Izlietotie (darba) šķidrumi un uzpildes apjomi. Eļļas maiņa Niva dzinējā Materiāli virsbūves pretkorozijas apstrādei

No Personīgā pieredze Eļļu ir labāk mainīt vismaz ik pēc 10 000 km un dažreiz pat biežāk, ja jūsu Niva bieži tiek izmantota bezceļa apstākļos un dzinējs darbojas plkst. palielināts ātrums. Lai veiktu motoreļļas nomaiņu, ir nepieciešami šādi instrumenti:

1. Sešstūris kanalizācijas aizbāžņa atskrūvēšanai
2. Eļļas filtra novilcējs - ja nevarat to atskrūvēt ar roku.

Pirmais solis ir atskrūvēt uzpildes vāciņu un noņemt mērstieni, lai pārbaudītu eļļas līmeni dzinējā:

Pēc tam mēs atrodam nevajadzīgu konteineru atkritumu novadīšanai, lai tie būtu vismaz 4 litru tilpumā, un novietojam to zem pannas, kur atrodas eļļas iztukšošanas aizbāznis.

Un atskrūvējiet drenāžas aizbāzni, kurai jums būs nepieciešams 12 mm sešstūris.

Tagad, kad viss stikls ir nostrādāts, varat noskrūvēt eļļas filtrs rokas. Ja tas neizdodas, jums būs jāizmanto īpašs novilcējs.

Pēc tam ņemam jaunu filtru un ielejam tajā svaigu eļļu un ieeļļojam gumijas joslu. Mēs ieskrūvējam kontaktdakšu motora pannā un uzstādām jaunu filtru, stingri pievelkot to ar roku bez instrumentiem.

Tagad jūs varat ieliet caur kaklu iekšā vārsta vāks nepieciešamais motoreļļas daudzums:

Un pēdējais solis šajā jomā Apkope- tā ir līmeņa pārbaude, izmantojot mērstieni. Tam jābūt starp atzīmēm MIN un MAX:

Ja viss ir normāli, varat iedarbināt dzinēju un pārliecināties, vai eļļas spiediens ir normāls; avārijas spiediena indikatoram vajadzētu nodziest pāris sekunžu laikā. Ja kāds vēlas veikt procedūru, kā noteicis ražotājs, tad var iegādāties arī speciālu motora mazgātāju skalošanas eļļa. Bet personīgi es nekad neuztraucos ar šo procedūru un bez šī dzinēja mēs nobraucām 300 000 km bez liela remonta.

Motoreļļas maiņa automašīnām VAZ 2121 un Niva 2131 jāveic saskaņā ar tehniskās apskates karti vai divas reizes gadā, tieši pirms un pēc ziemas ekspluatācijas sezonas. Papildus eļļas maiņai jāmaina arī eļļas filtrs, kas tiek mainīts ik pēc 10 000 t.km. Ja plānojat nomainīt eļļu uz jauns zīmols, tad pirms ieliešanas dzinēja karterī sistēma ir jāizskalo; ja tiek izmantota tās pašas markas eļļa, tad sistēma nav jāskalo, izņemot ārkārtējus gadījumus, kad ir redzami netīrumi vai metāla skaidas eļļa. Remontdarbu veikšanai sagatavo standarta instrumentu komplektu, tukšu konteineru atkritumu novadīšanai, jaunu eļļu un, ja nepieciešams, skalošanu. Ja jums ir viss nepieciešamais, rīkojieties šādi:

• Uzbrauciet ar automašīnu uz skatu atveri, pārvadu vai liftu.
• Mēs noņemam motora nodalījuma aizsardzību no netīrumiem.

• Pēc tam atskrūvējiet dzinēja kartera iztukšošanas aizbāzni un izlejiet eļļu tukšā traukā. Pirms eļļas iztukšošanas ieteicams uzsildīt dzinēju, kad eļļa ir karsta, tā labāk izplūst no sienām.
• Izskalojiet sistēmu saskaņā ar skalošanas šķidruma norādījumiem, kas sniegti uz produkta iepakojuma.

• Tagad, kad eļļa ir iztukšota, varat sākt noņemt eļļas filtru. Šim nolūkam tiek izmantota īpaša atslēga. Atskrūvējiet to un noņemiet filtru. Pirms jaunas uzstādīšanas tas ir rūpīgi jāsamērcē, ielejot tajā jaunu eļļu. Pēc tam ieeļļojam blīvi un visu uzstādām savā vietā.

• Atveriet cilindra galvas vāka uzpildes vāciņu un iepildiet eļļu.
• Uzpildes procesā mēs pārbaudām līmeni ar mērstieni. Normāls eļļas līmenis ir tad, kad atzīme ir starp maksimālo un minimālo. Arī līmeņa kontrole jāveic nedaudz vēlāk pēc iepildīšanas, ļaujot eļļai noplūst no sienām.
• Pēc darba pabeigšanas iedarbiniet dzinēju un ļaujiet tam darboties, pēc tam vēlreiz pārbaudiet eļļas līmeni un, ja nepieciešams, pievienojiet.

Uz šo brīdi remontdarbi ir pabeigti.

2017. gada 10. maijs

Nav pagājis daudz laika, kopš iegādājos pilnīgi jaunu Niva, kad elektroniskā odometra cipars tuvojās 1000 km. Daudzi auto entuziasti zina, ka jebkurai jaunai automašīnai tieši pie šīs atzīmes ir nepieciešama eļļas maiņa visos Niva 21214 komponentos. Niva gadījumā tās sarežģītās bezceļu “šķirnes” dēļ šādu vienību būs diezgan daudz. Jauna eļļa jāielej šādās vienībās:

1. dzinējs;
2. pārnesumkārba (pārnesumkārba);
3. pārnesumkārba (manuālā pārnesumkārba);
4. priekšējā ass;
5. aizmugurējā ass;

Plānotā eļļas maiņa pie šīs atzīmes ir obligāta vairāku iemeslu dēļ: nav zināms, cik ilgi, kā un kur automašīna tika glabāta noliktavā pirms iegādes un kādā stāvoklī eļļa atrodas šobrīd; ielaušanās laikā jauna mašīna visas detaļas “sasmalcina”, notiek smags nodilums, kas savukārt ietekmē eļļas darba īpašības, kā arī dažkārt veicina metāla skaidu veidošanos, kas nokļūst eļļā, kas ir pilnīgi nevēlami; Visbeidzot, tas ir tikai ražotāja ieteikums. Pēc eļļas maiņas jūs jau zināsiet, kas atrodas jūsu automašīnā, un tādējādi kontrolēsit tās stāvokli.

Pareizas eļļas izvēle

Tātad esam sakārtojuši garantiju, bet arī nav vēlēšanās doties uz servisu pēc eļļas maiņas. Ja rokas aug, kur vajadzētu, un ar galvu nav problēmu, tad eļļas maiņas procedūrā nav nekā sarežģīta. Ir daudz grūtāk izvēlēties pareizo eļļu, nesaskaroties ar viltojumu un nekļūdoties ar eļļas klasi, viskozitāti un citiem parametriem.
Lai arī Ņivai problēma nav tik briesmīga un konstrukcijas dēļ šasijas un dzinēja slodzes nebūs pārlieku lielas (salīdzinājumā ar dažiem BMW), attieksme pret mehānismu apkalpošanu tik un tā tiešā veidā ietekmēs izturību, veiktspēju un braukšanas kvalitāte. Tas ir triviāli, ka, pērkot viltotu eļļu, mēs riskējam tikt pieķerti liela renovācija dzinēju vai vismaz nopietni “bojāt tā veselību”. Šeit ir pienācis laiks saprast visas izvēles sarežģītības. piemērota eļļa reizi par visām reizēm, kā tiks rakstīts tālāk.

Vispār šī tēma ir tik apjomīga un savā ziņā neizsmeļama, ka varētu uzrakstīt milzīgu traktātu, nekad neiedziļinoties. Bet mēģināsim aprobežoties ar galvenajiem punktiem. Galvenais, kas jāatceras, ir tas, ka šajā gadījumā mēs runājam par eļļas izvēli tieši Niva, tātad citiem automašīnu markas padoms nebūs gluži universāls, lai gan daudzējādā ziņā nozīme ir viena.

Pirms eļļas izvēles iepazīsimies ar uzpildes tilpumi visiem Nivas mezgliem, kur tas ir jāaizstāj:

• Dzinējs 3,75 litri;
• Ātrumkārba (Gearbox) 1,6 litri;
• Pārnesumkārba (manuālā pārnesumkārba) 0,75 litri;
• Priekšējā ass 1,15 litri;
• Aizmugurējā ass 1,3 litri;

Balstoties uz šiem skaitļiem, mēs iepirksim eļļu ar nelielu rezervi, apmēram 1 litru, lai mums paliek pāri papildināšanai un neparedzētiem gadījumiem. Nav jēgas pirkt vairāk, jo maz ticams, ka tas būs vajadzīgs un būs vienkārši izšķiesta nauda. Tādējādi mums ir nepieciešami 5 litri eļļas motoram un aptuveni 6 litri visai transmisijai.

Ejam tālāk. Ja kāds nezina, tad eļļa var būt divi veidi: motors Un pārnešana. Tas būs būtisks punkts, izvēloties eļļu veikalā, nekādā gadījumā nevajadzētu jaukt eļļas veidus, jo tiem ir dažādas īpašības, kas mūsu gadījumā ir ļoti svarīgi.
Motoreļļa ir arī divu veidu - benzīna vai dīzeļa agregātiem; Niva gadījumā, manuprāt, ir skaidrs, ka mēs runājam tikai par benzīnu. Šeit ir pamata kritēriju kopa, pēc kuriem varat sākt meklēšanu nepieciešamā eļļa auto veikala plauktā. Tā kā eļļu var ievest, ne vienmēr ir intuitīvi skaidrs, kas ir kas, ja ievēro uzrakstus uz etiķetes. Tāpēc mēģiniet izvairīties no vārdiem “dīzelis” uz eļļas etiķetes un pēc iespējas rūpīgi izpētiet visu informāciju.

Šeit tikai sākas problēmas ar eļļas izvēli. Tagad izdomāsim nepieciešamo eļļas viskozitāti. Burciņā/iepakojumā parasti ir divi cipari, kas atklāj šo parametru būtību. Parasti šis skaitlis izskatās apmēram šādi: “10-w40” vai dažādas variācijas. Kāpēc mums ir jāzina šīs vērtības, par ko tās ir atbildīgas un ko tās ietekmē? Eļļas viskozitāte- viens no svarīgākās īpašības eļļa, tas būtībā norāda apkārtējās temperatūras diapazonu (nevis darba temperatūru!), kurā eļļa “strādā” vai saglabā savas īpašības.
Citiem vārdiem sakot, šie skaitļi mums parāda, pie kuras minimālās-zemās temperatūras eļļa sāk pārāk sabiezēt un pie kuras maksimālās-augstās temperatūras tā sāk pārmērīgi atšķaidīt (katrā gadījumā pārsniedzot darbības robežas). Normālai darbībai un visu komponentu ilgtermiņa drošībai eļļā nedrīkst notikt kritiskas pārvērtības, un viskozitāte jāsaglabā vidējā līmenī. Šis pats parametrs tieši ietekmē eļļas spiedienu sistēmā un tā savlaicīgu sūknēšanu ar sūkni uz visām motora daļām. To aprēķina, pamatojoties tikai uz ekspluatācijas apstākļiem, eļļas maiņas intervāliem utt. Ja jūs aktīvi lietojat savu auto ziemā un vasarā un maināt eļļu pirms ziemas/vasaras sezonas maiņas, tad vēlams ziemai ieliet eļļu ar pirmo indeksu zemāku un attiecīgi vasarai izvēlēties eļļu ka otrais indekss ir augstāks. Pamatojoties uz to, kļūst skaidrs, ka pirmais skaitlis formulā “10-w40” ir atbildīgs par eļļas darbības īpašību saglabāšanu zemā (zem nulles) temperatūrā, bet otrais cipars ir atbildīgs par veiktspēju augstās temperatūrās. Bet ne viss ir tik vienkārši un nepārprotami.
Laiks ir kaprīzs un bieži mainīgs, bieži smagas sals Ziemas vairs nav (tas, protams, ir atkarīgs no reģiona), un vasara pēdējos gados nav sagaidīta ar lielu karstumu. Tāpēc ir muļķīgi dzīties pakaļ galējām vērtībām viskozitātes indeksā; vienkārši atlasiet universāla eļļa ar vidējo temperatūras diapazonu. Šajā ziņā ziemai ar salnām, kas nav zemākas par mīnus 25, un vasaras karstumam ar temperatūru, kas nav augstāka par plus 30 optimāla izvēle Būs eļļa ar viskozitāti "10-w40". Tas ir visizplatītākais un bieži atrodams veikalos, un tas ir ideāli piemērots Niva darbības apstākļiem. Protams, katrā konkrētajā gadījumā šis jautājums ir individuāls, un, ja jūs ekspluatējat automašīnu skarbos Sibīrijas sala vai dedzinošās Āfrikas saules apstākļos, tad viskozitāte ir jāizvēlas stingri atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem. Zemāk esošajā tabulā ir norādītas visizplatītākās eļļas viskozitātes vērtības saistībā ar temperatūras apstākļiem:

Ar to izvēles grūtības nebeidzas. Pieņemot lēmumu par viskozitāti, ir vērts ņemt vērā galveno eļļas veidu, no tiem ir trīs: minerāls, daļēji sintētisks vai sintētisks. Kādas ir atšķirības starp eļļām dažādi veidi? Kopumā atšķirība ir diezgan skaidra un saprotama: minerāleļļa (kā norāda nosaukums) ir izgatavota no dabīgiem naftas produktiem (naftas eļļas frakcijas, kas attīrītas no piemaisījumiem), savukārt sintētika ir izgatavota tikai ķīmiski no mākslīgām vielām (ķīmiski sintezētas viendabīgas organiskās vielas) savienojumi). Pamatojoties uz teikto, daļēji sintētiskā eļļa- tas ir minerālu un sintētikas maisījums vajadzīgajā proporcijā (parasti 50/50, lai gan dažkārt minerāls dominē), lai nodrošinātu nepieciešamās veiktspējas īpašības.
Šķiet, kāda ir atšķirība un ko tas vai cits sastāvs dod? Tāpat kā jebkurā jomā, katram eļļas veidam ir savas priekšrocības un trūkumi. Sākotnēji, kad Automobiļu rūpniecība tikai sāka attīstīties, to pieejamības un zemo ražošanas izmaksu dēļ tika izmantotas tikai minerāleļļas. Bet, pastāvīgi pilnveidojot dzinējus, auga arī prasības eļļām un to īpašību saglabāšanai dažādos temperatūras diapazonos un ekspluatācijas apstākļos. Tas bija stimuls sintētiskās eļļas rašanos, kas labāk saglabā visas darbības īpašības, darbojas plašākā temperatūras diapazonā, kā arī raksturo ievērojami lielāku izturību ekspluatācijas laikā un izcilas enerģijas taupīšanas īpašības. Mākslīgās sintētiskās eļļas galvenā būtiskā priekšrocība ir tās ķīmiskā stabilitāte jeb, citiem vārdiem sakot: ekspluatācijas laikā tā praktiski nemaina savas īpašības un līdz ar to nezaudē savu apstrādājamo stāvokli, nepārvēršas par citu vielu/vielu.

Tomēr praksē ne vienmēr ir ieteicams izmantot dārgu sintētisko eļļu, it īpaši morālu apsvērumu dēļ. novecojuši dzinēji, nav tik prasīgi pret temperatūras diapazoniem un nestrādā pie savu iespēju robežas trakā ātrumā. Šis ir tikai spilgts piemērs automašīnai Niva ar pagājušā gadsimta 60. gados izstrādātu dzinēju. Turklāt dažos gadījumos tīri sintētiska eļļa var nodarīt kaitējumu, jo šķidrākas konsistences, augstās plūstamības un caurlaidības spējas, kā arī unikālā molekulārā sastāva dēļ tas ir prasīgāks pret gumijas dzinēja blīvējumu kvalitāti, ar ko Niva ir ļoti slikti. Rezultātā izrādās, ka sintētiskā eļļa noteikti ir laba visos aspektos, var pat teikt, ka tā savā ziņā ir apsteigusi savu laiku un, ja nesaskaras ar viltojumu, tā, visticamāk, pasargās dzinējs dažādos darba apstākļos.
Taču Ņivas īpašniekiem šī eļļa (tāpat kā tās kosmiskās īpašības) kopumā ir bezjēdzīga un būs diezgan nepamatota un tajā pašā laikā riskants ieguldījums. Riskanti, jo pat jaunai automašīnai pastāv liela varbūtība, ka, piepildot to ar sintētiku, Niva blīves iztecēs dažu dienu vai nedēļu laikā (labākajā gadījumā), un tas nav īpaši labi un draud nomainīt šīs pašas blīves. kopā ar dzinēja izjaukšanu. Un šī eļļa būs bezjēdzīga, jo Niva dzinējam kopumā nav vajadzīgs pārmērīgs sintētikas veiktspējas īpašību piedāvājums, pietiks pat ar visviduvākajām. Līdz ar to Niva dzinējam saprātīgākā un optimālākā izvēle būtu pussintētiskā eļļa, kurai ir sabalansētas/vidējas viskozitātes īpašības un kvalitatīvas piedevas, taču gandrīz garantēta paglābs auto īpašnieku no kaitinošas noplūdes. Tiesa, pussintētiskā eļļa ir aktuāla tikai jaunām un svaigām automašīnām, bet, ja tā ir ļoti nolietota un “nogurusi”, tad paliek vienīgā izvēle minerāleļļa. Atkal, izņēmums būs gadījumi, ja mašīna tiek darbināta skarbos vides apstākļos un ekstremālās temperatūrās - šajos gadījumos nav alternatīvu sintētiskās eļļas vienkārši nē.

Mēs izdomājām eļļas veidus un sapratām, ka mūsu gudrā izvēle Niva vairumā gadījumu ir daļēji sintētiska. Dosimies tālāk, tiem, kas ir galīgi apjukuši (lai gan Niva īpašniekam tas parasti nav īpaši svarīgi), eļļas kārbās bieži ir diezgan vērtīga informācija, kas pastāstīs par konkrētas eļļas atbilstību valsts standartiem. vienota API (American Petroleum Institute) klasifikācijas sistēma. Šī informācija uz eļļas iepakojuma parasti ir uzrakstīta mazākajā fontā, un dažreiz tā nav norādīta vispār. Bet patiesībā, kā jau tas parasti notiek, šis teksts ir patērētājam visvērtīgākais un pateiks, vai eļļa pieder noteiktam tipam, pamatojoties uz esošo klasifikāciju. Pateicoties tam, mēs varam ļoti precīzi izvēlēties eļļu, kas atbilst mūsu konkrētajiem apstākļiem un mehānismiem, kā arī izvairīties no pārmaksas par nevajadzīgu mārketingu, saprātīgi izvēloties produktu. Starptautiskā API klasifikācija tiek veidota kopš 1969. gada līdz mūsdienām, gandrīz visas eļļas tiek marķētas pēc šīs sistēmas, kas ir ļoti ērti, jo Klasifikācija ietver tikai trīs klases:

• S (pakalpojums)- sastāv no motoreļļu kvalitātes kategorijām benzīna dzinēji, notiek hronoloģiskā secībā.
• C (komerciāls)- sastāv no eļļu kvalitātes un mērķa kategorijām dīzeļdzinēji, notiek hronoloģiskā secībā.
• EK (enerģijas taupīšana)- enerģijas taupīšanas eļļas - jauns augstas kvalitātes eļļu klāsts, kas sastāv no zemas viskozitātes, viegli plūstošām eļļām, kas samazina degvielas patēriņu saskaņā ar benzīna dzinēju testu rezultātiem.

Universālās eļļas, kas piemērotas gan benzīna, gan dīzeļdzinējiem, ir apzīmētas ar diviem atbilstošo kategoriju simboliem: pirmais simbols ir galvenais, bet otrais norāda iespēju izmantot šo eļļu cita veida dzinējiem, piemēram, API SM/CF.

Ja jūs patiešām saprotat šo klasifikāciju un pilnībā nomierināt savus nervus, tad uz etiķetes jums jāmeklē S klase (Serviss) benzīna dzinējiem. Šim ierakstam vajadzētu izskatīties apmēram šādi: API SM. Ja skaidrības labad to atšifrējam, izrādās, ka pēc API klasifikācijas eļļa pieder pie “S” klases benzīna dzinējiem un pieder pie “M” kvalitātes kategorijas. Kvalitātes kategorijas atbilstoši API sistēmai tika ievadītas ar burtu vērtībām angļu alfabēta augošā secībā, sākot ar burtu “A”. Kopš API klasifikācijas ieviešanas daudzas klases jau ir bezcerīgi novecojušas, piemēram, klase “A” tika izmantota vēl pagājušā gadsimta 60. gados. Kopš tā brīža prasības eļļai un tās īpašībām ir ievērojami pieaugušas, un novecojušās klases ir izņemtas no apgrozības. Pašlaik ir trīs klases:

• S.J.- šīs kategorijas eļļas ir paredzētas visiem šobrīd lietotajiem benzīna dzinējiem un pilnībā aizstāj visu iepriekš esošo kategoriju eļļas vecākos dzinēju modeļos. Maksimālais veiktspējas īpašību līmenis (kopš 1996. gada).
• SL- šīs kategorijas eļļām ir stabilas enerģijas taupīšanas īpašības, samazināta nepastāvība un pagarināti nomaiņas intervāli (kopš 2001. gada).
• S.M.- šīs kategorijas eļļas ir dažādas paaugstinātas prasības smērvielām attiecībā uz izturību pret oksidēšanu, aizsardzību pret nogulsnēm, nodilumu (kopš 2004.g.)

Atkarība no reklāmas jeb kā nepārmaksāt par skaistiem vārdiem

Mūsdienu cilvēki bieži vien ir ļoti atkarīgi no apkārtējo viedokļiem, viņi ir burtiski pieraduši akli staigāt pie īsas mārketinga pavadas un izvēlēties preci, neskatoties, neanalizējot un nenoskaidrojot vienas un tās pašas eļļas darbības principus un atšķirības starp vienu un otru. Izvēloties motoreļļu, viņi automātiski iekrīt nepareizas sabiedriskās domas slazdā, kuras pamatā ir gaiss un reklāmas “smadzeņu skalošana”. Zīmoli uz ikviena lūpām ir: Mobil1, Apvalks, Castrol un citi. Forumos un sarunās cilvēki arī iesaka izvēlēties eļļu no šiem pašiem zīmoliem, it kā vispopulārāko, pieprasītāko un līdz ar to kvalitātes “tipa”. Bet tas viss ir pilnīgas muļķības, jo... Pamatojoties uz šādu viedokli, tiek ne tikai ignorēta realitāte, bet arī gandrīz garantēta iespēja ievērojami pārmaksāt un uzdurties viltojumam, kas nogalinās jūsu dzinēju vai transmisiju.

Pirmkārt, realitāte ir tāda, ka gandrīz visa eļļa no esošajiem zīmoliem tiek ražota divās vai trīs rūpnīcās, bet pārējie zīmoli ir vienkārši VIŅI PĒRK TO PAŠU EĻĻU NO ŠĪS PAŠAS AUGSTAS un pārdod to ar savu etiķeti, ar savu reklāmas kampaņu un par savu cenu. Visas "maģiskās" īpašības un īpaši slepenās tehnoloģijas vairumā gadījumu ir tikai tukšu vārdu kopums, lai piesaistītu ēsmai "piekritējus". Tad šie cilvēki, paši to līdz galam neapzinoties, pasīvi reklamēs produktu un pārliecinās citus, ka šī eļļa ir it kā labākā! Un kāpēc? Uz šo jautājumu atbildes nebūs, jo... Vienkārši nav dziļas izpratnes par šo jautājumu.

Lai nebūtu atkarīgs no sliktas reklāmas un skaistām bildēm, ir vērts saprast un saprast vienīgo patiesību un beigt dzīties pēc bezjēdzīga vārda, un izvēlēties eļļu līdzīgi kā izvēloties pārtikas produktus, proti, pēc sastāva. Un šeit nāk paradokss – jebkuras eļļas bāzi un nepieciešamo piedevu daudzumu, lai nodrošinātu eļļas nepieciešamās īpašības, regulē standarti (piemēram, tas pats API). Un tāpēc Gandrīz jebkura eļļa ir standartizēta, kas automātiski nozīmē, ka gandrīz visa tā būtībā ir vienāda! Protams, atsevišķi ražotāji var pievienot dažas savas piedevas vai tehnoloģiskos risinājumus, taču tie nepārsniegs standarta bāzi (un vienkārši nevar). Bet tieši šī bāze nodrošina pareizu eļļas darbību, ko sagaida patērētājs un galvenokārt automašīnas dzinējs.

Tātad izrādās, ka, pievēršoties jautājumam saprātīgi un apzināti, tad jūs varat un vajadzētu iegādāties jebkuru eļļu, nepievēršot uzmanību zīmolam, bet koncentrējoties uz normāliem un jebkurai personai patiešām svarīgiem kritērijiem: zemas izmaksas, atbilstība standartiem (piemērota). īpaši jūsu automašīnai un tās dzinējam) un zema iespējamība uzdurties viltotiem izstrādājumiem.

Kā pasargāt sevi no viltotas eļļas iegādes

Pirms mēs faktiski nomainīsim eļļu visos komponentos 21214. laukā, eļļas izvēles posmā gaidāms izšķirošs posms, no kura ir atkarīgi gandrīz 80%. veiksmīgs pirkums. Kāpēc ir biedējoši sastapties ar viltojumu? Lieta ir diezgan acīmredzama, jo mēs nevaram zināt konkrēto sastāvu viltota eļļa un tās īpašības. Var gadīties, ka šim dīvainajam šķidrumam vispār nebūs eļļošanas īpašību un, protams, tas ātri sabojās dzinēju vai transmisiju.

Nu tagad, saprotot situācijas nopietnību ar viltojumiem, atliek tikai šādu eļļu nepirkt. Vieglāk pateikt kā izdarīt. Ja iepriekš spēcīgs instruments cīņai pret viltojumiem bija vienkārši lieli auto detaļu mazumtirdzniecības veikali, kuros preces pirkt šķita kaut kā droši un uzticami (kā daudzi ir pieraduši domāt), tad tagad pat tas neglābj. Jo paši veikali nezina, ko pārdod. Kas paliek pircējam, kurš cenšas pasargāt sevi no viltojuma iegādes? Ir divas vairāk vai mazāk garantētas metodes, kas palīdzēs ja ne novērst viltus eļļas iespēju, tad vismaz samazināt to līdz saprātīgam minimumam. Šeit tie ir:

Tādējādi, lai maksimāli pasargātu sevi no viltojumiem, pietiek ar to, ka esi “ne tāds kā visi” (tomēr šī pieeja var nest “ieguvumus” ikdienā). Izvēloties eļļu, kas nav populāra un uz kuru neviens neskatās, mēs izvēlamies apzināti uzvaras stratēģiju, kas pasargā mūs no viltojumiem un pārmaksām, jo ​​neviens no krāpniekiem vienkārši neapgrūtinās ar zīmolu, kas nav īpaši populārs pārdošanas apjoma ziņā. , jo tas viņiem automātiski nesola peļņu. Atceroties šos vienkārši noteikumi Jūs varat uz visiem laikiem pasargāt sevi no galvassāpēm un bažām par automašīnas sastāvdaļu drošību, tostarp intensīvas/maksimālās slodzes režīmos.

Daži vārdi par eļļas filtra izvēli laukam

Ko dara dzinēja eļļas filtrs un kāpēc tas ir vajadzīgs? Tās galvenais uzdevums, kā norāda nosaukums, ir filtrēt/iztīrīt visu dzinējā ielieto eļļu, izlaižot visu tilpumu caur sevi un notverot netīrumu daļiņas un citus nosēdumus, neļaujot tiem cirkulēt kopā ar eļļu darba zonās. Pamatots jautājums: kā netīrumi nokļūst dzinējā un kur tie var parādīties eļļā, ja teorētiski visa sistēma ir noblīvēta? Sāksim ar to, ka, lai gan teorētiski dzinējs ir pilnībā izolēts no ārējām ietekmēm, patiesībā un praksē šādu ideālu nav iespējams sasniegt. Faktiski dzinējs “elpo”, un daudzi tā savienojumi nebūt nav cieši un iekšā nokļūst neliela daļa netīrumu, pat tad, kad tiek atskrūvēts eļļas iepildīšanas kakls. Otrais nevēlamo piemaisījumu veidošanās moments notiek tiešās darbības laikā, pašā dzinēja iekšienē (ar transmisiju viss ir nedaudz vienkāršāk, bet arī iespējams). Ja dzinējs darbojas ar ilgstošu intensīvu slodzi, šāda darba rezultātā var veidoties oglekļa nogulsnes vai metāla skaidas, saskaroties ar beržošām metāla daļām.
Visas šīs blēņas, protams, nonāk eļļas “cirkulācijas” ciklā, bet šeit mums palīgā nāk tas pats eļļas filtrs. Tas aiztur visus netīrumus, atstājot visus netīrumus uz filtra elementa. Diemžēl aprakstītais process, kā vienmēr, ir idealizēts un filtra darbs nav tik kvalitatīvs, taču nav jēgas iedziļināties nezālēs. Varam tikai teikt, ka lielākajai daļai moderno eļļas filtru dizains ir viens būtisks trūkums, kura dēļ netīrumiem nav laika uzkavēties automašīnas pirmās aukstās iedarbināšanas laikā. Šajā sakarā joprojām ir grūti atrodamas alternatīvas, piemēram, Krievijas ražotāja Basalt eksperimentālie filtri, kur šī problēma ir pilnībā atrisināta, pateicoties pārveidotajam dizainam. Un viss būtu kārtībā, bet es nevarēju atrast šos filtrus lielas auto detaļu veikalu ķēdes mazumtirdzniecībā. Pašlaik tos var pasūtīt tikai internetā, kas arī ir labs risinājums.

Ja mēs ignorējam šīs problēmas un vienkārši izvēlamies tradicionālo eļļas filtru savai mīļotajai Nivkai, tad arī šeit ir dažas nianses. Galvenā atšķirība starp daudziem mūsdienu filtra elementiem ir tā galvenā darba materiāla kvalitāte un, protams, paša filtra izmērs. Tas viss ietekmē galīgās izmaksas, un, ja kvalitāte ir vairāk vai mazāk skaidra, tad ko ietekmē izmērs? Izmērs nodrošina efektīvāku eļļas tīrīšanu, ļaujot iekšpusē saglabāt vairāk netīrumu. Bet jaunām Niv modifikācijām lieli un apjomīgi eļļas filtri jāizvēlas piesardzīgi.
Vispirms jums jāpārliecinās, vai filtrs fiziski iederas vietā. Lai to izdarītu, vienkārši vizuāli apskatiet zem pārsega, atrodiet uzstādīto eļļas filtru un novērtējiet atlikušo brīvo vietu, kur tas ir uzstādīts. Fakts ir tāds, ka modeļiem ar gaisa kondicionēšanas opciju (piemēram, manējā) un, iespējams, ar ABS (pretbloķēšanas bremzēšanu). bremžu sistēma) fiziski der tikai mazākais filtra izmērs. Pērkot lielāku filtru, tas neietilps īstajā vietā, balstoties pret gaisa kondicionēšanas kompresora bloku. Jā, kopā ar labām un ilgi gaidītām tehnoloģiskām ieviešanām nāk neizbēgamas problēmas. Par savu piedzīvojumu ar lielāku filtru rakstīšu zemāk.

Eļļas maiņas procedūra uz Niva 21214-M patstāvīgi

Līdz šim laikam mums vajadzēja iegādāties to, kas ir nepieciešams nomaiņai, proti: pati eļļa (5 litri motoreļļas un 6 litri transmisijas eļļas), jauns eļļas filtrs. Pārējam, protams, būs nepieciešams uzgriežņu atslēgu komplekts (es izmantoju bezatslēgas un uzgriežņu atslēgas, bet daudziem šķiet ērtāk strādāt ar “galvām” ar sprūdratu), kā arī sagatavota vieta un konteiners izlietotās eļļas notecināšanai (ņemot vērā tilpumu, diezgan liels vai daudz mazu). Konteineri drenāžai ir ļoti svarīgi, jo... Motoreļļa var ļoti piesārņot vidi un šī iemesla dēļ tā ir pareizi jāatbrīvojas vai jāatrod cits pielietojums (piemēram, dēļu konservēšanai). Pats eļļas maiņas process ir ārkārtīgi vienkāršs un nesatur nekādas nepilnības, izņemot to, ka pieredzes trūkuma vai pārmērīgas rūpības dēļ tas var aizņemt daudz laika. Eļļas maiņa man aizņēma apmēram 3 stundas, lai nomainītu eļļu “pa apli”, bet rezultāts saglabājas ilgu laiku, un pats galvenais - pārliecība par to, jo darbs tika veikts ar savām rokām, kas pats par sevi ir patīkami un nenovērtējami. , jo pārliecība par rezultātu būs 100%, kā arī izpratne, ka mašīnas sastāvdaļas ir labi aizsargātas. Papildus uzskaitītajiem instrumentiem jums būs nepieciešama sava veida gudra ierīce eļļas maiņai transmisijā - īpaša šļirce. Pēdējam ir ļoti daudz modifikāciju un variantu, taču būtība un darbības princips ir vienādi. Par cenām: no 200 līdz 1500 rubļiem par vismodernāko šļirci, lai gan vissaprātīgāk, protams, ir izvēlēties zelta vidusceļu. Piemēram, es nopirku vidēja izmēra šļirci ar stikla kolbu par aptuveni 550 rubļiem. Lai gan vēlāk man to nevajadzēja, jo... Dachā nejauši atklāju vectēva veco šļirci ar gaisa spiediena pūtēja tehnoloģiju, ļoti ērtu un praktisku lietošanā. Kāpēc šļirce ir tik nepieciešama un kāpēc bez tās nevar iztikt? Fakts ir tāds, ka atšķirībā no eļļas maiņas dzinējā (kur kopumā viss ir vienkāršs un skaidrs bez sarežģījumiem), transmisija atrodas pašā apakšā, automašīnas apakšā. Un tā kā neviens nav atcēlis fiziku, uzpildes kakliņi atrodas katras transmisijas vienības augšējā punktā. Tātad izrādās, ka bez īpašas ierīces nav iespējams ieliet eļļu. Šļirce ar elastīgu šļūteni viegli piegādā eļļu “uz adresi” un palīdzēs to piepildīt “līdz malām”.

Tagad, kad mums ir viss nepieciešamais, beidzot ir iespējams nomainīt eļļu visos Niva 21214 komponentos, un mums vajadzētu sākt šo procesu. Ja to darāt uz ielas, tad prātīgi ir iepriekš paredzēt laiku (vismaz 2-3 stundas) un izvēlēties jauku dienu, kā arī nestrādāt naktī. Tālāk es aprakstīšu savu eļļas maiņas procesu, attiecīgi visu var izdarīt pēc analoģijas. Sākumā klājam pakaišus uz zemes (vairāk paveicas tiem, kas strādā bedrē, uz lifta vai pārvada).

Motoreļļas maiņa

Mēs sākam ar dzinēju, un mūsu uzdevums katrā gadījumā būs nokļūt līdz kanalizācijas caurumam. Dzinējs ir laikietilpīgākā un dārgākā visa procesa daļa, pateicoties aizsargpaneļiem, kas ir jānoņem ceļā uz kāroto iztukšošanas aizbāzni.
Lai atvieglotu un efektīvāku eļļas nolaišanu, ir lietderīgi vispirms "izbraukt" ar automašīnu un uzsildīt eļļu līdz 90 grādu darba temperatūrai, šajā gadījumā tā ievērojami atšķaida un labāk (ātrāk) izplūst no pannas. ). Mēs kāpjam zem automašīnas un atrodam skrūves, kas nostiprina vairogus. Šeit mums būs nepieciešami taustiņi “10” un “13”.
Ērtāk ir strādāt ar sprūdratu. Uzmanīgi pagrieziet skrūves, kas nostiprina vairogus (vispirms ārējo, pēc tam iekšējo), vienlaikus turot aizsargu galā ar roku. Tā nu pēc kāda laika tiekam pie motora karteri ar kāroto spraudni. Pa ceļam es personīgi izdarīju pārsteidzošu atklājumu (jā, ar Niva jūs nekad nebeidzat pārsteigt) - uz vairogiem bija sakrājies diezgan daudz gružu, un zem tā tika atklāta rūsa! Tas ir par spīti tam, ka auto ir jauns, nav pat sešus mēnešus vecs, un līdz tam laikam biju ar to braucis tikai 10 reizes! Tas ir tik mazs šoks.
Nu, labi, bet paneļiem tagad ir rūpnīcas skaņu absorbējošie paneļi, vismaz rūpnīcā kaut kas ir mainījies, lai gan ir grūti teikt, ka automašīna galu galā kļuva klusāka par "veco" Niva modifikāciju. Mēs notīrām vairogus no netīrumiem (noderīga profilaktiska procedūra katru reizi, mainot eļļu. Un šeit tas ir - dārgais aizbāznis ar sešstūri. Šajā posmā mēs novietojam trauku eļļas novadīšanai kaut kur zem aizbāžņa un lēnām atskrūvējam to ar leņķisko sešstūra atslēgu, turot to aiz gala.
Šajā gadījumā, kad eļļa izplūst, spraudnis paliks uz atslēgas un neietilps traukā ar eļļu. Nu, atskrūvējot spraudni, atliek tikai noskatīties, kā sagatavotajā traukā tiek ielejama parasti melnā un netīrā eļļa, šī procesa ātrums būs atkarīgs no tā, cik labi motors tika uzsildīts pirms šīs procedūras. Kad visa eļļa iztecēta, var pagaidīt vēl 5-10 minūtes, līdz no pannas sāks tecēt pēdējie pilieni (šeit ir svarīgi, lai mašīna stāvētu uz līdzenas horizontālas virsmas, pretējā gadījumā visa eļļa neizlīsies no panna, un tas ir ļoti svarīgi).
Pēc tam, kad noplūde ir beigusies, mēs noslaukām cauruma vītnes un drenāžas aizbāzni ar tīru, sausu drānu un nekavējoties pieskrūvējam to atpakaļ ar pietiekamu (bet ne pārmērīgu) spēku, lai nenoplēstu. Ir lietderīgi to izdarīt uzreiz, lai neaizmirstu. Attiecībā uz pievilkšanas savienojumiem ir zelta "līdzsvara" likums - velciet, līdz parādās ievērojama pretestība un kļūst ļoti grūti pagriezt, tad no šī sākuma punkta velciet to vēl divas vai trīs reizes ar manuālu spēku (tikai bez svirām vai līdzīgām ierīcēm ).

Kad eļļa ir iztukšota un aizbāznis ir ieskrūvēts īstajā vietā, turpināsim eļļas filtra nomaiņu. Arī šajā procedūrā nav nekā sarežģīta, it īpaši, ja nomaiņa tiek veikta atbilstoši noteikumiem noteiktajā laika posmā, tad filtrs ir jāizskrūvē ar roku. Citos gadījumos, kad atskrūvēšana ir apgrūtināta, būs nepieciešams īpašs novilcējs, vai arī pietiks ar eļļas filtra korpusa caurduršanu ar garu skrūvgriezi, lai to izmantotu kā sviru. Jebkurā no opcijām pagrieziet filtru pretēji pulksteņrādītāja virzienam un izņemiet to, tagad varat to izmest.
Nomainām to pret jaunu, iepriekš iegādātu. Pirms uzstādīšanas ir lietderīgi ieeļļot iekšējo O-gredzenu ar svaigu motoreļļa aplī to ir ērti izdarīt ar skrūvgrieža galu. Tas tiek darīts tā, lai filtrs pēc iespējas ciešāk piegultu tam sēdeklis"uz ietaukotas"
Uzstādot arī pievelkam tikai ar roku, nekādus instrumentus nevajag. Jums tikai jāpārliecinās, ka filtrs ir pieskrūvēts ar ievērojamu spēku!

Tagad viss ir gatavs ieliet jaunu svaigu eļļu dzinējā. Šajā posmā ir svarīgi atcerēties tikai vienu niansi: jums ir jānodrošina, lai netīrumi, pat vismazākās daļiņas, neiekļūtu eļļas ceļā (kā arī pašā eļļā) - tas vismaz nebūs noderīgi dzinēju, un jums nevajadzētu paļauties uz eļļas filtra darbību, labāk vēlreiz vienkārši uzraudzīt procesa precizitāti. Ērtības labad palīdzēs arī piltuve, lai nepiepildītu visu augšējo vāku ar eļļu un nesasmērētu visu, lai gan tas ir personīgās ērtības jautājums. Eļļas iepildīšana: atskrūvējiet dzinēja eļļas iepildes kakliņu un uzmanīgi, lēni un vienmērīgi piepildiet to vidējā strūklā.
Uzpildīšanas procesā ir ārkārtīgi svarīgi uzraudzīt līmeni: vispirms mēs izlejam vairāk nekā pusi no tvertnes (parasti 4 vai 5 litri), un pēc tam apturam procesu un nogaidām vismaz 5 minūtes (vēlams 10). Tas ir nepieciešams, lai eļļa plūst uz karteri, lai gan šis laiks negarantē, ka visa eļļa noplūdīs dzinēja apakšā, taču tas palielinās tā iespējamību. Tikai pēc tam ir jēga pārbaudīt līmeni ar mērstieni. Kāpēc ir svarīgi kontrolēt līmeni? Tas nav izgudrots nejauši un norāda, ka ir vai nu par maz eļļas, vai par daudz eļļas. Abi gadījumi ir ārkārtīgi nevēlami un var sabojāt dzinēju. Visbīstamākais ir kad eļļas ir mazāk nekā nepieciešams, tad dzinējs un tā daļas sāk piedzīvot eļļas badu un darboties ar sausu berzi, kas galu galā novedīs pie kļūmes, jo sausās berzes nodilums palielinās desmitkārtīgi. Taču situācija ir ne mazāk bīstama kad eļļas ir vairāk nekā nepieciešams. Šajā gadījumā var būt dažādas sekas, sākot no vieglas līdz smagām. Vienkāršākajā gadījumā liekā eļļa nonāks nepareizās vietās, piemēram, piepildot aizdedzes sveces vai nokļūstot gaisa vadā. Pieaug arī degvielas patēriņš, jo Visām kustīgajām dzinēja sastāvdaļām ir jāpārvar liekā šķidruma papildu pretestība. Sliktākajā gadījumā tas var sabojāt eļļas skrāpju gredzeni vai izspiediet blīves ar pārmērīgu spiedienu, un tas neizbēgami novedīs pie dārga remonta. Tāpēc vissaprātīgāk ir eļļu ieliet vienu reizi un pareizi, atbilstoši līmenim, lai vēlāk nesastaptos ar dažādām nopietnām problēmām savas vieglprātības dēļ. Pareizais eļļas līmenis ir skaidri redzams pa vidu starp Min un Max atzīmēm (50% šajās vērtībās). Viss, kas ir augstāks, izdegs un ir tikpat nevēlams; viss zemāks var izraisīt arī naftas badu. Tāpēc līdzsvars jeb “zelta vidus princips” labi darbojas saistībā ar eļļas maiņas procedūru. Tagad kā izsekot līmenim liešanas laikā? Kā minēts iepriekš, pēc vairāk nekā puses tvertnes piepildīšanas (4 vai 5 litri), nedaudz pagaidiet un paskatieties uz mērstieni - eļļai vajadzētu parādīties kaut kur pašā apakšā. Pēc tam atkal pievienojiet kādu daudzumu “ar aci” un atkal kontrolējiet līmeni saskaņā ar līdzīgu shēmu. Galu galā šādā veidā būs iespējams precīzi pievienot eļļu tieši pa vidu starp Min un Max un nomierināties. Jā, tas aizņem daudz laika, bet mums svarīgāka ir dzinēja/mašīnas sirds drošība, vai ne?

Pēc eļļas iepildīšanas līdz vajadzīgajam līmenim aizveriet eļļas uzpildes vāciņu, neaizmirstiet stingri ievietot mērstieni vietā un pārbaudiet, vai viss zem dzinēja ir sauss un nav noplūdes. Atliek tikai uzstādīt dzinēja aizsardzību apgrieztā secībā sākotnējā vietā. Tas pabeidz procedūru, un, ja tas tiek darīts, kā aprakstīts, tad nav šaubu par dzinēja drošību - viss darbosies kā pulkstenis.

Transmisijas eļļas maiņa

Nav jēgas aprakstīt eļļas maiņu katrā transmisijas blokā, jo... process ir līdzīgs un pietiks saprast vispārējs princips. Es sāku mainīt eļļu šādā secībā: ātrumkārba, manuālā pārnesumkārba, priekšējā ass, aizmugurējā ass; Tomēr pasūtījums var būt patvaļīgs. Tātad, tāpat kā dzinēja gadījumā, ar katru konkrētu transmisijas bloku vispirms jāatrod iztukšošanas atvere, jāatskrūvē tas ar sešstūra uzgriežņu atslēgu, jāizlej visa eļļa (arī nogaidot nepieciešamo laiku, līdz eļļa sāk iztecēt pa pilienam) . Drenāžas caurums vienmēr atrodas pašā ierīces apakšā, ar kuru mēs strādājam, un iepildīšanas atvere vienmēr ir nedaudz augstāka (tas ir vismaz tāpēc, lai neko nesajauktu). Drenāžas aizbāžņiŅivā uz sešstūriem. Izskrūvējam pēc jau aprakstītā principa - ar leņķisko atslēgu, lai nesasmērētu un nenoslīcinātu aizbāzni traukā ar iztecēto eļļu.
Neaizmirstiet novietot trauku un novērtēt eļļas ražošanu, nogulsnes, metāla skaidu un citu netīrumu klātbūtni (ja tas tiek atklāts, tas bieži norāda uz problēmām). Pēc tam noslaukiet aizbāzni un iztukšošanas atveri ar tīru, sausu drānu un cieši pieskrūvējiet to atpakaļ. Paliek interesantākais un grūtākais – jaunas augšupielāde transmisijas eļļa. Šim nolūkam mums beidzot būs vajadzīga tā pati šļirce (nejaukt ar medicīnisko). Noskrūvējam eļļas iepildes kakliņu, ar šļirci iepildam visu eļļas tilpumu no tvertnes (atkarībā no šļirces konstrukcijas) un visu iešpricējam caur iepildes atveri, uzmanoties, lai neizšļakstītos. Ir plastmasas šļirces ar lielām spraugām vai pat stikla šļirces ar nekvalitatīvām blīvēm, tām ir mūžīga problēma - eļļas noplūde no iepriekš minētajām plaisām ekspluatācijas laikā, mēģiniet izvairīties no tik lētiem produktiem, lai eļļas maiņa nepārvērstos par netīrs murgs, bet pats galvenais, bezjēdzīgi izšķērdētā eļļā. Jebkurā gadījumā neatkarīgi no tā, kāda ir šļirce, eļļa ir jāiepilda, līdz tā sāk izplūst no iepildīšanas atveres.

Un šeit nāk smalks punkts - lai gan tas nav nepieciešams, būs jauki, ja eļļa atrodas tieši virs iepildes atveres. Tas tiek panākts nedaudz dīvainā veidā: beigās, kad eļļa sāks plūst pāri, jums jāsagatavo šļirce ar eļļu un aizbāznis otrā rokā, pēc tam jāiešļakstīta iespaidīga eļļas porcija un jāmēģina pieskrūvējiet aizbāzni tieši virs eļļas noplūdes. Tehnoloģija nav gluži jauka un tīra, taču transmisija jums par to pateiksies un paliks neskarta ilgu laiku. Ir arī lietderīgi organizēt šādu “pārplūdi”, jo eļļa transmisijā nemainās tik bieži, salīdzinot ar motoreļļu, kas nozīmē, ka nomaiņai ir labāk izturēties ar īpašu rūpību un skrupulozitāti. Varat arī iepildīt eļļu tieši virs aizbāžņa citā, dārgākā veidā - nedaudz paceliet vienu automašīnas pusi ar domkratu (pretēji spraudnim), lai kropļojumi ļautu to izdarīt bez liekiem trikiem (vai novietot automašīnu stāvēšanai). auto uz nogāzes, būtība tā pati). Katrs izvēlas metodi sev, un tas nav pilnīgi nepieciešams, taču tas palīdzēs pagarināt kalpošanas laiku un aizsargāt transmisijas blokus palielinātas slodzes gadījumā (Ņivai tas būs braukšana plkst. maksimālais ātrums vai pastāvīga slodze bezceļa apstākļos pie spēju robežas). Ir arī informācija, ka atsevišķos gadījumos sakarā ar dizaina iezīmeĀtrumkārba, braucot ar 5. pārnesumu, galējās pozīcijas pārnesumi paliek bez eļļas un piedzīvo badu, kas noved pie tās atteices. Pēc eļļas iepildīšanas pievelciet aizbāzni un gatavs!

Procedūras rezultāti

Mēs iedarbinām auto ar sajūtu, ka tas ir izmazgāts iekšā un pārveidots, kas nozīmē, ka tagad tas ir gatavs jaunam ceļam, bet Niva gadījumā - jebkuras sarežģītības bezceļa testiem. Pēc eļļas maiņas ir jūtamas arī kustības izmaiņas – reizēm auto sāk braukt ātrāk, vienmērīgāk, kļūst nedaudz klusāks pie vienādiem ātruma līmeņiem, bet tas viss ir iespējams tikai ar patiešām kvalitatīvu eļļu.
Tiesa, manā gadījumā nekādi brīnumi nenotika, taču mezglu drošības sajūta pēc “apļveida” nomaiņas nepamet ilgu laiku. Dažas dienas pēc eļļas maiņas ir jāiebrauc auto, rūpīgi uzraugot, lai stāvēšanas laikā uz virsmas zem dibena neparādītos eļļas traipi, kā arī novērojot, kā automašīna griežas ātrumā un, pats galvenais, uzraugot dzinēja eļļu. līmeni uz mērstieņa katru dienu. Nobeigumā es vēlos teikt: neaizmirstiet savlaicīgi nomainīt eļļu automašīnā un pieiet šim jautājumam pēc iespējas nopietnāk, jo no tā ir atkarīga ne tikai jūsu automašīnas kopējā izturība, bet arī tās saglabāšana. oriģinālās veiktspējas īpašības.

Eļļas maiņas biežums Niva 21213 (21214) dzinējā un citās modifikācijās ir vismaz reizi 15 000 km. Tieši šādu periodu paredz AvtoVAZ noteikumi. Bet vislabāk to darīt vismaz reizi 10 000 km vai pat 7500 km.

Lai nomainītu eļļu Niva dzinējā, mums būs nepieciešams:

• Svaigas eļļas tvertne ne mazāk kā 4 litri
• Piltuve
• jauns eļļas filtrs
• 12 mm sešstūra vai 17 mm uzgriežņu atslēga (atkarībā no uzstādītā spraudņa)
• filtru noņemšanas līdzeklis (bez tā var iztikt 90% gadījumu)

Vispirms uzsildām automašīnas dzinēju līdz vismaz 50-60 grādu temperatūrai, lai eļļa kļūtu šķidrāka. Tad zem pannas novietojam notekas tvertni un atskrūvējam aizbāzni:

Kad visi atkritumi ir iztukšoti no motora karteri, varat atskrūvēt eļļas filtru:

Ja nolemjat nomainīt minerālūdeni pret sintētisko ūdeni, tad vēlams izskalot iekšdedzes dzinēju. Ja eļļas veids nav mainījies, varat to nomainīt bez skalošanas.

Tagad ieskrūvējiet atpakaļ pannas aizbāzni un izņemiet jaunu eļļas filtru. Pēc tam piepildiet to ar eļļu, apmēram pusi no tilpuma, un noteikti ieeļļojiet blīvējuma gumiju:

Un jūs varat uzstādīt jauno filtru sākotnējā vietā, ieteicams to izdarīt ātri, lai no tā neizplūstu liekā eļļa:

Labāk neizliet visu tvertni uzreiz, bet atstāt vismaz puslitru un pievienot tikai pēc tam, kad ir pārliecinājies, ka līmenis ir starp MIN un MAX mērstieņa atzīmēm:

Pēc tam pievelciet kakla vāciņu un iedarbiniet dzinēju. Eļļas spiediena indikators var degt pirmās pāris sekundes, bet pēc tam tas nodziest pats. Tas ir normāli, un tajā nav nekā slikta! Neaizmirstiet to savlaicīgi nomainīt - tas pagarinās jūsu dzinēja kalpošanas laiku.

Cik bieži jāmaina eļļa?
- Saskaņā ar noteikumiem motoreļļa jāmaina ik pēc 10 tūkstošiem kilometru,
un sarežģītos ekspluatācijas apstākļos - pēc 5 tūkstošiem km.

Uzziņai.
Rūpnīcā transportlīdzeklis ir iepildīts ar eļļu ar viskozitātes pakāpi SAE 5W-30,
(paredzēts lietošanai apstākļos no mīnus 30 °C līdz plus 25 °C). Ja transportlīdzekli paredzēts ekspluatēt ārpus šī temperatūras diapazona, tad eļļa jāmaina, negaidot tās servisa maiņas periodu, ar atbilstošas ​​viskozitātes klases eļļu. Lai noteiktu, izmantojiet tabulu.

Cik daudz eļļas iepildīt?
- Eļļošanas sistēmas tilpums (ieskaitot eļļas filtru) 3,75 l.

No veciem žurnāliem

VAI FILTRS NAV JĀMAINA?

Maskavas auto entuziasts A. Tarusins, atsaucoties uz VAZ speciālistu ieteikumiem, braucot pilsētā ziemā pēc 5-7 tūkstošiem kilometru nomainīt motoreļļu, prāto, vai vienlaikus nav jāmaina eļļas filtrs.

Redakcija uz šo jautājumu saņēma šādu atbildi no Volžskas automobiļu rūpnīcas galvenā dizainera biroja. Ja eļļas filtra darbības nobraukums nepārsniedz 10 tūkstošus kilometru, tad, mainot eļļu pirms termiņa, filtru var atstāt uz dzinēja. To vajadzētu nomainīt tikai tad, ja ir bojāts pretizplūdes vārsts vai filtra kalpošanas laiks ir pilnībā beidzies.

Automašīnai VAZ-21214 mēs noņemam dubļu sargu spēka agregāts ().

Eļļas iztukšošanas ilgums ir vismaz 10 minūtes. Mēs iesaiņojam iztukšošanas aizbāzni.

Uzmanīgi notīriet cilindru bloka filtra ligzdu no netīrumiem un eļļas pilieniem.

Pēc jaunā filtra blīves ieeļļošanas ar motoreļļu,...

Uzskrūvējiet filtru uz stiprinājuma un pievelciet to ar roku par 3/4 pagrieziena no brīža, kad blīve saskaras ar cilindru bloku.

Lai iepildītu eļļu, noņemiet eļļas iepildīšanas vāciņu.