näiteks metsas jahil olles). Väikese pinge saamiseks (pista 2 erinevat metallist juhet kartulisse) ja LED-i käivitamiseks on palju erinevaid võimalusi.

Edu!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

AKU LED

Oli õhtu, polnud midagi. Ja hakkasin koristama laua ümber kogunenud raadiokomponentide ja muude elektrooniliste asjade hoiusid. Mõni läheb lauta ja mõni diivanile. Ja asja korda seadmise käigus sattusin lihtsa läbipõlenud LED-taskulambini, mille aku laeti sisseehitatud trafota alaldist.

Kuna LED-id ise osutusid elavaks ja korpus tundus korras, otsustasin selle töökorda viia. Muidugi mitte algse Hiina skeemi järgi, vaid arenenuma järgi. Uuendatud laetav LED-taskulamp laetakse plaanipäraselt vooluvõrgust ja särab liitium-ioon (voolutugevusel 50 mA) kuni 20 tundi.

Ära karda - pole vaja kalleid detaile jootma :) Selleks otstarbeks valmis laadija suvalisest mobiilist (kaotasin selle kuu aega tagasi) ja ka suvaline Mobiili liitium-ioonaku (kinkisid ära merre uppunud telefon varuosadeks) sobivad ideaalselt.

Mida on vaja teha? Lihtsalt ühendage laadija akuga ja ühendage see omakorda LED-idega.

Kuna taskulambil oli väike ruudukujuline auk täiendava LED-i jaoks, katsin selle tumeda pleksiklaasi tükiga, pannes selle alla punase LED-i, mis näitab, et see on laadimiseks ühendatud. LED lülitub sisse paralleelselt mäluväljunditega.

Taskulambi originaalpistik läks kaduma, seega pidin uue tegema, olles eelnevalt selle ülalmainitud laadija küljest ära saaginud, millelt sall ära võeti.

Nagu näha, oli korpuses piisavalt ruumi nii laadija kui ka muude LED-taskulambi komponentide jaoks.

Paigaldamisel tuleb meeles pidada, et kui aku on joodetud otse laadija külge, siis võrgust lahtiühendamisel toimub väike mõne milliamprine isetühjenemine. Lahendus on lihtne – lisage diood nagu IN4001 või sarnane voolutugevuseks üle 0,5A.

Nüüd, kui lülitate taskulambi lülituslülitiga sisse, läheb aku pluss läbi 20-oomise takisti LED-idele. Ja vajutades uuesti lülituslülitit ja kandes plussi akule, lülitame taskulambi vooluvõrgust laadimise režiimi.

Vaatamata asjaolule, et akul endal on laadimiskontroller, ei soovita ma taskulampi kauemaks kui 5 tunniks pistikupessa ühendada. Ei või iial teada...

Valmis LED-laetav taskulamp osutus väga kenaks ja lihtsalt kasutatav. See on enamiku eesmärkide jaoks piisavalt hele. Kes vajab lisavõimsust – vaadake võimsaid LED-e.

Siin, kasutades seda lihtsat kujundust näitena, näitasin ma laternate ümbertegemise põhimõtet, kasutades mittetöötavate mobiiltelefonide jääke, millest olen kindel, et teil on kogunenud märkimisväärne summa.

LED taskulampide foorum

Arutage artiklit AKU LED

radioskot.ru

Taastame ja äratame ellu Hiina laterna. / Töötuba / Pole kadunud

Paljudel inimestel on erinevad Hiina laternad, mis töötavad ühe akuga. Näiteks nii: Kahjuks on need väga lühiajalised. Räägin teile lähemalt, kuidas taskulampi uuesti ellu äratada ja mõningatest lihtsatest muudatustest, mis võivad selliseid taskulampe täiustada. Selliste taskulampide nõrgim koht on nupp. Selle kontaktid oksüdeeruvad, mille tagajärjel hakkab taskulamp tuhmilt särama ja võib siis üldse sisselülitamise lõpetada. Esimene märk on see, et tavalise akuga taskulamp särab tuhmilt, aga mitu korda nupule vajutades heledus suureneb. Lihtsaim viis sellist laternat särama panna on teha nii: 1. Võtke peenike keerutatud traat ja lõigake üks kiud ära. 2. Kerime juhtmed vedru peale. 3. Me painutame traadi nii, et aku ei puruneks. Traat peaks ulatuma taskulambi kruviosast veidi kõrgemale. 4. Keerake tihedalt. Me katkestame (rebime ära) liigse traadi. Selle tulemusena tagab juhe hea kontakti aku negatiivse osaga ja taskulamp särab õige eredusega. Loomulikult ei ole nupp selliseks remondiks saadaval, nii et taskulambi sisse-välja lülitamine käib peaosa keerates. Minu hiinlane töötas niimoodi paar kuud. Kui teil on vaja patareisid vahetada, ärge puudutage taskulambi tagaosa. Me pöörame pea ära.

NUPU TÖÖ TAASTAMINE.

Täna otsustasin nupu uuesti ellu äratada. Nupp asub plastikust korpuses, mis surutakse lihtsalt taskulambi taha. Põhimõtteliselt saab seda tagasi lükata, aga mina tegin seda veidi teisiti: 1. Tehke 2 mm puuriga paar 2-3 mm sügavust auku.2. Nüüd saad pintsettidega korpuse nupuga lahti keerata.3. Eemaldage nupp.4. Nupp on kokku pandud ilma liimi ja riivideta, seega saab selle lihtsalt lahti võtta kirjatarvete noaga.Fotolt on näha, et liikuv kontakt on oksüdeerunud (keskel ümmargune asi, mis näeb välja nagu nööb) Saab puhastada kustutuskummiga või peenike liivapaber ja nupp kokku tagasi, aga otsustasin tinatada lisaks nii selle osa kui ka fikseeritud kontaktid.1. Puhastada peene liivapaberiga.2. Kanna õhuke kiht punasega märgitud aladele. Pühime räbusti alkoholiga maha ja paneme nupu kokku.3. Töökindluse suurendamiseks jootsin nupu alumisele kontaktile vedru.4. Panime kõik kokku tagasi.Pärast remonti töötab nupp ideaalselt. Tina muidugi ka oksüdeerub, aga kuna tina on parajalt pehme metall, siis loodan, et nuppu vajutades läheb oksiidkile kergesti hävima. Pole asjata, et lambipirnide keskne kontakt on tinast.

FOOKUSE PARANDAMINE.

Minu hiinlasel oli väga ähmane ettekujutus, mis on "kuumpunkt", seega otsustasin teda valgustada.Keerake peaosa lahti.1. Tahvlis on väike auk (nool). Keerake täidis tihvti abil lahti, vajutades samal ajal sõrmega kergelt klaasi välisküljele. Nii on lihtsam lahti keerata.2. Eemalda helkur.3. Võtame tavalist kontoripaberit, augustame kontoriauguga 6-8 auku.Aukude läbimõõt sobib ideaalselt LED-i läbimõõduga.Lõika välja 6-8 paberist seibi.4. Asetage seibid LED-ile ja vajutage neid reflektoriga. Siin peate seibide arvuga katsetama. Paari taskulambi teravustamist parandasin niimoodi, seibide arv jäi vahemikku 4-6. Praegune patsient vajas neid 6. Mis lõpuks juhtus: Vasakul on meie hiinlane, paremal Fenix LD 10 (minimaalselt) Tulemus on üsna meeldiv. Kuumpunkt muutus selgelt väljendunud ja ühtlaseks.

SUURENDAGE HELEDUST (neile, kes elektroonikast vähe kursis).

Hiinlased hoiavad kõige pealt kokku. Paar täiendavat detaili tõstavad kulusid, nii et nad seda ei paigalda. Diagrammi põhiosa (märgitud rohelisega) võib olla erinev. Ühel või kahel transistoril või spetsiaalsel mikroskeemil (mul on kaheosaline vooluahel: drossel ja 3 jalaga mikroskeem, mis sarnaneb transistoriga). Aga punasega märgitud osa pealt hoiavad nad raha kokku. Lisasin paralleelselt kondensaatori ja paar 1n4148 dioodi (mul ei olnud ühtegi võtet). LED-i heledus suurenes 10-15 protsenti.

1. Selline näeb LED välja sarnastes hiinakeelsetes. Küljelt on näha, et sees on paksud ja peenikesed jalad. Peenike jalg on plussiks. Sellest märgist tuleb juhinduda, sest juhtmete värvid võivad olla täiesti ettearvamatud.2. Selline näeb plaat välja selle külge joodetud LED-iga (tagaküljel). Roheline värv tähistab fooliumi. Juhist tulevad juhtmed on joodetud LED-i jalgade külge.3. Lõika terava noa või kolmnurkviili abil foolium LED-i positiivselt küljelt.Laki eemaldamiseks lihvige kogu plaat.4. Jootke dioodid ja kondensaator. Dioodid võtsin katkisest arvuti toiteplokist, tantaalkondensaatori jootsin mingist läbipõlenud kõvakettalt.Positiivne juhe tuleb nüüd dioodidega padja külge joota.

Selle tulemusena toodab taskulamp (silma järgi) 10-12 luumenit (vt fotot levialadega), otsustades Phoenixi järgi, mis toodab minimaalses režiimis 9 luumenit.

Ja viimane asi: hiinlaste eelis kaubamärgiga taskulambi ees (jah, ärge naerge) Kaubamärgiga taskulambid on mõeldud akude kasutamiseks, nii et kui aku on 1 volti tühjenenud, siis minu Fenix LD 10 lihtsalt ei pöördu peal. Täiesti.. Võtsin tühjaks saanud leelispatarei, mis oli arvutihiires oma eluea ära teeninud. Multimeeter näitas, et see oli langenud 1,12v peale. Hiir enam ei töötanud, Fenix, nagu ma ütlesin, ei käivitunud. Aga hiina oma töötab! Vasakul on hiina, paremal Fenix LD 10 vähemalt (9 luumenit). Kahjuks on valge tasakaal väljas.Phoenixil on temperatuur 4200K. Hiinlane on sinine, aga mitte nii hull, kui fotol.. Nalja pärast proovisin aku otsa saada. Sellel heledustasemel (silma järgi 5-6 luumenit) töötas taskulamp umbes 3 tundi. Valgus on täiesti piisav, et valgustada jalgu pimedas sissepääsus/metsas/keldris. Seejärel langes heledus veel 2 tunniks "tulekärbse" tasemele. Nõus, 3-4 tundi vastuvõetava valgusega võib palju lahendada. Selle jaoks lubage mul kummardada. Stari4ok.

Hh004F ühendusskeem

Valgusanduri ühendusskeem valgustamiseks