Как заменить тормозные колодки руками. Как поменять тормозные колодки. Снятие старых тормозных колодок

Поменять самостоятельно передние тормозные колодки может любой автовладелец в гараже или в полевых условиях. Эта пошаговая инструкция поможет поменять тормозные накладки правильно и без ошибок. Даже тот, кто впервые решил своими руками махнуть колодки, будет удивлён, насколько это простая и быстрая процедура.

Если обслуживаешь машину самостоятельно, то в результате получаешь удовлетворение, и конечно экономию денег.

Как часто нужно проверять толщину тормозных колодок и уровень тормозной жидкости? Ответ очевиден – регулярно. Если накладки стёрлись тоньше двух мм, то ни в коем случае не откладывайте замену – это чревато заклиниванием суппорта и дорогим ремонтом.

Имейте ввиду – быстрее изнашиваются передние колодки. На дисковых тормозах проверить толщину тормозной накладки очень просто визуально, поэтому не забывайте делать это чаще.

Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок своими руками.

Как видите, набор инструментов понадобится минимальный.

Внимание ! Прежде чем приступить к замене тормозных колодок – убедитесь, что новые колодки подходят вашему автомобилю, другими словами, проверьте, что купили правильные колодки.

Шаг 1. Открываем доступ к тормозному механизму.

Автомобиль установить на твердой ровной поверхности, под колёса установить упоры, чтобы он случайно не покатился. Это могут быть как специальные «башмаки», так и обычные кирпичи или бруски.

Прежде чем поднимать автомобиль домкратом, срываем колёсные болты. Затем поднимаем необходимую сторону домкратом, полностью выкручиваем болты и снимаем колесо. Теперь доступ к суппорту открыт.

Шаг 2. Снимаем старые колодки.

Суппорт надевается на тормозной диск как зажим, и его задача – сжимать колодками тормозной диск с помощью гидравлического давления. Таким образом и происходит торможение.

Суппорты обычно бывают цельной или двухкомпонентной конструкции, крепятся двумя или четырьмя болтами с внутренней стороны колеса к скобам суппорта.

Побрызгайте на болты суппорта WD-40, чтобы облегчить их откручивание. дайте смазке поработать минут 5-10, затем можно открутить направляющие суппорта.

Если имеются фиксирующие скобы, то нужно извлечь их с помощью маленькой отвёртки. На многих автомобилях есть датчики износа колодок , поэтому аккуратно отсоединяем разъёмы.

Проверьте давление суппорта. Берём большую отвёртку и отжимаем немного колодки, задавливая цилиндр. Таким образом старые колодки будет легко извлекать.

Суппорт автомобиля в состоянии покоя должен немного двигаться вперед-назад. Если нет, суппорт находится под давлением, и при снятии болтов он может отлететь. Проверьте, есть ли какие-либо прокладки или рабочие шайбы, установленные между крепежными болтами суппорта и монтажной поверхностью. Если есть, то снимите и осмотрите их, при необходимости замените на новые.

Направляющие болты тормозного суппорта

Во многих автомобилях используется скользящий суппорт из двух частей, для которого требуется снять только две направляющих головками 12-14 мм. Вам не нужно будет снимать весь суппорт.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Теперь суппорт снимаем или отводим в сторону, если откручивали направляющие только с одной стороны.

Осторожно подвесьте суппорт на проволоку или верёвку к колесу или пружине стойки амортизатора.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Внимание! Суппорт все еще будет подсоединен к тормозной магистрали, поэтому закрепите его так чтобы он не пережимал и не оттягивал тормозной шланг.

Вытаскиваем тормозные колодки из скоб. Посадочные места колодок зачищаем металлической щеткой или отвёрткой.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Обязательно проверяем направляющие болты – пыльники должны быть целыми, а сами направляющие легко и плавно ходить в пазах.

Внимание! При каждой замене тормозных накладок, направляющие суппорта необходимо очистить и смазать. Эта процедура не отнимет много времени, но продлит службу и повысит надёжность работы тормозов.

Для смазывания направляющих используйте специальную высокотемпературную смазку. Литол, по старинке, применять не нужно. У некоторых производителей колодок можно встретить такую смазку в комплекте с новыми колодками.

Шаг 3. Установка новых тормозных колодок.

Все подготовительные операции выполнены – приступаем к сборке.

Первым делом необходимо вдавить тормозной цилиндр полностью. Сжать цилиндр суппорта нужно поршня тормозного суппорта. Меняя тормозные колодки своими руками, а если ещё в полевых условиях, для сжатия поршня суппорта можно использовать баллонный ключ, струбцину. Можно также сделать специнструмент своими руками используйте для этого большой болт и старую колодку. Вариантов масса, главное – примите во внимание принцип действия оригинального инструмента и используйте смекалку.

как вдавить поршень тормозного суппорта без специального инструмента в полевых условиях

Внимание! Некоторые аналоги колодок могут незначительно отличаться по форме. Например, ушки колодок могут оказаться длиннее, чем посадочные места в тормозных скобах, и деталь не встаёт в пазы. В этом случае не стоит паниковать, а проверьте: соответствует ли форма и конструкция колодки по остальным параметрам.
Да , соответствует – стачиваем лишние выступы до размера старой колодки.
Нет , не соответствует – есть значительные отличия – необходимо подобрать другие колодки. Не пытайтесь из неправильных колодок сделать правильные, из-за этого тормоза могут заклинить или плохо работать.

Вставляем новые колодки и надеваем суппорт. Резьбу для профилактики от коррозии обрабатываем медной смазкой.

Change The Brake Pads in Your Car Step 9 Version 6.360p

Собираем суппорт, как разбирали, надеваем колесо.

Важно! Прежде чем отправляться в поездку – после замены колодок нужно тормоза. Нажмите педаль до упора. Троньтесь и затормозите. И так повторите пару-тройку раз. Всё в порядке? Повторите торможение на скорости побольше. Убедитесь что нет скрежета, и другого дискомфорта.

По какой причине могут заклинить тормоза?

Изношен или загрязнён поршень тормозного суппорта. Необходимо следить за состоянием зеркала поршня и целостностью пыльников и манжет.
Перекос тормозной колодки. Проверяйте правильность установки и соответствие детали.
Износ, загрязнение, коррозия направляющих суппорта. смазывайте и меняйте пыльники или сами направляющие.

В этой статье мы разберем функции тормозных колодок, как определить их износ и заменить тормозные колодки своими руками.

Тормозная колодка - что это и какие функции выполняет?

Тормозная колодка представляет собой элемент тормозной системы, которая входит в состав любого автомобиля, а также основной рабочий «орган». Именно колодка отвечает за создание ускорения, замедляющего движение транспортного средства за счёт соприкосновения с поверхностью колеса и диска. Таким образом, сила нажатия «превращается» в тормозной момент.

Тормозные системы колодочной разновидности функционируют за счёт преобразования энергии. Кинетическая энергия движения машины «превращается» в тепловую благодаря интенсивному трению колодки о диск, колёсную пару или барабан. При нажатии на соответствующую педаль в тормозном приводе образуется давление воздушных масс, тормозной жидкости, а также натяжение троса. Последнее передаётся на исполнительные механизмы, такие как цилиндры и кулак. Именно они отвечают за то, чтобы колодка как можно сильнее взаимодействовала с поверхностью диска или барабана.

Чем сильнее она прижимается, тем эффективнее будет торможение. Во время подобного взаимодействия пара трения, то есть колодка и диск, сильно нагревается и «впитывают» в себя кинетическую энергию движущегося транспортного средства. В результате оно останавливается.

Устройство тормозной колодки нельзя назвать сложным. Она представляет собой пластину, выполненную из металла. Она играет роль основы, на которой установлена накладка фрикционной разновидности. Эта конструкция «повторяет» форму поверхности, с которой взаимодействует (диск, барабан), поэтому имеет форму полукруга или прямую.

Накладка фиксируется на колодке при помощи специальных заклёпок и клея. На некоторых моделях современных автомобилей колодка оборудуется датчиками износа. В состав современных колодок входит специализированное фрикционное покрытие, которое предназначено для защиты и сохранения целостности конструкции в экстремальных условиях (температура колодок во время функционирования тормозной системы часто достигает 1000 градусов).

Благодаря наличию фрикционного покрытия колодки способны переносить эксплуатацию при экстремальных температурах в течение продолжительного срока службы. Автолюбителю необходимо помнить, что если есть желание избежать преждевременного износа, то необходимо предохранять тормозные колодки от контакта с водой, машинным маслом, агрессивными жидкостями, такими как антифриз или тормозная жидкость, а также избыточного перегрева.

Когда эффективность торможения падает, при нажатии на педаль возникает визг, происходит полное истирание накладки и замедление транспортного средства происходит только за счёт металлической основы - это верный признак износа колодки. Требуется произвести замену.

Автолюбителям не стоит забывать, что от состояния тормозных колодок во многом зависит безопасность автомобиля, водителя, а также пассажиров, которые находятся в салоне. Каждый владелец транспортного средства должен знать, когда требуется произвести замену. Однако срок службы подобного расходного материала напрямую зависят от материала, использованного при их изготовлении, индивидуального стиля вождения хозяина машины, а также эксплуатационных условий.

Чтобы поддерживать тормозную систему в рабочем состоянии, требуется внимательно следить за эффективностью её функционирования. Опытные автомеханики, которые работают в специализированных автосервисах, точно знают, когда требуется менять колодки того или иного типа. Оставшийся ресурс можно примерно определить, если обратить внимание на пробег конкретного автомобиля. Более того, получить информацию и сроках замены можно, если ознакомиться с документацией, прилагаемой к автомобилю.

Разновидность тормоза также оказывает влияние на скорость износа. В среднем тормозные колодки рекомендуется заменять после прохождения от 50 до 80 тыс. км. Продлить эксплуатационный срок подобного расходного материала можно, откорректировав индивидуальный стиль вождения (резкое ускорение и замедление во время езды увеличивает скорость разрушения накладок в несколько раз).

Приблизить день замены колодок может рассеянность автолюбителя. Дело в том, что неопытные водители (чаще всего те, кто «сели за руль» недавно) забывают снять автомобиль со стояночного тормоза и начинают движение с включённым ручником. Подобный «проступок» очень негативно сказывается на состоянии расходного материала, а также работоспособности тормозной системы в целом.

Чтобы увеличить срок службы колодок и предотвратить лишние расходы, связанные с частой заменой этого расходного материала, не рекомендуется производить долгое торможение, подразумевающее длительное удержание педали тормоза в нажатом положении. Опытные водители в подобной ситуации предпочитают замедлять свой автомобиль посредством частых и кратковременных нажатий на педаль тормоза. Подобные меры помогут не только предотвратить быстрый износ колодок, но и не позволят машине пойти «юзом» (опасность подобного явления возникает во время движения по слишком крутому спуску или скользкой поверхности), что ощутимо повысит безопасность автомобиля, так как предотвратит заносы.

Как определить износ?

Является неотъемлемой частью периодического технического обслуживания. Чтобы понять, насколько износился этот расходный материал за время эксплуатации, требуется выполнить несколько операций в следующем алгоритме:

Проверить наличие тормозной пыли с примесью металлическо стружки на колёсных дисках.
Определить, насколько эффективно функционирует система торможения. На серьёзный уровень износа может указать слишком резкое или неэффективное замедление транспортного средства, а также присутствие биения в момент нажатия на педаль.
Установить автомобиль на смотровую яму или домкрат. Это поможет облегчить процесс проверки работоспособности передних тормозных механизмов.
Открутить передние колёса при помощи телескопического гаченого ключа. Если проводится проверка колодок с левой стороны, то требуется повернуть руль в левую сторону (с правой стороной так же).
Определить толщину накладок на тормозных колодках. Это можно сделать, если воспользоваться смотровым отверстием, которое располагается в подвижной скобе суппорта. При проведении этой процедуры необходимо помнить, что если толщина фрикционной накладки составляет менее 1,5 мм, то замена требуется в обязательном порядке.
Поставить домкрат под задние колёса, после чего демонтировать их и снять тормозной барабан.
Измерить толщину фрикционных накладок при помощи штангенциркуля или обыкновенной линейки. Помимо малой толщины накладок, замену требуется производить, если они плохо соединены с основанием или во время проверки были обнаружены масляные следы.

Чтобы произвести проверку правильно, требуется подготовить необходимые инструменты, а именно домкрат, телескопический ключ, штангенциркуль, функции которого может выполнить обычная линейка. Для проведения этой процедуры не требуется каких-либо специальных знаний или большого опыта. Чтобы установить необходимость замены, автолюбитель должен обладать только базовыми навыками и иметь общее представление об алгоритме проведения работ.

Однако неопытным хозяевам авто, которым никогда не приходилось проверять износ колодок, не рекомендуется производить такую проверку в «одиночку». Дело в том, что если уровень износа расходного материала будет определён неверно, то это может повлечь за собой снижение эффективности тормозов или отказ всей системы в самый неподходящий момент. Лучшее решение в такой ситуации - проводить диагностику в условиях специализированного автосервиса. Специалисты смогут быстро произвести проверку и при необходимости заменят расходный материал.

Как правильно выбрать тормозные колодки?

При покупке тормозных колодок для своего автомобиля требуется в обязательном порядке обратить внимание на разновидность материала, из которого изготовлены фрикционные накладки. Сегодня на рынке можно встретить следующие типы накладок:

Металлические. Они часто производятся из стали или чугуна. Помимо тормозных систем автомобиля, подобная разновидность применяется в железнодорожном транспорте благодаря обеспечению высокоэффективного торможения. Подобный материал не коробится, но резко теряет свои свойства при температуре выше 400 градусов.
Неметаллические. Такие накладки производятся на асбестовой основе, а в качестве связующих элементов используется смола или каучук. Этот расходный материал обеспечивает высокий коэффициент трения, пока температура не поднимается выше 220 градусов.
Спечённые. Эта разновидность чаще всего производится на стальной основе, но в процессе сварки с ней «спекаются» другие материалы. Их роль играют предварительно сделанные заготовки, которые состоят из порошковых смесей, подвергшихся сильному нагреву. В число эксплуатационных свойств подобного расходного материала входит высокий коэффициент трения, устойчивость к износу, стабильность, а также хороший уровень адгезии.

Каждый тип расходного материала обладает уникальными свойствами, которые требуется учитывать при покупке.

Подбирать тормозные колодки нужно с учётом факторов, оказывающих влияние на износ. В их число входит:

Марка расходного материала. Колодки каждого производителя имеют свои особенности, которые требуется внимательно изучить и учитывать при покупке.
Масса транспортного средства. Чем тяжелее будет машина, тем больше усилий потребуется приложить тормозной системе, чтобы замедлить движение или полностью остановить автомобиль.
Опыт водителя и индивидуальный стиль вождения. Даже малоактивный автолюбитель может быстро выработать ресурс колодок. Так происходит, когда водитель не умеет «тормозить двигателем» при необходимости или во время простаивания в пробке всё время держит ногу на педали и резко тормозит, близко подъезжая к впереди стоящей машине.

Если автолюбитель привык к «агрессивному» вождению, то стоит отдать предпочтение расходным материалам с повышенной износостойкостью при работе в жёстких эксплуатационных условия (когда температура в точке трения поднимается до 1000 градусов). Такие колодки, как правило, изготавливаются из дорогостоящих материалов, что оказывает ощутимое влияние на стоимость готового изделия. Если средств для приобретения таких колодок не хватает, то остаётся только корректировать стиль вождения.

Подготовка автомобиля к замене тормозных колодок

Перед проведением замены колодок требуется подготовить два типа смазок, а именно для обработки шпилек и ступичной площадки, для смазывания направляющих пальцев и скоб, которые выполняют функции колодочных фиксаторов. Если требуется произвести обработку шпилек и ступичной площадки, то чаще всего используют смазывающий материал графитовой разновидности. Однако возможно применение высокотемпературного типа, изготовленного на медной основе. Дело в том, что медная мазка способна более эффективно защитить металлические поверхности от износа, окисления, а также «прикипания» в условиях экстремальных температур (от -40 до +1100 градусов).

Второй тип смазывающего материала, который требуется для обработки направляющих пальцев и удерживающих скоб, должен быть универсальным (желательно). Такая смазка способна эффективно выполнить свои функции, более того, стоит гораздо дешевле. Прежде чем начинать поднимать машину при помощи домкрата, требуется выбрать как можно более ровную горизонтальную поверхность, поставить автомобиль на нейтральную передачу, резко нажать педаль тормоза, после чего сразу отпустить. Последнее действие позволит «углубить» тормозной поршень, что облегчит дальнейшие действия.

Под колёса требуется подложить специальные упоры, чтобы предотвратить случайное движение автомобиля во время технического обслуживания. Чтобы было проще «утапливать» поршень нужно открыть капот и выкрутить пробку бачка, в котором находится тормозная жидкость. Для получения доступа к колодкам колесо требуется снять в обязательном порядке. Нужно зафиксировать направляющий палец, используя ключ на 17, после чего выкрутить нижние и верхние фиксирующие болты.

Некоторые автолюбители при замене колодок в условиях личного гаража предпочитают полностью откручивать только нижний фиксирующий болт, а верхний просто ослаблять, чтобы в будущем поднять суппорт вверх и не производить его полный демонтаж. Используя подобный способ технического обслуживания, можно ощутимо ускорить процесс, но проверить ход направляющего пальца в подобной ситуации невозможно.

В специализированных автосервисах, где на первое место всегда ставят качество предоставления услуг, а не скорость завершения ТО, всегда производят полный демонтаж суппорта. Такой подход позволяет более эффективно произвести проверку и замену, более того, избавить хозяина автомобиля от «неприятных неожиданностей» на дороге. Чтобы суппорт не мешал проводить техническое обслуживание, специалисты часто подвешивают его при помощи металлической проволоки на пружину подвески.

Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок своими руками?

Перед тем как начинать «готовить» машину к процедуре замены требуется собрать необходимые инструменты и иные вещи. В их число входит:

Руководство по эксплуатации. Если автолюбитель производит замену колодок самостоятельно, то ему необходимо убедиться, что подобное руководство имеется в наличии. Если «книга» купленная вместе с автомобилем составлена не подробно, то необходимо приобрести более качественное издание с подробными пошаговыми инструкциями. Подобное руководство пригодится автолюбителям, имеющим малое количество опыта, так как поможет точно определить места установки домкрата, опор для удержания ТС на весу и получить иные сведения для проведения процедуры замены.
Домкрат. Как правило, он идёт в комплекте с новым автомобилем. Домкраты, предоставляемые производителем, идеально подойдут для замены колеса, но для проведения демонтажа колодок «родные» домкраты подходят не всегда. Дело в том, что они зачастую не могут поднять больше половины массы всего автомобиля, так как производитель считает, что для замены колеса такой грузоподъёмности вполне достаточно. Но для замены колодок нужно приспособление, способное поднять до ¾ массы машины. Если речь идёт о легковом автомобиле, то правильное решение - приобрести домкрат, рассчитанный на 3 тонны. Это позволит обеспечить безопасность и поднимать более тяжёлые машины при необходимости.
Подъёмная опора. Она требуется для стабильного удержания автомобиля в воздухе после того как был совершён подъём при помощи домкрата. Каждая такая «подставка» имеет индивидуальные характеристики грузоподъёмности, поэтому приобретать их требуется, основываясь на общей массе личного автомобиля. Лучшее решение - покупать изделия с запасом грузоподъёмности.
Инструмент для регулировки суппорта. Он даёт возможность самостоятельно произвести калибровку суппорта при необходимости. Сделать её можно и другими способами, но зачастую все они являются менее эффективными, особенно если у автолюбителя отсутствует опыт.
Новые колодки и тормозные диски (при необходимости). Опытный автолюбитель всегда заранее подготовит расходные материалы для замены износившихся, перед тем как производить демонтаж колеса и снятие старых колодок.
Тормозная смазка. Её требуется подготовить в обязательном порядке, так как она нужна для нанесения на поверхности новых колодок и суппортов при обратной сборке.
Набор торцевых и баллонных ключей.

Подготовив перечисленные инструменты и материалы заранее, автолюбитель максимально ускорит процедуру замены.

Пошаговая инструкция по замене тормозных колодок своими руками

Неопытные автолюбители часто задаются вопросом: как понять тормозные колодки . Им стоит знать, что процесс замены в дисковой и барабанной системах имеет свои особенности, которые требуется подробно изучить, перед тем как начинать процедуру. Если речь идёт о замене износившихся тормозных колодок в дисковой системе, то требуется придерживаться следующего алгоритма:

Поддомакратить автомобиль, демонтировать колесо, после чего установить на днище специальную опору.
Открутить направляющие суппорта. Если в конструкции присутствуют фиксирующие скобы, то их требуется демонтировать при помощи отвёртки.
Отсоединить разъём датчика износа колодок, если таковой имеется.
Отвести колодки от диска при помощи отвёртки. Это действие производится с целью вдавить тормозной поршень.
Вытащить старый расходный материал.
Произвести монтаж новых колодок.
Собрать тормозную систему в обратном порядке, то есть поставить колесо «на место» и убрать домкрат.
Прокачать тормоза. Это нужно, чтобы новые колодки «приработались».

Выполнение перечисленных действий в описанной последовательности поможет максимально эффективно произвести процедуру замены и добиться положительного результата, не прибегая к помощи специалистов.

Если автомобиль оборудован тормозной системой барабанной разновидности, то процедура замены будет иметь некоторые отличия. Действия выполняются в следующем алгоритме:

Поддомкратить машину, установить под днище опору и обязательно снять автомобиль с ручного тормоза.
Выкрутить болты, фиксирующие тормозной барабан, после чего произвести его демонтаж.
Высвободить тросик ручного тормоза. Для этого потребуется демонтировать все пружины и снять тяги заднего тормозного механизма.
Снять старые колодки.
Произвести установку новых тормозных колодок, после чего собрать всю систему в обратном порядке.
Установить «на место» демонтированное колесо, не снимая автомобиль с домкрата.
Проверить работу заднего тормозного механизма. Для этого требуется установить автомобиль на ручной тормоз и попытаться покрутить колесо.
Вытащить домкрат и опоры из-под автомобиля.

Описанные алгоритмы нельзя назвать сложными - все действия можно выполнять в условиях личного гаража силами хозяина автомобиля. Однако автолюбитель должен иметь хотя бы общее представление об устройстве тормозной системы (дисковой или барабанной). Если отсутствует минимальный опыт и знания, то «лезть» заменять тормозные колодки , «вооружившись» одной инструкцией не рекомендуется. Неправильно собранная тормозная система может не сработать в самый неподходящий момент.

Обкатка тормозных колодок после замены

Зачастую после самостоятельной замены колодок автолюбители забывают выполнить обкатку нового расходного материала и сразу начинают эксплуатировать тормозную систему в «агрессивном» режиме. Такое отношение с большой долей вероятности может повлечь за собой преждевременный выход из строя элементов тормозной системы (и речь идёт не только о колодках). Такое использование провоцирует появление «свиста» при торможении в 80% случаев.

Чтобы увеличить срок службы тормозов, требуется произвести обкатку, придерживаясь следующего алгоритма:

Разогреть тормозную систему. Для этого нужно, не начиная движение, несколько раз нажать на педаль тормоза (2–3 раза). Это поможет создать нужное давление.
Начать движение, используя прерывистые торможения первые 300 км. При этом требуется избегать сильных или долгих нажатий на педаль. Такие «процедуры» дают возможность не допустить перегрева колодок сразу после установки. Во время обкатки требуется обращать внимание на сильные шумы и вибрации, возникающие при срабатывании тормозной системы. Присутствие подобных явлений может указывать на неправильную сборку или установку элементов тормозной системы. Если подобные «симптомы» будут иметь место, то потребуется в кротчайшие сроки произвести проверку самостоятельно или обратиться в автосервис, где была произведена замена расходных материалов.
Произвести окончательную обкатку. После прохождения первых 300 км требуется выполнить от 3 до 5 интенсивных торможений. Начинать подобное торможение требуется на скорости от 90 до 110 км/ч. Начальное усилие при нажатии на педаль должно быть средним, потом его требуется усиливать до полной остановки (её можно не производить: просто максимально замедлиться). Между интенсивными торможениями нужно давать системе остыть в течение 1 минуты.
После проведения начальной обкатки и серии интенсивных торможений проехать несколько километров и стараться совсем не использовать тормоз. Это нужно, чтобы максимально охладить тормозную систему.

Обкатка производится с целью подготовить материал, из которого сделаны колодки, к воздействию высоких температур, возникающих в точке трения во время торможения. Проведение описанных «процедур» позволяет избежать температурного шока (он провоцирует быстрый износ) и эффективно притереть рабочие поверхности колодок и тормозных дисков.

Для выполнения обкатки требуется иметь определённый опыт, при отсутствии которого доверить описанную процедуру более опытному специалисту - лучшее решение. Это поможет избежать нанесения вреда тормозной системе при выполнения «грубой» обкатки.

Возможные проблемы и их причины

Как упоминалось выше, если установку новых колодок производит неопытный автолюбитель, то при эксплуатации в будущем могут возникнуть проблемы. В их число входит:

Перегрев тормозных дисков. Основной причиной его является «подклинивание» направляющих суппорта. В такой ситуации колодка не может в полной мере взаимодействовать с рабочей поверхностью диска. Неравномерное нажатие, возникающее в результате деформации колодки, приводит к перегреву. Её преждевременный износ также может послужить причиной.
Скрип и скрежет колодок. Причиной для появления подобных звуков во время функционирования тормозной системы может являться нарушение целостности пыльника основного поршня, использование некачественных расходных материалов, отсутствие на поверхности колодки пропилов или скосов, избыточный перегрев диска или его износ. Посторонние шумы можно устранить различными способами в зависимости от конкретных причин.
«Проваливание» педали тормоза. Подобное явление может быть вызвано повреждением цилиндров, недостатком рабочей жидкости в системе или некачественной сборкой. Чаще всего педаль проваливается после замены колодок из-за невнимательности автолюбителя, устанавливавшего их. Неопытное вмешательство в систему с большой долей вероятности спровоцирует попадание воздуха или вытекание рабочей жидкости.
Стук при торможении. Он может быть вызван люфтом направляющих суппорта, «подклиниванием» поршня, искривлением тормозного диска, ослабление троса в системе стояночного тормоза. Ещё причиной для появления подобных посторонних шумов может послужить антиблокировочная система, если она входит в конструкцию. Чтобы проверить это, требуется вытянуть из неё предохранитель, что позволит «отключить» АБС, но тормоза продолжат функционировать.
Вибрация. Её причиной может послужить деформация тормозного диска. Она может быть вызвана избыточным нагревом во время функционирования. Дело в том, что при интенсивном торможении колодки могут слишком сильно прижиматься к диску, создавая огромное давление и температуру. От этого диск может утратить плотность и изменить свою форму. Стоит отметить, что резкое охлаждение диска тоже может вызвать деформацию в определённых местах.

Принимая во внимание перечисленные причины, можно скорректировать свой стиль вождения таким образом, что срок службы дисков, колодок и других элементов тормозной системы увеличится в несколько раз. Неопытный водитель может в некоторой мере защитить тормозную систему от подобных проблем, если установит АБС.

Прежде чем перейти к процессу замены тормозных колодок, стоит уточнить принцип работы тормозной системы. Дело в том, что нажимая на педаль тормоза, в автомобиле происходит сразу несколько действий, конечным итогом которых, становится остановка автомобиля. На данный момент, все легковые автомобили оснащаются гидравлическими тормозами с системой вакуумного усиления - это помогает снизить усилие при нажатии на педаль тормоза для эффективной остановки транспортного средства.

Нажимая на педаль, Вы давите на цилиндры тормозных суппортов посредством специальной жидкости (тормозной жидкости). При этом, степень давления увеличивается посредством специального вакуумного усилителя, а цилиндры тормозных суппортов прижимают специальные термостойкие колодки с повышенным коэффициентом трения к стальным тормозным дискам или барабанам, которые непосредственно соединены с колесами. Именно это и заставляет автомобиль остановиться.

Когда необходимо менять тормозные колодки

Прежде всего, стоит помнить, что любой автомобиль требует периодической замены тормозных колодок, вне зависимости от дороговизны модели, а вот сама периодичность замены, может значительно отличаться от модели автомобиля и качества самих колодок с тормозным диском. Обычно, данный интервал составляет от 20 000 до 60 000 км. Помните, что эксплуатация автомобиля с изношенными тормозными колодками - это потенциально аварийная ситуация. Ведь эффективность тормозов уменьшается, а тормозной путь увеличивается.

Стоит отметить, что большинство современных автомобилей и тормозных колодок позволяют быстро понять, что срок службы уже подходит к концу. Начнем с тормозных колодок: большинство современных производителей, устанавливают в сами колодки небольшой кусочек металла на определенной глубине, и когда износ подходит к критической отметке, колодки начинают сильно «скрипеть» при нажатии на педаль. Также, есть модели автомобилей с индикатором изношенности колодок. Принцип работы примерно такой-же, но используется не звук, а электрический контакт. Когда элемент прикасается к тормозному диску, на панели приборов загорается предупреждающий индикатор.

Также, стоит знать, что износу подвержены не только колодки, но и тормозные диски. Их срок службы может быть от двух замен колодок до неопределенного времени, все зависит от качества материалов и условий эксплуатации. Однако, сладить за этим стоит непременно. При износе тормозного диска - ухудшается эффективность тормозов.

Кроме этого, при проведении самостоятельной замены, необходимо обратить внимание на все тормозные шланги, ища любые намеки на возможную утечку. Дело в том, что даже самая слабая теч тормозной жидкости может привести к неприятным последствием с участием вашего автомобиля в ДТП.

Как подготовится к замене тормозных колодок

Перед тем, как приступить к замене тормозных колодок, необходимо соблюсти все правила техники безопасности. Понятно дело, многие меняют колодки практически без страховки, но достаточно одного случая, что бы покалечиться. Поэтому, перед заменой колодок, необходимо поставить упоры под несколько колес, для того, что бы автомобиль не покатился в случае чего. Домкрат необходимо устанавливать на ровную и твердую поверхность, что бы исключить возможность падения автомобиля, когда вы будите менять колодки.

Перед тем как поднимать автомобиль на домкрате, необходимо «сорвать» колесные болты, но не откручивать их до конца. После этого, кузов поддомкрачивается со стороны колеса, на котором происходит замена колодок, а после этого, болты откручиваются и снимается само колесо.

После этих нехитрых процедур, одно колесо доступно для проведения ремонтных работ. Замена колодок на каждом последующем колесе проходит по такой-же схеме.

Следующим этапом станет сам процесс замены старых колодок на новые.

Снятие старых тормозных колодок

После того, как все процедуры по подготовке автомобиля завершены, можно переходить непосредственно к извлечению старых колодок. Для этого, потребуется открутить один или несколько болтов, которые удерживают сам тормозной суппорт. После того, как суппорт будет освобожден от болтов, его необходимо поднять над тормозным диском.

Обратите внимание, что тормозные шланги остаются присоединенными к суппорту, и откручивать их нет необходимости. Единственное, используйте проволочку или другие подручные средства, но не позволяйте тормозному суппорту повиснуть на шланге. Иначе, это может повредить сам шланг или соединение, и образуется теч тормозной жидкости, которую сложно будет заметить после установки новых колодок.

После того, как тормозной суппорт надежно подвешен, а тормозные шланги свободно висят и им не грозит повреждение, можно обратить внимание на состояние тормозного диска. Во первых, он должен быть относительно гладким, без больших царапин и борозд. Не лишним будет поискать информацию, о стандартной толщине дисков и рекомендациях о минимальной толщине до замены. Проверив, Вы сможете определить, стоит менять тормозной диск, или он еще послужит.

После того, как тормозной суппорт был снят, появился доступ к старым тормозным колодкам, и уже на глаз можно определить степень их износа. Если толщина старых колодок достигла трети от новых - это уже признак необходимости срочной замены. Не стоит эксплуатировать их до полного стирания, иначе, накладка может отлететь от металлического основания, и ее или основание заклинит между скобой суппорта в самый неподходящий момент.

Как установить новые тормозные колодки

Теперь спокойно можно приступать к установке новый тормозных колодок, но перед монтажом, придется вручную убрать цилиндр суппорта, который не даст вставить новые более широкие колодки.

Перед тем, как пытаться задавить поршень суппорта до упора, желательно снять крышку расширительного бачка тормозной жидкости. В противном случае, Вам придется прилагать большее усилие для возврата поршня на место. Для простого и эффективного сжатия поршня, можно воспользоваться с-образной струбциной. С ее помощью, аккуратно сжимая суппорт и поршень, получится проделать данную операцию без особых усилий и без риска повредить пыльник или тормозной шланг.

После того, как поршень вернулся на свое место, остается самое малое - собрать все в обратной последовательности. Для этого, установите новые колодки на место старых, и наденьте сверху суппорт. Следите за тем, что бы тормозной шланг не перекрутился, а крышку бачка тормозной жидкости необходимо вернуть обратно. Чем больше он остается открытым, тем больше может попасть в него грязи.

Установив суппорт на свое место, не забудьте вернуть все болты на свое место. Забытый болт может привести к серьезному ДТП на большой скорости. Далее остается самая простая часть всей работы - вернуть колесо на свое законное место, затянуть все болты, и повторить данную процедуру на остальных колесах.

Помните, после замены новых колодок, необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза. Дело в том, что мы задавили поршень тормозного суппорта до упора, и на первых нескольких нажатиях, он не передает усилия на колодки. Если забыть про данный факт, можно остаться без тормозов.

Кроме этого, стоит учитывать, что первые несколько сотен километров, новые колодки неплотно прилегают к тормозному диску, из-за неровностей на самом диске. И пока колодки не «притрутся» (не примут форму тормозного диска), автомобиль будет тормозить в несколько раз хуже. Поэтому, потребуется особое внимание на дороге, к сожалению, от этого не избавиться другим путем.

Вывод

На самом деле, замена тормозных колодок, особенно на дисковых тормозах - это простая и рутинная работа, которую можно выполнить за 20 минут на обоих колесах при наличии небольшого опыта, но первый раз, может показаться все немного сложнее. Поэтому, если у вас нет ни времени ни желания самому заниматься этим, то можно обратиться на любую станцию технического обслуживания рядом с Вами, или найти такую в интернете, сейчас многие сервисные станции обладают собственными сайтами. К примеру, СТО расположенное в Санкт-Петербурге - http://autoport.spb.ru/ .

Тормозная система - одна из тех, что используется чаще других, а потому еще на этапе проектирования ей уделяют самое пристальное внимание. Производители делают все возможное, чтобы она служила как можно дольше. Но все же когда-нибудь наступает момент, когда тормозные колодки требуют замены. Скорость износа зависит от многих факторов: типа коробки передач, условий эксплуатации, производителя, стиля вождения и т. д. Главное - помнить, что медлить с нельзя ни в коем случае. От этого зависит не только ваша собственная жизнь, но и жизнь окружающих.

Когда менять?

Прежде чем задаться вопросом о том, как заменить или же задние, следует точно определить, что этот момент настал. Как это сделать? Да очень просто. Как правило, они оснащены специальным датчиком износа, который начинает издавать противный металлический визг при торможении, не услышать который практически невозможно. В любом случае необходимо выполнять периодический визуальный осмотр тормозных колодок. Если их толщина стала менее 3 мм, а визга нет, можно смело приступать к замене.

Какие выбрать?

До того как заменить тормозные колодки, нужно определиться с их выбором. Желательно купить оригинальные детали, выбирая их по специальным каталогам в зависимости от марки автомобиля, года выпуска, типа кузова и т. д., либо приобрести товар от известных производителей. Иначе можно легко нарваться на подделку.

5 февраля 2017

Эффективность работы тормозной системы во многом зависит от технического состояния колодок – элементов, прижимаемых к диску или барабану колеса при нажатии на педаль. Они оснащены накладками, которые постепенно истираются и в какой-то момент приходят в негодность. Реальный срок «жизни» деталей может быть разным и зависит от многих факторов. Поэтому каждый автомобилист должен следить за тормозными механизмами колес и четко определять, когда менять колодки. Чтобы контролировать износ накладок, не обязательно ездить на СТО, проверку можно выполнить самостоятельно.

Тормозная колодка представляет собой основание из толстого металла с прикрепленной к нему накладкой, сделанной из фрикционного материала. Составляющими в нем выступают каучук, графит и минеральные волокна, скрепленные технологическими смолами. Как часто менять эти важные для безопасной езды детали, указано в инструкции по эксплуатации авто. Обычно производители легковых машин рекомендуют соблюдать между заменами следующие интервалы:

на автомобилях постсоветских стран предусматривается установка новых деталей через 10-15 тыс. км пробега;
на иномарках, чьи запчасти традиционно качественнее, интервал составляет от 15 до 25 тыс. км;
отдельная категория – мощные спорткары, где замена производится каждые 5-10 тыс. км.

Практика показывает, что передние тормозные колодки испытывают большую нагрузку, нежели задние, оттого изнашиваются быстрее.

Российским автолюбителям не стоит целиком полагаться на рекомендации в техническом паспорте, поскольку на износ накладок влияет множество факторов:

Чем агрессивнее стиль езды, тем быстрее истираются рабочие поверхности, ведь на 1 км пути вы используете тормоза вдвое чаще среднестатистического водителя.
Условия эксплуатации машины. Если вы постоянно двигаетесь по грунтовым и плохим дорогам, то износ ускоряется из-за попадания грязи на тормозные диски и барабаны.
Качество материала, из которого выполнена деталь.
Техническое состояние тормозных барабанов и дисков. Когда на поверхностях этих элементов появляется выработка в виде канавок, то и накладки истираются гораздо быстрее.
Постоянная перевозка грузов.

Отсюда возникает вопрос, сколько ходят колодки системы тормозов в реальной жизни. Диапазон пробега довольно широк – от 5 до 45 тыс. км в зависимости от марки авто и степени воздействия указанных факторов. Вот почему важно самостоятельно отслеживать состояние накладок.

Симптомы износа деталей

В процессе езды отмечается несколько признаков, по которым можно сориентироваться, когда пора менять колодки передних либо задних тормозов, а то и все вместе. Симптомы такие:

металлический скрежет при нажатии на педаль говорит о полном износе накладок;
увеличенный ход педали тормоза, ее вибрация в нажатом состоянии;
при торможении появляется ощущение, что переднюю либо заднюю часть автомобиля уводит в сторону, а на скользкой дороге машина легко уходит в занос;
не действует исправный ручной тормоз;
для остановки необходимо прикладывать больше усилия на педаль.

Если при торможении со стороны колес слышится металлический скрежет и писк, то вопрос, через сколько менять негодные детали, уже не стоит. Замену необходимо сделать в срочном порядке, поскольку фрикционных накладок уже не осталось и стальное основание трется о рабочую поверхность диска.

Никогда не доводите тормоза до состояния полного износа, иначе вместе с колодками придется заменить диски, что существенно дороже.

Обнаружив один или несколько симптомов, указывающих на проблемы с колесными механизмами тормозов, проверьте состояние накладок. Рекомендации по выполнению диагностики следующие:

Если на автомобиле установлены легкосплавные колесные диски с большими отверстиями, то для обследования передних суппортов ничего разбирать не придется. При необходимости поднимите машину домкратом, чтобы выставить проем диска напротив механизма тормозов.
Колеса со стальными дисками нужно снимать. Осмотрите передние тормозные колодки и оцените толщину накладок. Если она составляет меньше 3 мм, детали следует заменить немедленно. С толщиной 3-5 мм можно проехать еще 1-2 тыс. км, не более.
Задние тормоза бывают дисковые и барабанные. Первые обследуются аналогично передним, а вторые придется разобрать. Снимите колесо и отпустите «ручник», затем открутите барабан и аккуратно сбейте его со ступицы. В отличие от передних колодок, задние надо менять при толщине 1,5-2 мм.

Когда в результате диагностики обнаружен износ элементов, близкий к максимальному, но замена откладывается по различным причинам, ездите аккуратно и без спешки. Случается, что изношенная накладка при резком нажатии на педаль отрывается целиком .

Проводя диагностику, обратите внимание на рабочую поверхность тормозных барабанов и дисков. Если ее выработка составляет 2 мм и больше (определяется по глубине канавки штангенциркулем), то деталь подлежит замене.

Другие причины замены колодок

Помимо ситуации с критическим износом, менять тормозные колодки необходимо в таких случаях:

толщина фрикционного материала составляет больше 5 мм, но сама накладка начала отслаиваться от стального основания;
на поверхности возникли трещины и сколы, материал начал крошиться;
на деталях обнаружены пятна масла либо тормозной жидкости, снижающей фрикционные свойства;
когда произведена замена тормозного барабана или диска.

Еще одна причина замены связана с обилием низкокачественных подделок на рынке автомобильных запчастей . Новые колодки, купленные в ненадежной торговой точке, спустя 1-2 тыс. км начинают ужасно скрипеть либо пищать, хотя до полного истирания рабочей части еще далеко. Виновник - материал детали, чья твердость сравнима с металлом, отчего поверхность «зализывается» и появляется скрип. Если сделанные неизвестно из чего элементы не заменить, то резко увеличится выработка на тормозных дисках.

Многие современные авто оборудованы специальными датчиками, регистрирующими уменьшение толщины фрикционного слоя и подающими сигнал водителю, когда она достигает критического уровня. Это тоже причина, чтобы снять детали с изношенными накладками и поставить новые.

Правда, датчики нередко забиваются грязью, и теряют работоспособность, поэтому хозяину машины не помешает самостоятельно проверять состояние тормозов.

Правило первое и очень важное: нельзя менять передние либо задние тормозные колодки поодиночке. Нужно ставить комплект новых элементов на переднюю или заднюю ось, иначе при торможении автомобиль может сильно сносить вбок. Даже когда изношена одна накладка, замене подлежат все четыре . В качестве временного варианта допускается установка 2 новых деталей на одном заднем колесе.

Выбирая в магазине новые колодки, пользуйтесь такими рекомендациями:

Изделия должны соответствовать модели авто и продаваться в качественной упаковке с вложенной инструкцией. Надписи на коробке – четкие и без ошибок, указывающих на китайское происхождение.
Смотрите, чтобы фрикционный материал был одинакового цвета, без инородных вкраплений.
Поверхность, прижимаемая к плоскости диска, должна быть ровной. Допускаются маленькие сколы по краям и углубления, если они занимают не больше 1% от общей площади рабочей плоскости.
Трещины на границе металла и фрикционного материала недопустимы.

В идеале следует покупать оригинальные изделия в заводской упаковке. Это избавит вас от неприятных неожиданностей, внеочередных замен и аварийных ситуаций при эксплуатации авто.