Jak sprawdzić zworę generatora VAZ. Jak sprawdzić generator w samochodzie bez jego demontażu. Sprawdzanie uzwojeń pola

Praca z ciałem

Generator samochodowy może zakończyć się niepowodzeniem z następujących powodów:

  • zużycie tulei wirnika cewki wzbudzenia;
  • awaria regulatora napięcia;
  • awaria diod mostkowych prostowniczych;
  • zwarcie lub uszkodzenie uzwojeń;
  • awaria strefy kolektora.

Większość tych usterek można zdiagnozować bez wyjmowania generatora z samochodu, ponieważ w niektórych samochodach ta praca wymaga specjalnych narzędzi, dostępu od dołu i skomplikowanych operacji hydraulicznych.

Diagnostyka zużycia tulei wirnika cewki wzbudzenia

Zużycie tulei cewki wzbudzenia wirnika (twornika) prowadzi do wzrostu tarcia ślizgowego, a w rezultacie do przegrzania generatora, zmniejszenia wydajności przetwarzania energii mechanicznej na energię elektryczną i wzrostu obciążenia silnik samochodu.

Wideo - jak sprawdzić ładowanie akumulatora z generatora:

W najbardziej krytycznym przypadku tuleja może pęknąć, a wirnik może się zaciąć. Może to spowodować zerwanie paska alternatora, co z kolei może prowadzić do poważnych problemów z silnikiem.

Dlatego terminowe zapobieganie generatorowi zaczyna się od tulei. Czasami zamiast tego stosuje się łożyska, chociaż tuleje są bardziej niezawodne.

Zużycie tulei jest zwykle diagnozowane na podstawie charakterystycznego metalicznego dzwonienia podczas pracy generatora i wzrostu rozciągnięcia paska generatora.

Łatwiej jest zdjąć pasek i sprawdzić bicie koła pasowego generatora ręcznie, przesuwając je prostopadle do osi. Obecność nawet niewielkiego luzu wskazuje na konieczność wymiany tulei lub łożysk.

Awaria regulatora napięcia

Regulator napięcia zapewnia stały poziom napięcia na zaciskach generatora przy różnych prędkościach obrotowych silnika. Jeśli spojrzeć na typowy obwód generatora, regulator napięcia steruje prądem cewki wzbudzenia.

Generator jest systemem samoregulującym. Jeśli prędkość wzrasta, wzrasta napięcie na regulatorze, co zmniejsza prąd przepływający przez cewkę wzbudzenia. Zgodnie z prawem indukcji napięcie na cewkach stojana maleje, a co za tym idzie, maleje napięcie na wyjściu generatora.

Wideo - jak sprawdzić generator w samochodzie bez jego demontażu:

Podczas normalnej pracy generator zapewnia stabilne napięcie akumulatora przy pracującym silniku, w zakresie od 13,3 do 14,5 V, niezależnie od prędkości obrotowej silnika.

Nadmiar, taki jak niższy poziom napięcia, wskazuje możliwa awaria regulator, trzeba to sprawdzić.

Strukturalnie regulator może być wykonany w postaci bloku ze szczotkami lub bez nich.

Czasami nazywa się to „pigułką” lub „czekoladą”.

W większości przypadków można go łatwo zdemontować bez wyjmowania generatora i przetestować w domu lub w garażu. Typowy obwód testowy regulatora napięcia pokazano na rysunku.

Jako lampę nr 6 można zastosować dowolną żarówkę oświetlenia wnętrza. 1 – akumulator, 2 – regulator przekaźnika, 3 – zespół elektroniczny, 5 – zacisk do podłączenia cienkiego przewodu prowadzącego do generatora. Jeśli lampka się zaświeci, oznacza to, że regulator działa. Ale jeśli napięcie ładowania akumulatora przekracza 15 woltów, regulator napięcia nadal wymaga wymiany.

Wideo - sprawdzanie generatora w samochodzie za pomocą multimetru:

Wymiana regulatora jest również konieczna, jeśli szczotki są bardzo zużyte. Jeśli jednak masz pewne doświadczenie w naprawie elektronarzędzi, możesz spróbować wymienić zużytą szczotkę (najlepiej obie szczotki na raz).

W prawie połowie przypadków awaria generatora jest spowodowana awarią regulatora napięcia.

Awaria diod mostkowych prostowniczych

Jest to prawdopodobnie najbardziej niebezpieczna i trudna do naprawienia usterka. Bardzo często ma to miejsce w przypadku odwrócenia polaryzacji akumulatora. Dzieje się tak, gdy zaciski akumulatora są podłączone w odwrotnej polaryzacji. W takim przypadku może przepalić się kilka kolejnych bezpieczników i jednostek samochodu.

Wideo - sprawdzanie generatora w domu:

Zazwyczaj diody zawodzą parami, ponieważ awaria jednej prowadzi do dostarczenia napięcia przewodzenia do diody szeregowej. Kiedy dioda ulegnie uszkodzeniu, jej rezystancja staje się prawie zerowa.

W takim przypadku generator zaczyna się przegrzewać, zwiększając obciążenie akumulatora. Awaria mostka diodowego może spowodować zwarcie w instalacji elektrycznej i pożar..

Jeśli zauważysz zapach spalenizny wydobywający się z okolic generatora lub generator nadmiernie się nagrzewa, natychmiast odłącz wszystkie przewody prowadzące do generatora, zwłaszcza ten gruby. Ostrożnie je odizoluj i udaj się na parking.

Wideo - jak sprawdzić mostek diodowy w generatorze samochodowym:

Łatwo jest sprawdzić awarię diod mostka prostowniczego. Generator powinien „dzwonić” jak dioda. W tym celu należy ustawić multimetr w pozycji „Dioda”. Następnie odłącz wszystkie zaciski od generatora. Najpierw podłącz sondy multimetru pomiędzy zaciskiem grubego przewodu a masą pojazdu w jednym kierunku, a następnie w kierunku przeciwnym. Powinien „dzwonić” w jednym kierunku (rezystancja od 200 do 1000 omów, jak diody w bezpośrednim połączeniu), ale nie w przeciwnym kierunku (rezystancja jest bardzo wysoka, ponad sto kiloomów).

Oczywiście lepiej wyjąć generator, rozebrać go, rozebrać mostek diodowy i przetestować każdą diodę z osobna.

Czasami mostki diodowe generatorów nazywane są „podkową”, jasne jest, dlaczego. Okrągłe (6 sztuk) to diody mocy, zazwyczaj się przepalają i są trudne do wymiany. Podczas ich instalowania nie stosuje się spawania. W najgorszym przypadku możesz po prostu odgryźć wadliwą parę bez wymiany. Generator będzie nadal działał, choć nie z pełną wydajnością. Diody cylindryczne służą regulatorowi napięcia. Rzadziej ulegają awariom, ale należy je również sprawdzić, jak opisano powyżej.

Zwarcie lub przerwane uzwojenia

Jeśli nadal można w jakiś sposób wykryć przerwę w uzwojeniu za pomocą multimetru, a następnie demontując generator, wówczas zwarcie jest źle zdiagnozowane, ponieważ rezystancja uzwojeń jest niska.

Wideo - jak sprawdzić, czy generator działa w samochodzie, bez jego demontażu:

Główną oznaką nieprawidłowego działania uzwojeń generatora jest zmiana koloru izolacji lakierowej miedzianych przewodów uzwojenia generatora. Wraz ze wzrostem prądów zwarciowych kolor przewodów staje się znacznie ciemniejszy. Towarzyszy temu zapach spalenizny podczas pracy generatora.

Możesz wysłać generator do przewinięcia, ale jest to teraz drogie. Jeśli jest możliwość zakupu podobnego lub z pasującym wymiary lądowania z innego samochodu, lepiej nie przewijać.

Zmiany koloru uzwojeń można wykryć wizualnie. Generator posiada wiele otworów technologicznych umożliwiających chłodzenie, przy dobrym oświetleniu można sprawdzić kolor uzwojeń.

Błąd strefy kolektora

Komutator to mosiężne cylindryczne styki uzwojenia wzbudzającego, wzdłuż którego poruszają się szczotki

Zwykle zużywają się nierównomiernie. Prowadzi to do iskrzenia w okolicy szczotek, przegrzania komutatora i jeszcze większego zużycia szczotek i komutatora.

Podczas konserwacji generatora kolektory są wiercone i szlifowane. Nie da się tego robić w nieskończoność, dlatego po kilku naprawach kolektory wymieniane są na nowe.

Wideo - szybkie sprawdzenie generatora bez instalowania go w samochodzie:

Zużycie kolektora można zdiagnozować po rozebraniu generatora. Jeśli wyjmiesz regulator napięcia za pomocą szczotek, możesz wyczuć palcem obszar komutatora. Jeśli jest „garbata”, warto pomyśleć o profilaktyce.

Iskrzące szczotki można wykryć przy pracującym silniku, co świadczy o zużyciu komutatora, w nocy wyłączając wszystkie oprawy oświetleniowe.

Generator jest jednym z najbardziej konserwatywnych elementów samochodu. Jego konstrukcja pozostaje praktycznie niezmieniona od ponad pięćdziesięciu lat. Jeśli zostanie przeprowadzona na czas rutynowa konserwacja(czyszczenie, wymiana łożysk czy tulei, pasków, szczotek), posłuży długo.

Wideo - jak zadzwonić do generatora za pomocą multimetru:

Może Cię zainteresować:


Skaner do autodiagnoza samochód


Jak szybko pozbyć się rys na karoserii samochodu


Jakie są zalety instalacji autobuforów?


Lustro DVR Rejestratory samochodowe Lustro

Podobne artykuły

Komentarze do artykułu:

    Aleksander

    Zwykle sprawdzam generator jesienią, przed nadejściem chłodów. Zajmuje to trochę czasu, ale pozwala zaoszczędzić na dodatkowych wydatkach na zakup nowego lub naprawę. Nasmaruj i wytrzyj kolektor na czas. Jak pokazuje praktyka, co prawda najczęściej zawodzi regulator lub mostek diodowy, jednak w tym przypadku nie każdy jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z takim problemem.

    Cicha sympatia

    Mostek prostowniczy składający się z diod i regulatora nagrzewa się podczas pracy dość mocno, a jego chłodzenie jest bardzo słabe ze względu na cechy konstrukcyjne (umieszczone z tyłu generatora).
    Przy wjechaniu w głęboką kałużę natychmiastowy wypływ wody spod koła powoduje gwałtowne ochłodzenie diod, w mojej praktyce to właśnie jest przyczyną ich awarii w 80% przypadków.

    Oleg

    Awarię diod mostkowych można rozpoznać po niedoładowaniu akumulatora. W moim Chevrolecie Niva z powodu awarii diody cofania lampka na panelu świeciła się ciągle słabo. Kiedy zdemontowałem generator, po prostu zadzwoniłem do wszystkich diod multimetrem - jedna była uszkodzona. Kupiłem diodę w namiocie radiowym (nie ma rosyjskich, tylko importowany analog) polutowałem i zmontowałem generator. Wszystko działa za 12 rubli. i godzina pracy. W centrum serwisowym najpierw zaproponowali wymianę generatora - praca + koszt generatora około 5000 rubli.

    Siergiej

    Mam szczególny związek z generatorem: dwa moje samochody miały ten sam problem. Najpierw akumulator w jednym samochodzie zaczął być niedoładowany (na panelu nie świeciła się kontrolka ładowania), a kontrolka ładowania w drugim zaczęła słabo świecić. W obu autach postępowałem tą samą drogą: najpierw zmierzyłem napięcie ładowania akumulatora na zaciskach. Następnie wymieniłem „tabletki” i dopiero na koniec rozebrałem akumulator. W obu przypadkach uszkodzona jest dioda w podkowie. W pierwszym przypadku nie udało mi się znaleźć diody (było to w okresach niedoborów), więc wymieniłem podkowę. Pamiętam, że kosztował około 200 rubli. W drugim przypadku znalazłem w katalogu importowany analog. Kupiłem (15 rubli), przelutowałem diodę i wszystkie problemy zniknęły. Ale w żadnym wypadku, jak pisze autor artykułu, druga dioda nie miała wpływu. Swoją drogą serwis oferował wymianę generatorów i nic więcej.

    Lyoka

    Zgadzam się, że nie trzeba być asem w radiotechnice, żeby przeprowadzić proste pomiary testerem. Staram się już nie zajmować już elektryką samochodową, są od tego specjaliści, ale czasami trzeba to na siłę. NA osobiste doświadczenie Doszedłem do wniosku, że poważne awarie zdarzają się rzadko. Zwykle albo szczotki są zużyte, albo okablowanie jest zepsute (przepalone, słaby kontakt). Szczerze radzę - nie spiesz się z zakupem nowego generatora, w 49 na 50 przypadków naprawy kosztują grosze (lub są całkowicie bezpłatne).

    Wasia

    Wątpię, żeby w ogóle warto było to sprawdzać testerem. Przeciętnego entuzjastę samochodów interesuje tylko to, czy generator działa, czy nie. Aby to zrobić, wystarczy odłączyć jeden z zacisków od akumulatora przy pracującym silniku. Jeśli silnik nie zgaśnie, oznacza to, że generator działa. Ta metoda jest w rzeczywistości szkodliwa zarówno dla elektroniki, jak i generatora. Ale i tak najskuteczniejszy :)

    Kola

    Tutaj wyczytałem, że zaleca się sprawdzić odłączając zacisk na akumulatorze. Więc nie możesz tego zrobić! Jeśli taki kanał skupiający się na samochodach krajowych (Żiguli, Wołga, Moskwicz), gdzie w zasadzie wszystko jest dębowe i analogowe, to w poważnym samochodzie zagranicznym można łatwo kupić generator lub, co gorsza, jednostkę sterującą. Ale myślę, że nadal ma sens mierzenie napięcia na pracującym silniku za pomocą testera. Jeśli zacznie odbiegać od standardowych 14,4 V, może to pośrednio wskazywać na zużycie zespołu szczotek generatora. W takim przypadku lepiej zachować bezpieczeństwo, niż pozostać bez ładowarki na środku drogi.

    Siergiej

    Generator może być w dobrym stanie, ale kontrolka może migać, co może wskazywać na problem z okablowaniem na zewnątrz generatora. Dlatego samokontrola nie jest taka prosta. Lepiej jest przeprowadzić pełną diagnozę przez elektryków na stacji serwisowej, gdzie mogą z wyprzedzeniem określić nieoczekiwaną awarię i procent zużycia. Samotestowanie ma jednak zalety – zyskujesz pewną wiedzę i umiejętności.

    Dmitrij

    Generator to praktycznie zwykły silnik elektryczny, jeśli go zakręcisz i podłączysz żarówkę, zacznie świecić - to jest elementarny generator.
    Jego główne awarie to: zakleszczone łożyska, jeden z typowych problemów generatorów używanych przez długi czas; przepaliło się uzwojenie stojana lub wirnika, najczęściej w wyniku jazdy z dużą prędkością przez wodę; awaria zespołu szczotek; awaria regulatora przekaźnika.
    Jeśli generator przestanie działać, będzie to już widoczne w kabinie - zaświeci się emblemat akumulatora na desce rozdzielczej. Musisz natychmiast zareagować, w przeciwnym razie możesz rozładować akumulator. Drugi sygnał to przyćmione świecenie wszystkich przyrządów, co oznacza, że ​​samochód jest zasilany z akumulatora, a nie z generatora.
    Sprawdzanie to można przeprowadzić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest multimetr. Napięcie na zaciskach mierzymy na wyłączonym silniku - powinno wynosić 12,5 - 12,7 V. Uruchamiamy silnik - powinno wynosić 13,8 - 14,5, choć niektórzy producenci podają 14,8. Następnie włączamy obciążenie - napięcie nie powinno spaść poniżej 13,7 V. Jeśli jest niższe, 12,8 - 13 V, oznacza to, że generator nie działa, należy to sprawdzić.
    Druga metoda to metoda starego dziadka. Rób to bardzo ostrożnie!!! Włączamy silnik, włączamy obciążenie i usuwamy minus z akumulatora. Jeśli samochód nadal działa, generator działa, jeśli się zgaśnie, generator jest martwy.Więc sprawdziłem to na VAZ 2108, Mazdzie, Oplu, Chevy Nivie.

    Irina

    Pracowała na stacji paliw. Generatorów sami nie robili, tylko zabrali je do specjalisty w celu naprawy generatorów. I mówisz tu o sobie!

    Danila

    Cóż, najpierw chcę odpowiedzieć ostatnim komentatorom Dmitrijowi i Irinie. Metoda testowa polegająca na odłączeniu akumulatora jest obarczona awarią mózgu samochodu, stare samochody nie miały elektroniki, z wyjątkiem przełącznika w VAZ 2108 i nie było tam nic do spalenia. Akumulator stanowi dość duże obciążenie generatora, a po jego odłączeniu możliwy jest gwałtowny wzrost napięcia, co jest obarczone. Teraz Irina - twoi „specjaliści” nie zrobili tego sami tylko dlatego, że nie chcieli tracić czasu, ale każdy kierowca znający się na technologii może naprawić generator (z wyjątkiem jego przewijania). Teraz do sprawdzenia. Sprawdzam tylko multimetrem, czy napięcie na akumulatorze na wyłączonym silniku wynosi 12,4-12,6, to przy pracującym generatorze powinno wynosić 13,5 - 14,5.

    Igor

    Generator jest najważniejszą częścią samochodu, od jego awarii zależy zdolność prowadzenia samochodu i zużycie akumulatora. Aby temu zapobiec, należy monitorować stan generatora.
    Istnieją jednak obowiązkowe zasady, których przestrzeganie zapobiegnie uszkodzeniu generatora. Obejmuje to: sprawdzenie generatora pod kątem iskry, tj. w przypadku zwarcia obejmuje to również połączenie zacisku „30” z masą; praca agregatu przy odłączonym akumulatorze; każdy prace spawalnicze samochodem z włączonym generatorem; sprawdzenie diod generatora (podków) przy napięciu większym niż 12 V.
    Aby sprawdzić generator, osobiście używam multimetru z baterią Krona, jest to 9 woltów. Najczęściej zawodzi regulator napięcia i aby to sprawdzić najpierw rozgrzewam silnik na 10-15 minut. Następnie w pozycji woltomierza o skali do 20 V mierzę napięcie pomiędzy masą generatora a znakiem „30”. Napięcie powinno mieścić się w przedziale 13,5-14,5 V. Jeśli jest niższe lub większe to może padł regulator, mam zapasowy i go używam do sprawdzenia.
    Dodatkowo możesz sprawdzić napięcie na akumulatorze, powinno być powyżej 12,6 V.
    Dla znających się na elektryce samochodowej jest jeszcze sprawdzenie mostka diodowego, prądu powrotnego i prądu wzbudzenia generatora.

    Anton

    W moim samochodzie Seven Zhiguli wielokrotnie musiałem naprawiać lub wymieniać generator. To jedno z wąskich gardeł w moim samochodzie. Istnieją dwa główne problemy związane z awarią. Pierwszą z nich jest awaria łożyska koła pasowego paska napinającego napędu generatora; drugi to awaria mostka prostowniczego generatora. W przypadku pierwszej awarii diagnoza jest prosta, hałas łożyska słychać z daleka od samochodu, natomiast drugą przyczynę można ustalić jedynie po wyjęciu generatora. Jeśli masz urządzenie, możesz również przeprowadzić diagnostykę bez jego usuwania, ale nadal będziesz musiał je usunąć, ponieważ most będzie wymagał wymiany.

Awaria generatora samochodowego jest klasyfikowana jako krytyczna, w której dalsza praca pojazdy niedozwolony. Aby sprawdzić działanie generatora, możesz użyć multimetru.

Oznaki nieprawidłowego działania generatora samochodowego mogą obejmować:

  • brak włączonej sygnalizacji „bateria”. panel po włączeniu zapłonu;
  • kontrolka „akumulator” świeci się po uruchomieniu silnika;
  • okresowe miganie wskaźnika sygnału „akumulator” podczas jazdy;
  • zapach spalonych przewodów elektrycznych w obszarze generatora;
  • brak uruchomienia silnika po zaparkowaniu.

Brak naładowania akumulatora przy niesprawnym generatorze prowadzi do problemów z uruchomieniem silnika. Bardziej niebezpieczna jest awaria związana z przekroczeniem prądu i napięcia ładowania. akumulator. Wielu entuzjastów samochodów wykorzystuje akumulator dawcy do uruchomienia silnika, po czym odłącza zaciski akumulatora, aby przejść do ładowania własnego akumulatora. W tym momencie wyposażenie elektryczne pojazdu zasilane jest z generatora.

Jeśli generator jest uszkodzony, napięcie w sieć pokładowa może wynosić więcej niż 17 woltów, co prowadzi do uszkodzenia ochronnych diod Zenera w sterowniku silnika. W takim przypadku wymagane są drogie naprawy sterownika silnika.

Przyczyny i możliwe skutki nieprawidłowego działania

Generator może nie działać z następujących powodów:

  • awaria regulatora napięcia („pigułki”, „czekoladki” w slangu entuzjastów motoryzacji);
  • zużycie (zniszczenie) szczotek;
  • zwarcie uzwojenia wzbudzającego (wirnika);
  • awaria diod (znajdujących się w podkowie);
  • zużycie łożysk i tulei.

Wadliwy regulator napięcia zwykle skutkuje brakiem naładowania akumulatora. W takim przypadku na desce rozdzielczej pojawi się kontrolka „akumulator”. Silnik pracuje do momentu rozładowania akumulatora do poziomu około 8–9 woltów.

W ciągu dnia naładowanie akumulatora może wystarczyć na przejechanie 30-50 kilometrów, pod warunkiem, że w momencie wystąpienia awarii akumulator był dobrze naładowany.

W przypadku awarii stopni wyjściowych regulatora napięcia może wystąpić awaria z powodu wzrostu napięcia wyjściowego generatora do 17–20 woltów. W takim przypadku następuje ładowanie bateria. Konsekwencją przeładowania jest proces wrzenia elektrolitu. Jeśli pod maską w rejonie akumulatora pojawią się oznaki korozji, należy sprawdzić generator.

Awaria mostka diodowego może nastąpić w przypadku przypadkowego odwrócenia akumulatora (zamontowanie zacisków w niewłaściwej polaryzacji). Zazwyczaj diody są dziurkowane parami w jednym ramieniu. Uszkodzona dioda ma rezystancję bliską zeru. W takim przypadku uzwojenie stojana generatora działa w trybie zwarcia i staje się bardzo gorące.

Po kilku minutach pracy silnika uzwojenia się przegrzewają, a pod maską samochodu pojawia się zapach spalonej instalacji elektrycznej. Aby uniknąć pożaru, należy wyłączyć silnik i sprawdzić generator.

Zużycie szczotek prowadzi do stopniowej awarii generatora. Najpierw podczas jazdy kontrolka ładowania na desce rozdzielczej zaczyna migać, a następnie zaczyna świecić stale. W wielu modelach generatorów szczotki wymienia się razem z regulatorem napięcia.

Zwarcie w uzwojeniach generatora może doprowadzić do znacznej zmiany parametrów wyjściowych i przegrzania urządzenia.

Wstępna sekwencja kontroli

Wstępną kontrolę wydajności można przeprowadzić bez demontażu generatora. Aby to zrobić, ustaw przełącznik multimetru w trybie „stałe napięcie 20 V”. Następnie podłącz czarną sondę do ujemnego bieguna akumulatora, czerwoną do dodatniego bieguna. Następnie należy uruchomić silnik i pozwolić mu osiągnąć stabilną prędkość jałową. Odczyty multimetru w zakresie od 13,5 do 14,5 V są uważane za normalne.

Jeśli multimetr wskazuje wartość mniejszą niż 12,8 V, proces ładowania albo w ogóle nie zachodzi, albo prąd ładowania jest bardzo mały. Generator działa w trybie nieprawidłowym. Gdy napięcie przekracza 14,8 V, akumulator jest przeładowany. Może to prowadzić do wrzenia elektrolitu, wzrostu stężenia kwasu i zniszczenia płytek akumulatorowych.

Aby sprawdzić napięcie na wyjściu generatora, należy włączyć lampę samochodową w obwodzie otwartym od zacisku 30 generatora (punkt styku z grubym przewodem prowadzącym do dodatniego zacisku akumulatora lub rozrusznika).


Następnie podłącz multimetr w trybie „=20V” z czerwoną sondą do styku 30 generatora, a czarną sondą do pozbawionego styku na silniku lub nadwoziu. Uruchom silnik. Wskazanie multimetru nie powinno przekraczać 15,5 V przy każdym naciśnięciu pedału przyspieszenia. W przeciwnym razie dalsza praca agregatu jest niebezpieczna dla wyposażenia elektrycznego samochodu.

Podczas sprawdzania należy ocenić stopień napięcia paska generatora. W uproszczony sposób można to zrobić, naciskając pasek palcem.

Wielkość odchylenia powinna mieścić się w granicach 0,5 – 1 centymetra. Jednocześnie sprawdź stopień zużycia paska.
Aby ustalić przyczyny nieprawidłowej pracy generatora i przeprowadzić prace naprawcze, wymagany jest demontaż generatora.

Sprawdzanie elementów generatora

Test rozpoczyna się od monitorowania działania regulatora napięcia. Aby to zrobić, regulator jest usuwany z generatora i tworzony jest prosty obwód elektryczny.

Jako żarówkę można zastosować dowolną żarówkę oświetlenia wnętrza samochodu. Jeżeli regulator napięcia 3 działa prawidłowo, lampka 6 nie powinna świecić pełną mocą. Po podłączeniu równolegle z lampą (szczotkami) multimetru jego odczyty powinny wynosić od 5,0 do 10,0 woltów. Jeśli odczyty multimetru wykraczają poza te granice, regulator należy wymienić. Konstrukcja niektórych modeli generatorów dopuszcza możliwość wymiany regulatora bez demontażu urządzenia.

Następnie sprawdź ekscytujące uzwojenie generatora pod kątem awarii. Aby to zrobić, ustaw multimetr w tryb pomiaru rezystancji na granicy 200 kiloomów. Sondy podłącza się: czarną - do blaszki komutatora, czerwoną - do metalowej części twornika. Rezystancja powinna być większa niż 100 kiloomów lub wyższa niż górna granica pomiaru, jak pokazano na zdjęciu.

Rezystancja między lamelami (uzwojeniami wirnika) wynosi zwykle 0,5 - 2 omów.

Sprawdzanie stojana rozpoczyna się od sprawdzenia uzwojeń pod kątem awarii. Aby to zrobić, czerwona sonda multimetru jest podłączona do metalowej części stojana, czarna sonda jest połączona szeregowo z uzwojeniami.

Rezystancja musi przekraczać górną granicę pomiaru. Następnie mierzony jest rezystancja pomiędzy stykami uzwojenia. Powinny różnić się nie więcej niż 5%. Granica pomiaru multimetru jest ustawiona na 200 omów.

Jeżeli uzwojenie ma awarię elektryczną, zwarcie zwojów lub przerwę, należy je wymienić. Istnieją warsztaty, które przewijają stojany i wirniki.

Aby sprawdzić stan mostka diodowego, tryb pomiaru multimetru przełącza się na test „diody”. Następnie diody (ich liczba na podkowie wynosi zwykle 9) są kolejno „dzwonione” przy połączeniu do przodu i do tyłu. W kierunku do przodu (czarna sonda do katody) rezystancja wynosi 550 - 700 omów, przy włączeniu do tyłu jest większa niż maksymalna granica pomiaru.

W przypadku przebicia diod rezystancja we wszystkich kierunkach będzie praktycznie zerowa. Tę diodę warto wymienić. Trudność wymiany diody polega na tym, że diody w generatorach nie są lutowane, ale zgrzewane punktowo, aby zapewnić niezawodny kontakt w różnych warunkach temperaturowych.

Generator samochodowy jest ważną częścią wyposażenia elektrycznego samochodu. Przy pierwszych oznakach niesprawności należy to sprawdzić za pomocą multimetru.

Brak ładowania akumulatora może mieć nieprzyjemne konsekwencje: nie ma wystarczającej ilości energii, aby zasilić odbiorców, a silnik przestaje się uruchamiać. Aby zrozumieć przyczynę awarii, należy sprawdzić generator, w serwisach samochodowych diagnostykę często przeprowadza się na specjalnym stojaku, w tym celu jednostka jest usuwana.

Istnieją jednak również metody sprawdzania źródła ładowania na miejscu, gdzie nie ma konieczności demontażu generatora, a w niektórych przypadkach problem można dość łatwo rozwiązać. W tym artykule przyjrzymy się, jakie są szybkie metody diagnostyczne i czego możesz do tego potrzebować.

Jak sprawdzić generator na miejscu

Istnieją główne przyczyny złego rozruchu silnika spalinowego; rozrusznik słabo obraca się, jeśli:

  • akumulator jest stary lub uszkodzony, nie ładuje się i nie wytrzymuje obciążenia;
  • kable akumulatorowe nie zapewniają niezawodnego kontaktu, na przykład z powodu utlenionych zacisków;
  • nie ma niezawodnej masy silnika z nadwoziem;
  • generator nie zapewnia wymaganego ładunku;
  • luźno rozciągnięta Pas napędowy z tego powodu wirnik generatora nie obraca się z pełną siłą, ponieważ pasek ślizga się pod obciążeniem.

Istnieją różne rodzaje awarii generatorów, z których najbardziej typowe to:

  • zerwanie drutów zbliżających się do węzła;
  • awaria mostka diodowego;
  • nieprawidłowe działanie regulatora przekaźnika;
  • zwarcie (przepalenie, przerwa) uzwojenia wirnika lub stojana;
  • zużycie łożysk;
  • szczotki zużywają się lub pękają.

Najgorsze, co może się zdarzyć, to zacięcie łożysk lub przepalenie uzwojeń, ale w tym przypadku łatwo jest sprawdzić sprawność generatora, jego stan można łatwo określić na podstawie zewnętrznych znaków:

  • Koło pasowe i wał generatora nie obracają się, gdy silnik pracuje;
  • pojawił się specyficzny zapach spalonych uzwojeń.

Główne sposoby sprawdzenia generatora na miejscu to zewnętrzna kontrola części zespołu generatora i pomiar napięcia (U) za pomocą multimetru (woltomierza). Przy silniku pracującym pod obciążeniem napięcie powinno nieznacznie spaść, ale tylko do określonej wartości, jeśli jest poniżej normy, należy szczególnie zająć się urządzeniem generatora.

Funkcjonalność generatora bez wyjmowania go z samochodu sprawdza się na tej samej zasadzie, niezależnie od modelu samochodu, czy to samochód zagraniczny, czy VAZ-2106. W takim przypadku nie jest konieczne podłączanie multimetru do złączy generatora, można zmierzyć napięcie bezpośrednio na akumulatorze. Generator sprawdzamy testerem w następujący sposób:


Jeśli ładunek prawie nie spada pod obciążeniem, jest to bardzo dobry wynik, oznacza to, że generator jest praktycznie nowy, a akumulator jest w doskonałym stanie. Gdy woltomierz przy wyłączonym silniku wskazuje napięcie mniejsze niż 12 V, należy najpierw przystąpić do serwisowania akumulatora, a przede wszystkim go naładować. Trzeba także wziąć pod uwagę, że ciągłe niedoładowanie akumulatora prowadzi do zniszczenia płytek akumulatorowych, w zaawansowanych przypadkach konieczna jest naprawa generatora i przywrócenie funkcjonalności akumulatora (czasami konieczna jest jego wymiana).

Wymontowanie zacisku akumulatora podczas pracy silnika to stara, sprawdzona metoda sprawdzenia funkcjonalności generatora; metoda ta była stosowana jeszcze w Samochody radzieckie. Sprawdzamy w ten sposób:

  • Uruchom silnik;
  • odłącz zacisk ujemny i przesuń go na bok;
  • jeśli silnik się wyłączy, oznacza to brak ładowania, musisz poradzić sobie z generatorem;
  • Bez instalowania zacisków dodajemy prędkość, silnik spalinowy nie powinien zgasnąć.

Kolejną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest montaż przewodu ujemnego podczas pracy silnika prędkość biegu jałowego nie powinien się zauważalnie zmienić. Znaczący spadek prędkości wskazuje, że akumulator jest całkowicie rozładowany i należy na to zwrócić uwagę. Rozładowany lub uszkodzony akumulator może zawieść w trasie, z takim akumulatorem lepiej nie podróżować.

Ważną kwestią jest to, że zacisk należy zdejmować przy pracującym silniku bardzo ostrożnie, przewód nie powinien dotykać części samochodu pod napięciem (nadwozie, obudowa silnika itp.). Na wielu nowoczesne samochody odłącz terminal podczas pracę silnika spalinowego Generalnie nie jest to zalecane, jeśli nie ma wystarczającej pewności co do wyników testu, lepiej nie stosować tej metody.

Warto zauważyć, że nadal istnieje sposób sprawdzenia za pomocą probówki, ale nie będziemy rozważać tej metody - lampa sygnalizuje jedynie obecność lub brak ładowania, za jej pomocą nie można określić wartości napięcia w sieć i jej zależność od obciążenia.

Oznaki słabego ładowania alternatora

Aby zrozumieć, że generator nie zapewnia normalnego ładowania, nie jest konieczne wykonywanie pomiarów, awarię można określić za pomocą różnych znaków:

  • gdy silnik pracuje, lampka kontrolna ładowania na desce rozdzielczej miga lub świeci;
  • pod obciążeniem (reflektory, włączone ogrzewanie). tylna szyba itp.) spada prędkość obrotowa silnika;
  • Reflektory świecą słabo, jest to szczególnie zauważalne po włączeniu światła drogowe;
  • Gdy obroty silnika rosną, słychać gwizd, którego przyczyną jest luźny pasek napędowy, więc ładowanie również spada.

Lampka kontrolna zasilania pokładowego musi zapalać się po włączeniu zapłonu i gasnąć, gdy silnik pracuje. Jeżeli podświetlenie tablicy przyrządów w ogóle się nie zaświeci, może to oznaczać, że jest spalone i należy je wymienić. Wskaźniki świetlne są obecnie instalowane w prawie wszystkich nowoczesnych samochodach, wcześniej woltomierze służyły głównie do monitorowania stanu sieci elektrycznej. Mierniki te przestały być używane ze względu na duży błąd odczytów: na podstawie woltomierza na tablicy rozdzielczej trudno dokładnie określić, jaki rodzaj ładowania zapewnia generator, ale trudno nie zauważyć lampki ostrzegawczej, jeśli się zaświeci w górę.

Przyczyny niedoładowania akumulatora

Akumulator samochodowy to urządzenie magazynujące energię: podczas pracy silnika jest ładowany z generatora, a następnie oddaje energię do rozrusznika w celu uruchomienia silnika spalinowego. Jeśli akumulator nie jest w pełni naładowany, nie może zapewnić normalnego rozruchu rozrusznika, co powoduje problemy:

  • silnik nie uruchamia się lub uruchamia się z dużym trudem;
  • po włączeniu reflektorów lub innych odbiorników światło na desce rozdzielczej przygasa;
  • samochód trzeba uruchamiać na różne niepopularne sposoby - z pchacza, z holowania, zapalając go innym akumulatorem.

W przypadku niedoładowania lampka kontrolna na tablicy rozdzielczej świeci się z połową intensywności, główne przyczyny tego zjawiska są następujące:

  • mostek diodowy jest uszkodzony - jedna z diod jest uszkodzona;
  • regulator przekaźnika (RR) jest uszkodzony;
  • Szczotki generatora są zużyte lub nie przylegają ściśle do pierścienia na końcu twornika (nie ma niezawodnego kontaktu).

Regulator napięcia (przekaźnik) jest częściej niż inne części przyczyną tej awarii; jest to jedna z najbardziej wrażliwych części elektrycznej części maszyny. Aby sprawdzić lub wymienić regulator-przekaźnik, często trzeba zdemontować cały zespół generatora, ale istnieje wiele modeli samochodów, w których demontaż i wymianę RR można wykonać na miejscu, bez demontażu zespołu generatora.

Ładowanie baterii

Generator nie zawsze niedoładowuje akumulator, zdarza się to dość często, gdy następuje przeładowanie, to znaczy agregat prądotwórczy wytwarza napięcie powyżej przepisanej normy. Z reguły przyczyną przeładowania jest uszkodzony regulator napięcia, nie działa on zgodnie z oczekiwaniami, a generator nadal wytwarza prąd, gdy akumulator jest w pełni naładowany.

Bez wyjmowania generatora z samochodu, przekaźnik-regulator sprawdza się w taki sam sposób, jak przy niedoładowaniu, tylko w tym przypadku multimetr pokazuje napięcie sieci pokładowej, gdy obciążenie przekracza 14,7 V (odczyty można nawet wyższe, na przykład nawet ponad 17 woltów). Ciągłe przeładowanie jest niebezpieczne, ponieważ:

  • elektrolit w bateriach akumulatorów zaczyna wrzeć;
  • odsłonięte są płytki ołowiane akumulatora;
  • następuje zasiarczenie (zniszczenie płytek), akumulator przestaje działać;
  • Z powodu zwiększonego napięcia żarówki mogą się przepalić, sprzęt elektryczny może ulec awarii, a bezpieczniki mogą się przepalić.

Nadal istnieje niebezpieczeństwo eksplozji akumulatora, do której dochodzi na skutek zatkania otworów w korkach puszek akumulatora podczas wrzenia elektrolitu.

W wielu samochodach VAZ z rodziny „Classic” (w szczególności w VAZ-2106) przekaźnik napięcia można dość łatwo zmienić, ponieważ znajduje się on osobno, obok przedniego błotnika samochodu. Przekaźnik-regulator typu VAZ-2105 i 2107 znajduje się w samym generatorze, dostęp do niego jest nieco trudniejszy, ale jego wymiana jest również łatwa.

Głównym źródłem prądu w samochodzie jest generator. Bez działającego generatora samochód daleko nie pojedzie. W przypadku awarii generatora akumulator nie ładuje się wystarczająco, co prowadzi do stopniowej utraty mocy urządzeń elektrycznych, a w konsekwencji do niemożności dalszej jazdy.

Dlatego tak ważne dla miłośników motoryzacji jest utrzymanie osiągów jednego z kluczowych elementów samochodu.

Awarie generatora mogą objawiać się najczęściej różne sposoby, ale najczęściej należy zwrócić uwagę na generator, jeśli z generatora wydobywa się hałas lub często zauważasz niewystarczające naładowanie akumulatora lub jego całkowity brak.

Można to zauważyć bardzo prosto. Samochód nie odpalił, odpaliłeś zapalając papierosa z innego auta. Pojechaliśmy gdzieś, wyłączyliśmy silnik, a potem znowu nie można było uruchomić samochodu, rozrusznik nie kręcił. Oznacza to, że albo akumulator spełnił swoje zadanie, albo generator go nie ładuje.

Diagnostyka uszkodzeń mechanicznych generatorów

Tutaj ogólnie wszystko jest proste. Jeśli wydaje dźwięki, piszczy, gwiżdże, grzechocze, wyje, problem leży albo w łożyskach, które należy sprawdzić pod kątem smarowania i zużycia. Czasami wystarczy dodać smaru i hałas znika. W poważniejszych przypadkach łożyska należy wymienić na nowe.

Oprócz łożysk hałas i wycie mogą pojawić się w przypadku zwarć międzyzwojowych w uzwojeniach stojana lub przekaźnika trakcyjnego. Przyczyną nieprzyjemnego dźwięku może być również zwarcie uzwojeń do obudowy lub złe styki. Oznacza to, że dźwięk pojawia się w przypadku mechanicznego oddziaływania jakichkolwiek części generatora podczas jego pracy. Wszystko to można odkryć, wizualnie sprawdzając generator. Tam, gdzie nastąpi kontakt, najprawdopodobniej będą widoczne ślady tego kontaktu.

Po wykryciu awarii należy ocenić stopień jej powagi i możliwość naprawy. Ale problemy mechaniczne, to nie jedyna rzecz, która może zakłócić pracę generatora.

Sprawdzanie napięcia generatora samochodowego

Aby ustalić funkcjonalność generatora, należy sprawdzić jego napięcie wyjściowe, a następnie zdiagnozować główne przyczyny nieprawidłowego działania. Do pomiaru napięcia najczęściej stosuje się woltomierz, który podłącza się do biegunów akumulatora, lub rzadziej - omomierz lub multimetr.

Podczas uruchamiania silnika napięcie na zaciskach silnika nie powinno przekraczać 8 V. Procedurę lepiej wykonywać nie na zimnym silniku i temperaturze otoczenia co najmniej 20 stopni Celsjusza.

Aby kontynuować eksperyment, należy „dodać gazu”, zwiększając w ten sposób prędkość obrotową silnika. Należy to robić, dopóki wskazówka obrotomierza nie wskaże 3000 obr./min. Następnie należy dokonać kolejnego pomiaru napięcia na zaciskach akumulatora. Jeśli odczyt jest mniejszy niż 12,5 V, czas rozpocząć naprawę generatora.

Demontaż uszkodzonego generatora wymaga odłączenia zacisku masy od akumulatora. Następnie za pomocą śrubokręta należy odłączyć mocowanie regulatora napięcia.

Przed przejściem do bardziej szczegółowej diagnostyki należy przeprowadzić zewnętrzną kontrolę generatora, a mianowicie sprawdzić zużycie szczotek i pierścieni ślizgowych oraz, jeśli występują nagary, przeszlifować je.

Bardzo popularny przypadek Jeśli generator działa nieprawidłowo, regulator napięcia jest uszkodzony, dlatego lepiej go okresowo wymieniać przed upływem terminu ważności części.

Montaż generatora w pierwotnym położeniu odbywa się w odwrotnej kolejności, na końcu masa jest ostrożnie połączona z akumulatorem.

Po wykonaniu tych prostych kroków należy ponownie podłączyć woltomierz do biegunów akumulatora. Przy uruchomieniu silnika i podniesieniu obrotów do 3000 obr/min przyrząd pomiarowy powinien wskazywać wartość napięcia w przedziale 13,5-14,5 V. Taka wartość woltomierza będzie oznaczać, że przyczyna problemu została usunięta.

Sprawdzanie stabilizacji napięcia

Kolejnym krokiem powinno być sprawdzenie stabilizacji napięcia. Przeprowadza się to w następujący sposób. Przy włączonych światłach drogowych samochodu za pomocą woltomierza dokonaj niezbędnych pomiarów napięcia. Jeśli wynikowy wskaźnik nie różni się o więcej niż 0,4 V od wcześniej zmierzonej wartości, to wszystko jest w porządku.

Opisana powyżej metoda sprawdzania generatora samochodowego jest prosta i nieskomplikowana i wymaga jedynie obecności urządzenia pomiarowego, podstawowych umiejętności mechanika samochodowego i chęci samodzielnego zrozumienia przyczyn nieprawidłowego działania żelaznego konia.

Sprawdzenie obwodu zasilania pojazdu

Za pomocą urządzenia pomiarowego możemy sprawdzić obwód zasilania pojazdu.

Aby sprawdzić mostek diodowy, należy podłączyć woltomierz do zacisku generatora i masy. Prawdopodobieństwo uszkodzenia diody będzie oczywiste, gdy odczyt napięcia będzie większy niż 0,5 V.

Aby określić awarię diod, należy podłączyć urządzenie między zaciskiem „30” a odłączonym przewodem generatora. Akceptowalny będzie odczyt prądu rozładowania mniejszy niż 5 mA.

Aby sprawdzić regulator napięcia, należy najpierw rozgrzać silnik na średnich obrotach przy włączonych światłach przez co najmniej 15 minut. Następnie za pomocą woltomierza należy zmierzyć napięcie po jednej stronie przy masie i po drugiej stronie na zacisku „30”. Odczyty woltomierza dla różne samochody mogą się różnić.

W razie potrzeby możesz sprawdzić regulowane napięcie. W tym celu należy podłączyć urządzenie pomiarowe do akumulatora. Przy takiej kontroli konieczne jest, aby prędkość była bliska maksymalnej, a wszyscy odbiorcy energii byli włączeni. Wartość uzyskana podczas pomiaru będzie indywidualna w zależności od modyfikacji samochodu.

Do diagnozowania rezystancji w uzwojeniu wzbudzenia stosuje się omomierz i multimetr. Przede wszystkim usuwa się regulator napięcia i uchwyt szczotki. Następnie należy upewnić się, że uzwojenie jest integralne i oczyścić pierścienie ślizgowe. Podczas sprawdzania rezystancji sondy urządzenia pomiarowego należy przyłożyć do pierścieni ślizgowych. Za normalny odczyt uważa się 5–10 omów.

Aby sprawdzić, czy nie ma zwarcia do masy, należy użyć multimetru. Jedna sonda urządzenia musi być podłączona do stojana generatora, druga do pierścienia ślizgowego. Jeśli uzwojenie nie jest zwarte do masy, multimetr będzie pokazywał nieskończenie wysoką rezystancję.

Możliwe jest wyeliminowanie drobnych usterek i na własną rękę należy jednak pamiętać, że w celu dokładniejszej diagnostyki, skomplikowanych pomiarów i późniejszej naprawy agregatu należy zwrócić się do certyfikowanych serwisów.

Prawidłowo naładowany akumulator to niezbędny warunek komfortowej jazdy. W okresie zimowym szczególnie ważne jest, aby akumulator zapewniał niezawodny rozruch silnika samochodu.

Nowoczesne samochody, zwłaszcza luksusowe, posiadają jednostkę sterującą ładowaniem akumulatora, która monitoruje główne parametry procesu. W pojazdach kategorii budżetowej nie ma takich urządzeń. Doświadczeni kierowcy wykonują to zadanie samodzielnie. Przyjrzyjmy się, jak mieć najpełniejszą kontrolę nad procesem ładowania akumulatora.

Przyczyny niepowodzenia ładowania akumulatora

Głównym parametrem w procesie ładowania akumulatora jest prąd ładowania. Od jego wartości zależy wiele parametrów.

Szybkość uzupełniania pojemności

Istnieje opinia, że ​​przy normalnym ładowaniu akumulatora prąd ładowania powinien wynosić 10% jego pojemności, tj. przy pojemności akumulatora 50 amperogodzin, prąd ładowania wyniesie 5 amperów. W takich warunkach osiągnie nominalną pojemność 10 godzin.

Wyobraź sobie, że zimą włączyły Cię przewody innego samochodu i aby w pełni naładować akumulator samochodowy, musisz prowadzić samochód bez przerwy przez 10 godzin, czyli przejechać około pięciuset kilometrów.

Uważa się, że aby uzupełnić poziom naładowania akumulatora do wartości nominalnej, wystarczy przejechać 30 kilometrów w normalnym cyklu, a w korkach miejskich o połowę mniej. Oznacza to, że jeśli Twoja praca znajduje się dalej niż 10 kilometrów od domu, to wystarczy, aby nie martwić się o doładowanie akumulatora poza samochodem.

Inaczej jest, gdy praca jest blisko domu. Zużyłeś pojemność przy uruchamianiu samochodu, szybko pojechałeś do pracy, a potem także do domu. Po tygodniu lub dwóch bateria się wyczerpie. I wcale nie dlatego, że coś jest nie tak z samochodem, to po prostu rytm jazdy.

W takim przypadku warto pomyśleć o rozgrzaniu silnika nawet w ciepłej porze roku, aby mieć pewność, że akumulator będzie zawsze naładowany.

Wróćmy do prądu ładowania. Jeśli wystarczy przejechać samochodem 30 kilometrów, aby w pełni naładować akumulator, a nie 500, jak w przykładzie, prąd ładowania generatora samochodowego nie wynosi 5 amperów, ale znacznie więcej.

Żywotność baterii

Normalna żywotność baterii wynosi ponad pięć lat. Używane samochody sprowadzane z zagranicy posiadają na pokładzie w pełni sprawne akumulatory mające od siedmiu do dziewięciu lat. Tam jednak warunki przechowywania samochodów są inne, a temperatura zimą jest wyższa.

Istnieją trzy przyczyny niskiej trwałości akumulatora: naruszenie trybu ładowania akumulatora, jakość akumulatora, czynnik ludzki, innymi słowy lenistwo.

Zacznijmy od pierwszego. Jeśli akumulator nie jest cały czas ładowany do pełnej pojemności, płytki ulegają procesowi zasiarczenia. Zasiarczanie, czyli powstawanie siarczanu ołowiu na płytkach, można porównać do wrzodu żołądka u człowieka, tylko u człowieka można go wyleczyć, natomiast wrzodu akumulatorowego praktycznie nie da się wyleczyć.

Istnieją różne metody całkowitego rozładowania, ładowania prądami pulsacyjnymi. Może jest jakiś procent odzysku, ale jeśli bateria jest całkowicie martwa, to niestety…

Jakość baterii zależy od producenta. Nowoczesne technologie wpływają jedynie na zwiększenie pojemności akumulatora przy jednoczesnym zmniejszeniu odpowiednio wymiarów i wagi, ilości ołowiu.

Lepsza jakość? Jeśli są dwa różne egzemplarze o tej samej pojemności, prądzie rozruchowym, koszcie, to lepiej kupić ten, który jest cięższy, ma więcej ołowiu, wytrzyma dłużej.

O czynniku ludzkim. Największym błędem popełnianym przez właścicieli samochodów jest parkowanie samochodu jesienią z akumulatorem do wiosny.

Jeśli akumulator spędzi kilka miesięcy w stanie rozładowanym, nawet nie do końca naładowanym, a nawet na mrozie przy zmniejszonej gęstości elektrolitu, jest mało prawdopodobne, że przetrwa do wiosny.

Jeśli okresowo korzystasz z samochodu zimą, to regularnie (kilka razy w tygodniu) musisz uruchomić samochód i rozgrzać go przez co najmniej piętnaście minut, sprawdzając napięcie ładowania.

Jeśli samochód nie jest używany zimą, lepiej wyjąć akumulator z samochodu, naładować go do pełna i przechowywać w ciepłym pomieszczeniu, doładowując raz w miesiącu.

Podczas codziennego użytkowania pojazd Należy regularnie sprawdzać ładowanie akumulatora z generatora.

Jak sprawdzić ładowanie akumulatora z generatora

Sprawdzenie procesu ładowania akumulatora możliwe jest następującymi metodami:

Kontrola wizualna

Diagnostykę wizualną można i należy przeprowadzać przynajmniej raz w tygodniu.

Latem konieczne jest monitorowanie poziomu elektrolitu za pomocą światła lub otworów wlewowych. Jeśli akumulator jest bezobsługowy, obserwuj okienko wskaźnika.

Kiedy trwa proces ładowania (prąd ładowania jest zbyt duży, możliwe, że generator jest uszkodzony), elektrolit wrze. Prowadzi to do wzrostu stężenia kwasu, korozji płytek i jeszcze większego wzrostu prądu i temperatury.

Wideo - napięcie ładowania akumulatora samochodowego z generatora, prądy upływowe i inne kontrole:

Taki proces lawinowy może zniszczyć akumulator w ciągu kilku godzin. Dlatego jeśli zauważysz jakiekolwiek zmiany w farbie nad miejscem montażu akumulatora, obce osady lub zmianę odcienia obudowy akumulatora w pobliżu jednej z puszek lub zakrętek do uzupełniania elektrolitu, natychmiast określ przyczynę.

Jeśli okienko kontrolne akumulatora podczas ciągłej pracy nie znajduje się w zielonej strefie, oznacza to, że proces ładowania jest zakłócony.

Metoda wizualna obejmuje również monitorowanie kontrolki „akumulator” na desce rozdzielczej. Jeśli nie zapala się po włączeniu zapłonu, nie gaśnie po uruchomieniu silnika lub miga w zależności od prędkości obrotowej silnika, oznacza to, że proces ładowania akumulatora jest zakłócony.

Kolejna wskazówka dotycząca wizualnego sprawdzenia procesu ładowania. W nocy zwróć uwagę na poziom jasności światła mijania gdy zmienia się prędkość obrotowa silnika. Najlepiej zrobić to poprzez oświetlenie białej ściany. Jeśli jasność wzrasta wraz ze wzrostem prędkości obrotowej silnika, oznacza to, że regulator napięcia-prądu w generatorze nie działa prawidłowo, należy sprawdzić generator.

Diagnostyka komputerowa

Da diagnostykę komputerową samochodów wyposażonych w kontroler ładowania akumulatora Pełne zdjęcie działanie generatora, jednostka sterująca ładowaniem, poziom wydajności akumulatora.

Ale takich samochodów jest niewiele. Konwencjonalna diagnostyka komputerowa dostarczy informacji o napięciu sieci pokładowej. Ale można to również uzyskać za pomocą konwencjonalnego multimetru.

Diagnostyka za pomocą urządzeń

Doświadczeni kierowcy pamiętają, że w zestawie narzędzi warsztatowych zawsze znajdował się areometr i widły do ​​załadunku.

Areometr akumulatorowy służy do pomiaru gęstości elektrolitu. Normalna gęstość wynosi od 1,23 do 1,28 g/cm3. Im niższa temperatura, tym większa musi być gęstość, w przeciwnym razie akumulator zamarznie i ulegnie awarii.

Za pomocą wideł można zidentyfikować „zgniłą” puszkę i ją naprawić.

Teraz koszt naprawy będzie większy niż koszt nowego akumulatora, więc urządzenia te nie są wykorzystywane w praktyce amatorskiej.

Najbardziej uniwersalnym urządzeniem do monitorowania ładowania akumulatora jest multimetr. Jak mogę go użyć do sprawdzenia poziomu naładowania baterii?

W pierwszej kolejności przed jazdą na zimnym silniku należy zmierzyć napięcie na akumulatorze. Musi wynosić co najmniej 12,5 V. Włącz zapłon. Zwykle napięcie spadnie o 0,1–0,3 V, ale nadal musi wynosić co najmniej 12,4 V, aby silnik mógł zostać uruchomiony.

Jeżeli napięcie jest wyższe, akumulator jest ładowany. Jest to możliwe w następujących przypadkach:

  • generator jest uszkodzony (regulator napięcia, mostek diodowy, zwarcie uzwojenia wzbudzenia);
  • Utracona pojemność akumulatora (starzenie się, gotowanie, niszczenie płyt);
  • naruszenie w jednostce sterującej ładowaniem akumulatora (jeśli jest na wyposażeniu).

Jeśli napięcie jest niższe niż 13,5 V, oznacza to, że ładunek jest słaby, regulator napięcia generatora nie działa prawidłowo i mogą występować problemy z okablowaniem.

W przypadku, gdy napięcie w ogóle się nie zmieniło, wręcz przeciwnie, spadło, należy sprawdzić generator lub okablowanie elektryczne.

Za pomocą multimetru możesz zmierzyć prąd ładowania. Aby to zrobić, musisz odłączyć gruby przewód od generatora. Ostrożnie go zaizoluj (są na nim + baterie). Następnie podłącz jedną sondę multimetru do wolnego styku generatora, drugą do plusa akumulatora.

Przełącz multimetr w tryb „pomiaru prądu” do limitu 10 Amperów. Uruchom silnik. Prąd ładowania będzie początkowo duży (ponad 5 amperów), następnie w miarę ładowania akumulatora będzie się zmniejszał.

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora należy przeprowadzać co najmniej raz w miesiącu oraz okres zimowy i częściej. Przecież o tej porze roku od prawidłowe działanie Od akumulatora zależy bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z przyjaciółmi:
Możesz być także zainteresowany