Sveiki visiem! Es vēlos dalīties ar jums stāstā par kā to izdarīt pašam elektriskais motocikls.
Šis projekts sākās ar ceļa malā atrasto mopēdu. Lai gan tas bija nestrādājošā stāvoklī, rāmis bija normāls. Nolemts izmantot visas detaļas un apvienot tās ar kalnu velosipēdu, lai izveidotu jaudīgu elektriskais motocikls. Nolēmu izmantot kalnu velosipēdu ar 20 collu riteņi, viss tāpēc, ka riteņu izmērs un zema profila riepas atbilst maza motocikla ar iekšdedzes dzinēju prasībām.
1. darbība: nepieciešamie materiāli
- mopēda Razor Pocket (rāmis, sēdeklis, bremžu svira);
- kalnu velosipēds (riteņi un riepas, bremzes, brīvgaita, pārnesumu svira, pārslēdzējs, priekšējā dakša, ķēde, stūre, statīvs, rokturi);
- Elektromotors 48 V 1000 W;
- Motora ķēdes rats (11 zobi);
- Kontrolieris 48V 30A;
- 4 noslēgti svina-skābes akumulatori 12V 9Ah;
- Lādētājs 48V 2.5A;
- Spidometrs;
- Papildus 7 zobu ķēdes rats;
- Papildus velosipēda ķēde;
- Droseles rokturis;
- Starta slēdzis;
- 12V priekšējo lukturu komplekts;
- PVC caurule 16 cm gara;
- Vinila audums ar izmēriem 51*36 cm;
- Spogulis uz stūres;
- 60 cm stūra gabals (lai pagarinātu aizmugurējo asi un atbalstītu sēdekli);
- Vītņots tērauda stienis 120 cm garš un 0,95 cm diametrā (aizmugurējās ass atbalsts);
- Loksnes alumīnija izmēri 300 * 36 cm;
- 1 baloniņš aerosola līmes;
- traips;
- 3 krāsas / gruntskrāsas kārbas;
- Daudz koka (dēļi, 0,3 cm biezs fasādes saplāksnis paneļiem);
- Logu izolācijas putu rullis;
- Elektriskie savienotāji akumulatoriem un aizdedzes kontrolieri;
- Poliuretāna kārba;
- Daudz koka skrūvju un stiprinājumu;
- 6 m 12 dzīslu elektrības kabelis;
- 1 pudele tīrīšanas līdzekļa.
2. darbība: nepieciešamie rīki
- Elektriskais urbis;
- Lentzāģis;
- Metāla šķēres;
- lodāmurs;
- Dažādi āmuri, skrūvgrieži un uzgriežņu atslēgas;
- Ķēdes spriegojuma regulētājs;
- skavas lielgabals;
3. solis: dakšas demontāža un salikšana
Motorollera rāmis bija lieliskā stāvoklī, bez rūsas vai bojājumiem. Priekš donors tika pirkts jauns velosipēds. Visas detaļas tika izjauktas un marķētas. Tā kā motorollera rāmī tiek izmantotas liela diametra caurules (priekšējai dakšai), nācās modificēt stiprinājuma sistēmu, lai varētu uzstādīt priekšējo dakšu no velosipēda. Par laimi viss bija ļoti cieši, tāpēc mazliet J-B Weld ( pretestības metināšana) un dažas kniedes nodrošinās, ka jaunā dakša darbojas labi. 
4. solis: pagariniet aizmugurējo asi
Izmantosim tēraudu stūriem un vītņots stienis lai izveidotu iegarenu aizmugurējā ass, kurā var ievietot aizmugurējo riteni. Visas šīs operācijas ir vajadzīgas, lai mājās uztaisītu projektu bez papildus instrumentiem, man viss bija jāuztaisa bez metināšanas. Metāla izstrādājumi ir lieliski. To bija viegli uzstādīt uz rāmja un uzstādīt stiprinājuma kronšteinus citām detaļām.
5. darbība: korpusa un apvalka izveidošana
Es zinu, es zinu, tas viss ir izgatavots no koka. Sākotnēji es vēlējos izveidot rāmi pilnībā no tērauda un alumīnija, bet, kad tika nolemts izmantot Razor rāmi un izvairīties no metināšanas, plāns mainījās. Visiem konstrukcijas elementiem tika izmantots tērauds, savukārt kosmētiskā struktūra ir izgatavota no koka. Tas man ietaupīja daudz laika un pasargāja mani no svara palielināšanas velosipēdam. Būtībā koka konstrukcija ir uzstādīta uz šasijas, tāpēc velosipēds ir ciets. Uz Razor rāmja ir diezgan daudz montāžas punktu, kur tika uzstādīti skrejriteņa plastmasas paneļi, tāpēc man vajadzēja izveidot dizainu, kurā tiktu izmantoti atlikušie stiprinājumi.
Aizsargājošs korpuss Un priekšējais lukturis tika izveidoti, izmantojot PVC caurules gabalu ar diametru 15,5 - 16 cm pārgriež uz pusēm. Izgrieziet caurulē stūrus ar lielu lentzāģi. Korpusā mēs izgatavojam caurumus akumulatoriem un vadiem, vāks bija eņģes. Mēs sagriežam apšuvuma saplākšņa daļas, lai izveidotu rievas.
6. darbība: režīma/formas korpusa paneļi
Sākotnēji bija problemātiski izlemt, kā segt korpusu. Man negribējās izmantot koku, tāpēc, pavadot laiku būvmateriālu veikalos, uzgāju rulli alumīnija loksnes(parasti to izmanto jumta segumam). Alumīnijs bija diezgan plāns un lēts, ideāls projektam.
Sākās paneļu veidošana Ar lapa zīmēšanas papīrs. Pēc visu formu un izliekumu izveidošanas es atkārtoju dizainu uz alumīnija, pēc tam visu izgriezu ar metāla šķērēm. Tad iesaiņojums alumīnija panelis ap rāmi. Apdares process aizņēma ilgu laiku. Un visbeidzot izgriežot visus paneļus un izliekot tos, urbt caurumi stiprinājuma skrūvēm. Es gribēju, lai ķermenis izskatās vintage lidmašīnu paneļi, tāpēc urbti paralēli caurumu rindas gar katra alumīnija gabala malām.
7. darbība: krāsojiet
Pēc paneļu uzstādīšanas un urbšanas es tos noņēmu kopā ar priekšējo dakšu un aizmugurējo atbalstu. Pēc visa rāmja, paneļu un tvertnes nokrāsošanas spīdīgi melns. Tā bija labākā krāsa, lai paslēptu neglītās šuves starp paneļiem. Tika lietots 3 kārtas krāsas un 2 kārtas caurspīdīgas krāsas. Krāsojiet koku mērinstrumentu panelisķiršu krāsā un pārklāj to ar spīdīgu poliuretānu. Kad viss ir nožuvis, salieciet velosipēdu, pievienojot apvalkam izolāciju. Mainām sēdekļa polsterējumu no oriģinālā baltā uz karameļu. Uzstādītas gaismas, statīvs, dzinējs un kājiņas. Uzstādīts arī spidometrs.
8. darbība: elektroinstalācija, pārnesumkārba
Vispirms lodēt elektriskie savienotāji visiem vadiem. Pēc tam pievieno 4 baterijas secīgi Ar 30A kontrolieris. Viss tāpēc, ka izmantoju 48V sistēma ar 12V kabatas lukturīši un tāpēc, ka negribēju pirkt pārveidotāju līdzstrāva, savienoja gaismu ar sēriju līdz divām baterijām. Viņi ņem tik maz strāvas, ka tas neietekmē jaudu braukšanas laikā. Nākotnē, ja nomainīšu baterijas pret litija akumulatoru, man būs jāpilnveido dizains. 48 V litija akumulators palīdzēs palielināt nobraukumu.
Iegādātais motors pēc sludinājuma izdeva 3000 apgr./min, bet projektam radās nepieciešamība palielināt pārnesumu attiecība. Ja dzinējs negrieztos 6 reizes ātrāk nekā ritenis pirmajā pārnesumā, pastāvētu risks to izdegt. Tajā pašā laikā es joprojām gribēju izmantot brīvgaitas un pārnesumu pārslēgšanas iespēju. Tas tika nolemts uzstādīt otrais brīvgaitas ķēdes rats uz rāmja. Tādējādi dzinējs no 11 zobiem pārgāja uz 34 zobiem, pēc tam uz 14 zobiem un pēc tam uz aizmugurējo riteni.
Mehāniskie zudumi ir lieli, taču sistēma neļaus lielam griezes momentam un deformācijām pie maziem apgriezieniem veikt neatgriezeniskas izmaiņas motocikla sistēmā, kā arī nodrošina iespēju pārslēgt pārnesumus. Lai sāktu, izurbiet caurumu informācijas panelī.
Pēc visa šī velosipēds bija gatavs.
9. solis: projekta pabeigšana
Pēc pabeigšanas velosipēds uzrādīja trūkumus, kas bija jānomaina, taču tā pašreizējā formā velosipēds darbojas ļoti labi. Braukšanas pozīcija ir diezgan zema, sēdekļa augstums no 66 cm, bet to var regulēt, mainot aizmugurējā vītņotā atbalsta stieņa garumu.
Motocikls var attīstīties ātrumu pasūtījums 40 km/h pirmajā pārnesumā no zila gaisa, maksimālais ātrums 64 km/h braukšanas attālums 16 km. Tas sver apmēram 45 kg.
Paldies visiem par uzmanību. Veiksmīgi visiem paštaisīts!
Es gribu pastāstīt, kā mēs ar draugu izgatavojām elektrisko skrejriteni. Pacients: Honda dio 34 ar iekšdedzes dzinēju, kas darbojas, pateicoties paklājiņiem un kādai mātei. Neliela atkāpe - skrejritenis taisīts manam ciemā dzīvojošam vectēvam, doma to pārtaisīt pārņēma jau sen, jo benzīnu un motorollera rezerves daļas ir ļoti grūti dabūt. Visas rezerves daļas tika pirktas uz alik, izņemot motoru, Ukrainā izrādījās lētāk nekā no šauriem draugiem.
Pacients pirms remodelēšanas
Qs motors 48v 2000w
Mēs sākām ar svārsta ražošanu, šim nolūkam es paņēmu parasto profila cauruli 40x20, divus sālsblokus un cauruli piemērots diametrs, viss tika izgriezts ar zāģi (protams nav slīpmašīna) darīja bez rasējumiem, viss bija vietā
3 reizes palaidām garām amortizatoru, vispirms iznāca zemais braucējs, otrreiz klīrenss bija kā range roveram un trešo reizi knapi stāv uz kājas, bet nu labi:D
Tālāk, kad motors ir vietā, tas ir elektronikas un akumulatora ziņā - šeit sīkāk, šajā Hondā tvertne ir uz grīdas, kas nozīmē, ka tur ir arī akumulators, montāža no ķīniešu bundžām 3300 (īstā 3100) 13s 11p
Jā, lodēt nevar
Pirmais paraugs. Tā kā akumulators ir grīdā un visi sūdi lidos līdzi priekšējais ritenis, tad viņam vajag futrālīti, no kā uztaisīt ciemā, pareizi, no koka, vai drīzāk no saplākšņa no televizora
Arī akumulatora plaukts ir izgatavots no riepas
Vēlējos saglabāt informācijas paneli oriģinālajā formā un neiegult voltmetrus un tamlīdzīgus.. Tāpēc tika nolemts degvielas līmeņa indikatoru pārveidot par uzlādes līmeņa indikatoru, šim arduino, mikroservo, sprieguma dalītājs, nevis tika izmantoti viltīgi kodi
Ak, jā, borta tīkls borta tīkls Es izmantoju tās pašas vietnes pārveidotāju, kuru droši sadedzināju, sajaucot ievadi ar izvadi, un uzcepu pannā, lai izvēlētos savienojumu un to salabotu (veiksmīgi) :)
Vēl viena puse dienas vadu griešanas un nevajadzīgo moduļu izmešanas, un lūk, gatavs
Uzlādes pieslēgvieta ir lūkā, kur atradās benzīntanks, lādēšana 5 ampēri, pēc raksturlielumiem jaudas rezerve ap 70 km, reljefs kalnains, velkas ļoti jautri, maksimālais ātrums 70 km/h, tas plīst no vietas, vectēvs ir laimīgs))
Elektriskais skrejritenis. Kā dzinēja ģenerators no Ford. DIY elektriskā skrejriteņa testa brauciens, šo darinājumu montētājs Vitālijs Bogačovs. Šī amatniecības interesants ir tas, ka cilvēks izgāja cauri rūpnīcas benzīna motorolleram un no improvizētiem līdzekļiem izgatavoja elektrisku. Protams, ne visiem ir iespēja izmantot iekārtu, īpaši ar CNC. Bet kā pieredze kā vizuāla aplikācija kādam var noderēt Vitālija Bogačova paštaisītā montāža.
Papildus tam, ka elektromotors ir pārveidots no ģeneratora, tā stiprinājumi un balstiekārta aizmugurējais ritenis arī veikta pilnveidošana, proti, metināšanas kranshteynov zem riteņa. Tas nozīmē, ka šādai konstrukcijai nepieciešams arī metinātājs.
Sākumā domāju arī par gāzes skrejriteņa pārveidošanu par elektrisko, bet pēc tam, kad sapratu, ka bez metinātāja slīpmašīnas un laba metāla neiztikšu, no šīs idejas uzreiz atmetu. Lieta tāda, ka šāds aprīkojums nav lēts un ir jāprot gatavot, daudz lētāk ir atrast lietotu elektrisko skrejriteni un daudz lētāk.
Bet cik cilvēku ir tik daudz viedokļu, varbūt kādam ir līdzīga tehnika, kāpēc ne. Un pieredze vienmēr ir vērtīga.
Nu, pāris video par šo tēmu:
Pašdarināts elektriskais velosipēds
Raksturlielumi:
Maksimālais ātrums 42 km/h
Kruīza ātrums 26 km/h
Diapazons ~20-30 km
Svars 36 kg
Lai skrejritenim būtu salīdzinoši liels ātrums un labi vilktu kalnā, ir vai nu jāuzstāda jaudīgs dzinējs (1,5-2 kilovati), vai jāuzstāda ātrumkārba (pārnesumkārba). Tādas jaudīgi dzinēji mums tas nav pārdošanā, tāpēc es izvēlējos iespēju ar pārnesumkārbu. Par pamatu izmaiņām ņemts velosipēds Stealth Pilot 620.
Pārnešana
Sāku dejot no ātrumkārbas - tika paņemta 8 ātrumu shimano nexus lite pārslēgšanas rumba ar augstas efektivitātes adatas gultņiem. Rumbas pārnesumu attiecība ir 307 procenti (t.i., ātruma starpība starp 1. un 8. pārnesumu ir 307 procenti). Tajā pašā laikā pirmajā pārnesumā ātrums samazinās gandrīz 2 reizes (0,53), un 8. pārnesumā ātrums palielinās gandrīz 1,5 reizes (riteņa ātrums apgriezienos attiecībā pret ienākošā ķēdes rata ātrumu). Pamatojoties uz bukses īpašībām, bija nepieciešams aprēķināt reduktora raksturlielumus. Bija jāsaprot, kāds moments ir vajadzīgs uz riteņa normālai slīdēšanas pārvarēšanai. Pamatojoties uz datiem par elektriskajiem skrejriteņiem, es nolēmu, ka 35-40 N * m ir pietiekami, lai pārvarētu vidējos kalnus. Apmēram tajā pašā momentā (42 N * m nomināls regulatoram) es piešķīru 5. pārnesumu, kas ir visefektīvākais efektivitātes ziņā (5. pārnesumā iekšējais rumbas mehānisms nav iesaistīts: 1 ķēdes rata griešanās ir vienāda uz vienu riteņa apgriezienu) Un vispopulārākais, jo . 26 km/h ir visefektīvākais ne tikai rumbas īpašību dēļ, bet arī optimālākās enerģijas patēriņa attiecības (akumulatora ietilpības / diapazona / ātruma) un vēja, rites berzes un akumulatora slodzes pārvarēšanas dēļ. Vienkārši sakot, palielinoties ātrumam, enerģijas izmaksas pieaug daudz ātrāk nekā līdz 25 km/h atzīmei. Attiecīgi 8. pārnesumā ātrums ir aptuveni 42 km/h, bet 1. pārnesumā aptuveni 13 km/h (precīzus motorollera raksturlielumus skatiet tabulā). Tajā pašā laikā pirmajā pārnesumā maksimālais īslaicīgais griezes moments var būt līdz 132 N * m !!! Griezes momentu līdz 44 N*m nominālajam motoram un līdz 80 N*m nominālajam kontrollerim var izveidot bezgalīgi (kontrolieris ir paredzēts jaudai, kas ir 1,81 reizi lielāka par dzinēja jaudu). Lai iegūtu šādus momentus uz riteņa, bija nepieciešams samazināt dzinēja apgriezienus apmēram 20 reizes. Ātrumkārba pirmajā ātrumā jau samazināja ātrumu gandrīz 2 reizes, tāpēc atlika samazināt ātrumu 10-kaut kā reizes. Nolēmu neeksperimentēt ar lielajiem zobratiem kā iepriekšējā e-velosipē un uztaisīju 2 līmeņu ātrumkārbu no rūpnīcas velo zobratiem. pārnesumu attiecībaātrumkārbas pirmajā un otrajā posmā bija 3,16 un 3,5. Es runāju par Shimano rumbu piekūnos un uzliku tam lielu 42 zobu ķēdes ratu, izmantojot paštaisītu adapteri (sākotnēji rumba bija paredzēta maziem zobratiem ar oriģinālo stiprinājumu). Pedāļu vietā novietoju ātrumkārbas starpvārpstu - no vienas puses zvaigzne uz 12 zobiem, no otras - uz 38 zobiem. Un ar 38 zobu ķēdes ratu ķēde iet uz dzinēju ar 12 zobu ķēdes ratu. Zvaigžņu nostiprināšana izrādījās ne viegls uzdevums (man bija pieredze zvaigznītes piestiprināšanā pie motora vārpstas: motorollerī to piefiksēju tāpat kā elektriskajā velosipēdā - uz vārpstas izveidoju rievu un uzāķēju zvaigznīti ). Es atstāju lielo zvaigzni uz pedāļa kloķa ar saviem 38 zobiem (es tikko nozāģēju pedāļa elementus), un es uzstādīju mazu zvaigznīti ar 12 zobiem uz kloķa uz pagaidu stiprinājuma. Dzinējs ir uzstādīts velosipēda rāmja elementos starp sēdekļa cauruli un riteni (lai tas tur ietilptu, bija nedaudz jāapstrādā rāmja caurules). Ķēdi ar spriegotāju lieku no motora uz starpvārpstu, kas bija komplektā ar moci - par laimi, slodze uz to ir salīdzinoši maza (25 kg maksimums), bet starp vārpstu un buksi ievietoju pastiprinātu (biezāku metālu) viena ātruma ķēde .. Uz Shimano rumbas es uzstādīju rullīšu bremzi, kas pēc jaudas ir vienāda ar disku bremzēm.
Elektriķis
Elektriskā daļa daudz neatšķiras no iepriekšējā elektriskā velosipēda: akumulatori ir savienoti virknē 4 gabalos uz 48 V 12 A / h (es nolēmu ievietot vienu akumulatoru komplektu, jo ar 2 svars bija pārāk liels) un piestiprināts pie bagāžnieks. Tur ir piestiprināts kontrolieris. Vadības signāls kontrolierim tiek piegādāts no 9 V akumulatora caur vadības rezistoru, un rezistoru griež ar atsperu bremžu trosi caur parasto bremžu rokturi (tas ievērojami atvieglo vadību, atšķirībā no iepriekšējā "tiešā"). rezistora rotācija.
Raksturlielumu un mezglu kopsavilkuma tabula:
Motora bezsuku modelis FL86BLS125 660 vati 48 volti 3000 apgr./min
Kontrollera modelis 48ZWSK50 1200 vati 48 volti 25/50 A nepārtraukts/maksimālais
Reduktoru divpakāpju samazināšana par 11,06 reizēm
Rumbas 8 ātrumu Shimano NEXUS Lite
Ātruma attiecību tabula priekš dažādas programmas un spēki uz riteni (maksimālais / nominālais regulatoram / nominālais motoram):
1 ātrums - 13,7 km / h - 160/80/44 N * m
2 ātrums - 16,5 km / h - 130/65/36 N * m
3 ātrums - 19,4 km / h - 112/56/31 N * m
4 ātrumi - 22 km/h ---- 98/49/27 N*m
5 ātrumi - 25,9 km / h - 84/42/23 N * m
6 ātrums - 31,5 km / h - 68/34/18 N * m
7 ātrums - 36,7 km / h - 58/29/16 N * m
8 ātrums - 41,6 km / h - 50/25/13 N * m
(Dzinējs diemžēl nevar radīt regulatora maksimālo griezes momentu - tikai 3 reizes lielāku par nominālo)
Principā jūs varat paļauties uz kontrolierim paredzēto jaudu (un griezes momentu), jo liels brīdis, kā likums, ir nepieciešams īsu brīdi, pārvarot kalnu, bet tomēr labāk ir uzraudzīt dzinēja pārkaršanu.
Vispārēji iespaidi
Iespaidi lieliski! Motorolleram ir ļoti laba dinamika (ja izspiež gāzi uz pilnu ātrumu līdz 6 pārnesumiem, tad dinamika ir daudz labāka nekā parastam vieglajam auto). Protams, augstajos pārnesumos dinamika nedaudz pazeminās, taču joprojām ir pienācīga. Diapazons vēl nav pilnībā pārbaudīts. Nobraucu maksimums 24 km un lādiņš vēl palika. No viena 48 V 12 Ah komplekta ir pilnīgi iespējams sagaidīt 20-30 km diapazonu atkarībā no ātruma un kalnainā reljefa. Ar to man pietiek, lai brauktu pa parku un nodarbotos ar uzņēmējdarbību šajā rajonā. Ķēde nav īpaši kaitinoša ar savu troksni, it īpaši, ja braucat ar lieliem pārnesumiem ar mazu ātrumu. Ar ātrumkārbu nav īpašu grūtību - pirms pārnesumu pārslēgšanas nedaudz atlaižu gāzi (ja pārslēdz bez atiestatīšanas, vajag stingri pieturēties - to var nojaukt ar paātrinājumu), pārslēdzu un gāzu tālāk. 1. pārnesumā maksimālais griezes moments jau ir 132 N * m! Tas principā ļauj motorolleram uzkāpt gandrīz jebkurā kalnā (reversais vēl nav manīts). Nākotnē plānoju pāriet uz litija jonu akumulatoriem – tie ir vieglāki un dod daudz lielāku darbības rādiusu.
- Atpakaļ
