Для замены ГРМ собственными силами необходимо, помимо навыка крутить гайки, ключи на 8,10,13,15,17 и нестандартные ключи на 16 и 18, а так же шестигранники и две приспособы (фиксирующие штырь и пластина) и конечно же сам ремень, натяжной ролик и 2 обводных (металлический и пластиковый). Все описанные операции - необходимы и исключить что-либо вряд ли удастся.
Домкратим машину и ставим ее на опору (включить 5 передачу и ручник). Снимаем правое переднее колесо. Домкратим двигатель (рис.1а) до момента пока он чуть приподнимется.
Рис.1 Рис.1а
Снимаем расширительный бачок (вытаскиваем из него трубку и вынимаем из крепления). Демонтируем опору двигателя (рис.2 и 3). Отворачиваем 4 болта и 2 гайки.
Рис.2 Рис.3
Откручиваем подкрылок (если он у Вас есть) и пластиковую защиту (заводскую) двигателя (рис.4)
Рис.4 Рис.5
Рис.5 - вид сверху. Ключом на 16 за болт на натяжном ролике нажимаем против часовой стрелки до ослабления ремня (там пружина достаточно мощная) и скидываем его. Затем отворачиваем сам болт по часовой стрелке.
Рис.6 Рис.7
Снимаем ролик, а затем сам натяжной механизм (здесь болт отворачивается как обычно). Под ним видим спрятавшийся болт крепления кожуха. Проверяем заодно люфты и целостность подшипников. (Рис. 6 и 7).
Рис.8. Снимаем шкив коленчатого вала (отворачиваем 6 болтов, центральный не трогаем) и обводной ролик.
Рис.8 Рис.9
Далее демонтируем 2-ю часть крепления двигателя (рис.9). Вывернуть надо 3 болта. Размер их таков, что они проходят впритык между крылом и двигателем (рис.21)
Теперь снимаем верхний кожух (4 болта под шестигранник по краям и один в углублении посередине) на рис. 10 слева.
Далее снимаем нижний кожух (на рис. 10 справа). Там надо вывернуть 6 обычных болтиков.
Если у Вас получилось столько же деталей, как на рис. 10 плюс подушка двигателя, то всё сделано правильно.
Отключаем ВВ провода и выворачиваем свечи, отключаем датчик детонации, снимаем трубку отбора картерных газов и демонтируем клапанную крышку. Прокладка там многоразовая – резиновая.
style="font-size:11px">Рис.10
Рис.11 Рис.12
Теперь надо выставить коленвал в сервисную точку. Лучше наживить колесо на место (так проще и точнее позиционировать), но можно вращать просто за болт коленвала (5-я передача включена). Задача - выставить метки на валах ГРМ (рис.12) в горизонтальное положение, при этом зубчатые шкивы переместятся до совпадения маленьких меток (рис.13). На шкиве нижнего коленвала есть метка, которая должна смотреть вперед по ходу движения (это видно без колеса, если Вы крутите за болт) (рис.15).
Рис.13 Рис.14
Можно контролировать положение коленвала с помощью четырёх одинаковых стержней, опущенных в свечные колодцы. Они должны встать ровно. Я пользовался именно эти способом – как основным.
Рис.15 Рис.16
Дальше фиксируем с помощью пластины валы в горизонтальном положении. style="font-size:11px">Пластина color="#000"> должна быть прочной и толщиной 5 мм. (рис. 15). Ослабляем болт крепления на натяжном ролике и шестигранником по стрелочке проворачиваем внутреннюю часть до ослабления ремня. Снимаем ГРМ. Меняем натяжной ролик и 2 обводных.
Рис.17 Рис.18
(Рис.17). Надеваем ремень, стараясь не сместить нижний коленвал. Кто ставил колесо – придётся его снять. Ремень не должен провисать между большими верхними шкивами и по всей правой части до нижней точки. Выставляем натяжение ремня вращением внутренней части на натяжном ролике до совмещения прорези со стрелкой и фиксируем. (рис.18).
Теперь необходимо проконтролировать правильность установки ремня ГРМ.
Условия:
нижний коленвал в сервисной точке (поршни на одном уровне, метка (рис.14) смотрит вперед)
совпадают метки на верхних шкивах рис. 13 (а они совпадают при условии установленной стопорной пластины)
Если у Вас почему-то не получается обеспечить эти условия, проделаем нижеследующее.
Верхние валы закреплены стопорной пластиной (рис.15). Ремень натянут. Ослабляем (но не откручиваем совсем) два болта крепления зубчатых верхних шкивов (рис.16). Ключ на 18 поворачивать как обычно, против часовой стрелки. Чтобы не согнуть стопорную пластину, надо придерживать ключом нижний коленвал (рис.14) или колесо, если оно одето. Находим болт- заглушку на передней части двигателя правее и выше площадки с номером (рис.19) и выворачиваем его. Покачивая колесо (или ключом поворачивая нижний коленвал за болт), вставляем фиксирующий болт (или штырь, как у меня, на рис.20 внизу).
Рис.19 Рис.20
Учтите, что если Вы используете штырь, то при неправильном положении коленвала, он может туда провалиться!!! Сделайте толстую часть длиннее на 2-3 см., чем у болта, или какой нибудь ограничитель на конце. При правильной установке – штырь должен упереться и снаружи остаться примерно те же 2-3 см. излишка. Колесо (или коленвал) должно застопориться. Смотрим на положение поршней – должны быть ровно, пластина не согнута (и на месте). Затягиваем болты (на 18) на зубчатых шкивах. Всё!!! Можно нарисовать новую метку.
Вынимаем все приблуды и собираем все в обратном порядке. Для успокоения можете осторожно провернуть руками колесо вперед, чтобы убедиться в отсутствии стопоров и, что клапана не «встречаются» с поршнями.
Теперь некоторые ошибки, которые сделал я и не повторяйте Вы!!!
Стопорная пластина должна быть 5 мм. толщиной и прочная (моя первая - 3 мм. Гнулась и прорези смещались).
Двигатель на домкрате нельзя поднимать и опускать в процессе работы. У меня от этого он чуть сместился в сторону крыла (см. рис.21) и я умотался вставлять крепление двигателя (рис.9).
И не спешите закрывать верхний кожух. Сначала заведите двигатель. Я переставлял ремень 2 раза.
1 раз двигатель завелся, но в движении оказалось, что, из-за смещения на пару зубов относительно нижнего коленвала, отсечка происходит вместо 6 000 оборотов на 4 000.
Второй раз двигатель не завёлся вовсе, т.к ремень ГРМ был установлен при неправильном положении нижнего коленвала (ошибка при вставленном штыре – он почти провалился во внутрь, а должен был упереться + поршни в ровном положении, очень полезная вещь для контроля).
Всё это я учёл при описании процесса и поэтому все пункты
style="font-size:11px">Рис.21
лучше соблюдать (коленвалы, поршни, фиксаторы). И конечно же, если Вы впервые меняете ГРМ, как и я, то рассчитывайте время: примерно 5-6 часов, не меньше!
Всем удачи!!!
Резюме: все ролики были в порядке, только натяжной туговат. Ремень снаружи без дефектов, при выгибе в обратную сторону есть небольшие дефекты в виде разлохмачивания.
Вывод - менять ремень по инструкции (там 40 000 км.) нет смысла. По моим ощущениям - мог проходить до 80 - 90 тыс. Информация взята с сайта
Инструменты для замены
- Комплект ключей, включающий ключи на 16 и 18
- Комплект ключей-шестигранников
- Специальные приспособления – штырь и пластина для фиксации распредвалов.
- Ну, и конечно же, нужно приобрести новый ремень. В процессе может обнаружиться, что в замене нуждаются и ролики ГРМ, но это не обязательно. Бывает, что в машине ролики абсолютно не шумят и отлично работают, а изношен только ремень.
Подготовительный этап
Перед началом замены ГРМ автомобиль нужно приподнять с помощью домкрата. Необходимо снять переднее колесо с пассажирской стороны, а также расширительный бачок, предварительно вынув из него трубку и освободив его от крепления. Не забудьте поставить машину на ручник и включить пятую передачу перед подъемом.
Замена ремня ГРМ
Для того, чтоб поменять ремень, нужно добраться до него. Для этого необходимо:
- Снять опору двигателя, отсоединяя ее путем откручивания 4 болтов и 2-х гаек, которые крепят подушку.
- После этого, снимаем пластмассовую защиту мотора а также и подкрылок с нужной стороны.
- Теперь нам понадобится ключ на 16. Им снимается ролик.
- Механизм натяжителя ремня тоже нужно демонтировать.
- Под ним находим болт, который держит пластиковый кожух ГРМ и откручиваем его, снимая защиту.
- Далее последует снятие коленвала. Шкив коленвала нужно снять, как и обводной ролик, а вот центральный болт, который находится на нем, лучше не откручивать. Нижний и верхний кожухи тоже снимаем, открутив три болта, которые его держат.
- Отсоединяем провода высокого напряжения и датчик детонации, выкручиваем свечи. Помехой для снятия клапанной крышки будет шланг отвода картерных газов, ее нужно также отсоединить от двигателя. Освободив клапанную крышку, снимаем и ее тоже.
- На распределительных валах нужно обязательно выставить метки, которые должны совпасть при вращении валов. Зубцы на шкивах должны переместится до того момента, пока совпадут маленькие метки.
- Существует альтернативный способ регулировки положения коленвала. Для этого нужно использовать четыре металлических стержня, которые устанавливают в свечные колодцы. При правильном положении вала двигателя, эти стержни станут строго ровно.
- Теперь нам пригодится пластина, которая фиксирует распредвалы в горизонтальном положении.
- После того, как валы надежно зафиксированы, ослабляем затяжку натяжного ролика.
- Шестигранным ключом потихоньку откручиваем болт крепления ролика на кронштейне. Проворачиваем его внутреннюю часть до тех пор, пока не ослабится ремень ГРМ.
- И только теперь его можно снять с автомобиля.
- Одевать новый ремень нужно очень аккуратно, внимательно следя за тем, чтоб коленвал был в прежнем положении. Для того, чтоб правильно натянуть ремень и избежать его провисания, нужно отрегулировать степень натяжения, вращая внутреннюю часть натяжного ролика.
- Проворачиваем ролик до того момента, пока не совпадут стрелочка и прорези. После этого закрепляем ролик.
- Правильность установки механизма газораспределения проверяем следующим образом: метки на шкивах распредвалов должны совпадать с коленвалом. Болты на шкивах верхних валов необходимо ослабить.
- Чтобы фиксирующая пластина не согнулась лучше придержать ключом коленвал. Заглушку, которая находится в передней части мотора выкручиваем и проворачиваем потихоньку коленвал с помощью ключа.
- Теперь нам пригодится штырь. С его помощью нужно застопорить нижний вал. При правильном положении штырь упрется, а наружу будет выглядывать только его кончик. Вал таким образом застопорится.
- Ремень нужно одевать так, чтобы не сместился нижний коленвал. Он должен быть натянут, иначе провиснет между большими верхними шкивами до нижней точки.
- Натяжение ремня выставляется вращением внутренней части натяжного ролика. Он вращается до тех пор, пока не совместятся прорези со стрелкой. После необходимо зафиксировать положение.
- Теперь необходимо проверить правильность установки ремня ГРМ. Он стоит правильно, если: совпадают метки на верхних шкивах, нижний коленвал в сервисной точке. При отсутствии одного из пунктов повторить процедуру обязательно.
- Теперь стопорной пластиной закрепились верхние валы, а сам ремень натянулся.
- Далее необходимо ослабить два болта крепления зубчатых верхних шкивов. Для того, чтобы стопорная пластина не согнулась, нижний коленвал придерживайте ключом. Теперь ищем болт- заглушку в передней части двигателя, он находится правее и чуть выше площадки с номером, его нужно вывернуть.
- Поворачивая ключом нижний коленвал, понадобится вставить фиксирующий болт, но можно и штырь, (со штырем работайте аккуратно, так как при неправильном положении коленвала, штырь может провалиться).
- В том случае, если штырь установлен правильно, он упрется, а снаружи останется примерно 2-3 см. излишка, коленвал застопорится. Смотрим положение поршней, они должны быть выставлены ровно, пластина не деформирована и стоять на месте. Если всё верно, то можно затягивать болты и рисовать новую метку. Все используемые инструменты вытаскиваем и собираем все в обратном порядке. Для своего успокоения поверните колесо, и убедитесь, что нет стопоров, и поршни не упираются в клапаны.
Замена ремня ГРМ. Двигатель Acteco 1,8.
Для замены ГРМ собственными силами необходимо, помимо навыка крутить гайки, ключи на 8,10,13,15,17 и нестандартные ключи на 16 и 18, а так же шестигранники и две приспособы (фиксирующие штырь и пластина) и конечно же сам ремень, натяжной ролик и 2 обводных (металлический и пластиковый). Все описанные операции - необходимы и исключить что-либо вряд ли удастся.
Домкратим машину и ставим ее на опору (включить 5 передачу и ручник). Снимаем правое переднее колесо. Домкратим двигатель (рис.1а) до момента пока он чуть приподнимется.
Рис.1 Рис.1а
Снимаем расширительный бачок (вытаскиваем из него трубку и вынимаем из крепления). Демонтируем опору двигателя (рис.2 и 3). Отворачиваем 4 болта и 2 гайки.
Рис.2 Рис.3
Откручиваем подкрылок (если он у Вас есть) и пластиковую защиту (заводскую) двигателя (рис.4)
Рис.4 Рис.5
Рис.5 - вид сверху. Ключом на 16 за болт на натяжном ролике нажимаем против часовой стрелки до ослабления ремня (там пружина достаточно мощная) и скидываем его. Затем отворачиваем сам болт по часовой стрелке.
Рис.6 Рис.7
Снимаем ролик, а затем сам натяжной механизм (здесь болт отворачивается как обычно). Под ним видим спрятавшийся болт крепления кожуха. Проверяем заодно люфты и целостность подшипников. (Рис. 6 и 7).
Рис.8. Снимаем шкив коленчатого вала (отворачиваем 6 болтов, центральный не трогаем) и обводной ролик.
Рис.8 Рис.9
Далее демонтируем 2-ю часть крепления двигателя (рис.9). Вывернуть надо 3 болта. Размер их таков, что они проходят впритык между крылом и двигателем (рис.21)
Теперь снимаем верхний кожух (4 болта под шестигранник по краям и один в углублении посередине) на рис. 10 слева.
Далее снимаем нижний кожух (на рис. 10 справа). Там надо вывернуть 6 обычных болтиков.
Если у Вас получилось столько же деталей, как на рис. 10 плюс подушка двигателя, то всё сделано правильно.
Отключаем ВВ провода и выворачиваем свечи, отключаем датчик детонации, снимаем трубку отбора картерных газов и демонтируем клапанную крышку. Прокладка там многоразовая - резиновая.
Рис.10
Рис.11 Рис.12
Теперь надо выставить коленвал в сервисную точку. Лучше наживить колесо на место (так проще и точнее позиционировать), но можно вращать просто за болт коленвала (5-я передача включена). Задача - выставить метки на валах ГРМ (рис.12) в горизонтальное положение, при этом зубчатые шкивы переместятся до совпадения маленьких меток (рис.13). На шкиве нижнего коленвала есть метка, которая должна смотреть вперед по ходу движения (это видно без колеса, если Вы крутите за болт) (рис.15).
Рис.13 Рис.14
Можно контролировать положение коленвала с помощью четырёх одинаковых стержней, опущенных в свечные колодцы. Они должны встать ровно. Я пользовался именно эти способом - как основным.
Рис.15 Рис.16
Дальше фиксируем с помощью пластины валы в горизонтальном положении. (нажмите, чтобы увидеть) должна быть прочной и толщиной 5 мм. (рис. 15). Ослабляем болт крепления на натяжном ролике и шестигранником по стрелочке проворачиваем внутреннюю часть до ослабления ремня. Снимаем ГРМ. Меняем натяжной ролик и 2 обводных.
Рис.17 Рис.18
(Рис.17). Надеваем ремень, стараясь не сместить нижний коленвал. Кто ставил колесо - придётся его снять. Ремень не должен провисать между большими верхними шкивами и по всей правой части до нижней точки. Выставляем натяжение ремня вращением внутренней части на натяжном ролике до совмещения прорези со стрелкой и фиксируем. (рис.18).
Теперь необходимо проконтролировать правильность установки ремня ГРМ.
Условия:
нижний коленвал в сервисной точке (поршни на одном уровне, метка (рис.14) смотрит вперед)
совпадают метки на верхних шкивах рис. 13 (а они совпадают при условии установленной стопорной пластины)
Если у Вас почему-то не получается обеспечить эти условия, проделаем нижеследующее.
Верхние валы закреплены стопорной пластиной (рис.15). Ремень натянут. Ослабляем (но не откручиваем совсем) два болта крепления зубчатых верхних шкивов (рис.16). Ключ на 18 поворачивать как обычно, против часовой стрелки. Чтобы не согнуть стопорную пластину, надо придерживать ключом нижний коленвал (рис.14) или колесо, если оно одето. Находим болт- заглушку на передней части двигателя правее и выше площадки с номером (рис.19) и выворачиваем его. Покачивая колесо (или ключом поворачивая нижний коленвал за болт), вставляем фиксирующий болт (или штырь, как у меня, на рис.20 внизу).
Рис.19 Рис.20
Учтите, что если Вы используете штырь, то при неправильном положении коленвала, он может туда провалиться!!! Сделайте толстую часть длиннее на 2-3 см., чем у болта, или какой нибудь ограничитель на конце. При правильной установке - штырь должен упереться и снаружи остаться примерно те же 2-3 см. излишка. Колесо (или коленвал) должно застопориться. Смотрим на положение поршней - должны быть ровно, пластина не согнута (и на месте). Затягиваем болты (на 18) на зубчатых шкивах. Всё!!! Можно нарисовать новую метку.
Вынимаем все приблуды и собираем все в обратном порядке. Для успокоения можете осторожно провернуть руками колесо вперед, чтобы убедиться в отсутствии стопоров и, что клапана не «встречаются» с поршнями.
Теперь некоторые ошибки, которые сделал я и не повторяйте Вы!!!
Стопорная пластина должна быть 5 мм. толщиной и прочная (моя первая - 3 мм. Гнулась и прорези смещались).
Двигатель на домкрате нельзя поднимать и опускать в процессе работы. У меня от этого он чуть сместился в сторону крыла (см. рис.21) и я умотался вставлять крепление двигателя (рис.9).
И не спешите закрывать верхний кожух. Сначала заведите двигатель. Я переставлял ремень 2 раза.
1 раз двигатель завелся, но в движении оказалось, что, из-за смещения на пару зубов относительно нижнего коленвала, отсечка происходит вместо 6 000 оборотов на 4 000.
Второй раз двигатель не завёлся вовсе, т.к ремень ГРМ был установлен при неправильном положении нижнего коленвала (ошибка при вставленном штыре - он почти провалился во внутрь, а должен был упереться + поршни в ровном положении, очень полезная вещь для контроля).
Всё это я учёл при описании процесса и поэтому все пункты
Рис.21
лучше соблюдать (коленвалы, поршни, фиксаторы). И конечно же, если Вы впервые меняете ГРМ, как и я, то рассчитывайте время: примерно 5-6 часов, не меньше!
Всем удачи!!!
Не забываем говорить СПАСИБО!!!
Резюме: все ролики были в порядке, только натяжной туговат. Ремень снаружи без дефектов, при выгибе в обратную сторону есть небольшие дефекты в виде разлохмачивания.
Вывод - менять ремень по инструкции (там 40 000 км.) нет смысла. По моим ощущениям - мог проходить до 80 - 90 тыс.
Скачать документ в PDF формате - ССЫЛКА
Скачать документ в Word -
Легковой автомобиль Chery A13 с приводом на передние колёса стал базой для Тигго. У этой модели несколько изменили внешний вид передней части машины, кроссоверу увеличили арки колёс, боковины кузова получили молдинги, на крыше установили рейлинги. Для разных автомобильных рынков силовой агрегат может иметь рабочий объём 1400 см 3 или 1500 см 3. Мощность двигателя может быть от 106 до 109 лошадиных сил.
Эта машина эксплуатируется многими водителями, поэтому им будет интересно узнать о том, как производится на Чери Тигго замена ремня ГРМ.
Как и бо́льшая часть автомобилей из Китая, выбор силовых агрегатов небольшой. Для регионов РФ поставляется автомобиль с рабочим объёмом двигателя 2 тыс. см 3. Его мощность составляет 125 лошадиных сил, расположен в моторном отсеке поперечно. В головке блока цилиндров установлено по 4 клапана для каждого цилиндра. Системой питания мотора используется инжектор. В трансмиссии устанавливают АКПП или МКПП с 5 ступенями перемены передач. В приводе механизма ГРМ применяется зубчатый ремень.
Гнёт ли клапаны
Так как модель Т11 появилась сравнительно недавно на автомобильном рынке РФ, то сведений о возможных проблемах во время эксплуатации мало. По сведениям ремонтников, встречаются проблемы в приводе механизма ГРМ, где иногда обрывается зубчатый ремень. Эта ситуация несёт за собой проблемы для владельца автомобиля. Увеличение степени сжатия в двигателе влечёт за собой уменьшение камеры сгорания, а это в определённый момент может привести к «встрече» клапанов с поршнями. Кроме погнутых клапанов, повреждения могут получить шатуны, направляющие втулки клапанов.
Ремонт мотора для владельца может обойтись в «круглую» сумму для владельца. Чтобы такого не случилось, водителям следует соблюдать все рекомендации производителя по обслуживанию, эксплуатации автомобиля. Несвоевременная замена ремня ГРМ, неудовлетворительное состояние силового агрегата, запасные части низкого качества сильно ускоряют износ ремня.
Замена ремня
Бо́льшая часто владельцев автомобиля доверяет проводить замену ремня ГРМ специалистам специализированных центров, но для тех, кто умеет работать со слесарным инструментом, знает устройство силового агрегата, эта операция может быть выполнена самостоятельно. Специального оборудования или инструмента не потребуется, операцию можно выполнить в гараже со смотровой ямой, на эстакаде или подъёмнике.
Какие запчасти приобрести и что потребуется для работы
Когда проводится плановая замена деталей привода ГРМ, обычно приобретают комплект ГРМ gates chery tiggo. При большом пробеге машины может понадобиться замена насоса в системе охлаждения двигателя. Выбору запасных частей следует уделить внимание, так как на рынке имеется много подделок под известных производителей комплектующих. Кроме приобретения новых запасных частей, следует приготовить нужный инструмент:
- Набор гаечных ключей, в том числе на «16», «18».
- Автомобильный домкрат.
- Подставку под кузов машины.
- Противооткатные башмаки.
- Набор шестигранников.
- Приспособления для фиксации в неподвижном положении коленвала, распредвалов.
Как часто необходимо менять ремень
В некоторых случаях этот пробег может быть меньше, этому могут послужить следующие причины:
- Низкое качество запасных частей.
- Протекание моторной смазки в зоне работы ременной передачи.
- Тяжёлые условия эксплуатации машины.
- Износ шестерён коленвала, распредвалов.
При каждом техническом обслуживании машины следует обращать внимание на состояние деталей привода ГРМ. Если замечены трещины, расслоение ремня, его необходимо менять новым изделием.
Процедура замены
Замену ремня ГРМ можно выполнить в таком порядке:
- Автомобиль устанавливают на месте проведения работы, затягивают ручной тормоз, включают 5 передачу, под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки.
- Баллонным ключом срывают колёсные болты правого переднего колеса, далее приподнимают кузов машины автомобильным домкратом, опускают его на надёжную подставку. А также приподнимают через деревянные проставки двигатель.
- Открывают моторный отсек, снимают для удобства работы воздушный фильтр.
- Далее следует демонтировать расширительный бачок системы охлаждения, вынуть его из моторного отсека.
- Правое переднее колесо снимают, также подлежит снятию защита моторного отсека в арке, подкрылок.
- А также следует снять опору двигателя, она фиксируется на кузове двумя гайками, 4 болтами.
Снимите правуюю опору силового агрегата
- Снятию с двигателя подлежит ролик и механизм его натяжения. Для этого понадобиться ключ на «16».
- Под механизмом натяжения находится болт крепления пластиковой защиты привода ГРМ, его выворачивают, кожух снимают.
Крепления нижней крышки ГРМ
- Следующим шагом будет снятие шкива коленвала двигателя. И также снимают остальные защитные кожухи привода ГРМ.
Снимите шкив коленвала
- Теперь можно отсоединить высоковольтные провода со свечей зажигания, вывернуть их со свечных колодцев. И также работе будет мешать датчик детонации, который снимают с двигателя.
- Далее снимают шланг, отводящий картерные газы, демонтируют крышку клапанного механизма.
Крепления верхней крышки ГРМ
- В головке блока цилиндров установлены два распредвала, которые необходимо выставить в нужное положение, после этого их фиксируют стопорной пластиной.
- Теперь можно снимать натяжной ролик. Отворачивают крепёжный болт, поворачивают ролик, снимают зубчатый ремень.
- Установку новых деталей привода механизма ГРМ выполняют в порядке, обратном снятию изношенных деталей. Перед установкой нового ремня проверяют совпадение установочных меток. Если их положение не нарушилось, можно продолжить работу.
Установочные метки
Эффективность работы силового агрегата достигается при правильном выборе и установке фаз газораспределения. Распредвалы следует провернуть в такое положение, когда прорези в их торцах займут строго горизонтальное положение. Теперь в них устанавливают стопорную пластину для фиксации в таком положении. Фиксации также подлежит коленвал двигателя. Для этого его также поворачивают в определённое положение. Проще всего в открытые свечные колодцы устанавливают стержни, после чего поворачивают коленвал до такого положения, когда стержни в свечных колодцах займут одинаковое положение по высоте.
Коленвал фиксируется штырём подходящего диаметра. Его вставляют в отверстие блока цилиндров, медленно поворачивают коленчатый вал. При совпадении стержня с отверстием его задвигают до упора. После этого можно установить новый зубчатый ремень. После натяжения проверяют положение установочных меток. Если их положение не нарушилось, можно выполнить пробный пуск мотора.
15.04.2014
Самостоятельно заменить ГРМ на двигателе 1,8 Acteco у Chery Tiggo? Нет проблем!
Начнем нашу работу с того, что подберем необходимый инструмент: Набор ключей (обязательны размеры на 16 и на 18), Комплект шестигранников, домкрат с подставкой (или два домкрата), а так же пригодится пластина (для фиксирующих операций). Не забудьте перед началом работ, приготовить сам ремень.
Приступим к разборке необходимых узлов:
Поставим двигатель на пятую передачу и натянем ручник. Поднимаем переднюю правую часть автомобиля и снимаем колесо. Вторым домкратом подпираем двигатель (его необходимо будет приподнять). Не забывайте подставлять что ни будь, воизбежании вмятин или поломок поддона, например - доску.
- Снимаем расширительный бачек, предварительно вытащив трубки.
- Убираем опору двигателя, откручиваем четыре болта и две гайки.
- Снимаем пластиковые детали (защиту и подкрылок).
Вот мы и добрались до ролика приводного ремня (Его снимаем, используя ключ на 16).
- Следующим этапом извлекается механизм натяжителя. Так мы добрались до крепления кожуха (под механизмом натяжителя).
* На данном этапе есть возможность оценить конструкционные подшипники на дефекты.
- Снимаем шкив коленчатого вала (болт в центре, выкручивать при этом не надо! )
Продолжаем работы:
- Выкручиваем три болта, снимаем кожухи - верхний и нижний.
- Снимаем высоковольтные провода, выкручиваем свечи, отключаем датчик детонации, отсоединяем трубку вентиляции картера. Так же потребуется снять клапанную крышку (для фиксации валов, в задней части имеются выемки).
Самым важным моментом, является выставление меток на коленвале и ГРМ валах (установка коленчатого вала в сервисную точку). Перемещаем зубчатые шкивы (проворачивая коленчатый вал) до тех пор, пока все метки не совпадут. Метки распределительных, зубчатых валов выставляются горизонтально.
* Одним из способов правильной установки положения валов, являются четыре стержня одинаковой длины, опущенных в свечные колодцы. В правильном положении коленчатого вала, стержни становятся ровно.
- Валы фиксируем в правильном положении с помощью приготовленной заранее пластины (установив ее в горизонтальном положении). После чего можем ослабить крепежный болт натяжного ролика.
- Проворачиваем ролик, используя ключ шестигранник, до полного провисания ремня ГРМ. Ремень можно снять.
- Осторожно заправляем новый ГРМ ремень и следим за тем, что бы коленчатый вал не изменил своего положения . При установке ремня, необходимо держать его в натянутом состоянии (Иначе, образуется провисание между шкивами распределительных валов).
- Натягиваем ремень, вращая натяжной ролик до совпадения стрелки и прорези (После чего фиксируем ролик).
Не пренебрегайте проверкой правильности установки ремня!
Вы все сделали правильно, если: Коленчатый вал находится в сервисной точке, а метки на шкивах распределительных валов совпадают. Можно извлечь все фиксаторы.
Для того, что бы уверится и успокоить себя окончательно, медленно проверните коленчатый вал и убедитесь, что ничего не стопорится, и поршня не пересекаются с клапаннами.
Сборку осуществляем в обратном порядке, стараясь ничего не забыть, не сорвать, не перетянуть и уж тем более не недотянуть.
ГРМ необходимо менять по регламенту ТО. Не смотрите на то, что Ваш старый выглядет как только что из магазина (это обманчиво), на нем могут быть скрытые дефекты, да и при эксплуатации он, в конце концов, теряет свои свойства.
